La Alcazaba es uno de los puntos de interés turístico más emblemáticos de Almería, junto a la Catedral. Es visible desde cualquier punto de la ciudad, sobre todo su imponente Torre del Homenaje, y de visita muy agradable como pude comprobar en mi última estancia en la ciudad andaluza. Además, la entrada es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea: basta con enseñar nuestro DNI para internarnos en este bello recinto amurallado.

El conjunto monumental de la Alcazaba y las Murallas del Cerro de San Cristóbal fueron declarados en 2004 Bien de Interés Cultural. Después de la Alhambra, es la construcción de origen árabe más extensa de España. Situada en un cerro, las vistas que ofrece de la ciudad y de la Bahía son excepcionales.

Fue en el año 955 cuando el primer califa de Al-Ándalus, Adb al-Rahman III, mandó construir la Alcazaba sobre los restos de una fortaleza anterior. El recinto cuenta con 3 partes diferenciadas, 2 de origen y estilo árabe y una posterior, cristiana.

La subida por la calle Almanzor, paralela a la muralla, nos llevará tras unas bonitas escaleras en zig zag rodeadas de una agradecida vegetación en esta tierra tan seca al primer recinto del castillo, tras la Puerta de la Justicia.

Éste era un antiguo cementerio y contenía viviendas, aunque hoy día hay jardines de estilo árabe, con unos baluartes estupendos desde donde contemplar las vistas a la Bahía o al interior, junto a un aljibe y el pozo de una noria.

Los suelos empedrados, los pequeños canales que recorren los desniveles del terreno con el transcurrir del agua, los setos, las fuentecillas y los árboles harán que el paseo por este lugar resulte algo refrescante, a pesar del calor si vamos en verano. Hacia el interior contemplaremos las Murallas del Cerro de San Cristóbal, inaccesibles al público.

El segundo recinto formaba una pequeña ciudad palaciega con casas, mezquita, baños, aljibes... Está en gran parte destruido, y lo mejor conservado son los aljibes califales, una vivienda musulmana y una ermita mudéjar mandada construir por los Reyes Católicos. También existen los "baños de la tropa", que sigue el modelo de los baños romanos. Muchos lugares de la Alcazaba siguen en proceso de restauración.

Tras la toma de la ciudad en 1489, los Reyes Católicos mandaron construir un Castillo en la parte más occidental y elevada de la Alcazaba. Se trata del tercer recinto, la parte más moderna del conjunto. A este espacio, protegido por tres torres semicirculares y un foso, se accedía a través de un puente levadizo.

El interior se organiza en torno al Patio de Armas, dominado por la Torre del Homenaje. Destacan la la Torre de la Noria del Viento y la Torre de la Pólvora, de nuevo lugares privilegiados para asomarse al puerto y al mar. En el centro del Patio existe un aljibe rectangular (se puede ver en la galería de fotos, más abajo) y un silo acampanado que en el pasado también sirvió como mazmorra.

Algunos rincones de este recinto me recordaron a la Alhambra, como la disposición de sus aljibes y la vegetación, o algunos mosaicos empedrados. Pasear por el interior del conjunto de la Alcazaba es muy agradable, aunque eso sí, si vamos en verano, cuidado con las horas centrales del día. La mayor parte del recorrido es al aire libre, por lo que hay que ir provistos de agua para combatir el calor y buscar las sombras.

En una de las estancias de la Alcazaba, junto a la tienda de souvenirs, existe una máquina expendedora para "urgencias". Puedo dar fe de que en pleno julio se llega a necesitar reponer fuerzas tras la subida por la cuesta que nos llevará a la Alcazaba (tenemos que llegar al que casi es el punto más elevado de la ciudad) y tras recorrerla. Pero vale la pena. Os invito a un recorrido fotográfico por el lugar.

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El municipio de Níjar se extiende desde la costa del Cabo de Gata hasta la sierra, 25 kilómetros hacia el interior. Y aquí se encuentra el pueblo que otorga el nombre al municipio y que completa la denominación del parque natural Cabo de Gata. Al pie de la Sierra Alhamilla, es de muy fácil acceso, desde la autovía del Mediterráneo está bien señalizado.

Níjar, con unos 15000 habitantes, está rodeado de huertas, así que ofrece cierto contraste con el paisaje semidesértico que venimos observando por la zona. Laderas escalonadas con olivos y otros árboles frutales otorgan algo de frescor al entorno, y al caer la tarde el rigor del sol almeriense se olvida...

Es un pueblecito pequeño, pero con un encanto particular que nos regalará un paseo, un tapeo y otros recuerdos especiales... Lo mejor es dejar el coche al principio del pueblo y subir andando por su calle principal, aunque también nos podemos perder por sus callejuelas...

El conjunto urbano, de origen árabe, destaca por su estructura laberíntica, por sus casas blancas adornadas por macetas con flores y por la iglesia mudéjar, a la que llegaremos al final del paseo.

Nos vamos a encontrar múltiples tiendas de artesanía, y aquí radica un punto de interés en Níjar. La industria textil que ofrece destaca por las "jarapas", unas mantas de original y colorido aspecto, pero también de un trazo descuidado y rudo debido a que imitan a sus antecedentes.

Originariamente, las jarapas provenían de la reelaboración de tejidos con harapos ya usados, y se utilizaba comúnmente para proteger los colchones de los roces y del óxido del somier, aunque también para recoger la aceituna o con la función de alfombra. Las familias iban guardando los harapos usados hasta reunir la cantidad suficiente como para tejer una manta. Hoy día, las jarapas provienen de los restos de telas de las grandes fábricas textiles.

Otra muestra de la artesanía local bien conocida es la alfarería. Cuando realmente provienen de una elaboración artesanal (cuidado con las imitaciones made in China...) conserva las técnicas originales, elaborándose a mano con la ayuda de algunas herramientas rudimentarias.

Todavía existen talleres de cerámica en el pueblo, y las muestras van desde las que siguen fielmente la tradición árabe en cuanto a diseño y decoración, hasta otras piezas más modernas. Platos, vasijas, macetas, piezas decorativas... la variedad de alfarería es importante. Y, como con las jarapas, hay que fijarse en si estamos ante un producto realmente elaborado de manera artesanal en la zona.

Si seguimos subiendo por las empinadas calles de Níjar, llegaremos a la plaza del pueblo, con su iglesia mudéjar (en la foto superior) y el ayuntamiento. La iglesia es del siglo XVI, y aunque no pude visitar su interior, he leído que contiene un artesonado mudéjar de maderas nobles y una imagen de la Purísima atribuida a Alonso Cano.

En las noches de verano, como pude comprobar, lugareños y visitantes se reúnen en la plaza y sus alrededores para charlar, para jugar con los niños o, como saboreé en mi caso, para cenar.

Porque mirando a la plaza existen varios bares en los que poder sentarse y tomar unas deliciosas tapas, tan típicas de la zona.

Y, a pesar de haber tapeado en muchos lugares, por primera vez en Níjar me encontré que podías elegir la tapa que prefirieras para acompañar tu bebida. Una extensa carta de tapas te permitía seleccionar, difícil elección.

En fin, una manera estupenda de finalizar el día, disfrutando del fresco y la tranquilidad de la noche, de un delicioso acompañamiento gastronómico y, además, de una deliciosa compañía.

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Seguimos nuestro recorrido por el Cabo de Gata (Almería), y lo hacemos en esta ocasión deteniéndonos en la Isleta del Moro. En este peculiar pueblo y en sus alrededores haremos varias paradas para disfrutar de su gastronomía, de sus paisajes y de sus playas y calas.

La Isleta del Moro es un pequeño núcleo pesquero y turístico situado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, cerca de Los Escullos, al norte de San José.

Situado junto a un peñón y a la pequeña isla de la que recibe su nombre, la Isleta del Moro era visitada por árabes y piratas en busca de tesoros legendarios. La población surgió en el siglo XIX, y fue el caudillo berberisco Mohamed Arráez quien le otorgó su nombre al lugar: la Isleta del Moro Arráez.

La fama de su pescado fresco es bien merecida. En el hostal del pueblo, que cuenta con un pequeño local prácticamente volcado al mar, se pueden degustar las variadas delicias recién sacadas del mar y cocinadas de diferentes maneras. Pero antes, y para hacer boca, podemos hacer una parada en la playa del pueblo, la playa del Peñón Blanco.

De arena fina y oscura, ofrece vistas privilegiadas del peñón y la isleta. La playa del Peñón Blanco está junto al pueblo, a su entrada, y se extiende bastantes metros hasta las rocas del peñón, donde es frecuente el nudismo.

Pero si seguimos un poco más la carretera hacia el norte, dirección Rodalquiar, nos encontraremos con una cala deliciosa, la Cala del Barranco Negro o de los Toros. Difícil encontrarla si no se conoce el lugar exacto, aunque probablemente los coches aparcados al borde de la carretera nos den una pista.

La cala se halla escondida entre la vegetación de pinos y palmeras, y para acceder a ella hay que caminar unos 10 minutos. Se dice que sus fondos marinos muy ricos, y el lugar, muy recogido, no acepta más que una treintena de personas al mismo tiempo. Increíble si se accede a ella en solitario... o con nuestra mejor compañía.

Si avanzamos unos metros más por la carretera llegamos al Mirador de la Amatista, un balcón sobre el Mediterráneo que ofrece unas vistas estupendas y unas ráfagas de aire de lo más amenazadoras... La árida panorámica de rocas volcánicas y el contraste con el azul del mar merecen la pena. En este mirador hay un punto de información turística.

Volvamos a la Isleta del Moro para degustar aquella caldereta de pescado o el pescadito frito... A pesar de se parada turística prácticamente obligada, el pueblo conserva su antigua tranquilidad. Las urbanizaciones no lo invaden y se respira sosiego.

No hay que perderse el mirador de la Isleta: subiendo una empinada calle entre casas blancas, tendremos vistas estupendas del pueblo, asentado sobre tierra volcánica, de sus embarcaciones amarradas o en la orilla y de los Escullos al sur.

También aquí encontramos un punto de información turística, y unos paneles informativos nos enseñan que los tesoros biológicos de la zona son las gaviotas patiamarillas y las praderas de posidonia marina. Por cierto, desde la Isleta del Moro parten lanchas para realizar cursos de buceo, para poder disfrutar de esos fondos marinos tan ricos...

Más información | Isleta del Moro En Diario del Viajero | Cabo de Gata: playas de San José | Cabo de Gata: Arrecife de las Sirenas y Faro

El paisaje semidesértico del parque natural de Cabo de Gata-Níjar alberga no pocas playas espectaculares. Desde Almería capital hasta la Sierra del Cabo la línea de costa, orientada al suroeste, es abierta, y las playas de Retamar, del Toyo, de San Miguel de Cabo de Gata, de las Salinas o de la Almadraba resultan con frecuencia azotadas por el viento. No he visto estas aguas sin oleaje, salvo a primeras horas de la mañana.

Sin embargo, y aunque el Mediterráneo no está exento de olas, sobre todo al llegar al mediodía, es en la parte sureste del Cabo de Gata donde he disfrutado de playas especiales, más resguardadas. Acudimos hacia el pueblo marinero de San José, que se ha convertido en el centro turístico de la zona, y veamos a qué playas podemos llegar desde aquí.

El mismo pueblo cuenta con una pequeña playa (foto superior), rodeada de las construcciones que dejan casi en el olvido el origen pesquero del pueblo. Volveremos después a San José para disfrutar de una buena bandeja de pescadito frito, porque su paseo marítimo ofrece muchas posibilidades. Pero antes vamos a la playa.

Saliendo del pueblo hacia el sur nos adentramos en una pista sin asfaltar que dejará nuestro coche listo para el lavadero... Aunque merece la pena. Existe una buena opción para salvaguardar nuestro vehículo de un rebozado: la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los visitantes un autobús gratuito que realiza el recorrido desde San José por este camino haciendo paradas en diversas playas. A la entrada del pueblo de San José hay un aparcamiento gratuito desde el que salen los autobuses hacia las playas, cada media hora y con un horario bastante amplio en verano.

Primera parada: playa de los Genoveses, a la que corresponde la foto que encabeza estas líneas. El bus hace dos paradas en Los Genoveses, ya que mide más de un kilómetro. En la primera parada la playa cuenta con pinos y eucaliptos, lo cual puede venirnos muy bien si hemos olvidado la sombrilla. Aquí, en el extremo norte de la playa, se encuentra el Morrón de los Genoveses, que alberga unos cortados que se recomienda visitar.

La segunda parada, que es donde se encuentra el aparcamiento para los coches, nos deja a la mitad de la playa, con unas estupendas vistas del paisaje. En pleno julio la playa no estaba nada concurrida, aunque los problemas para aparcar podían indicar lo contrario: hay sitio para todos en esta amplia playa. Eso sí, en ésta como en el resto de playas y calas que vienen a continuación, nos hemos de olvidar de todo tipo de servicios. A cargar con nevera y agua en abundancia.

Un poco más adelante nos encontramos con Playa Mónsul, otra playa vírgen adornada por formaciones rocosas de diseños espectaculares debido a la erosión. La gran roca de La Peineta que descansa en la orilla puede servir para refugiarnos del sol...

Junto a la playa se encuentra la duna Rampante, protegida, que adopta distintas formas según sople el viento. Las arenas son más oscuras que en los Genoveses, aunque igual de finas y así mismo las aguas siguen siendo cristalinas.

Siguiendo el camino nos encontraríamos con calas como Media Luna o Barronal, más pequeñas y en las que, debido a su más difícil acceso (hay que caminar algo más para llegar a ellas), es más frecuente el nudismo, aunque éste no es extraño tampoco en las playas anteriores.

El hambre apretaba ya a estas horas y decidimos dar media vuelta hacia San José para disfrutar de una parrillada. Quedaban más playas por ver en otra ocasión.

Más información | San José En Diario del viajero | Cabo de Gata: arrecife de las sirenas y Faro

Hace una semana estuve en Almería, en la zona del Cabo de Gata, situado en el extremo suroriental de la provincia. Lo que más me sorprendió es el paisaje prácticamente desértico, lo cual, por otro lado, convierte al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en un espacio único, que cuenta con especies de fauna y flora singulares.

Pero me detengo hoy en uno de los paisajes que más me cautivaron: el punto geográfico exacto del Cabo de Gata, con el mirador hacia el arrecife de las Sirenas y el faro, aviso de navegantes. Se llega a este lugar tras pasar San Miguel de Cabo de Gata, pequeño pueblo de pescadores, y bordeando la Reserva de las Salinas a nuestra izquierda y la playa, muy cerca, a la derecha.

Al fondo vemos cómo se eleva el terreno, la costa se hace abrupta y, sí, por ahí tiene que pasar nuestro coche. Una carretera estrecha y sinuosa nos presenta finalmente al faro. Vale la pena adentrarse por estas curvas, si a su término nos encontramos con un paisaje como el que sigue.

Nos hallamos en el finisterre suroriental de la Península Ibérica, coronado por el Faro de Cabo de Gata, situado sobre el promontorio que albergaba las ruinas del Castillo de San Francisco de Paula. Esta fortaleza vigilaba los posibles desembarcos de saqueadores en la Playa de Corralete, en la cara sur del cabo.

El faro fue construido en la década de 1860, y sus destellos nocturnos, que superan los 200 kilómetros, sirven de referencia para la navegación de la zona.

Junto al faro se encuentra el mirador de las Sirenas, que ofrece un paisaje volcado al mar, cristalino, arriscado, y desde el que se puede observar, si el viento lo permite, pequeñas lanchas repletas de buceadores que hacen prácticas en estos fondos tan singulares. Verde escarlata, azul cobalto, ocres, platas... una estupenda paleta de colores tiñe nuestra mirada desde lo alto.

Las formas escarpadas de las rocas del arrecife y su singular color oscuro nos recuerdan el origen volcánico de estas tierras. En realidad estamos ante un conjunto de chimeneas volcánicas que en la antigüedad estuvieron pobladas de focas monje, y cuentan que los navegantes confundían sus gritos con los cantos de sirenas. Aquí encontramos la explicación al nombre del arrecife, y nos preguntamos... ¿algún navegante, como en la Odisea, sucumbiría a los cantos de las sirenas?

Ahora, desde lo alto del mirador sólo se escucha el rugir del mar y del viento a partes iguales. Pero resulta igualmente encantador y espectacular. Color, olor y sonido se combinan para disfrutar del paisaje en su plenitud. Sentarse en las rocas para impregnarse de todas estas sensaciones desde lo alto es una experiencia fascinante.

El mirador cuenta con una caseta de información turística en la que podemos hacernos, si aún no lo tenemos, con un mapa de la zona, y nos aconsejarán sobre cuáles son nuestros próximos mejores destinos por los alrededores. Y es que esta zona de Almería da mucho de sí.

Un último consejo: en el punto de información me enteré de que las mejores vistas desde el Cabo de Gata se dan al atardecer. Lástima que no pudiera volver a comprobarlo. Quizá en otra ocasión.

Más información | Parque Cabo de Gata