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Después de la introducción de la primera parte con información general acerca de la Sierra de Gredos, dónde alojarse y qué deportes se pueden practicar, voy a profundizar en qué vale la pena ver, en los pintorescos pueblos de la zona y en su gastronomía que no deja indiferentes a quienes les gusta la buena mesa.

Así como la ruta a pie hacia la Laguna Grande es una excursión imperdible para los senderistas, la vista desde el Puerto del Pico es otra cita obligada en Gredos.

El puerto divide las cuencas de los ríos Alberche y Tiétar a la vez que separa el Macizo de Gredos del Macizo central.

Si toca un buen día, es ideal para tumbarse en la colina que está al lado del mirador a disfrutar de la impresionante vista del valle de las Cinco Villas. Recomiendo llevar binoculares para detenerse a admirar el paiseje y de paso jugar a encontrar el coche volcado en medio del barranco.

Esta Semana Santa quería hacer una escapada rural que cumpliera con tres premisas: tranquilidad, buena comida y contacto con la naturaleza cien por cien. La sierra de Gredos es el lugar ideal para encontrar las tres cosas.

La sierra de Gredos pertenece al sistema central y está situada en el extremo sur de la provincia de Ávila, al sur de Castilla y León, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Ávila Patrimonio de la Humanidad y a 170 kilómetros de Madrid.

Es conocida por sus picos nevados, por la belleza de sus paisajes y por la cabra montés, símbolo de la región, que si observamos bien podemos verlas desde la carretera.

Lo primero que sorprende es que a apenas hora y media de Madrid encontramos un sitio rodeado de montañas, lagunas, ríos y encantadores pueblos donde poder desconectar de la vida cotidiana.

Lo segundo que se aprecia nada más bajar del coche es la pureza del aire que se respira y el olor a leña que sale de los hornos y de las chimeneas de las casas de los pueblos serranos.

El macizo de granito se extiende alrededor de 100 kilómetros y abarca las provincias de Ávila, Toledo, Madrid y Cáceres. Pero la zona más turística es la que rodea al Parque Regional de la Sierra de Gredos, una reserva natural de más de 86.000 hectáreas.

Cuando hablaba de las primeras impresiones de mi viaje a Buenos Aires, prometí que daría consejos sobre los lugares de Buenos Aires que no hay que dejar de ver.

Puerto Madero es uno de ellos, y aunque hay más sitios imperdibles en la ciudad quiero dedicarle a este un post exclusivo porque realmente es una de las zonas más bonitas de la ciudad, sino la más. Es un área relativamente nueva en constante transformación, de hecho ha crecido muchísimo desde la última vez que visité Buenos Aires, tres años atrás.

El proyecto Puerto Madero surgió hará cosa de diez años con el concepto de convertir la ciudad de cara al Río de la Plata, no de espaldas a él, y de rescatar la zona portuaria de Buenos Aires, un sitio histórico que a principios del 1900 fuera la puerta de entrada de la oleada de inmigrantes que fueron forjando la identidad del pueblo argentino.

Así, comenzaron a reciclar los antiguos docks convirtiéndolos en modernos edificios donde se instalaron oficinas, algunas viviendas, restaurantes muy buenos, bares y hasta una universidad en la que he estudiado. Los docks son un patrimonio arquitectónico, son 16 edificios (los que veis en las fotos con ladrillos a la vista) que bordean los cuatro diques.

Para visitar la zona de Puerto Madero se puede llegar en autobús, en taxi o en un tren ligero que acaba de inaugurar estación. También hay unas furgonetas para turistas que recorren la zona.

Quienes sigan el blog habitualmente habrán notado mi ausencia durante el último mes.

He estado de vacaciones con mi familia en mi tierra, Argentina. Aunque me hubiese gustado tener más tiempo para viajar por el país, solo hemos estado en Buenos Aires, en la Capital Federal, y en un lugar de playa en la costa atlántica llamado Pinamar, del cual ya os hablaré en otro post.

Hago la aclaración porque la provincia de Buenos Aires es muy grande y de las fronteras de la capital para allá, salvo sitios puntuales, es otro mundo.

Contaré las primeras impresiones que tuve de mi cuidad después de tres años desde la última vez, con la matización de que he nacido y vivido allí durante 25 años y al ir de vacaciones por unos días veo todo con otros ojos, que no son los mismos que antes, aunque luego el ojo tienda a acostumbrarse.

Lo primero que noté, más bien que sentí en mi propia piel ni bien bajar del avión, fue la maravillosa humedad de Buenos Aires. La que años atrás detestaba entre otras cosas porque me encrespaba el pelo, hoy, después de conocer la sequedad de Madrid se convirtió en un regalo de bienvenida.

Aspectos climáticos aparte, enseguida pude distinguir dos Buenos Aires diferentes. Una para el turista, una vidriera de cosas estupendas, y otra para el porteño, que puede darse algún que otro gusto pero no puede permitirse vivir al nivel de un turista.

Ayer comentábamos el reinicio de las salidas del famoso Tren de las Nubes en la norteña provincia de Salta, Argentina. Hoy vamos a comentar los puntos más interesantes de su recorrido de 217 kilómetros, en los que salva miles de metros de diferencia de altura sobre el nivel del mar con una obra de ingeniería impresionante. Además, los rincones por lo que pasa, encierran bellísimas imágenes y experiencias únicas que recomiendo sinceramente probar.

El itinerario comienza en la estación de la ciudad de Salta, capital de la provincia argentina del mismo nombre. Se encuentra a 1.187 meros sobre el nivel del mar. Una de las grandes ciudades históricas americanas, guarda en su arquitectura la influencia tanto de los pueblos indígenas que formaban parte del Imperio Inca, como la huella de los españoles.

Parada de Campo Quijano . Localidad conocida también como el Portal de los Andes y que le da el nombre a la cuarta estación. Es tradición que los lugareños saluden al tren cuando hace sonar su bocina.

El Alisal (1.800 m.s.n.m.) Su nombre se debe a la presencia de los pintorescos árboles alisos que pueblan su paisaje. El tren realiza el primer zigzag, ganando altura por medio de un retroceso.

Chorrillos El tren realiza el segundo zigzag para ganar altura en su camino ascendente.

Puerta de Tastil Lleva el nombre de las ruinas de Santa Rosa de Tastil, una de las más importantes de la provincia que se encuentran a pocos kilómetros. Es el poblado preincaico más completo de América: se resguardan más de 400 construcciones habitacionales de piedra con sinuosas callecitas que convergen en el centro de una de las laderas. Pueden apreciarse también las Las piedras sagradas de Tastil, 4.800 bloques de piedra con representaciones con sentido mágico. Sus habitantes intentaban dar mensajes a sus divinidades haciendo rogativos y pidiendo fertilidad y abundancia a la tierra. Las llamas (camélidos) son los motivos más frecuentes así como felinos, ofidios, suris (ñandúes) y figuras geométricas meandriformes (zigzag). En las rocas también hicieron representaciones de figuras humanas y de máscaras.

San Antonio de los Cobres (3.775 m.s.n.m.) Antiquísima población ubicada junto al río del mismo nombre. También se accede a ella desde Salta ciudad por la ruta Nacional N° 51. El pueblo lleva este nombre por hallarse en los alrededores de la famosa Sierra Cobre, rica en este mineral, este lugar ofrece todo su esplendor de leyenda y riqueza mineral. Pueden adquirirse en ella muy buenas prendas típicas tejidas en lana y fibra de alpaca, llama y vicuña.

Mina Concordia La locomotora es desprendida de los coches para ubicarse al final, empujando los coches hasta el viaducto y quedar adelante para poder retornar hacia Salta más tarde.

Viaducto La Polvorilla (4.200 m.s.n.m) Maravillosa obra de ingeniería que describe un arco sobre el que se asientan las vías del ferrocarril, de 224 metros de longitud en curva por 63 de altura. El tren llega con la máquina atrás para efectuar el retorno. Se recomienda caminar lentamente cuando el tren se detiene permitiendo que los pasajeros desciendan, debido a la altura y falta de oxígeno. De todas formas, el tiempo aquí parece detenido. El aire frío parece pesado en los pulmones, pero las vistas recompensan cualquier molestia.

Recomendamos iniciar este recorrido bien provistos de abrigo, agua, baterías, tarjetas de memoria y grandes cantidades de asombro (aunque seguro que será lo primero en agotarse)

Diario del Viajero | Los niños de Llullaillaco se exponen en Argentina

Uno de los trenes más especiales del mundo, el Tren de las Nubes vuelve a funcionar después de casi 2 años de estar inmóvil. Este mítico tren recorre 217 kilómetros en los cuales asciente hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar en el Viaducto de La Polvorilla. Esta obra de ingeniería única en su tipo, comunica la Puna con la ciudad de Salta, capital de la provincia argentina del mismo nombre (en el extremo noroeste del país).

El recorrido se desarrolla por una de las zonas más abruptas de la cordillera por lo toma unas quince horas (desde las siete de la mañana hasta aproximadamente medianoche) para salvar esos pocos kilometros (ida y vuelta). Durante el mismo atraviesa 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 “rulos” y 2 zigzags.

Durante las paradas en las diferentes estaciones los habitantes de los pueblos presentan pintorescos puestos con artesanías, vestimenta y productos regionales y se genera así una oportunidad única para tomar contacto directo y personal con una realidad muy distinta a la de todos los días de la mayoría de nosotros. Si bien estas comunidades indígenas están muy acostumbradas a la presencia de los turistas, sus cámaras y divisas, conservan la mirada de curiosidad (o sea que allí nosotros somos los “raros”).

Decíamos que el Tren de las Nubes vuelve a funcionar, aunque estará en plena forma a partir del mes de noviembre. Hace 2 años, y después de una vergozosa explotación que lo sumió en una decadencia técnica y operativa, el Tren funcionaba mal y en lugar de ser un atractivo en sí mismo, era una piedra en el zapato para poder disfrutar de esta obra y de una de las zonas más bellas de la América del Sur.

Ahora, de la mano de un consorcio mixto público y privado, y después de una graninversión, volvemos a tener la posibilidad de disfrutar del famoso Tren de las Nubes. A partir de noviembre tomarán reservas para los próximos meses. Si an por allí, no lo duden. Como muestra, les dejamos algunas fotos del recorrido (que detallaremos mañana)

Vía | Diario Clarin

Diario del Viajero | Nuevo autobús a las nubes en la Puna argentina

Galería de fotos

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Asomarse a Portugal es enfrentar al Atlántico, a su historia y sus costumbres de mar. Imposible pensar a uno sin el otro.

Su cultura, su cocina, su gente nos sería la misma sin los aportes que trajeron a través de mares lejanos. El mar le puso sabor a canela a su mesa y un toque triste en la mirada a su pueblo, acostumbrado a despedir en el puerto.

Decíamos hace poco que en Portugal hay una playa para cada visitante. Podría agregar que hay un puerto en cada rincón y un faro que guíe nuestro camino.

Desde el siglo XIV, los portugueses estuvieron presenten en aguas del mundo conocido. Pescadores en aguas inglesas, pretendientes de las Islas Canarias, transportistas entre el Algarve y los puertos del norte de Europa. Pero fueron los siglos XV y XVI cuando los navegantes portugueses llevaron los límites de su corona hasta mares desconocidos.

La figura indispensabe en esta historia es el Infante Enrique el Navegante (1394-1460). Hijo del rey Juan I, sobrino del rey Enrique IV de Inglaterra, comienza la zaga de conquistas a lo largo y ancho del mundo con la toma de Ceuta en 1415 y apropiándose así, de las rutas comerciales del norte de Africa.

La zona de Extremadura (España) y el Alentejo (Portugal) reúne una enorme cantidad de sitios arqueológicos megalíticos de entre 5 y 6.000 años de antigüedad. Sólo en los alrededores de la capital alentejana de Évora se han contabilizado más de 150 monumentos megalíticos.

El camino que sale desde Evora hacia Lisboa, nos mete de lleno en el paisaje del Alentejo. A unos 10 kilómetros (tomando la ruta N114, no la autovia) se llega a la intersección del camino que, después de unos 15 kilómetros pasa por el emplazamiento del Menhir.

El acceso es peatonal y a través de una finca privada. Se trata de una losa tumbada y rectangular de poco más de 1 metro de largo. Hay opiniones que dicen que es un alforamiento natural, y no me extrañaría ya que en la ruta se ven muchos grupos de rocas naturales.

Pero un poco más adelante, ya cuando uno piensa en dar media vuelta y volverse, se llega al Cromlech de Los Almendres. El mayor conjunto de dólmenes y menhires de la Península Ibérica. Aquí no caben dudas: alguien, hace aproximadamente 6.000 años, trabajó estas rocas y las alineó voluntariamente siguiendo un patrón determinado.

En una tarde calurosa y plena de sol, seguimos recorriendo las callecitas de Evora.

Saliendo del Templo de Diana, llegamos a la plaza de la Catedral de Santa María.. Este magnífico edificio es una construcción gótica finalizada en el siglo XIII ubicada sobre el Largo do Marquês de Marialva.

Lo primero que impresiona es su fachada, sobre una escalinata de piedra, parece más enorme aún. Me imagino su silueta, imponiendo la autoridad de la iglesia, en aquel pueblo medieval.

Su entrada principal está decorada con esculturas que representan a los apóstoles. Apenas entramos damos cuenta de lo enorme de su espacio interior. He leído por ahí que es la catedral más grande de Portugal. Y puede serlo ya que la altura de sus 3 naves es impresionante.

Descubrir Evora será una sorpresa para más de uno.

Para iniciar nuestro recorrido por el Alentejo portugués (extensión natural de la tierra extremeña española), llegamos a Evora que puede considerarse su “capital”.

El casco antiguo de esta ciudad tiene méritos suficientes que le han merecido ser declarada en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí conviven las murallas de todos los pueblos que por aquí pasaron.

Eso quise plasmar en la foto que ilustra este post. Aquí vemos las columnas remanentes del antiguo Templo de Diana (s.II d.C) que levantaron los romanos. Detrás de ellas, se adivina la figura de la torre árabe y a su lado, el portal del Convento dos Loios, convertido hoy en una Pousada Nacional (al estilo de los Paradores españoles).