Con la promesa de disfrutar de paradisíacas playas y algo de historia nos disponemos a preparar las maletas que llegarán livianas a destino ya que el clima promete calor. Pero, de seguro, volverán más pesadas, cargadas de recuerdos y experiencias. Cuba es el sitio elegido y el recorrido incluye el Cayo Guillermo, La Habana y Varadero.

Cuba, el mayor archipiélago de las Antillas Mayores, con una superficie de 110.922 kilómetros cuadrados y paisajes contrastantes entre los que sobresalen sus famosas playas de arenas blancas y aguas transparentes, llanuras fértiles, pantanos, ríos, cascadas y montañas.

Claro que, antes de partir, habrá que tener en cuenta a una serie de detalles para disfrutar el viaje al ciento por ciento. Así, habrá que tener en cuenta que los papeles que el Gobierno cubano exige a los visitantes son el pasaporte en regla válido durante, al menos, seis meses después del arribo al país, además de una tarjeta de turista o visa expedida ya sea por el consulado de Cuba o por las agencias de viajes.

En cuanto a la moneda que se maneja en este destino habrá que estar muy atento dado que, si bien la moneda oficial es el Peso Cubano, en lo que respecta al turismo se maneja el Peso Cubano Convertible mejor conocido como CUC. Si se arriba al país con Euros habrá que cambiarlos en las casas de cambio oficiales (CADECA) o en el lobby del hotel a razón de 1 euro, 1.25 CUCs. Claro que en algunos centros turísticos también podrá utilizarse la moneda de la Comunidad Europea. ¿El dólar? Pues se le cobra un impuesto lo que hará que no convenga viajar con esta moneda en el bolsillo.

El recibimiento al turismo es muy bueno por parte de los cubanos pero habrá que estar atentos. Es que en los sitios donde la cantidad de viajeros es grande es muy común la presencia de jineteros y jineteras. Los primeros son hombres dedicados a la venta de habanos, ron y demás recuerdos a precios bajos. Claro, es que se trata de productos que no son originales, por lo tanto de menor calidad de la prometida. Por su parte, se conoce como jineteras a las prostitutas cubanas que ofrecen sus servicios a los viajeros, generalmente se trata de adolescentes que buscan dinero a través del sexo.

Cabe destacar que los centros turísticos, dedicados exclusivamente a esta actividad, son una Cuba aparte donde el viajero vivirá otra realidad. Pero, si se desea conocer la verdadera Cuba, vale la pena recorrer La Habana u otras ciudades del interior del país, charlar con los pobladores y salirse de los circuitos turísticos. Una buena oportunidad para entender la realidad del país y un poco de su historia reciente.

En Diario del Viajero | Cuba

Después de la introducción de la primera parte con información general acerca de la Sierra de Gredos, dónde alojarse y qué deportes se pueden practicar, voy a profundizar en qué vale la pena ver, en los pintorescos pueblos de la zona y en su gastronomía que no deja indiferentes a quienes les gusta la buena mesa.

Así como la ruta a pie hacia la Laguna Grande es una excursión imperdible para los senderistas, la vista desde el Puerto del Pico es otra cita obligada en Gredos.

El puerto divide las cuencas de los ríos Alberche y Tiétar a la vez que separa el Macizo de Gredos del Macizo central.

Si toca un buen día, es ideal para tumbarse en la colina que está al lado del mirador a disfrutar de la impresionante vista del valle de las Cinco Villas. Recomiendo llevar binoculares para detenerse a admirar el paiseje y de paso jugar a encontrar el coche volcado en medio del barranco.

Volviendo a lo nuestro. Desde el mirador del Puerto del Pico ubicado a 1352 metros de altitud parte una antigua calzada romana de tres kilómetros todavía usada para transhumancia que se mantiene intacta y permite bajar la vertiente a pie.

Las Cinco Villas que se encuentran debajo son: Cuevas del Valle, el pueblo más elevado; Monbeltrán, donde se encuentra el Castillo de los Duques de Alburquerque; San Esteban del Valle, donde se puede visitar la Iglesia de San Esteban del sigloXV y la capilla de San Pedro Bautista emplazada en el mismo lugar que fuera la casa natal del santo; Santa Cruz del Valle, donde hay que darse un recorrido por sus laberínticas callejuelas, y Villarejo del Valle con fuentes muy bonitas, entre ellas una con el típico monumento a la cabra hispánica.

Siguiendo la carretera en dirección a Arenas de San Pedro, nos encontramos con pueblos igual de interesantes como El Arenal, El Hornillo y Guisando, uno de los que más me ha gustado por sus casitas blancas y su carácter algo andaluz. Es muy pintoresco, por algo ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico y Pintoresco en 1974.

Arenas de San Pedro, la capital del Valle de Tiétar, es conocida como la Andalucía de Ávila por su buen clima.

Uno de los monumentos más visitados en Arenas es el Castillo del Condestable Dávalos, también conocido como el Castillo de Don Álvaro de Luna o de la Triste Condesa. Diversos incendios han hecho que queden solamente sus paredes originales, así que en la actualidad suele usarse para conciertos.

Otros monumentos históricos para ver en Arenas son el Palacio Real de Don Luis de Borbón y Farnesio, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, además de las estatuas, la plazuela de las monjas, el puente romano, que en realidad es medieval, y el Santuario de San Pedro de Alcántara que queda al fondo de un camino muy bonito.

A 9 km se encuentran Las Grutas del Águila descubiertas hace relativamente poco (1963) por un grupo de excursionistas. Se pueden visitar, pero conviene llamar antes para hacer una reserva e informarse de los horarios. En su interior pueden verse curiosas formaciones como estalactitas, estalagmitas y otras de complicados nombres que ahora mismo no recuerdo. La visita vale la pena, ha sido la primera vez que entraba a una gruta y no me decepcionó.

De las grutas hemos vuelto a la parte norte de la Sierra de Gredos por la carretera de Ramacastañas, Lanzahita, pasando nuevamente por el Puerto del Pico.

En la vertiente norte de la sierra se encuentran los pueblos que recorren el Río Tormes. Aunque Camilo José Cela dijera en su libro “Judíos Moros y Cristianos” que el Tormes nace donde le da la gana, realmente nace en el Prado Tormejón, en la Fuente Tormella, en Navarredonda de Gredos, justo frente al Parador.

El pueblo de Navarredonda de Gredos es también famoso por el monumento a la Peña Histórica, el lugar donde José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española; Hoyos del Espino por el Santuario de Nuestra Señora del Espino; Bohoyo porque fue un regalo de Alfonso XI a un fiel camarero y El Barco de Ávila por sus judías y el Castillo de Valdecorneja muy bien conservado y ubicado en un cerro a orillas del Tormes.

La imagen del castillo y el puente romano sobre el río ofrecen una estampa muy bonita para acabar el recorrido por Gredos.

Ya que hemos hablado de judías, como os comentaba en la entrada anterior, la gastronomía de la zona es un tema aparte. Es leer la carta de un restaurante y no saber qué elegir.

Como la gastronomía castellana en general, es simple pero contundente. Imposible resistirse a las carnes asadas en todas sus variantes, desde cordero, cabrito, jugosas chuletillas o cochinillo asado al estilo clásico, sin olvidar el gran chuletón de buey a la piedra. Aunque la forma cómo preparan algunos guisos como el calderillo de Ternera con Patatas o la Olla Serrana también los ha hecho famosos.

Para acompañar, las patatas revolconas o machaconas, que son patatas machacadas coloreadas con pimentón y acaso coronadas por unos trozos de tocino. Para estómagos más frugales, ensaladas variadas con verduras del lugar. La mejor que he probado por abundancia y sabor, la del recién inaugurado restaurante La Vaca Paca (no es el mismo de Barcelona) donde sirven una ensalada de lechugas variadas, queso de cabra, nueces, aceitunas y pasas riquísima que podéis ver debajo junto al chuletón.

Por último, cómo olvidarse de los hongos, las setas y de las truchas. Yo me he traído a Madrid media docena pescadas por mí y las he preparado al limón para comerlas rememorando la visita a Gredos que algún día repetiré. Probablemente en otoño, cuando los valles se pintan de ocre.

Más información | Turismo de Castilla y León | Guía Gredos | Gredos Más información | Fotos de Ignacio Gutiérrez En Diario del Viajero | Sierra de Gredos (parte 2)

Esta Semana Santa quería hacer una escapada rural que cumpliera con tres premisas: tranquilidad, buena comida y contacto con la naturaleza cien por cien. La sierra de Gredos es el lugar ideal para encontrar las tres cosas.

La sierra de Gredos pertenece al sistema central y está situada en el extremo sur de la provincia de Ávila, al sur de Castilla y León, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Ávila Patrimonio de la Humanidad y a 170 kilómetros de Madrid.

Es conocida por sus picos nevados, por la belleza de sus paisajes y por la cabra montés, símbolo de la región, que si observamos bien podemos verlas desde la carretera.

Lo primero que sorprende es que a apenas hora y media de Madrid encontramos un sitio rodeado de montañas, lagunas, ríos y encantadores pueblos donde poder desconectar de la vida cotidiana.

Lo segundo que se aprecia nada más bajar del coche es la pureza del aire que se respira y el olor a leña que sale de los hornos y de las chimeneas de las casas de los pueblos serranos.

El macizo de granito se extiende alrededor de 100 kilómetros y abarca las provincias de Ávila, Toledo, Madrid y Cáceres. Pero la zona más turística es la que rodea al Parque Regional de la Sierra de Gredos, una reserva natural de más de 86.000 hectáreas.

El Parque Regional es el pulmón natural de la zona con impresionantes paisajes, repletos de montañas con circos, gargantas, ríos y lagunas. Sus límites naturales son: al este el Puerto del Pico (1352 mts), al oeste el de Tornavacas, al norte la cuenca del río Tormes, y al sur la del río Tiétar.

Para los amantes del deporte, es un sitio donde pueden disfrutar a sus anchas. Hay todo tipo de actividades vinculadas a la naturaleza que invitan a convertirse en parte del paisaje.

Por empezar, existen cantidad de rutas para hacer senderismo. Por ser novata y con dos niñas pequeñas, sólo me he atrevido con un sendero de pinares que parte desde el Parador, pero hay caminos para todos los gustos, tanto para principiantes como para experimentados.

También se pueden hacer rutas a caballo de unas horas de duración o de todo un día, se puede practicar montañismo, ciclismo y en algunas áreas, dependiendo de la época del año, hacer esquí de travesía. Para los que prefieren volar, también es un lugar perfecto para hacer ala delta y parapente.

Para los aficionados al senderismo hay una ruta imperdible recomendada para las épocas de primavera, verano y otoño. Se accede desde la Plataforma, a la que se llega por un desvío a la altura de Hoyos del Espino. Se aparca el coche y hay una senda empedrada que llega a la Laguna Grande, uno de los atractivos más característicos del lugar, y el Circo de Gredos, ambas formaciones de origen glaciar. Desde allí se puede contemplar el Charco de la Esmeralda y el Pico Almanzor, el más alto de todo el sistema central con 2592 metros de altitud.

Hay otras rutas interesantes para hacer por la zona que podéis consultar en Senderista.com.

Dónde alojarse:

La zona cuenta con diversas opciones de alojamiento. La opción más exclusiva es la de alojarse en el Parador Nacional de Gredos, el parador más antiguo de la red, donde como en todos, no falta detalle.

Una de las alternativas más demandadas son las casas rurales de alquiler íntegro o por habitación que se encuentran a puñados en los pueblos de la zona. En los sitios de reserva de alojamientos rurales como Top Rural o Rincones del Mundo se puede consultar disponibilidad.

Pero si buscan una opción más económica, no lo dudéis con los hostales, posadas y albergues pues los más conocidos tienen muy buena pinta y buenos precios. Algunos incluyen el desayuno y cuentan con restaurante para huéspedes.

Para los más aventureros, hay dos refugios: el refugio José Antonio Elola, ubicado en el Circo de Gredos a 2.000 m, propiedad de la Federación Española de Montañismo y el refugio de Guardas Reguero Llano en el Prado de las Pozas, a 40 minutos a pie desde la Plataforma. También hay un cámping en la cercanías del Puente del Duque y al lado del Parador Nacional, el Albergue Juvenil de Navarredonda de Gredos.

En la segunda parte os contaré sobre los sitios de interés más importantes, los pueblos más representativos de la zona y de la gastronomía, que merece un apartado especial. Desde ya voy comentando que si piensan pasar unos días en Gredos, vayan haciendo dieta.

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Cuando hablaba de las primeras impresiones de mi viaje a Buenos Aires, prometí que daría consejos sobre los lugares de Buenos Aires que no hay que dejar de ver.

Puerto Madero es uno de ellos, y aunque hay más sitios imperdibles en la ciudad quiero dedicarle a este un post exclusivo porque realmente es una de las zonas más bonitas de la ciudad, sino la más. Es un área relativamente nueva en constante transformación, de hecho ha crecido muchísimo desde la última vez que visité Buenos Aires, tres años atrás.

El proyecto Puerto Madero surgió hará cosa de diez años con el concepto de convertir la ciudad de cara al Río de la Plata, no de espaldas a él, y de rescatar la zona portuaria de Buenos Aires, un sitio histórico que a principios del 1900 fuera la puerta de entrada de la oleada de inmigrantes que fueron forjando la identidad del pueblo argentino.

Así, comenzaron a reciclar los antiguos docks convirtiéndolos en modernos edificios donde se instalaron oficinas, algunas viviendas, restaurantes muy buenos, bares y hasta una universidad en la que he estudiado. Los docks son un patrimonio arquitectónico, son 16 edificios (los que veis en las fotos con ladrillos a la vista) que bordean los cuatro diques.

Para visitar la zona de Puerto Madero se puede llegar en autobús, en taxi o en un tren ligero que acaba de inaugurar estación. También hay unas furgonetas para turistas que recorren la zona.

Además de los docks tan característicos, muchas empresas han construido allí modernos edificios, se han instalado algunas tiendas exclusivas y hay un área nueva de viviendas en plena construcción con torres altísimas con vistas al río.

Por supuesto, viendo el auge turístico de la zona, se han instalado allí prestigiosos hoteles como el Hilton, el Hotel Madero (Sofitel) y el Faena Hotel + Universe, un llamativo hotel boutique diseñado por Philippe Starck que ha sido reconocido por la prensa turística mundial.

Entre otros sitios de interés puede visitarse la Fragata Presidente Sarmiento, amarrada en el dique 3, que hace un siglo recorría el mundo como buque escuela de la Armada Argentina y ahora está convertido en Museo.

El Puente de la Mujer, del genial Santiago Calatrava es un regalo para los ojos. Es todo un honor que Buenos Aires posea la única obra del arquitecto en América Latina. Según dicen, está inspirado en la figura de una pareja bailando el tango.

Para quienes les interese tomar un poco de aire fresco pueden darse un paseo por la Reserva ecológica Costanera Sur, mechada de bosques y fuentes históricas que a comienzos del siglo pasado servía como balneario para los porteños. Se pueden observar diversas especies de aves o simplemente contemplar el paisaje.

Aunque os comentaba en el post anterior que el tema de la seguridad está mejor, tampoco es para descuidarse. El lugar tiene bastante movida nocturna pero no recomiendo distraerse por sitios solitarios a altas horas de la noche.

Realmente es una zona muy bonita que no puedes dejar de conocer si viajas por primera vez a Buenos Aires. Y si no es la primera vez seguro que te ha gustado tanto que repites. Como porteña, para mí es un orgullo que esta parte de la ciudad que hace años estaba olvidada y casi en ruinas esté hoy convertida en un referente de modernidad urbanístico.

Como verán, he creado una galería de imágenes además de las que colgaré en nuestro grupo Flickr porque he sacado fotos para aburrir. Así podrán hacerse una idea más completa del lugar. Todas las fotos son propias, excepto la de apertura que es de Maxfot, que por cierto, tiene muy buenas instantáneas de la ciudad. (Posicionando el ratón sobre cada foto aparece la referencia)

Más información | Puerto Madero En Diario del Viajero | Diario del Viajero en Buenos Aires: primeras impresiones En Diario del Viajero | Buenos Aires, una de las mejores del mundo

Quienes sigan el blog habitualmente habrán notado mi ausencia durante el último mes.

He estado de vacaciones con mi familia en mi tierra, Argentina. Aunque me hubiese gustado tener más tiempo para viajar por el país, solo hemos estado en Buenos Aires, en la Capital Federal, y en un lugar de playa en la costa atlántica llamado Pinamar, del cual ya os hablaré en otro post.

Hago la aclaración porque la provincia de Buenos Aires es muy grande y de las fronteras de la capital para allá, salvo sitios puntuales, es otro mundo.

Contaré las primeras impresiones que tuve de mi cuidad después de tres años desde la última vez, con la matización de que he nacido y vivido allí durante 25 años y al ir de vacaciones por unos días veo todo con otros ojos, que no son los mismos que antes, aunque luego el ojo tienda a acostumbrarse.

Lo primero que noté, más bien que sentí en mi propia piel ni bien bajar del avión, fue la maravillosa humedad de Buenos Aires. La que años atrás detestaba entre otras cosas porque me encrespaba el pelo, hoy, después de conocer la sequedad de Madrid se convirtió en un regalo de bienvenida.

Aspectos climáticos aparte, enseguida pude distinguir dos Buenos Aires diferentes. Una para el turista, una vidriera de cosas estupendas, y otra para el porteño, que puede darse algún que otro gusto pero no puede permitirse vivir al nivel de un turista.

Me refiero especialmente a ciertos barrios relativamente nuevos como Puerto Madero o Palermo Soho (llamado así porque es un barrio “trendy”) donde sus restaurantes, tiendas y hoteles están preciosos, impecables, pero que en general son bastante caros, con precios para turistas que van con dólares o euros.

Me llamó la atención que algunas tiendas no marcan los precios en la ropa, a modo de broma dicen que depende de cómo habla el cliente, es un precio u otro. Si te mueves en sitios muy turísticos, los precios son elevados, aunque de todos modos, con el cambio actual, para los europeos son muy buenos precios. A lo mejor no hay tanta diferencia en ropa de marca, que es cara, pero sí por ejemplo en cosas cotidianas como cenar en un restaurante o en coger un taxi.

Hemos pasado allí Navidad y Año Nuevo, con calor, claro. A pesar de los 35 grados se acostumbra comer frutos secos, turrones y unas buenas comilonas protagonizadas generalmente por un asado o un lechón frío acompañado de todo tipo de ensaladas, arrollados y postres con dulce de leche para después. Pero la gastronomía es un tema aparte, del cual también os hablaré más adelante.

También daré en los próximos días una guía rápida para quien va por primera vez sobre los lugares típicos que no hay que dejar de ver, pero también sobre algunos lugares menos conocidos pero muy interesantes que no son tan visitados por el turismo.

Buenos Aires es y está muy bonita. La seguridad, un tema que preocupa bastante a los visitantes, está mucho mejor que años atrás, ya no se nota esa sensación de inseguridad en las calles.

Desde luego es un momento ideal para conocer la ciudad. A partir de estas fechas los precios de los pasajes ya han bajado, y a pesar de que hay que aguantarse 12 horas de avión merece mucho la pena conocerla. Y ya que hacemos el viaje es obligado hacer un recorrido por las bellezas naturales del país como el Glaciar Perito Moreno, las cataratas del Iguazú o la Patagonia Argentina.

Os dejo con unas fotos que he sacado de la ciudad (en nuestro grupo Flickr podréis encontrar muchas más) así como en los posts que iré publicando los próximos días.

Más información | Turismo de la Ciudad de Buenos Aires En Diario del Viajero | Buenos Aires, una de las mejores del mundo En Diario del Viajero | Viajá Buenos Aires, nuevo blog turístico de la ciudad

Ayer comentábamos el reinicio de las salidas del famoso Tren de las Nubes en la norteña provincia de Salta, Argentina. Hoy vamos a comentar los puntos más interesantes de su recorrido de 217 kilómetros, en los que salva miles de metros de diferencia de altura sobre el nivel del mar con una obra de ingeniería impresionante. Además, los rincones por lo que pasa, encierran bellísimas imágenes y experiencias únicas que recomiendo sinceramente probar.

El itinerario comienza en la estación de la ciudad de Salta, capital de la provincia argentina del mismo nombre. Se encuentra a 1.187 meros sobre el nivel del mar. Una de las grandes ciudades históricas americanas, guarda en su arquitectura la influencia tanto de los pueblos indígenas que formaban parte del Imperio Inca, como la huella de los españoles.

Parada de Campo Quijano . Localidad conocida también como el Portal de los Andes y que le da el nombre a la cuarta estación. Es tradición que los lugareños saluden al tren cuando hace sonar su bocina.

El Alisal (1.800 m.s.n.m.) Su nombre se debe a la presencia de los pintorescos árboles alisos que pueblan su paisaje. El tren realiza el primer zigzag, ganando altura por medio de un retroceso.

Chorrillos El tren realiza el segundo zigzag para ganar altura en su camino ascendente.

Puerta de Tastil Lleva el nombre de las ruinas de Santa Rosa de Tastil, una de las más importantes de la provincia que se encuentran a pocos kilómetros. Es el poblado preincaico más completo de América: se resguardan más de 400 construcciones habitacionales de piedra con sinuosas callecitas que convergen en el centro de una de las laderas. Pueden apreciarse también las Las piedras sagradas de Tastil, 4.800 bloques de piedra con representaciones con sentido mágico. Sus habitantes intentaban dar mensajes a sus divinidades haciendo rogativos y pidiendo fertilidad y abundancia a la tierra. Las llamas (camélidos) son los motivos más frecuentes así como felinos, ofidios, suris (ñandúes) y figuras geométricas meandriformes (zigzag). En las rocas también hicieron representaciones de figuras humanas y de máscaras.

San Antonio de los Cobres (3.775 m.s.n.m.) Antiquísima población ubicada junto al río del mismo nombre. También se accede a ella desde Salta ciudad por la ruta Nacional N° 51. El pueblo lleva este nombre por hallarse en los alrededores de la famosa Sierra Cobre, rica en este mineral, este lugar ofrece todo su esplendor de leyenda y riqueza mineral. Pueden adquirirse en ella muy buenas prendas típicas tejidas en lana y fibra de alpaca, llama y vicuña.

Mina Concordia La locomotora es desprendida de los coches para ubicarse al final, empujando los coches hasta el viaducto y quedar adelante para poder retornar hacia Salta más tarde.

Viaducto La Polvorilla (4.200 m.s.n.m) Maravillosa obra de ingeniería que describe un arco sobre el que se asientan las vías del ferrocarril, de 224 metros de longitud en curva por 63 de altura. El tren llega con la máquina atrás para efectuar el retorno. Se recomienda caminar lentamente cuando el tren se detiene permitiendo que los pasajeros desciendan, debido a la altura y falta de oxígeno. De todas formas, el tiempo aquí parece detenido. El aire frío parece pesado en los pulmones, pero las vistas recompensan cualquier molestia.

Recomendamos iniciar este recorrido bien provistos de abrigo, agua, baterías, tarjetas de memoria y grandes cantidades de asombro (aunque seguro que será lo primero en agotarse)

Diario del Viajero | Los niños de Llullaillaco se exponen en Argentina

Uno de los trenes más especiales del mundo, el Tren de las Nubes vuelve a funcionar después de casi 2 años de estar inmóvil. Este mítico tren recorre 217 kilómetros en los cuales asciente hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar en el Viaducto de La Polvorilla. Esta obra de ingeniería única en su tipo, comunica la Puna con la ciudad de Salta, capital de la provincia argentina del mismo nombre (en el extremo noroeste del país).

El recorrido se desarrolla por una de las zonas más abruptas de la cordillera por lo toma unas quince horas (desde las siete de la mañana hasta aproximadamente medianoche) para salvar esos pocos kilometros (ida y vuelta). Durante el mismo atraviesa 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 "rulos" y 2 zigzags.

Durante las paradas en las diferentes estaciones los habitantes de los pueblos presentan pintorescos puestos con artesanías, vestimenta y productos regionales y se genera así una oportunidad única para tomar contacto directo y personal con una realidad muy distinta a la de todos los días de la mayoría de nosotros. Si bien estas comunidades indígenas están muy acostumbradas a la presencia de los turistas, sus cámaras y divisas, conservan la mirada de curiosidad (o sea que allí nosotros somos los "raros").

Decíamos que el Tren de las Nubes vuelve a funcionar, aunque estará en plena forma a partir del mes de noviembre. Hace 2 años, y después de una vergozosa explotación que lo sumió en una decadencia técnica y operativa, el Tren funcionaba mal y en lugar de ser un atractivo en sí mismo, era una piedra en el zapato para poder disfrutar de esta obra y de una de las zonas más bellas de la América del Sur.

Ahora, de la mano de un consorcio mixto público y privado, y después de una graninversión, volvemos a tener la posibilidad de disfrutar del famoso Tren de las Nubes. A partir de noviembre tomarán reservas para los próximos meses. Si an por allí, no lo duden. Como muestra, les dejamos algunas fotos del recorrido (que detallaremos mañana)

Vía | Diario Clarin

Diario del Viajero | Nuevo autobús a las nubes en la Puna argentina

Asomarse a Portugal es enfrentar al Atlántico, a su historia y sus costumbres de mar. Imposible pensar a uno sin el otro.

Su cultura, su cocina, su gente nos sería la misma sin los aportes que trajeron a través de mares lejanos. El mar le puso sabor a canela a su mesa y un toque triste en la mirada a su pueblo, acostumbrado a despedir en el puerto.

Decíamos hace poco que en Portugal hay una playa para cada visitante. Podría agregar que hay un puerto en cada rincón y un faro que guíe nuestro camino.

Desde el siglo XIV, los portugueses estuvieron presenten en aguas del mundo conocido. Pescadores en aguas inglesas, pretendientes de las Islas Canarias, transportistas entre el Algarve y los puertos del norte de Europa. Pero fueron los siglos XV y XVI cuando los navegantes portugueses llevaron los límites de su corona hasta mares desconocidos.

La figura indispensabe en esta historia es el Infante Enrique el Navegante (1394-1460). Hijo del rey Juan I, sobrino del rey Enrique IV de Inglaterra, comienza la zaga de conquistas a lo largo y ancho del mundo con la toma de Ceuta en 1415 y apropiándose así, de las rutas comerciales del norte de Africa.

Al Infante Enrique se le debe la fundación de la actual ciudad de Sagres y funda una escuela para navegantes en su Fortaleza, muy cerca del Cabo San Vicente.

Madeira, las Azores, la costa africana occidental, la ruta a Oriente, Brasil. Se fueron escalonando los descubrimientos geográficos, la apertura de rutas comerciales y el establecimiento de colonias. El sueño de Enrique el Navegante fue llevado a cabo por João Gonçalves Zarco, Diogo de Silves, Fernando Poo, Vasco da Gama, que fueron ampliando el mapa portugués. En 1543 Francisco Zeimoto, António Mota y António Peixoto son los primeros europeos en alcanzar Japón..

En el camino, quedan las terribles historias del costo moral y humano de estos avances. El tráfico de esclavos, la explotación humana en minas y plantaciones, la mezquina miopía de la codicia.

Hoy, muchos rincones de la geografía portuguesa recuerdan a estos hombres. Puertos, ciudades, monumentos, rinden homenaje a los hombres de mar de ayer y a la prosperidad que llevaron a su tierra natal. Sintra, Sines, Sagres, Lisboa, Porto ...

Más info | Descubrimentos portugueses

La zona de Extremadura (España) y el Alentejo (Portugal) reúne una enorme cantidad de sitios arqueológicos megalíticos de entre 5 y 6.000 años de antigüedad. Sólo en los alrededores de la capital alentejana de Évora se han contabilizado más de 150 monumentos megalíticos.

El camino que sale desde Evora hacia Lisboa, nos mete de lleno en el paisaje del Alentejo. A unos 10 kilómetros (tomando la ruta N114, no la autovia) se llega a la intersección del camino que, después de unos 15 kilómetros pasa por el emplazamiento del Menhir.

El acceso es peatonal y a través de una finca privada. Se trata de una losa tumbada y rectangular de poco más de 1 metro de largo. Hay opiniones que dicen que es un alforamiento natural, y no me extrañaría ya que en la ruta se ven muchos grupos de rocas naturales.

Pero un poco más adelante, ya cuando uno piensa en dar media vuelta y volverse, se llega al Cromlech de Los Almendres. El mayor conjunto de dólmenes y menhires de la Península Ibérica. Aquí no caben dudas: alguien, hace aproximadamente 6.000 años, trabajó estas rocas y las alineó voluntariamente siguiendo un patrón determinado.

Unos 98 megalitos de entre 1 y 2 metros de altura visible (ya que están "incrustados" en la tierra) dibujan una especie de ovalo orientado de Este a Oeste, de unos 80 metros de largo por unos 40 de ancho. Forman dos elipses concéntricas y muchos menhires tienen figuras labradas (círculos y "ondas").

Se trata de construcciones de carácter religioso-funerario y/o político-social y parece que se utilizaba como observatorio astronómico prehistórico, para determinar las salidas del Sol y la Luna en las diferentes estaciones del año, especialmente en los equinocios de primavera y otoño y en los solsticios de verano e invierno".

El camino hacia el emplazamiento del cromlech, nos permite ver de cerca el típico paisaje alentejano: el alcornocal. Un bosque seco de tierra y corteza rojiza donde el protagonista indiscutible es este árbol generoso. Kilómetros y kilómetros de infinitos bosques de alcornoques (Quercus suber) que esperan su turno para la recolección del corcho. El 50% de la producción mundial de corcho proviene de Portugal.

Nuestro camino sigue, ahora, rumbo al mar.

Más información | Grupo de Estudio do Megalitismo Alelentejano (en portugués), Dolmenes Diario del Viajero | Évora: romanos, árabes y cristianos (I), y (II)

En una tarde calurosa y plena de sol, seguimos recorriendo las callecitas de Evora.

Saliendo del Templo de Diana, llegamos a la plaza de la Catedral de Santa María.. Este magnífico edificio es una construcción gótica finalizada en el siglo XIII ubicada sobre el Largo do Marquês de Marialva.

Lo primero que impresiona es su fachada, sobre una escalinata de piedra, parece más enorme aún. Me imagino su silueta, imponiendo la autoridad de la iglesia, en aquel pueblo medieval.

Su entrada principal está decorada con esculturas que representan a los apóstoles. Apenas entramos damos cuenta de lo enorme de su espacio interior. He leído por ahí que es la catedral más grande de Portugal. Y puede serlo ya que la altura de sus 3 naves es impresionante.

Sobre la derecha, está la entrada a la Torre Norte, acceso tanto para recorrer el Claustro como para el Museu de Arte Sacra. En la recepción de la torre, una amabilísima señora nos explicó en perfecto español, inglés y francés (caramba, ¡ qué buenos son los portugueses para los idiomas ! ) que por 1,5 euros podríamos acceder al Claustro y la Torre (por una escalera caracol de piedra y sin ventanas no apta para claustrofóbicos). Por poco más (4 euros) se tiene acceso también al museo y su colección de lujo. Allí se exhiben piezas de gran valor artístico, como un relicario del Santo Leño, de plata y cubierto de piedras preciosas o un tríptico de marfil conocido como la "Virgem do Paraíso" (siglo XII)

Recorrer el Claustro, nos regala un rato de recogimiento y paz. Los ventanales de forma ojival rodean un jardín recoleto. Lamentablemente, no lo ví en las condiciones que se merece. Más adelante en nuestro recorrido, veremos el Claustro de la Basílica en Mafra y notaremos la diferencia.

En general, Evora es una ciudad hermosa y que sabe preservar su arquitectura y sus valores. Tiendas, hoteles, bares y demás comercios, mantienen el sabor tradicional. Pero se nota que por aquí no han llegado todos los "fondos europeos" necesarios. Tal vez sea mejor así, (aunque el deterioro no debe poner en peligro el patrimonio, claro), para poder "saborear" la historia genuinamente.

Y hablando de "saborear", este es un momento ideal para cargar pilas en una amable terraza y probar una de las recetas típicas portuguesas: una bifana. A cualquier hora, este bocadillo de carne de cerdo es bienvenida. En un pan siempre tibio y "fofinho (muy esponjoso), este filete, finito y cocido en su jugo, llena el estómago y el espítitu del viajero.

Nos recomendaron que conociéramos uno de los yacimientos megalíticos más importantes de Europa. A pocos kilómetros de Evora, el conjunto de menhires y cromlech de los Almendres nos espera.

Diario del Viajero | Evora: romanos, árabes y cristianos (I)