Pongamos que tienes un gran palacio maravillosamente decorado pero que tienes muchas fantásticas habitaciones vacías todo el rato. Ya no es que esté perdiendo dinero, porque eres inmensamente rico, sino que no te gustar verlo así desaprovechado, pues nada mejor que alquilar habitaciones por Airbnb, como cualquier mortal. La diferencia es que este alojamiento tan especial hará que te sientas como un Marajá porque tendrás al Rey de Jaipur como anfitrión.

Uno de los edificios más emblemáticos de la India, un lugar lleno de historia y en pleno corazón de Jaipur la capital del estado de Rajastán está ahora al alcance de una reserva y unos (muchos) miles de euros.

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Construido hace 300 años, el Palacio de la Ciudad de Jaipur es el hogar de la Familia Real de Jaipur y ha tenido el honor de acoger a los más distinguidos invitados del mundo. A partir de esta semana la suite Gudliya, situada en el Chandra Mahal (las cámaras reales) estará disponible para reservar a través de la plataforma con un anfitrión de excepción: Su Alteza Marajá Padmanabh Singh, el primer rey que se convierte en anfitrión en Airbnb. Es un moderno Marajá de 21 años, jugador de polo, que accedió al trono en 2011, convirtiéndose en la undécima generación de la familia que reina en el lugar desde hace casi mil años. La suite incluye su propio salón, cocina, un cuarto de baño de lujo e incluso una piscina privada cubierta.

Alojarse en el Palacio de la Ciudad proporcionará a los huéspedes un inspirador viaje a través de la historia, el patrimonio cultural y las tradiciones artísticas de la familia real de Jaipur. La experiencia en el Palacio de la Ciudad empieza desde que llegas al aeropuerto, donde un chófer te estará esperando, al llegar serás atendido por un mayordomo privado, quién se encargará de organizar experiencias personalizadas en la ciudad, como comprar en los lugares más exclusivos, visitar los museos locales y otras excursiones hechas a medida. En Palacio, los huéspedes podrán disfrutar de auténticas comidas rajastaníes en una terraza con vistas a las montañas Aravalli, y de desayunos en compañía de los pavos reales que a menudo se pasean por los jardines del Palacio.

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Los huéspedes también pueden disfrutar de dos experiencias gourmet selectas: desayuno y cena en el restaurante Baradari del Palacio de la Ciudad. La cafetería se renovó para ponerse al día hace un par de años y su nueva actividad como restaurante moderno ha resultado todo un éxito. En ella podrás disfrutar de menús personalizados con copiosos platos rajastanís como laal maas, acompañados de vino y champán de primera calidad, además de interactuar con el chef durante las comidas.

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El Palacio de la Ciudad es un testimonio de la visión global progresista de los emperadores mogoles de la India. Construido en 1727 por el Marajá Sawai Jai Singh II, considerado el fundador de Jaipur, posee influencias arquitectónicas rajput del siglo XVII, mogoles y europeas. En el exterior destacan una fachada de color amarillo carmesí y unos espectaculares jardines que dan entrada al palacio. En el interior, destacan los comedores ornamentados y decorados con candelabros, las paredes de piedra arenisca pintadas con polvo de oro y las tallas de madera intrincadas. El palacio posee también un museo dedicado a la colección privada de alfombras tejidas a mano y los manuscritos que la familia real ha ido atesorando a lo largo de los años. Entre los distinguidos huéspedes que hasta ahora se habían alojado en el Palacio se incluyen a Bill Clinton, el Príncipe Carlos de Inglaterra y Jackie Kennedy, entre otros.

Los ingresos obtenidos por las reservas se destinarán a la Fundación Princesa Diya Kumari, una organización local sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a las mujeres del ámbito rural de Rajastán. La Suite Gudliya cuyo precio es de 7.200€, aproximadamente, por noche, estará disponible a un precio especial inaugural de 900€ hasta el 31 de diciembre de 2019. Airbnb abonará el importe restante hasta igualar la tarifa completa de cada reserva como contribución a la Fundación. A partir del 1 de Enero de 2020, volverá a anunciarse por su precio original. Por favor, si alguien se da el caprichazo de ir necesitamos saberlo todo.

Vía y fotos | Airbnb

Meenakshi es un templo que impresiona por su color y por su espectacular estructura. Se encuentra situado en la antigua ciudad de Madurai (India). El templo de Meenakshi Amman forma parte de uno de los mayores complejos de templos de la India y destaca sobre un muro de seis metros de altura que rodea todo el complejo.

Meenakshi Amman está dedicado a la diosa hindú Parvati o también conocida como diosa Meenakshi. Es uno de los pocos monumentos religiosos dedicado a una diosa, ya que la mayoría de templos están dedicados a dioses. Esta diosa representa el amor y la fertilidad. Este complejo de templos recibe cada día a unos 15.000 devotos de toda la India.

El templo se empezó a construir en el año 600 d.C por los hindúes tamiles. En el siglo XIV fue destruido por los musulmanes. Durante el siglo XVI fue reconstruido y actualmente conserva la misma estructura. Meenakshi Amman es un templo que celebra la unión divina entre la diosa y su amante, Sundareshvara. Dentro del complejo se encuentran los monasterios por los que el templo recibe su nombre. Cada día por la tarde, Sundareshvara es transportado a la alcoba de plata de Meenakshi en una procesión. Durante los rezos de la mañana, la imagen es devuelta a su alcoba.

El templo es un claro representante de la arquitectura dravidiana, muy famosa por su gran tamaño y las elevadas gopurams (torres) que están delimitadas por pilares muy decorados. El templo tiene cuatro entradas principales y cada una de ellas está orientada hacia los cuatro puntos cardinales. Lo más llamativo del templo son las 33.000 estatuas hechas con piedras de colores muy vivos que hay sobre las 14 torres del templo. Las estatuas representa animales, dioses y demonios. La torre más alta mide unos 51 metros de altura.

Las estatuas coloristas se restauran y pintan cada 12 años. En el Salón de los Mil Pilares podrás ver el museo del templo y una preciosa escultura tallada sobre cada columna. Los peregrinos visitan este complejo para meditar o rezar. Estos rezos están dirigidos por sacerdotes bráhmana. Los visitantes también se puede bañar en el estanque de flores de loto doradas, la leyenda dice que las personas que se bañen allí tendrán éxito en la vida. ¿Qué os parece este impresionante templo?

Fotos | Vinoth Chandar, Arian Zwegers, Strudelt, Cotaro70s
Vía | Nathional Geographic
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Residencias como Chimp Heaven empiezan a proliferar por todo el mundo y con otras clases de animales, como la reserva de Sundarbans, una isla del Golfo de Bengala en la que los tigres disfrutan de una jubilación con todos los gastos pagados en un hábitat natural de 45 hectáreas provisto de un equipo de veterinarios y cuidadores. O El Arca de Enrimir, en la localidad argentina de Concordia, una reserva zoológica y granja educativa abierta al público.

En la región india de Kerala, donde el elefante es un animal sagrado, existe el más importante geriátrico para elefantes, una residencia con una capacidad para 30 individuos promovida por el Departamento de Vida Silvestre. Pero también hay países enteros que funcionan como paraísos celestiales para ciertos animales, como es el caso de la India, donde sus habitantes son capaces de morir de hambre antes que hincarle el diente a una vaca.

Esta actitud reverencial la desgrana con gran detalle el antropólogo Marvin Harris en su libro Vacas, cerdos, guerras y brujas:

El amor a las vacas afecta a la vida de muchas maneras. Los funcionarios del gobierno mantienen asilos para vacas en los que los propietarios pueden alojar sus animales secos y decrépitos sin gasto alguno. En Madras, la policía reúne el ganado extraviado que está enfermo y lo cuida hasta que recupera la salud, permitiéndole pastar en pequeños campos adyacentes a la estación de ferrocarril. Los agricultores consideran a sus vacas como miembros de la familia, las adornan con guirnaldas y borlas, rezan por ellas cuando se ponen enfermas y llaman a sus vecinos y a un sacerdote para celebrar el nacimiento de un nuevo becerro. En toda la India los hindúes cuelgan en sus paredes calendarios que representan a mujeres jóvenes, hermosas y enjoyadas, que tienen cuerpos de grandes vacas blancas y gordas. La leche mana de las ubres de estas diosas, mitad mujeres, mitad cebúes.

La boñiga de vaca cumple por lo menos otra función importante. Mezclada con agua, se convierte en una pasta utilizada como material para recubrir el suelo del hogar. Untada sobre el suelo de tierra y dejándola endurecer hasta que se convierte en una superficie lisa, impide la formación de polvo y puede limpiarse con una escoba.

Como los excrementos tienen tantas propiedades útiles, se recoge con cuidado hasta el último residuo de boñiga. En las ciudades, por ejemplo, las castas de los barrenderos monopolizan la boñiga depositada por animales extraviados y se ganan la vida vendiéndola a las amas de casa.

Así de importantes son las vacas en la India. Y también sus boñigas.

Confieso que tengo una lista de mental de la gente a la que odio. No es como aquella lista de personas que algún día mataré con mis propias manos, tal y como la que lleva Arya Stark en 'Juego de Tronos', pero se le parece un poco. La lista no es muy larga, pero el desprecio que siento por las personas que conforman la lista es químicamente puro, sin impurezas.

Lo irónico es que a la mayoría de la gente que tengo en mi lista la desprecio porque creen que saben más de lo que saben o porque emplean su cuota de poder o protagonismo con la veleidad de los monarcas absolutistas. Es irónico, sí, porque eso se puede resumir en “gente que carece de empatía”, es decir, gente que no sabe ponerse en el pellejo del prójimo, que se cree el centro del universo. Y eso resulta irónico y contradictorio porque ¿acaso confeccionar una lista así no es una falta de empatía y un exceso de protagonismo?

Como veis, toda moneda tiene un envés y un revés. Nuestros enemigos, en el fondo, aunque nos parezcan rematadamente tontos o profundamente malvados, es probable que también tengan sus propias listas. Y si no figuramos en las listas de ellos, seguro que figuramos en otras listas. Porque todos hacemos daño por acción u omisión, consciente o inconscientemente. Y solo por ello deberíamos aprender a perdonar y evitar que en rencor nos envenene.

O sea, más “ohmm” y menos “grr”. Eso es justamente lo que celebran y promueven en la India, al menos durante unos días al año.

La fiesta del perdón

Llamada Paryushan Parva y celebrada en la India durante la Bhadrapada (un mes del calendario hindú que corresponde a agosto / septiembre en el calendario gregoriano), emplea el perdón como forma de ser felices y hacer felices a los demás. El perdón, de hecho, es uno de los pilares fundamentales de la religión jainista.

Así, los jainistas se reúnen anualmente durante diez días en una celebración que no consiste en divertirse sin más, sino en orar y meditar. La celebración, finalmente, pone su broche de oro en una ceremonia en la que se entrega y se recibe perdón. Porque perdonando también estamos perdonando nuestras propias imperfecciones. Ira solo desaparecer si tú perdonar, que diría Yoda con aire aforístico.

Pero hay otros rasgos que salen a la luz durante esta celebración, además del perdón (UTTAM Kshama):

• Modestia / Humildad. UTTAM MARDAV

• Sinceridad - UTTAM AARJAV

• El contentamiento - UTTAM SHAUCH

• Verdad - UTTAM SATYA

• Dominio de sí mismo - UTTAM Sanyam

• Penitencia - UTTAM TAP

• Renuncia - UTTAM TYAG

• Desapego - UTTAM AAKINCHAN

• Supremo celibato - UTTAM BRAHMCHARYA

En definitiva, el Paryushan Parva pone en evidencia cuán diferente pueden ser las culturas entre sí, y nos ofrece una excusa más para visitar un país como la India, el segundo país más poblado con más de 1200 millones de habitantes (después de China), y el séptimo país más grande del mundo.

Donde tampoco no es raro que nos topemos por la calle con vacas sagradas. Donde han nacido 4 religiones (el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sikhismo; y según la literatura hindú hay más de 330 millones de divinidades). Y donde el deporte rey, y casi único, es el Criquet.

Vía | World Religion News

Foto | Aayush18

Si ayer os dábamos algunos consejos para preparar un viaje a India pensando en nuestra salud, hoy ampliamos la lista con todas esas cosas que debéis tener en cuenta durante el viaje para aseguraros (¡o casi!) una estancia tranquila en el país.

Y es que por muchas vacunas que nos demos y muy pesado que sea nuestro botiquín, de nada nos servirá si no tomamos unas mínimas precauciones. Como se suele decir, lo mejor es “curarse en salud”. Pero no os alarméis: son unas indicaciones muy sencillas.

Durante el viaje

• Usad la gorra y, especialmente, el protector solar cada día, aunque no haga excesivo sol. Recordad que lo recomendable es extender la protección media hora antes de salir a la calle.

• Usad el repelente para insectos, sobre todo al atardecer y por la noche, que es cuando los mosquitos más gustan de darse el festín. Si tenéis la posibilidad de situaros cerca de una espiral de incienso (o comprar el vuestro propio), mucho mejor. También es aconsejable hacer uso de la mosquitera por la noche, si vuestro alojamiento dispone de ella.

• No bebáis agua del grifo. Aunque los locales lo hagan, su sistema inmunitario está preparado para determinado tipo de bacterias que nuestro cuerpo, desgraciadamente, no.

• Comprad agua embotellada y aseguraos de que tenga intacto el precinto de garantía. No es cuestión de entrar en la paranoia pero, a veces, algunas personas rellenan botellas usadas con agua corriente, y las venden como si tal cosa.

• Tened especial cuidado con los vegetales crudos. Tras varios días en el país a base de arroces y curries, seguro os apetecerá una ensalada, pero nunca podréis estar seguros de cómo han lavado esas verduras.

• Lavaos bien las manos antes de comer. Parece una obviedad, ¡pero a veces se nos olvida! Los más aprensivos pueden hacer uso del tan socorrido jabón antibacteriano.

• Los puestos callejeros venden comida deliciosa de la que me considero una auténtica fan. Sin embargo, el amor no me ciega tanto como para no ver que esas samosas y pakoras muchas veces son fritas y refritas en el mismo aceite, una y otra vez. Por eso es recomendable no abusar de ellas: los daños para vuestro intestino pueden ser graves, doy fe. Y no me refiero a una común diarrea.

• Si a pesar de todo, pilláis la famosa diarrea, que no cunda el pánico: una dieta blanda con arroz poco a poco os ayudará a superar el bache. También puede ayudaros algún tratamiento suave local, como los de la conocida marca Himalaya Herbals.

• Y como la diarrea no se quita de un día para otro (en función de lo que os haya sentado mal) si vuestro viaje es corto es posible que os veáis afectados hasta que termine. Si realmente os está estropeando las vacaciones y no os queda más remedio, echad mano de algún medicamento como Tiorfan. El Tirofan es más aconsejable que el Fortasec, ya que en lugar de detener la motilidad intestinal (provocando que el virus o infección quede en vuestro cuerpo, como hace el Fortasec), actúa evitando que el intestino segregue tanto líquido, y por tanto, ayudando a que las heces sean más compactas.

• Por último, pero no menos importante: si a pesar de todos los consejos algo va mal, no tengáis miedo a acudir al médico allí. Al fin y al cabo, son especialistas en ese tipo de dolencias, y seguro que no sois los únicos viajeros a quien tienen que atender. A mi me ayudaron muchísimo.

Espero no haberos asustado con esta lista. En realidad no son más que precauciones muy básicas que, una vez allí se siguen instintívamente, ¡pero mejor tenerlas en cuenta!

El último consejo que os puedo dar es el más importante de todos: venced vuestro miedo y viajad a India ya: es un país fascinante por el que merece la pena, incluso, sufrir una pequeña diarrea.

Foto | Carmen
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Viajar a India siempre despierta algunos temores en lo que al cuidado de nuestra salud se refiere. Nadie quiere ponerse malo durante un viaje, pero en un país con condiciones tan distintas al nuestro, es normal que nuestras defensas se vean afectadas.

Si hay algo de lo que casi nadie se libra es de la temida diarrea del viajero, aunque hay otros factores, como el sol o los mosquitos, que también deben ser tenidos en cuenta. La precaución está en nuestra mano.

Por eso, en Diario del Viajero hemos elaborado esta lista de sencillos consejos (probados en carne propia) que, por comunes que puedan parecer, a veces pasamos por alto. Siguiéndolos nadie os garantiza la inmunidad, pero seguro que tenéis menos papeletas para que os pase algo. ¿Listos para tomar nota?

Antes del viaje

• Acudid al Centro de Vacunación Internacional más cercano a vuestra casa, e informaros de todas las vacunas recomendadas para viajar al país. Si bien para entrar en India ninguna vacuna es obligatoria, es recomendable “llevar puestas” la del Tétanos y la Difteria, la Hepatitis A, la Hepatitis B (que muchos ya hemos recibido), la Fiebre Tifoidea y el Cólera.

• Según la zona a la que vayáis, puede ser conveniente tomar algún tratamiento antipalúdico; esto es: un tratamiento preventivo contra la malaria. De todas formas, en vuestro Centro de Vacunación Internacional os informarán mucho mejor, ¡pero no dejéis que os asusten! Y recordad que si vuestro viaje es largo (varios meses), tal vez sea mejor no tomar nada, pues los efectos secundarios de este tratamiento a largo plazo pueden ser todavía más perjudiciales que la posibilidad (en algunas zonas de India bastante baja) de contraer la enfermedad.

• Contratad un seguro de viaje, si no lo tenéis ya (algunas tarjetas de crédito cubren desplazamientos internacionales por cortos periodos de tiempo). La sanidad en India, incluso en clínicas privadas, no es cara para los tratamientos más comunes (diarrea, un esguince, adquirir determinados medicamentos…), pero os sentiréis mucho más seguros si estáis cubiertos.

• No olvidéis meter en vuestra maleta una gorra, protección solar y repelente para insectos. Y si lo olvidáis no os preocupéis, ya que es muy fácil comprarlo allí.

• Y si os hace sentir mas tranquilos, podéis llevar también un pequeño botiquín; aunque cualquier cosa que necesitéis, casi con total seguridad podréis encontrarlo allí... Sólo para casos de emergencia (en el próximo post veremos por qué), meted un antidiarréico como Tiorfan.

¿Lo tenéis todo? Entonces estáis preparados para viajar a India. Pero no olvidéis que allí tendremos que aumentar nuestras precauciones, ¡el próximo día os diremos cómo!

Foto | Lyle Vincent
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Delhi suele ser la puerta de entrada para aquellos que viajan a India, aunque no todos se llevan un buen recuerdo de su estancia en la ciudad. Y es que, si uno tiene la idea de India como sinónimo de una bucólica imagen del Taj Mahal a la puesta de sol, es posible que Delhi no responda a sus expectativas.

No obstante, un paseo por Chandni Chowk con los ojos y la mente bien abiertos puede hacernos cambiar de opinión y acercarnos a la India más auténtica.

Chandni Chowk es un laberíntico y bullicioso bazar situado en el corazón de la Vieja Delhi, en el que tan fácil resulta perderse como no querer encontrar el momento de salir.

Una de las mayores peculiaridades de este mercado es su organización en especialidades. Callejeando sin rumbo encontramos la calle de los libros, la de las joyas, la de los sastres... y mi favorita entre todas: Kari Baoli, el mercado de las especias y los frutos secos.

Dicen que el punto fuerte de esta zona de la Vieja Delhi son sus puestos de comida: auténticas delicias que hacen de Chandni Chowk el punto de abastecimiento preferido de los habitantes de la ciudad.

Yo añadiría que además es el lugar ideal para empezar a hacerse una idea del crisol cultural que India encierra: mujeres hindúes vestidas con vistosos y coloridos sarees, sijs con grandes turbantes cubriendo su larga melena, y musulmanes camino de Jama Masjid a la hora de la oración.

Con estas premisas, no cabe la menor duda de que Chandni Chowk es uno de los lugares más auténticos de Delhi, y su visita, absolutamente obligada antes de empezar a explorar el resto del país.

Foto | Carmen En Diario del Viajero | El Fuerte Rojo de Delhi, Comiendo en el templo sij de Delhi, en India

Esta ciudad rosada del estado de Rajhastan en India está llena de edificios hermosos y singulares, siendo el Palacio de Jaipur uno de los más imponentes y atractivos.

Está ubicado en la ciudad amurallada, muy cerca de otros lugares de interés como el Palacio de los Vientos o el observatorio del Jantar Mantar. La entrada para los occidentales cuesta 180 INR (2,9 euros), aunque si queréis entrar la cámara de fotos tendréis que pagar otras 100 INR (1,6 euros) y si grabáis vídeos 200 INR (3,2 euros).

El Palacio de Jaipur cuenta con varios edificios, jardines, patios y murallas. El complejo es enorme y tiene una parte que no se puede visitar ya que es la residencia del actual maharaja de Jaipur.

El estilo arquitectónico del palacio es muy particular. Es una fusión entre la arquitectura de la zona del Rajhastan y la influencia de los poderosos mogoles. Todo es muy colorido, aunque destacan el rosado y el marfil.

En su interior alberga un museo dedicado a los maharajas de Jaipur. Lo más notable de esta sala de exposiciones es la imagen de Sawai Masho Singh I, un hombre corpulento que medía 2 metros de alto, tenía una envergadura de 1,2 metros de ancho y pesaba 250 kilos. Sus ropajes eran enormes y nos contaron que llegó a tener 108 esposas.

Otra atractivo del palacio es la zona del arsenal donde se pueden contemplar muchas dagas y espadas preciosas, finos espejos y techos con incrustaciones de oro. Las salas de audiencias también son una maravilla y están en la parte accesible del complejo.

Si estáis por allí, no dejéis de fijaros en las puertas del patio, los edificios y los bajorrelieves con motivos de pavos reales, autenticas obras de arte.

El Palacio de Jaipur en la India es un lugar de exaltación del pasado esplendoroso de la ciudad rosada. Ostentación que contrasta con la humilde forma de vida que tienen la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Imagen | Francisco Martins En Diario del viajero | El Hawa Mahal o Palacio de los Vientos de Jaipur, El Jal Mahal o palacio sobre el agua de Jaipur

La capital de la India cuenta estos días con un nuevo atractivo cultural, ya que la exposición de grabados Los Desastres de la Guerra de Goya se exhibe en Nueva Delhi.

Se trata de la primera vez que la obra de Goya llega a la India, y se expondrá junto a una colección de imágenes impactantes y emblemáticas de fotoperiodistas contemporáneos de guerra como Richard Nicklin, Robert Ellison o Larry Burrows.

La muestra, que ha sido organizada por el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, exhibe 82 obras con escenas muy desgarradoras en las que aparecen personas moribundas a las que auxilian, ejecuciones o amasijos de cadáveres.

Estas imágenes relatan los sucedido durante la guerra que enfrentó a las tropas españolas y las invasoras francesas entre 1808 y 1814.

Los grabados de Goya, que se exhibirán en Nueva Delhi hasta septiembre, ya se expusieron en España, Shanghai, Pekín y Tokyo.

En Diario del viajero | La India Gate de Nueva Delhi, India: El Raj Ghat de Nueva Delhi

Comer en un templo sij es algo que todo el mundo debería hacer una vez en la vida. En el Gurdwara Bangla Sahib, el templo sij más importante de Delhi, podemos vivir esta inolvidable experiencia que a buen seguro guardaremos como uno de los más especiales recuerdos de nuestro viaje a India.

El Gurdwara Bangla Sahib fue en realidad construido como palacio por el Rajá Jai Singh en el siglo XVII. Pocos años después sería habitado por un importante gurú sij, Har Krishan, quien durante una epidemia de cólera que asoló la ciudad de Delhi, ayudó a su población facilitándoles agua de su pozo.

Por este motivo, y desde entonces, el Gurdwara Bangla Sahib es un importante templo de peregrinación a donde tanto sijs como hinduistas acuden para purificarse con el agua sagrada de su piscina, que consideran tiene propiedades curativas.

El templo sij de Delhi es un hermoso edificio de mármol blanco, del que destaca una gran cúpula dorada. Entre sus numerosas dependencias encontramos la sala de oración, una escuela, la cocina, y por supuesto: el comedor, al que todo el mundo está invitado independientemente de la religión que profese.

La primera vez que comí en un templo sij fue precisamente en éste de Delhi, y debo decir que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. En la entrada del comedor, cientos de personas se agolpaban esperando su turno, pero aún así, reinaba la calma de una manera asombrosa. Apenas se escuchaba el murmullo de las oraciones que precedían al almuerzo.

Una vez dentro, los comensales se sientan en filas en el suelo y reciben su thali compuesto por dhal, chapati y algún guiso de patata. Se come apresuradamente, pues el gentío aguarda su turno en la puerta, pero a pesar de ello la mayoría tiene tiempo para repetir varias veces.

Lo que más me impresionó fue la rapidez y eficacia con que se limpiaba ese suelo entre turno y turno. En apenas unos minutos, el mármol quedaba impoluto, como si nadie hubiese comido sobre él. El trabajo lo llevan a cabo voluntarios sij que encuentran así su manera de colaborar con la comunidad.

Visitar y comer un templo sij es algo que nadie que viaje a India debe dejar de hacer. Sin duda, la madre de todos ellos es el Templo Dorado de Amritsar, pero si vuestros tiempos de viaje no os permiten desplazarnos hasta la ciudad del Punjab, el templo sij de Delhi es un lugar estupendo para vivir la experiencia.

Imagen | M. Bocko, Carmen
En Diario del Viajero | El templo del Loto de Nueva Delhi, El sagrado Kashi Vishwanath o templo dorado de Benarés