Si se está planeando un viaje a Tokyo es imprescindible hacer una pequeña visita a Nikko. Incluso si se anda escaso de tiempo, esta es la única salida a las afueras de la ciudad que no debéis dejar pasar.

Existe un dicho japonés que reza: ‘No digas que es magnifico hasta que no hayas visto Nikko’, y lo cierto es que en Nikko se halla el conjunto monumental más impresionante de todo Japón.

Nikko se encuentra a 128 kilómetros al norte de Tokyo y se llega fácilmente en tren desde la capital en un trayecto que dura alrededor hora y media –depende de la compañía y los trenes que cojamos-.

Una vez hemos llegado a Nikko, se puede ir hacia los templos en autobús –de la compañía Tobu- o andando por los caminos del precioso bosque que los rodea.

La visita a Nikko puede plantearse sin problemas como una salida de un día desde Tokyo –aunque haya que madrugar-, pero también se puede dormir en el pueblo y disfrutar de sus magníficos ryokan.

Para visitar los templos existe una entrada combinada que permite el acceso a todos ellos a un precio más económico –unos 1.300 yenes- que si se compran por separado. Además con esta entrada se entrega un mapa muy útil para no pasar nada por alto.

También es importante saber que todos los templos tienen un horario de visita estipulado, y que suelen abrir a las 8 de la mañana, cerrando entre las 3:30 y las 6 de la tarde –el horario depende de cada templo, pero en invierno cierran antes-.

El más importante de los templos que podremos ver en Nikko es el Toshogu. Se trata del templo sintoísta en el que está enterrado Ieyasu Tokugawa – nacido en 1543 y muerto en 1616 -, el primer shogun de Japón –un mando militar histórico -.

Entre las cosas que no debemos perdernos en nuestra visita a este conjunto monumental están las Torii –puerta de entrada al santuario sintoísta-;la pagoda de cinco pisos; el ‘Establo Sagrado’ que contiene un caballo blanco y en cuya decoración exterior encontramos los famosos ‘Monos de la sabiduría’, unas curiosas tallas que muestran el ciclo vital del mono y que incluyen a tres monos cada uno de los cuales ‘no oye al diablo, no ve al diablo y no le habla al diablo’; cerca de los monos hay otras interesantes tallas de un elefante hechas por un artista que nunca había visto ninguno; el Yakushi-do es una estancia con un gran dragón pintado en el techo, un buda y un bloque que hace un ruido que se dice que es idéntico al llanto de un dragón; la famosa talla del gato durmiendo; y los tres budas del templo Rinno-ji.

En los alrededores del conjunto de templos, encontramos otras cosas importantes para visitar como el Shinkyo, un puente rojo que comunica los templos con el pueblo; Kanmangafuchi, una serie de estatuas protectoras que se encuentran en la ladera de la montaña; y el jardín botánico.

Si queréis un souvenir curioso y diferente, una sugerencia es llevarse una libreta, no muy grande para minimizar el equipaje, con hojas gruesas, como para dibujar con acuarelas, – también se pueden comprar en Japón, incluso en algunos templos – y pedirles a los maestros calígrafos de los templos que nos dibujen los kanjis del templo y nos pongan su sello. Nos cobrarán 100 o 200 yenes por ello. Volver con una libreta repleta de estas caligrafías es de lo más original.

Además, en los templos venden amuletos, recuerdos y diferentes formas de predecir el futuro, mediante la elección de palillos o bolsitas con nuestra fortuna escrita en ellas.

La profusión de turistas y grupos escolares, no resulta nada agobiante ni desagradable y, en cierto sentido –muy japonés-, forma parte del espectáculo. Muy interesante en particular resulta observar a los escolares japoneses, nada ruidosos y muy obedientes, con sus uniformes al más puro estilo Manga –incluidas las gorritas amarillas-.

Por los caminos del bosque, entre los templos, se puede degustar un bocado en una caseta atendida por una minúscula anciana: y es que en Nikko todo es silencioso, antiquísimo y espiritual.

Pese a que no es necesario hablar japonés para visitar Japón, si que es útil, o como mínimo recomendable, conocer algunas particularidades del idioma para no encontrarnos totalmente perdidos.

Conviene saber que aunque en Japón se estudia inglés en el colegio, el nivel de sus habitantes es bastante bajo, lo que sumado a la pobre fonética de su lengua madre, dificulta mucho la comprensión, de manera que el inglés como lengua franca no es una buena opción; no obstante, si tenéis un buen nivel de inglés no está de más intentarlo, pero por lo general habrá que echar mano de otros recursos.

Por suerte los japoneses son muy amables y harán todo lo posible para hacerse entender, aunque sea por señas.

De todas formas existen trucos que nos pueden ayudar a comunicarnos.

Para empezar, si intentamos hablarles en inglés –en castellano es casi inútil intentarlo- y no nos comprenden, lo más recomendable es escribírselo en un papel utilizando, a ser posible, una frase simple. Puede parecer una tontería, pero por culpa de la limitada fonética del japonés, a nosotros nos costará entenderlos y a ellos les costará diferenciar algunos sonidos de la lengua de Shakespeare que nosotros pronunciamos sin dificultad; en cambio, por escrito este problema desaparece, por lo que no está de más llevar una libretita y un bolígrafo.

Por otro lado, y como ya mencionamos, es conveniente llevar las señas de hoteles también en japonés, ya que así el taxista –o a quien le pidamos ayuda- entenderá sin problemas a dónde queremos ir y podrá indicarnos el camino.

Normalmente no suelo ser demasiado partidaria de las guías de idiomas para turistas, y en este caso tampoco lo soy del todo, porque al finalizar el viaje te das cuenta de que no la has utilizado en ningún momento, pero dadas las dificultades de comunicación que existen en Japón, no puedo más que recomendar llevar una encima para emergencias –si debemos ir a un médico podremos hacernos entender-.

Lo que sí es imprescindible, si no nos sabemos los kanjis de los números, es llevar apuntados una lista del uno al diez.

Los Japoneses utilizan mayoritariamente nuestros números, pero muchos restaurantes tienen los precios en kanjis, así que disponer de esta pequeña lista nos puede ayudar a evitar algún que otro susto a la hora de pagar.

Uno: Ichi 一

Dos: Ni 二

Tres: San 三

Cuatro: Shi –también Yon- 四

Cinco: Go 五

Seis: Roku 六

Siete: Nana –también Shichi- 七

Ocho: Hachi 八

Nueve: Kyu 九

Diez: Ju 十

Por ejemplo, algo que cueste 720 yenes, en tiendas y restaurantes se escribiría así: 七二0

Para el resto de ocasiones, como comprar 3 unidades de un producto, podéis señalar el número con los dedos –su sistema de señales es un poco diferente pero en todo caso lo entenderán-.

De todas formas, y como curiosidad, una de las cosas más complicadas del japonés son los contadores. Se trata de una especie de ‘declinación’ o ‘conjugación’ que realizan sobre los números y que es diferente dependiendo de lo que contemos –personas, ropa, botellas, animales, cosas pequeñas, cosas planas, zapatos, casas, máquinas…-

Si sois de los que les gusta aprenderse algunas palabras para poder interactuar con la gente del lugar, aquí va lo más básico:

Si: Hai はい

No: iie いいえ

Buenos días: Ohayo Gozaimasu おはようございます

Buenas tardes: Konnichiwa 今日は

Buenas Noches: Kobanwa 今晩は

Gracias: Arigato –También Arigato gozaimasu- 有り難う

Por favor: Dozo 何卒

Perdón / Lo siento: Sumimasen 済みません

Adios: Sayonara 左様なら

Bienvenidos: Irashaimase –lo escuchareis constantemente al entrar a un comercio o paseando por unos grandes almacenes- いらっしゃいませ

Inglés (idioma): eigo 英語

Español (idioma): supeingo スペイン語

Español (persona): supeinjin スペイン人

Japón (país): Nihon 日本

Japonés (idioma): Nihongo 日本語

Japonés (persona): Nihonjin 日本人

Yo: Watashi 私

Tu: Anata 貴方

Y para acabar, algunas frases muy útiles –pero que no sirven de nada si no entendemos lo que nos responden-:

Me llamo Susana: Watashi wa Susana desu. 私は Susana です。

¿Qué es esto?: Kore wa nan desu ka. –en Japón, no es de buena educación señalar con el dedo, pero en este caso y siendo turistas es mejor hacerlo- これは何ですか。

¿Cuánto vale esto?: Kore wa ikura nan desu ka. –también podéis decir simplemente ikura? pese a que no es del todo correcto, os entenderán- これはいくら何ですか。

No entiendo: Wakarimasen 分かりません。

¿Hablas inglés / español?: Eigo / supeingo ga dekimasu ka. 英語 / スペイン語 が出来ますか。

¿Dónde está la …(estación / hotel)?: Eki / hoteru… wa doko desu ka. 駅 / ホテル は何処ですか。

Por cierto, en el centro de Tokyo hay bastantes pastelerías de tipo francés y es relativamente común que el pastelero se haya formado en Francia y que, por lo tanto, hable francés.

Y como de costumbre, conviene tener la mente abierta ya que todo, incluido el lenguaje por señas, que creemos tan común y general, en Japón puede ser distinto, lo que demuestra una vez más que el mundo es un lugar sorprendente y maravilloso.

Viajar a Japón significa poder degustar una de las mejores comidas del planeta y, sólo por esto, ya vale la pena hacer el viaje.

La cocina japonesa es deliciosa, digestiva y disfrutarla en su país de origen resulta muy asequible; para un occidental está repleta de sensaciones por descubrir más allá incluso de las que pueden proporcionarnos los restaurantes japoneses españoles.

Una de mis costumbres de viajera más arraigadas es adaptarme siempre a los gustos gastronómicos de la zona –incluyendo sus horarios de comidas-, pero en el caso de Japón esto se hace indispensable si no queremos disparar los gastos. Igual que en España la buena comida japonesa es irremediablemente cara a causa de la importación de los ingredientes originales, allí sucede lo mismo pero con la comida occidental, por lo que alimentarse a base de filetes a la plancha o simples platos de pasta al estilo italiano puede encarecer extremadamente el viaje.

Un viajero que decida pasar unos días en Japón deberá mentalizarse que comerá arroz prácticamente en todas las comidas –incluido el desayuno-. El arroz es tan importante en la dieta japonesa que tiene un nombre cuando está crudo -米 Kome- y otro cuando está cocido -御飯 Gohan, que también da nombre a la comida-.

El arroz que se come en Japón es arroz glutinoso de grano corto y aunque parezca un simple arroz hervido, siempre lleva algún leve condimento para darle sabor. Un occidental que no esté atento difícilmente notará la diferencia y se perderá el correspondiente matiz.

Los desayunos en los hoteles japoneses dependen del tipo de establecimiento. Mientras que hay hoteles totalmente occidentalizados que sirven tostadas y huevos para desayunar, esto no es para nada lo más común, así que en la mayoría de ryokan y hoteles tradicionales servirán el desayuno tradicional japonés que consiste en una gran variedad de platos con pequeñas cantidades de comida. Lo más común es que incluyan, como mínimo, un bol de arroz, encurtidos, verduras salteadas, algo de proteína –con frecuencia pescado a la plancha- y una sopa –comúnmente sopa de miso-.

Para comer ‘en la calle’ en Japón hay que saber algunas cosas antes de empezar a buscar. Primero hay que ponerse de acuerdo entre todos los comensales sobre lo que se desea comer, ya que la mayoría de restaurantes japoneses son temáticos, es decir, cocinan únicamente un tipo de plato –Sushi, Tempura-, o hacen variaciones sobre un mismo ingrediente –pollo, Udon-.

Después, al buscar el local en el que deseamos comer, no debemos contentarnos necesariamente con los que se encuentran en los bajos. En los centros de las grandes ciudades también encontraremos locales en los otros niveles de los edificios, así que es indispensable alzar la mirada si se quiere abarcar la totalidad de la oferta. Todos los edificios de locales tienen carteles indicadores en la fachada que nos ayudarán a descubrir lo que nos ofrece cada piso –esto es igual para la búsqueda de bares, discotecas, karaokes…-.

Comer en un local de ‘comida rápida’ japonesa – que es buena, sana y no tiene nada que ver con la nuestra – puede salir a partir de 4,5 o 5 euros al cambio.

Estos locales suelen ofrecer Donburi -丼- que no es otra cosa que un bol de arroz cubierto con la especialidad que hayamos pedido. Las especialidades más comunes son Toncatsu – 豚カツ cerdo rebozado-, Tempura – 天ぷら vegetales o pescados ligeramente rebozados-, ternera en salsa –evidentemente al estilo japonés-, curry, verduras salteadas, pescado crudo…

Siguiendo el estilo de plato único de los Donburi, también encontramos los platos de pasta. En Japón comúnmente se ofrecen 3 tipos diferentes de pasta: los Soba – そば- que son delgados y oscuros y están hechos de trigo sarraceno; los Udon – 饂飩- que son blancos y gruesos y están hechos de trigo; y los Ramen – ラーメン- que son de origen chino. La mayoría de estos ‘fideos’ se sirven en una sopa que también lleva incorporados otros ingredientes como tofu, carne o pescado, además de algunos vegetales. Además de servirse en sopa, los fideos también se presentan fríos o fritos.

Muchos de estos locales de ‘comida rápida’ también preparan menús que suelen estar compuestos como mínimo por unos encurtidos y una sopa –que los japoneses se comen en último lugar-.

Los locales de ‘comida rápida’ son muy golosos para los turistas, ya que en la puerta suelen tener reproducciones a tamaño real de los platos que sirven hechas en cera y nosotros sólo deberemos señalar el plato para que nos lo sirvan, de forma que es la mar de fácil.

Hay que tener presente que Japón es un país en el que la relación calidad/precio por lo general está muy ajustada, y que los restaurantes con reproducciones de cera en la entrada son los más baratos, seguidos por los que tienen fotos en las cartas, así que, si queremos degustar platos más elaborados y exquisitos, habrá que arriesgarse con otra clase de restaurante y con una carta en japonés, lo que no es fácil –aunque siempre nos queda el recurso de pedir algo apetitoso que estén comiendo a nuestro alrededor o instar al camarero para que escoja por nosotros-.

Pero para comer a buen precio también están los pequeños y numerosos establecimientos de las estaciones de metro que preparan deliciosos platos para degustar en cualquier momento. La mayoría hacen comida para llevar y en Japón la preparación estrella son los bento -弁当-. El bento se podría definir como un almuerzo en una caja o fiambrera. Las preparaciones de los bento pueden ser de lo más variadas y su precio va en relación con su contenido; además, muchos buenos restaurantes preparan un menú bento para llevar resultando así algo más barato que comer en el propio local. Los bento son una buena solución si es necesario comer durante un trayecto de tren, para llevárselos a una excursión o para comer en un parque. Sea como fuere, siempre es recomendable probar uno; no se puede volver de Japón sin haber probado un bento por lo menos.

Por otra parte, si la travesía es corta, el ‘equivalente’ de un sándwich o bocadillo en Japón son los Onigiri -おにぎり-, unos triangulos de arroz con alga nori en el exterior y rellenos de pescado o ume –梅干, exquisitas ciruelas encurtidas-.

Pero si se desea degustar la cocina de los mejores restaurantes japoneses, el primer lugar dónde buscar es Ginza en Tokyo. Por supuesto también hay buenos restaurantes en otros barrios, pero esta es una zona comercial con muchos restaurantes de buen nivel. Comer en Ginza no es tan caro como podría esperarse, ya que aproximadamente sale por unos 60 o 80 euros por cabeza. En Ginza podemos encontrar restaurantes tradicionales, junto a otros de más modernos que mezclan la cocina japonesa con la occidental, pero si deseamos hacer una única incursión en el barrio, recomendaría probar alguno de los platos estrella de la comida japonesa.

Además, también es imprescindible probar la Kaiseki -懐石-, alta cocina tradicional que se sirve en la zona de Kyoto. Se trata, otra vez, de un conjunto de platos exquisitos con diferentes preparaciones que harán las delicias de cualquiera.

Uno de los platos más populares de la cocina japonesa es el Sushi -寿司-. Lo que seguramente ya no es tan conocido entre nosotros es la increíble variedad de tipos de sushi que existen – el más apreciado de todos, el de atún -. Pero como turistas no debemos quedarnos ahí. En Japón existen infinidad de platos exquisitos que probar. Para empezar habría que degustar el Sukiyaki -すき焼き- y el Shabu Shabu -しゃぶしゃぶ-, ambas preparaciones de carne realmente deliciosas, que le dan a la carne un perfil que no tiene en occidente; también hay que ir a un restaurante Yakitori -焼き鳥 – a probar las gustosas brochetas del mismo nombre… Pero además no habría que perderse la preparación de sus exquisitas anguilas –Unagi -うなぎ-, uno de mis platos favoritos-.

Para los más arriesgados, existe el Fugu –河豚, pez globo-. Para comer Fugu hay que buscar un restaurante que tenga licencia para servirlo –normalmente veremos un pez globo en la fachada-, ya que si el cocinero que lo prepara no elimina del todo el veneno del pez, el comensal puede incluso morir –no existe un antídoto conocido-. Pese a su peligrosidad es bastante seguro comerlo en restaurantes, donde casi no hay accidentes dada la rigurosa preparación de los chefs. De todas formas, existe un riesgo nada desdeñable que yo aconsejaría no tomarse a la ligera.

Por otra lado, también es interesante probar algunas especialidades regionales, como por ejemplo las bolas de pulpo de Osaka, o las ostras –simplemente deliciosas- de Hiroshima.

Otra cosa que seguro deleita al turista son las ‘versiones’ japonesas de productos internacionales. Hablamos de cosas del estilo Kit Kat de melón, de te verde o de castaña, la Fanta de uva, la Pepsi de pepino… y aunque algunas de estas preparaciones son estacionales siempre suponen un choque cultural para el occidental.

Por otro lado, en los restaurantes japoneses el agua o el te verde –茶, Cha -entra en el precio de la comida, pero las cervezas japonesas o el sake van a parte.

Por último, los dulces japoneses como los Mochi -餅- o Daifuku –pasta de arroz rellena de helado, crema…- o los Dorayaki –どらやき, una especie de torta rellena de pasta de judías dulces – en mi opinión son inolvidables, aunque es cierto que a algunos occidentales les sorprende y perturba sus texturas a menudo gomosas.

Hay quien piensa que la comida es el alma del viaje; yo añadiría que en Japón mucho más que en ninguna otra parte.

¡Kanpai! -乾杯-

Foto del Bento por Taiyofj

En Japón existen opciones de hospedaje para todos los gustos y bolsillos y, como de costumbre, debemos diferenciar entre el alojamiento al estilo japonés y el de estilo occidental.

Pese que para un europeo es mucho más cómodo alojarse en un hotel occidentalizado, personalmente recomiendo, aunque sea sólo por una noche, probar las particularidades de los ryokan – 旅館, hoteles tradicionales japoneses -.

Un ryokan es en esencia como un pequeño hotel o pensión, y los encontramos de diferentes clases, aunque no tienen una división tan clara como las estrellas de nuestros hoteles, así que normalmente nos tendremos que orientar por el precio.

Con independencia de su nivel, todos ellos consisten en una habitación sin camas – algo que aumenta la sensación de amplitud – y en la que dormiremos en el suelo forrado con tatamis. Siempre encontraremos, en una esquina o en el armario, un colchón blando enrollado con las sábanas y solo hará falta estirarlo para dormir, ya que ‘la cama’ propiamente dicha ha sido enrollada una vez hecha.

Dependiendo de lo ‘tradicional’ que sea el ryokan escogido podemos encontrar otras particularidades, tales como almohadas rellenas de cáscaras de arroz – que, por cierto, y al contrario de lo que uno se imagina, son bastante cómodas -. También dependiendo de las características del alojamiento tendremos extras, como una televisión, teteras… Pero lo que más puede sorprender a un europeo es que incluso los ryokan de mayor categoría suelen tener los baños compartidos y lo que es más: algunos son famosos justamente por ello.

En efecto, en Japón existe una importante tradición de baños públicos – onsen 温泉 – que están configurados como ‘balnearios’, ordenados según las características de sus aguas termales y que a veces ofrecen alojamiento.

Respecto a los baños, tanto si son compartidos como si son privados, hay que tener en cuenta varias cosas para no ‘ofender’ a sus dueños y al resto de usuarios.

A saber: si se trata de un onsen – balneario – lo mejor es fijarse en lo que hacen los demás y repetirlo –un consejo básico para no meter la pata en Japón-. Lo primero de todo es desnudarse completamente y dejar la ropa en la taquilla –el sentido del pudor japonés es muy diferente del nuestro, así que no deberíais sentiros incómodos desnudos-. Es muy importante ducharse antes de sumergirse en el agua, en relación con lo cual hay que advertir que las duchas están bastante bajas y que normalmente no es posible colgarlas por encima de la cabeza; esto se debe a que los japoneses se duchan sentados, así que hay que coger un taburete – que no acostumbran a elevarse más de un palmo del suelo -, y utilizarlo para ducharse. Una vez limpios ya podemos sumergirnos en el agua caliente y disfrutar. Los onsen suelen estar al aire libre y disponer de bonitas vistas.

En el caso de tratarse de un baño privado, tanto si es compartido como si no lo es, la dinámica es similar. Lo normal es encontrar una bañera – que los responsables del ryokan llenarán de agua caliente al atardecer -, y ducharse fuera de la bañera, convenientemente sentados, antes de acceder a ella.

Una de las ventajas de estos baños es que se permite el acceso de familias enteras – algo interesante si se viaja con niños -, a lo que se suma que en la duchas también acostumbra a haber más de una salida de agua para usarlas en grupo.

Es muy importante que bajo ningún concepto se vacíe la bañera, ya que puede ofender a nuestro anfitrión, que se ha encargado de mantenerla caliente para nosotros.

Volviendo a lo del alojamiento, hay que saber que también es posible pernoctar en algunos templos, pero es más complicado descubrir los que ofrecen esta opción si no se conoce el idioma.

En cuanto a los hoteles de estilo occidental hay poco que decir, aparte de que suelen ser más caros y que hay que vigilar si se busca una cama de matrimonio, ya que en ocasiones ofrecen como de matrimonio camas de 1,30 metros.

También es curiosa la existencia de los llamados Business Hotels, que ofrecen habitaciones individuales bastante espartanas y baratas para que los hombres de negocios pasen noches sueltas.

Incluso se pueden alquilar apartamentos por semanas que, aunque no resultan más baratos, proporcionan la posibilidad de disponer de cocina.

Pero para dormir hay otras opciones más curiosas. Los hoteles cápsula – カプセル ホテル pronunciado kapuseru hoteru – seguramente son los más famosos. Se trata de una especie de nichos individuales con radio y televisión que se alquilan por horas durante el día o por noches enteras a un precio bastante razonable. Todos ellos tienen hilo musical o radio, televisión y baños compartidos. También hay clases –que distinguiremos por el precio- y lo más importante: los hay sólo para hombres y mixtos –alguno de los mixtos incluso tienen cápsulas de tamaño matrimonio-.

Evidentemente las cápsulas no son aptas para claustrofóbicos.

Otro tipo de hotel bastante frecuentado por turistas curiosos son los Love Hotels – ラブ ホテル pronunciado rabu hoteru -. Son simplemente el equivalente de los meublés españoles, a los que acuden parejas –en Japón muchas de ellas son matrimonios- para satisfacer sus fantasías.

Cada habitación suele estar decorada con diferentes motivos, no siempre eróticos –un tema común puede ser la Hello Kitty, algo que pone claramente de relieve las diferencias culturales y sus paradojas-.

Acostumbran a ser muy discretos e incluso a muchos de ellos sólo se puede acceder por el parking. Las tarifas de día son por horas, así que si se pasa la noche hay que procurar no dormirse, máxime porque las horas de la mañana son las más caras.

Pero posiblemente la opción más extraña, y más barata, para pasar la noche son los Internet café o Manga café – 漫画喫茶 pronunciado Manga kissa -.

Hay que olvidarse del concepto de cafetería con acceso a internet que tenemos aquí. En Japón, un internet café tiene todo lo que puedas necesitar para distraerte y dormir. Suelen ser unos establecimientos en los que por 12 o 20 euros puedes pasar la noche y en los que encontrarás todo lo que puedas desear para entretenerte: internet, mangas, televisión, DVD, comida, incluso billares, dardos, ping pong…

A parte del entretenimiento ofrecen habitaciones individuales o de grupo –con un ordenador, consolas…- y con un sofá para pasar la noche. Al pagar te dan una manta para dormir – para usar las duchas hay que pedir hora ya que las limpian entre clientes -.

Este tipo de alojamiento lo utiliza la gente con menos recursos para pasar noches fuera de casa o también los trabajadores que pierden el último tren, pero siempre se puede encontrar algún turista o alguien que ha bebido demasiado y necesita dormir un poco antes de seguir su camino.

Una de las primeras cosas que hacemos al planear un viaje es escoger el vuelo. Pese a que actualmente no existen vuelos directos desde España, las posibilidades son infinitas. Si se busca con tiempo se pueden conseguir vuelos con tasas incluidas por 700 euros y la oferta por debajo de los 1000 euros es muy amplia.

A la hora de escoger el vuelo hay que diferenciar entre las compañías occidentales y las orientales – más detallistas -. El japonés medio que pueda permitírselo, escogerá volar con JAL – una compañía aérea japonesa – ya que los servicios de su clase charter son mejores que los de muchas business occidentales – y eso pese a que cualquier aficionado a volar con esta compañía os dirá que ya no es lo que era, de manera que ahora resulta muy similar al resto de compañías aéreas orientales -. El coste de viajar con JAL suele superar en unos 200 euros el precio de viajar en una compañía occidental.

Al no haber vuelos directos siempre es necesario hacer una escala como mínimo; si dicha escala es en Europa, como suelen ofertar la mayoría de líneas aéreas, el segundo vuelo será muy largo – entre 10 y 12 horas aproximadamente -. No está de más comprobar la duración de ese segundo trayecto ya que, dependiendo de la ruta, el vuelo puede alargarse más de una hora, incluso en pasajes de la misma compañía y con el mismo precio.

En la isla de Honshu, la más grande y principal, encontraremos varios aeropuertos internacionales; lo más común es volar hasta Narita en Tokyo, o también al Kansai de Osaka – un aeropuerto construido sobre el mar con un diseño espectacular, aunque hay que tener en cuenta que sus tasas son de las más caras del mundo -. También hay aeropuertos en Nagoya, Fukoka, Niigata, Kagoshima, Kumamoto, Naha – en Okinawa – y Sapporo – en Hokkaido -.

Otra tema importante es asegurarse el transporte por el interior de Japón, que resulta caro en comparación con los demás gastos ordinarios.

Para viajar entre ciudades desaconsejo alquilar un coche. Por supuesto, se puede hacer y seguramente será una gran aventura, pero, si no se habla japonés, la parquedad de las indicaciones en los carteles de la carretera, incluso estando la mayoría de las veces también en nuestro alfabeto, ocasiona frecuentes errores. Y lo mismo ocurre dentro de las ciudades, porque, aunque parezca mentira, la mayoría de calles no tienen nombre, cosa que dificulta extraordinariamente orientarse. Así pues, la solución es utilizar el transporte público, que en Japón es muy rápido y cómodo, – o conseguirse un buen GPS políglota, pero conste que sería una lástima, porque una parte muy importante de Japón se percibe en los trenes y en la idiosincrasia de los viajeros, fascinante desde muchos y diferentes puntos de vista -.

Viajar en tren – 電車 pronunciado densha – es muy conveniente para un turista y más rápido que un coche, pero también es caro. Sin embargo conviene tener presente que existe una especie de ‘InterRail’, sólo para turistas, que permite viajar por toda la isla sin límites – la empresa que los comercializa se llama Japan Rail – y que sólo se pueden solicitar desde el extranjero, así que hay que tramitarlo antes de partir.

El Japan Rail Pass te permite coger todos los trenes de esta compañía, ya sean trenes normales, trenes bala – 新幹線 pronunciado shinkansen – , metros urbanos – 地下鉄 pronunciado chicatetsu -, e incluso algunos ferries. Además se pueden comprar modalidades válidas para 1, 2 o 3 semanas.

Evidentemente no siempre sale a cuenta el JR pero, por lo general, si además del de ida y vuelta al aeropuerto se hace algún otro viaje dentro de una misma semana, ya vale la pena adquirirlo.

JR te permite reservar asientos en trenes de larga duración, con la ventaja de que todos los empleados que venden billetes hablan inglés y te indicarán cómo encontrar el andén sin problemas – hay estaciones realmente complejas -.

Para el transporte dentro de la ciudad lo más cómodo suele ser el metro. El precio del billete varia según el número de estaciones y la compañía que gestione la línea. En todas las estaciones hay unos carteles con el mapa del metro y el precio que hay que pagar junto al nombre de cada estación; la mayoría de estos carteles están en Japonés, pero casi siempre hay uno escrito en romaji –nuestro alfabeto- aunque a veces esté un poco escondido.

Para pagar hay unas máquinas que se pueden poner en inglés fácilmente y no tienen ninguna complicación, pero si de todas formas no nos aclaramos, siempre se puede coger el billete más barato y pagar la diferencia al salir.

Los japoneses utilizan PASMO, unos pases con una duración de 1, 3 o 6 meses, pero poco útiles para las estancias turísticas, que no suelen ser tan largas.

Una cosa muy importante a tener en cuenta en el metro es que las estaciones pueden tener más de 60 salidas. Siempre que os den un mapa o indicaciones para moverse en transporte público, os señalarán una estación – por ejemplo Shibuya – y luego un número de salida y posiblemente una letra – como 8C -. Un occidental puede tener la tentación de salir a la calle y buscar por fuera la salida: craso error, porque infaliblemente os perderéis. En Japón hay que ser disciplinado, como los japoneses, y seguir dócilmente las instrucciones que os den, porque de lo contrario pasareis el día perdidos, tratando, sin el menor éxito, de comprender un mapa repleto de calles sin nombre.

Los autobuses también son algo peculiares. Se sube por la parte de atrás, donde se coge un ticket con un número. Dentro del autobús suele haber un panel en el que se indica el precio del trayecto para cada número y se paga al salir en una pequeña máquina en la que hay que introducir el precio exacto. Si no se dispone de monedas, casi siempre hay otra máquina que da cambio, y el conductor sólo comprueba que todo el mundo pague.

Por su parte los taxis son un poco caros pero muy útiles, sobre todo de noche, cuando ya ha cerrado el metro. Resulta curioso que el taxista te abra la puerta automáticamente y que muchos de ellos estén adornados con puntillas de ganchillo – sí, como las de la abuela -, eso por no hablar de las formas ochenteras de los coches…

Pero, a la postre, lo más importante para moverse por Japón quizá no sean los medios de transporte, sino encontrar el camino de regreso al hotel. En efecto, como ya hemos dicho, la mayoría de las calles no tiene nombre, cosa que dificulta horrores orientarse. Cuando lleguéis a un hotel veréis en recepción 2 tipos de tarjetas: unas en inglés y otras en japonés. No cometáis el error de guardaros únicamente la que está en inglés: hay que hacerse con una de cada. La razón es muy simple: la que está en inglés os ayudará a vosotros a encontrar el lugar por vuestros medios, pero la que está en japonés es la que deberéis enseñarle al taxista, o a cualquier persona a la que preguntéis por el hotel – a la mayoría de japoneses les cuesta una enormidad leer nuestro alfabeto -. Además, todas las tarjetas tienen un pequeño mapa por la parte de atrás que va de muerte cuando te has perdido.

En este segundo post del especial ‘Viajar a Japón’, hablaremos de un par de peculiaridades del país que pueden reportarnos algún problema si las desconocemos.

Puede que una de las cosas más sorprendentes de un país tan ‘moderno’ y siempre a la última como Japón sea lo poco extendido que está el uso de las tarjetas de crédito y las dificultades para encontrar un cajero automático.

Pero ya que vamos a hablar de dinero, empecemos por el principio: la moneda japonesa es el yen – 円 que en japonés se pronuncia en-. Existen billetes de 1000, 2000, 5000 y 10.000 yenes, y monedas de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 yenes, todas con su valor en números occidentales excepto la moneda de 5 yenes, que podemos saber su valor por omisión o por el kanji del número 5 – 五 pronunciado go-.

Gracias a la actual fortaleza del euro podemos ir a Japón y volver con la sensación de que todo es mucho más barato.

En el momento de escribir este post un euro equivale a unos 167 yenes – y lleva bastante tiempo rondando esta cifra – por lo que para saber el valor de lo que se está pagando se puede equiparar al de las antiguas pesetas y así conseguir un cambio bastante exacto y sencillo – el valor actual del cambio yen/euro se puede consultar en todo momento aquí -.

Normalmente no soy muy partidaria de llevar grandes cantidades de dinero en los viajes de avión pero, dada la escasez de cajeros automáticos, se hace necesario llevar dinero en efectivo para pasar al menos un par de días sin problemas.

En Japón la mayoría de cajeros automáticos de los bancos – 銀行 pronunciado ginko – sólo aceptan tarjetas emitidas en el propio país y además únicamente suelen estar disponibles durante las horas en las que están abiertos – que acostumbra a ser de 9am a 3pm -, y tampoco hay que fiarse de los horarios cuando se quiere cambiar moneda ya que los propios bancos tienen horarios específicos para ello, – las cajas de cambio de moneda habitualmente abren entre 10:30 y 11am -.

Los cajeros – llamados ATM – que aceptan tarjetas internacionales suelen ser los de las centrales bancarias de las grandes ciudades, pero todo tiene su truco: en Japón se puede sacar el dinero en los cajeros automáticos de correos – abiertos de lunes a viernes de 9am a 4pm – y sus oficinas más céntricas también abren los fines de semana-.

Existen muchas oficinas de correos por todo el país – llamadas yubinkyoku 郵便局 -, de manera que siempre hay alguna cerca, así que suele ser la opción más interesante para obtener efectivo y además se puede cambiar el idioma del cajero al inglés – algunas incluso al castellano -, con lo que todo es mucho más fácil – los cajeros de los bancos suelen estar únicamente en japonés -.

Otra opción es buscar bancos internacionales pero no hay demasiados y vuelven a estar sólo en las zonas más céntricas de las grandes ciudades.

Muchos japoneses utilizan para pagar en infinidad de locales las tarjetas IC Suica – una especie de tarjeta monedero -, pero no son demasiado útiles para el viajero. Lo más curioso es que muchos japoneses llevan esta tarjeta integrada en el móvil.

Otro tema que suele preocupar es la seguridad, pero Japón es un país que no entraña riesgos, sobre todo para los turistas, ya que las leyes niponas suelen ser más duras con el delincuente cuando la víctima es turista, lo que contribuye a garantizar su seguridad.

Aunque la realidad es que Japón tiene una de las mafias organizadas más importantes del planeta, los Yakuza, pero sorprendentemente están muy bien tolerados por los habitantes – están ‘sindicados’ y tienen oficinas como cualquier otra compañía – y, si se le pregunta a un japonés, es posible que no tenga mala opinión de los Yakuza.

Los Yakuza se dedican esencialmente a la prostitución, al tráfico de drogas y al juego, pero no hay que preocuparse ya que difícilmente se dejan ver por los turistas, y ello pese a que son fácilmente reconocibles por la gran cantidad de tatuajes que llevan y porque les suelen faltar falanges en los dedos de las manos – que se amputan ellos mismos como señal de arrepentimiento por haber quebrantado el Código Yakuza -.

Además Japón está repleto de policías. Cada pocas manzanas hay una caseta con un par de ellos – llamadas koban 交番- que atenderán cualquier problema, aunque lo cierto es que dedican gran parte de su tiempo a orientar a transeúntes y suelen disponer de pequeños mapas de la zona – muy útiles en un país dónde la mayoría de las calles no tiene nombre -.

En Japón es obligatorio ir documentado, así que es importante llevar el pasaporte encima en todo momento, aunque si pillan a un turista indocumentado simplemente lo acompañarán hasta el hotel para revisar el pasaporte.

En caso de emergencia, el número de la policía es el 110 y el de las ambulancias el 119, pero si no habláis japonés los mejor es dejarle esta tarea a alguien que si lo haga – los japoneses son extremadamente amables y os ayudarán sin problemas siempre que se lo pidáis, aun cuando no os entiendan demasiado -.

También es importante hacerse un seguro médico. En Japón no tienen un sistema de Seguridad Social Universal como el español y siempre es conveniente tener cobertura médica – hay que saber que la Seguridad Social no nos cubre en todo el mundo -. De todas formas, la mayoría de seguros médicos privados y algunos seguros de coche ya cubren estos supuestos sin necesidad de hacer un gasto extra.

El coste médico de una visita suele rondar los 60 euros y los medicamentos que requieren receta en España también suelen requerirla allí así que, si se sufre alguna enfermedad, es conveniente ir bien preparado y llevar todos los medicamentos necesarios para el viaje.

En Japón no hay que preocuparse por vacunarse ni nada por el estilo. Sólo tienen alguna enfermedad autóctona poco común y realmente difícil de coger como es la Encefalitis Japónica.

A mi en particular sólo me ha picado algún bicho, algo que se resolvió con un sencillo antihistamínico que me dio una farmacéutica bastante alucinada con la hinchazón de la picadura; pero seguramente fue mucho más culpa mía que del bichito japonés – soy una alérgica tremenda – y es posible que él no fuese más que un insignificante mosquito.

Japón es un país enigmático para un occidental. Por un lado es rabiosamente moderno: Tokyo está lleno de japoneses vestidos a la última, que utilizan todo tipo de aparatos tecnológicos –verlo en el metro resulta de lo más alucinante- y se respira modernidad en cada esquina; pero por otra parte lo tradicional sigue muy arraigado: en Kyoto podemos ver como hombres y mujeres visten kimonos tradicionales en su vida diaria, los principales templos siguen rebosantes de público y se mantienen costumbres ancestrales.

Sus gentes son amables, pero muy peculiares para un español no acostumbrado a tratar con asiáticos. Nada más pisar Japón te das cuenta de que eres un alien y que todo el bagaje cultural que has adquirido con los años y que te permite vivir sin dificultad, ahí no te sirve para nada, es más, incluso te perturba – porque magnifica el choque cultural -.

Japón es un país en el que está claramente delimitado lo occidental de lo oriental. De hecho, te encuentras constantemente alusiones al ‘Western Style’ o 洋式 – estilo occidental (se pronuncia yoshiki) – en multitud de objetos y situaciones.

Una de las primeras cosas que sorprenden en este sentido son los baños: los hay normales, los hay ultra modernos con mil botones y posiciones que emiten chorros de agua, incluso para no tener que usar papel higiénico, y hacen agradables sonidos para que nadie te oiga mientras lo usas, y por último están los baños ‘Japanesse Style’ o 風呂 – pronunciado furo -, que son bastante curiosos: se trata de una especie de agujero alargado, hundido en el suelo y con un capuchón en uno de los extremos. Para usarlos hay que ponerse en cuclillas encima del agujero mirando hacia el capuchón.

Descubrir las pequeñas diferencias que nos trae el choque cultural es una de las cosas más interesantes de un viaje a Japón, pero con lo que realmente se disfruta es con las comidas. No sólo se encuentran deliciosos platos de pescados crudos o cocinados, sino también carnes, huevos y todo tipo de dulces que conviene probar – hay que ir con ganas de comer arroz porque casi todos los platos llevan una buena cantidad -.

Un aspecto importante del viaje es decidir cuándo hacerlo. La mayoría de los trabajadores no pueden escoger el momento para disfrutar de su periodo anual de vacaciones pero, si formas parte de los afortunados que pueden decidir cuando hacerlas y piensas ir a Japón, lo mejor es ir en otoño o en primavera, para poder paladear la capacidad de matices del paisaje japonés.

El archipiélago que forman las islas japonesas se extiende a lo largo y por lo tanto la variedad de climas es también un tema a tener en cuenta.

La prefactura de Okinawa está formada por un grupo de islas al sur del Japón que tienen un clima subtropical; casi todo el año disfrutan de temperaturas que rondan los 20 grados centígrados y en las islas más pequeñas suele haber encantadores pueblos de pescadores.

En el extremo opuesto está Hokkaido – la isla más al norte y la segunda más grande del archipiélago – que tiene un clima nórdico con un invierno larguísimo y temperaturas que llegan a los 12 grados centígrados bajo cero. En Hokkaido hay grandes y hermosos parques naturales que hacen las delicias de los japoneses, que viajan a esta isla en verano para evitar la época de lluvias de junio y julio, y cuya temperatura máxima en agosto no suele superar los 22 grados centígrados.

En cambio la isla de Honshu – la isla central donde se encuentra Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima… – tiene un clima más parecido al nuestro pero con sus particularidades.

Los inviernos en Honshu suelen ser fríos y nieva bastante por la zona del Mar del Japón y, aunque en Tokyo no suele cuajar la nieve, el frío se hace notar – unos 0 grados centígrados -.

Los veranos no son tan calurosos como en el sur de España, pero tienen sus inconvenientes: sobre todo el bochorno. La humedad ambiental es tal que la gente lleva una toallita y va limpiándose el sudor por la calle – en Kyoto y alrededores no sobrevives sin toalla, sobre todo en agosto -.

También es conveniente evitar septiembre, ya que es la época de tifones.

Sin embargo, desde mediados de octubre y durante noviembre se puede ver como enrojecen las hojas de los árboles y el paisaje se torna cobrizo adquiriendo una belleza sólo superada por el florecimiento de los cerezos – sakura 桜櫻 – en primavera.

Ver los cerezos en flor es maravilloso, por lo que la primavera se convierte, con diferencia, en la mejor época para visitar el país, pese a que llueve bastante, aunque no con demasiada fuerza. Lo ideal es poder ver como caen los pétalos de las flores del cerezo y nievan pétalos de color rosa, un bellísimo espectáculo de la naturaleza.

Además hay dos semanas al año, del 29 de abril al 5 de mayo, y otra a mediados de agosto, en las que la práctica totalidad de los japoneses tiene vacaciones y suelen moverse por el interior del país, así que es conveniente evitar viajar durante estas semanas y, en caso contrario, asegurarse el hotel y los desplazamientos con tiempo.

El resto de fiestas nacionales no son un problema ya que, pese a que la mayoría de trabajadores japoneses también descansa, el sector servicios funciona como si fuera un día normal.

Un viaje a Japón da mucho más de lo que cuesta porque redefine en la propia mirada el sentido del orden, la belleza y el equilibrio y supone una experiencia maravillosamente imprescindible para un occidental.