Hace muy poco finalmente la ciudad de Tallin en Estonia, ha revelado unos de sus más grandes secretos abriendo los túneles de bastión. Se trata de una red secreta de corredores subterráneos construidos en la década de 1670 por los entonces gobernantes suecos de Estonia.

Los suecos construyeron los baluartes con el fin de reforzar las defensas de la ciudad, considerando sus antiguas murallas suficientes para proteger contra las armas de artillería moderna. Los túneles secretos fueron excavadas para permitir el rápido movimiento de tropas de una parte de los bastiones a otro.

Después de haber sido utilizado durante un corto período de tiempo, los túneles pronto fueron abandonados a las ratas. Aún así jamás fueron olvidados, de hecho las entradas a los mismos eran visibles, pero poco se aventuraban a acceder a ellos.

Ya en el siglo XX, se dió un nuevo uso a los túneles con la perspectiva de la guerra en la década de 1930. Estonia era plenamente consciente de que era un objetivo de la Unión Soviética, por lo que el gobierno volvió a abrir los túneles para servir como refugios antiaéreos durante los bombardeos.

Desafortunadamente, Estonia pudo poner poca defensa contra el avance comunista, y el país fue ocupado rápidamente por los rusos en 1940.

Finalmente en nuestros días, una gran parte de los túneles han sido renovados para conmemorar la época de la Segunda Guerra Mundial.

A partir de ahora estoy convencido que se convertirá en una visita imperdible en tallin.

Imagen | Morgennebel En Diario del Viajero | Se abren los túneles secretos que cruzan la ciudad medieval de Tallin, Estonia

Tallinn, la capital de Estonia, es sin duda una de las más bellas ciudades medievales de Europa. Está de noticia porque el año que viene podremos realizar una visita diferente a través de túneles secretos que cruzan la ciudad.

Los túneles que atraviesan la ciudad medieval datan del siglo XVII y conectan las afueras de la ciudad, más allá de las murallas con la ciudad vieja.

Además se aprovechará para abrir al público partes de la muralla y se restaurarán algunas de las torres. En 2012, las autoridades señalan que desean abrir la llamada ruta de la torre medieval Neitsitorn. Esto permitirá recorrer la ciudad vieja a lo largo de la muralla hasta otra torre llamada Kiek in de Kok.

En esta última se pueden observar las balas de cañón incrustados en las paredes debido a una batalla en 1577. A finales de 2013, la ruta conectará desde Neitsitorn a la Plaza de la Libertad, en parte, a través de diferentes túneles.

Sin duda esta nueva atracción otorgará más encanto si cabe al casco antiguo de esta hermosa ciudad, que sustenta el sello de la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Imagen | Víctor Alonso En Diario del Viajero | Tallinn: el secreto de la nueva Europa

Seguimos nuestra colaboración con los compañeros de Xataka con otro tipo de viaje: las escapadas urbanas. ¿Es posible conocer una ciudad en menos de un día? No, pero al menos podemos llevarnos una impresión muy completa si planificamos nuestra visita.

Las paradas de un crucero, viajes de negocios con sólo un día libre o largas escalas aeroportuarias son algunas de las razones más frecuentes para tener que sacar, en poco tiempo, el máximo jugo posible a las ciudades. Vamos a intentar aconsejaros cómo hacerlo.

La ciudad que hemos elegido para este artículo es Tallinn, y no por casualidad. A los más 'techies' os sorprenderá saber que la capital estonia dispone de wi-fi gratis prácticamente en cada rincón (empezando por el aeropuerto) y es un centro de referencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas, empezando por Skype.

Los preparativos

La parte más importante del viaje cuando disponemos de poco tiempo es prepararlo lo mejor posible de modo que perdamos el menor tiempo posible 'enterándonos' de cómo funcionan las cosas o de qué lugares debemos visitar.

Para empezar, infórmate de cómo desplazarte desde el aeropuerto o estación al centro de la ciudad. Normalmente se puede encontrar esta información en Internet, si en las páginas web turísticas de la ciudad en cuestión no ofrecen esta información, siempre se puede intentar mandar un e-mail o pedir ayuda en algún foro de viajeros.

En el caso de Tallinn, lo tenemos fácil: el aeropuerto está bastante cerca de la ciudad y es accesible mediante la línea 2 de autobuses. Si decides ir en taxi, trata de enterarte antes del precio habitual de un viaje al aeropuerto para evitar timos. En el caso que nos ocupa, las diferentes compañías tienen tarifas muy distintas, y generalmente los que esperan en el aeropuerto son caros. Una carrera hasta el centro no debería costar en ningún caso más de 200 coronas estonias (algo menos de 15 euros).

La moneda es otro factor a tener en cuenta en países que no usan el euro. Consulta las últimas tasas de cambio para evitar ser engañado en lugares que prometen '0% comisión' pero cambian a tasas desproporcionadamente bajas. La corona estonia tiene cambio fijo de 15.65 coronas por euro. Para billetes pequeños lo más habitual es que nos ofrezcan 15 o menos. Nunca aceptes menos de 15. En este sentido, la estación de tren o el aeropuerto son lugares más recomendables para cambiar que los múltiples puestecillos de cambio de la ciudad vieja, salvo honrosas excepciones.

En Tallinn tenemos la ventaja de que se puede pagar con tarjeta de crédito hasta un café en cualquier bar, pero no siempre es así. De todas formas, además de cambiar efectivo, llevar una tarjeta de crédito nos puede sacar de un apuro ya que aunque no la admitan en los comercios, los cajeros automáticos nos devolverán moneda local. Consulta con tu banco las comisiones por sacar dinero en el extranjero.

El itinerario

Lo mejor sin duda es dedicar tiempo a prepararlo en nuestra casa. Gracias a Internet, podemos incluso imprimirnos un plano de la ciudad y señalar en él los lugares que nos interesan, para no perder ni un segundo una vez llegados a nuestro destino.

Conviene ser realista: no podemos aspirar a ver una ciudad entera en un día. Es mejor ver poco y bien que intentar hacer una gymkana tipo 'vea el máximo número de iglesias en el menor tiempo posible'. Considera además el tiempo que necesitas para comer o para darte el pequeño placer de tomar una cerveza en una terraza. Por tanto, podemos marcarnos cuatro o cinco 'checkpoints' imprescindibles que no queremos perdernos por nada del mundo y anotar después los opcionales.

Si no conocemos nada de la ciudad, busquemos en internet blogs y foros: a parte de Diario del Viajero tenemos páginas muy completas con experiencias personales como TripAdvisor o TravelBlog.

En el caso de Tallinn, el itinerario que proponemos está basado en la experiencia de un servidor como guía turístico de la capital estonia. Se trata de un recorrido muy completo por la Ciudad Vieja (Vanalinn) que se puede realizar en algo más de dos horas, dejando así tiempo de sobra para comprar souvenirs, perderse, 'repostar' en alguno de los restaurantes de ambientación medieval y dejar tiempo extra para posibles imprevistos.

A lo largo del recorrido podemos ver el Parlamento y las catedrales ortodoxa y luterana de la colina de Toompea, la muralla, las casas gremiales de la ciudad baja e iglesias como la de Niguliste o la de Oleviste, que llegó en su día a ser el edificio más alto del mundo conocido. Aunque la ciudad tiene otros lugares atractivos fuera del casco viejo, no compensa si nuestro tiempo es limitado. Al fin y al cabo, es esta la zona que hace única a la ciudad.

La logística

No necesitamos mucho para una escapada urbana. Cuanto menos, mejor. Si llevamos equipaje voluminoso, lo mejor es dejarlo en consigna en el aeropuerto o estación, y preparar un pequeño bolso o mochila con nuestros esenciales.

Empecemos por el vestuario. Consulta en Internet el pronóstico del tiempo. Si se esperan lluvias pero temperatura agradable (típico de los meses veraniegos estonios, por ejemplo), hazte con un chubasquero plegable de plástico. No ocupan, no pesan y cumplen su misión. Mucho más práctico que cargar con el paraguas. El calzado cómodo es obligatorio si queremos darnos una buena caminata por la ciudad.

En general, es recomendable intentar no parecer demasiado 'turista'. En sitios plagados de visitantes extranjeros, como es la Ciudad Vieja de Tallinn, esto nos evitará el acoso de todo tipo de repartidores de folletos y promotores de restaurantes. Así que nada de 'camisetas souvenir' y gorritos con cuernos vikingos.

Los amantes de los gadgets podrán disfrutar de wifi gratis en la mayoría de bares y cafés con sus 'smartphones'. Para saber mejor qué cacharros llevar para tu excursión urbana, no olvides de visitar a nuestros compañeros de Xataka.

Para las fotos, lo más recomendable es la cámara digital compacta. Una opción mucho más cómoda (y menos tentadora para los amigos de lo ajeno) que las cámaras réflex. Como curiosidad para amantes de la fotografía, las que ilustran este artículo están tomadas con cámara analógica: una Smena 8M equipada con óptica Lomo, y una Zenit-E réflex. Las dos juntas me costaron unos 25 euros en el mercadillo anexo a la estación de trenes, donde encontraremos decenas de antiguallas soviéticas.

Imágenes | Ignacio Munguía En Xataka | Viaje urbano: especial gadgets en viajes En Diario del Viajero | Tallinn: el secreto de la nueva Europa

Continuamos con el reportaje sobre el Festival de la Canción de Estonia o Laulupidu celebrado este fin de semana en Tallinn.

El sábado la actuación empezó a las ocho de la tarde (una hora más tarde de lo previsto, debido al retraso de los coros durante el desfile). Tras el encendido de la antorcha y el himno nacional, se produjo el discurso del presidente y comenzó una selección de canciones tradicionales.

El primer día del festival está centrado en la exhibición artística. Después de que todos los coros (25.000 cantantes) cantasen las primeras canciones, pasaron a coros reducidos cantando piezas clásicas, muchas de ellas de origen religioso. También hubo lugar para las composiciones instrumentales, incluyendo un 'popurrí' de canciones de la época de la lucha por la independencia.

Algunas de las canciones del sábado fueron compuestas o 'retocadas' exclusivamente para este festival. Participar en el Laulupidu como cantante o músico es considerado todo un honor, no digamos ya como compositor o director de coro. El folklore estonio es riquísimo en canciones y es muy difícil seleccionar, cada cinco años, las que se cantarán.

Lo peor de todo fue sin duda el tiempo. El verano estonio nos deleitó con lluvia y frío, y la venta de chubasqueros se convirtió en el negocio más rentable del día. El tiempo deslució el evento y provocó que gran parte del público se comenzara a marchar.

A esto hay que sumarle la incapacidad de las autoridades para ofrecer servicios reforzados de transporte público (¡a pesar de que es el mayor movimiento de personas en todo el país cada cinco años!). Los pocos autobuses disponibles estaban tan abarrotados que a la mayoría nos tocó un paseo hasta el centro de media hora bajo la lluvia.

El domingo, sin embargo, el tiempo fue mayormente soleado y pudimos disfrutar al 100% del espectáculo. Durante la sesión del domingo, que comenzó a las dos de la tarde, la protagonista fue la música popular. Toda la jornada fue un verdadero festival, con el público uniéndose a los coros en muchas de las canciones. Más de 100.000 personas, en total.

Comenzó con piezas instrumentales interpretadas por una orquesta de 1700 músicos. Después fue el turno del coro de hombres, luego el de mujeres, a continuación el de jóvenes y finalmente el de niños (que son los que más disfrutan actuando, a juzgar por la pasión con la que cantan).

Finalmente se unieron todos los coros para cantar las canciones más populares a modo de cierre. Durante la época soviética, mientras que todo el festival estaba dedicado a himnos militares y canciones ideológicas, eran precisamente estas pocas canciones populares del cierre las que mantenían vivo el festival. Era prácticamente el único momento en que, cada cinco años, se exaltaba la cultura estonia, cantando sobre su isamaa ('tierra paterna') y emakeel ('lengua materna').

La antepenúltima canción fue la preciosa Ta lendab mesipuu poole ('Vuela hacia la colmena'), una metáfora sobre los estonios refugiados y desplazados fuera de su país y que suele ser una de las canciones que más se repite en el festival.

Después, Mu isamaa on minu arm ('Mi patria es mi amor'). Esta canción es fija en el repertorio, está considerada prácticamente un segundo himno nacional, y de hecho la escultura de su compositor, Gustav Ernesaks, preside el Campo de las Canciones. Era una canción expresamente prohibida en la URSS, que sin embargo se seguía cantando en los festivales de la canción, en uno de los pocos actos de resistencia ante el férreo régimen.

El festival acabó con Kodumaa ('Hogar'), con el público entregado uniéndose a los coros. Una vez acabada la actuación, los coros aún nos obsequiaron con alguna canción de propina mientras los 30.000 cantantes iban desalojando el escenario.

La marea humana comenzó entonces a abandonar el Lauluväljak. Fue una de las muy pocas ocasiones en las que se pueden ver las calles cortadas en Tallinn. Los estonios son muy poco dados a ningún tipo de manifestación colectiva, lo que hace todavía más remarcable la cantidad de gente que se reúne en el Laulupidu.

Los próximos festivales

La próxima ocasión para disfrutar de este espectáculo será el festival infantil y juvenil, en 2011. El próximo Laulupidu no será hasta dentro de cinco años, en julio de 2014. Es posible, sin embargo, que se celebre algún tipo de festival conmemorativo antes de esta fecha. Por ejemplo, el verano pasado se celebró el Öölaulupidu ('Festival Nocturno de la Canción'), en conmemoración del XX aniversario de la Revolución de las Canciones, donde se cantaron las canciones de corte más patriótico en un momento especialmente delicado por la guerra en Georgia.

En la vecina Letonia se celebra un evento muy similar, el Dziesmusvetki, con la misma filosofía que en el caso estonio: reunirse cada cinco años para exaltar la música y la cultura nacional. Ambos países han vivido paralelamente las mismas guerras, ocupaciones y periodos de paz e independencia. El último festival letón se celebró el verano pasado, con lo que el próximo será en 2013.

Un pequeño aperitivo para que la espera hasta entonces sea más leve, un vídeo del coro y público cantando Kaunimad Laulud ('Bellas Canciones') el pasado domingo.

Imágenes | Ignacio Munguía En Diario del Viajero | Laulupidu: el Festival de la Canción de Estonia (I)

Este fin de semana tuvimos la oportunidad de asistir en Tallinn a la XXV edición del Laulupidu o Festival de la Canción, un evento que se celebra cada cinco años y que reúne a coros de más de 30.000 personas cantando al unísono, en uno de los mayores eventos corales ‘amateur’ de todo el mundo.

El primer festival se celebró en 1869 en Tartu, en pleno despertar nacionalista estonio. Estonia dispone de una enorme colección folklórica, sólo superada por Irlanda, y cantar es una tradición nacional, más que un mero hobby. No en vano, Estonia se independizó pacíficamente de la URSS en la llamada Revolución de las Canciones, donde la música jugó un papel fundamental.

El Laulupidu es una espectacular demostración folklórica, con coros de todo el país vistiendo sus trajes típicos. Se dan cita más de 100.000 personas, sumando cantantes y espectadores. No parece mucho, pero Estonia es un país muy poco poblado. Si extrapolásemos esta cifra a España, equivaldrían a casi 4 millones.

‘Lauluväljak’: el escenario

El Festival de la Canción se celebra en uno de los lugares más particulares de Tallinn: el Lauluväljak o ‘Campo de las Canciones’. En una ciudad de sólo 400.000 habitantes sorprende encontrar este magnífico escenario con forma de concha y capacidad para 30.000 personas, situado frente a una explanada que puede albergar a más de 70.000.

Paradójicamente, fue construido en la época soviética, durante la cual el Festival siguió celebrándose, mezclando la música popular con los himnos comunistas y la exaltación a los líderes soviéticos. A finales de los años 80, fue escenario de masivas concentraciones espontáneas en las que se cantaban canciones reivindicativas y se exigía la independencia.

También sirve de escenario a los grandes macroconciertos que se celebran en la ciudad. A falta de grandes estadios, artistas como Madonna o el malogrado Michael Jackson han actuado en el Lauluväljak

El desfile inaugural

Antes de comenzar a cantar, todos los coros se reúnen en el centro de Tallinn, situado a casi cinco kilómetros del escenario. Agrupados alfabéticamente por condados (y dentro de cada condado, alfabéticamente por municipios), los coros comienzan a desfilar.

Se trata sin duda de la mejor muestra de la vestimenta folklórica de Estonia: faldas coloridas (cada región con sus colores particulares), sombreros, uniformes variopintos y adornos metálicos, especialmente llamativos en los trajes femeninos de la región de Setumaa, entre Estonia y Rusia.

En medio de un ambiente festivo, los coros cantan y bailan mientras las bandas de música tocan. Algunos incluso llevan carrozas. Desde que el primer coro sale del centro hasta que el último llega al escenario pasan más de cinco horas. A lo largo de todo el trayecto, hay público aplaudiendo el espectáculo.

Una vez que los 30.000 cantantes están preparados, comienzan a cantar mientras una antorcha sube por la torre de 42 metros que hay al lado del escenario. Cuando la llama prende el pebetero, comienza el festival. Cantantes y espectadores cantan al unísono Mu isamaa mu õnn ja rõõm, el himno nacional. La sensación de escuchar a 100.000 personas cantándolo a la vez es sobrecogedora.

El vídeo mostrado a continuación es del anterior festival (2004), pero os servirá para haceros a la idea de como es el festival, a la espera de que se suban vídeos decentes de este año y podamos comentarlos en el próximo post, donde hablaremos del desarrollo del evento. La canción, Ilus maa, es el tema inicial de la película The Singing Revolution, inspirada en el Festival de la Canción de Estonia y en los sucesos que desembocaron en la independiencia del país frente a la URSS.

Imágenes | Ignacio Munguía
En Diario del Viajero | Laulupidu: el Festival de la Canción de Estonia (II)

Paldiski es uno de esos lugares que recuerdan vivamente cómo era la vida al otro lado del telón de acero hasta su caída hace 20 años. Durante la época soviética, la ciudad se convirtió en la mayor base de submarinos nucleares de toda la Unión. Allí llegaron a trabajar hasta 16.000 personas. Toda la ciudad estaba rodeada de alambre de espino y el acceso a ella era restringido.

Hoy quedan en Paldiski poco más de 4.000 personas, muchos edificios militares en ruinas y un cierto aire de tristeza en sus cuadriculados bloques de hormigón. La construcción de un enorme puerto privado de mercancías (aprovechando los restos soviéticos) y los nuevos proyectos de energía eólica pretenden rejuvenecer la localidad.

Antes de adentrarnos en el núcleo urbano, podemos visitar la península de Pakri, que acoge el faro más alto de Estonia. Se llega hasta allí por una carretera que bordea un peligroso acantilado donde se producen constantes derrumbes. Este hecho atrae a muchos visitantes, y las autoridades se han visto forzadas a colocar señales que adviertan del derrumbe.

Una vez en el casco urbano, es el momento de pasear entre los bloques de apartamentos de la época soviética. Muchos han sido repintados en vivos colores para tratar de mitigar la sensación de tristeza y monotonía, pero la mayoría conservan el aburrido color del hormigón, recordando cómo era la vida en esas ciudades inertes de Europa del este donde cada calle y cada barrio eran exactamente iguales que las demás. No en vano, la ciudad ha sido escenario de rodaje películas ambeintadas en la antigua URSS.

Existen muchos edificios en ruinas, que dan fe de la decadencia de esta antigua base militar. En los alrededores de Paldiski hay restos de fábricas militares y barracones del ejército rojo. Sigue habiendo muchas instalaciones rodeadas de alambre de espino, actualmente ocupadas por el ejército estonio.

La ciudad cuenta con un único hotel (Valge Laev), cuyo restaurante tiene comida decente y barata, a pesar de los rudos modales de los camareros rusoparlantes. Aparte de eso, hay una pizzería, una taberna, un par de 'pubs', un supermercado y alguna pequeña tienda. Eso es todo.

Haciendo un poco de historia, el nombre original de Paldiski era Rågervik, en sueco. Toda esta zona estuvo poblada por suecos hasta que la dictadura soviética los expulsó tras la II Guerra Mundial. En el siglo XVIII los rusos construyeron un puerto que bautizaron como Baltiyskiy Port (puerto báltico), y de ahí, Paldiski. Tras la restauración de la independencia de Estonia, la ciudad perdió la mayor parte de sus habitantes y entró en decadencia hasta su reciente 'redescubrimiento'.

Ver mapa más grande

Paldiski está a tan solo 50 kilómetros de Tallinn y no es difícil llegar en coche hasta allí. Además, existe conexión directa por ferrocarril con la capital de Estonia. Desde luego, hay destinos más bellos en este país báltico, pero hay pocos lugares tan originales.

Imágenes | Ignacio Munguía En Diario del Viajero | Conduciendo sobre el mar en Estonia

En los países mediterráneos nos cuesta entender que hay latitudes en las que el mar realmente se congela en invierno y es posible conducir sobre el mar helado. Pero lo cierto es que cada invierno en Estonia se abren unas cuantas carreteras sobre el hielo durante varias semanas (dependiendo de la crudeza del invierno en cuestión).

Estonia tiene cerca de 1500 islas e islotes, algunas de ellas demasiado cerca entre sí (o de la costa) como para que las aguas sean muy profundas. En ese caso, en los fríos inviernos bálticos el agua se hiela pronto y conducir sobre el mar es relativamente seguro siempre que se tomen las debidas precauciones.

Las carreteras sobre el hielo son uno de los atractivos más exóticos del país durante el invierno, pero en general sólo los locales se atreven a manejar su coche sobre una pista tan resbaladiza. Aunque las carreteras sólo se abren si se cumplen estrictas condiciones, el riesgo de salirse de la vía existe.

Para empezar, sólo se permite entrar en estas carreteras si hay luz solar. Los coches deben entrar en intervalos de al menos 3 minutos entre ellos, y mantener una distancia mínima de 250 metros. El peso máximo de los vehículos debe ser dos toneladas.

Una vez dentro, no se permite parar. La velocidad debe estar entre 10 y 25 kilómetros por hora, o bien entre 40 y 70. El rango entre 25 y 40 es peligroso por la posibilidad de crear resonancias que agrieten el hielo. Se debe conducir sin cinturón de seguridad, para facilitar el rescate si hay algún problema.

Las carreteras sobre hielo de Estonia unen la zona continental con las islas de Hiiuma, Vormsi, Kihnu y Piirissaar, además existe un enlace entre Hiiumaa y Saaremaa (las dos islas más grandes del país) y otra carretera entre la ciudad playera de Haapsalu y Noarootsi, cruzando una bahía. Otros países europeos con carreteras heladas son Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia.

Las fotos del artículo son de mi amigo João (uno de los pocos portugueses que reside permanentemente en Estonia) y fueron tomadas hace un par de semanas. Como veis el invierno se resiste a abandonar estas latitudes. Aquí debajo os dejo el vídeo que grabó mientras su novia conducía entre Haapsalu y Noarootsi, para que os hagáis una idea de cómo es conducir sobre el mar helado.

Imágenes y vídeo | João Rei En Diario del Viajero | Estonia

Durante el 2007 realicé un viaje de tres semanas recorriendo los países bálticos y Polonia. Los artículos publicados los organicé en categorías por países y creo conveniente recapitularlos ya que se trata de un interesante destino cuya demanda está creciendo durante los últimos años. Además, su geografía y buena comunicación permite compaginar unos cuantos países durante un mismo viaje.

Tenemos vuelos con Clickair, Finnair, Air Berlin y alguna otra compañía más que nos dejarán en Helsinki, Tallinn, Riga o Vilnius. Cuando realicé ese viaje, por cuestión de tiempo y precios, me decidí por volar a Helsinki, atravesar Estonia, Letonia y Lituania en autocar y volver desde Varsovia, la capital de Polonia.

Verdaderamente es una opción muy recomendable siempre y cuando dispongais de al menos tres semanas ya que existen muchos lugares por ver.

En Helsinki podéis pasar un par de días visitando la ciudad y también la interesante isla fortaleza de Suomenlinna.

De ahí podéis subir a uno de los frecuentes ferries que atraviesan el mar báltico para llegar a la preciosa ciudad de Tallinn y quedaros un par de días admirando la ciudad.

Camino hacia el sur es obligado parar en la ciudad universitaria de Tartu o dirigiros a las playas de Parnu, siempre y cuando el tiempo acompañe.

Si os decidís por Tartu y os apetece la aventura escapando de la ruta convencional os recomiendo visitar Haanja y Rouge, se trata de pequeños pueblos donde el asfalto no es una costumbre y existen multitud de excursiones que realizar. Eso sí, la oferta turística es mínima y conviene ir bien preparado. Especialmente si lleváis la Lonely Planet encima os recomiendo leer estas observaciones ya que un servidor se las vio un poco canutas en algunas ocasiones.

Eurolines y otras compañías realizan buenas conexiones de autocar a lo largo de los tres países bálticos y en unas horas podés llegar a la capital de Letonia, Riga. Desde la misma ciudad podéis escapar y visitar la playa de Jurmala así como dirigiros al valle de Gauja y disfrutar del pulmón de Letonia y su pasado medieval.

Desde Riga se llega en unas 6 horas a Vilnius, la capital barroca de Letonia, donde merece pararse un par o tres días para admirar las innumerables iglesias, visitar el museo de la KGB y realizar alguna escapada como la visita al castillo de Trakai.

Desde Vilnius podéis partir en un autocar de noche y cruzar la frontera para levantaros en la ciudad costera de Gdansk en Polonia. Una ciudad que bien merece la pena un par de días uniendo una visita al cercano castillo de Malbork.

La conexión de trenes es buena a lo largo del país aunque las distancias son largas. Antes de llegar hasta Cracovia o Varsovia conviene hacer un alto en el camino y Poznan es una buena posibilidad.

De ahí nos vamos hasta Cracovia donde dos días como mínimo son obligados. La ciudad y su casco histórico es una maravilla (no en vano los nazis la dejaron intacta con el propósito de vivir en ella) y el campo de concentración de Auschwitz se encuentra a pocos kilómetros y significa una visita obligada.

Desde Cracovia podemos volar de vuelta o uno de los innumerables autocares que parten a diario nos llevará a Varsovia en pocas horas para tomar el vuelo de regreso a casa.

Las distancias entre los países bálticos son relativamente pequeñas. Para hacernos una idea, el punto más al norte (Tallinn, la capital de Estonia) dista del punto más al sur (Vilnius, la capital lituana) 600 kilómetros y realizando una diagonal de noreste (Narva) a suroeste (Klaipeda) sólo existen 745 kilómetros de distancia. Apenas hay montañas; la más alta el Suur Munamagi en Estonia con 318 metros.

Hay una buena conexión de autobuses que permiten realizar viajes diarios o incluso nocturnos con Ecolines o Eurolines para escapadas más largas (de Riga a Vilnius por ejemplo). Esto permite que podamos confiar en autobuses y visitar en un mismo día incluso un par de lugares.

Por otro lado los países bálticos cuentan con una red ferroviaria que enlaza distintas ciudades aunque las frecuencias son menores y acostumbran a ser terriblemente lentos.

A nivel general, si vuestra intención es visitar las principales ciudades y escaparos esporádicamente por algún pueblo del interior, con la estructura de autocares que tienen los tres países en su haber tenéis de sobra.

Sólo una advertencia, si queréis visitar zonas más alejadas de lo humano como el parque natural de Lahemaa o el de Haanja por ejemplo, deberéis hacer malabares para combinar autobuses locales, controlar donde están -si existen- los hostales y para colmo podéis encontraros con la fatalidad que en ese pueblo no existe ni existirá un restaurante, bar, café o algo parecido donde llenar el estómago.

Para movernos por parques naturales o zonas verdes del interior es ideal alquilar un coche o incluso una bicicleta. Sinceramente las carreteras no están mal del todo y al ser países con escasos desniveles, cruzarlos en bicicleta es una posibilidad más que certera para los que estén en buena forma.

Más información | Ecolines | Eurolines

Desde el día en que los países bálticos se vieron libres de la hoz y el martillo la fiebre capitalista y tecnológica no ha parado, especialmente entre los jóvenes.

Para poner un claro ejemplo, un ciudadano de Riga está acostumbrado a pagar la zona azul o un aparcamiento público a través de SMS.

La conexión wifi está creciendo de manera increíble por todo el decorado báltico (algunas zonas es de pago, otras gratis) permitiendo la conexión a internet a todo aquél que quiere acceder.

Cada país mantiene información de los lugares donde conectarse a través de wifi. Sólo falta llevarse el portátil y echarle una ojeada a cada una de las páginas de acceso wifi de los países bálticos: Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

Además hay multitud de lugares donde utilizar un ordenador en pueblos y ciudades.

Y un último secreto, si vais a la biblioteca es gratis. Suele estar saturado de niños jugando pero si comentáis que queréis navegar por internet inmediatamente sacarán al niño y os ofrecerán una silla, un PC e incluso café.

Más información | Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania