En medio de las Tierras Altas de Islandia, uno puede sentirse como en la Luna: sin vegetación, sin vida, sin colores, sin puntos de referencia. Toda el área es esencialmente un campo de grava natural.

Los aspirantes a astronautas, de hecho, pueden venir hasta aquí para realizar algunas pruebas y entrenamientos. Un paseo hasta el árbol más cercano les habría llevado días. Habrían tenido que cruzar el Hólasandur, el desierto de arena negra, y dirigirse hacia la costa noreste. Pero ahora todo está cambiando.

La tierra más castigada

El término 'paisaje lunar' es una frase que se usa a menudo para describir los desiertos ilimitados de Islandia, moldeados por erupciones volcánicas y cubiertos de diferentes tonos de lava. Las regiones volcánicas de Islandia son excelentes campos de entrenamiento 'debido a su desecación, baja disponibilidad de nutrientes y temperaturas extremas, además de las ventajas de la juventud geológica y el aislamiento de fuentes de contaminación antropogénica', según un documento de la NASA de 2018.

Por tanto, su misma esterilidad es una ventaja. Pero, últimamente, arrastrándose por estos desiertos hay un extraterrestre de púrpura: el altramuz de Alaska. Esta planta llegó a la escena poco después de los astronautas, y al principio fue adoptada como una cobertura eficaz para la tierra erosionada. Pero el experimento explotó en la cara de Islandia y dejó una marca púrpura permanente.

Ahora, se considera una planta invasora, ya que amenaza no solo la flora existente, sino también el árido interior volcánico,

Las arenas negras onduladas de Hólasandur, donde los astronautas viajaron una vez, son hoy un campo púrpura. A medida que cambia el clima, el altramuz se extiende a lugares previamente protegidos de la planta por las bajas temperaturas y las escasas precipitaciones. Algunos islandeses dan la bienvenida a la flor de Alaska; algunos condenan su invasión. Es un tema muy polémico, ya que la lucha por el color de Islandia ha impulsado una nueva forma de política de identidad.

Lupinus nootkatensis, conocido en su nativa Alaska y Columbia Británica como el lupino Nootka, es un miembro de la familia de los guisantes. En el lenguaje de la jardinería, es un fijador de nitrógeno: alberga bacterias que recolectan nitrógeno del aire y luego transfieren el gas a las raíces de la planta.

Si aras debajo de los altramuces (o guisantes), el nitrógeno se libera en el suelo, proporcionando alimento para las plantas. Es una solución bonita y elegante para nutrir el suelo agotado. El altramuz de Alaska llegó a Islandia en 1945 en una maleta. Pero la historia de su introducción deliberada comenzó unos mil años antes de su llegada.

Cuando los primeros colonos desembarcaron de los barcos vikingos en el siglo IX, dos tercios de la isla estaban cubiertos de vegetación y solo tenía un mamífero terrestre, el zorro ártico. Los primeros humanos de la isla se instalaron con un cargamento de ganado y comenzaron a seguir el mismo estilo de vida agrario al que estaban acostumbrados, talando árboles y quemando la madera, totalmente ajenos al daño que estaban haciendo. El suelo de Islandia se forma más lentamente y se erosiona mucho más rápidamente que el de Europa continental.

Para cuando el gobierno formó el Servicio Forestal de Islandia en 1908, los primeros colonos difícilmente habrían reconocido la desolada costa. Para entonces, Islandia era ecológicamente el país más dañado de Europa. La erosión eólica, grano a grano, llevó al país al mar. La destrucción continuó sin cesar.

A mediados del siglo XX, cuando otras naciones europeas se estaban reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial, el Servicio Forestal de Islandia estaba considerando la destrucción inducida por el hombre de un tipo diferente. Los islandeses habían explotado tan intensamente su isla natal mediante la tala de los bosques de abedules nativos y el pastoreo excesivo de la tierra que solo quedaba el 25 por ciento de la cubierta verde original del país.

En Diario del Viajero

En esta pequeña isla islandesa viven cinco personas y hay un monasterio

La agencia buscó soluciones en el extranjero. Enviaron a su director, Hákon Bjarnason, en una misión de tres meses a Alaska. Su tarea era recolectar plantas y árboles que le gustaban y aquellos que pensaba que podían prosperar en Islandia. El 3 de noviembre de 1945 marca el nacimiento de nuestra saga de lupinos.

Los altramuces se desempeñaban admirablemente y actuaban como fábricas de fertilizantes, pintando el paisaje casi sin costo y sin la necesidad de un entrenamiento especial: las semillas podían ser recolectadas por cualquiera, arrojadas a un agujero no más grande que el tacón de un zapato y, abracadabra, el paisaje finalmente cambió. Quizás para siempre.

Situada en la bahía de Breiðafjörður, los viajeros suelen pasar por alto la pequeña isla azotada por el viento de Flatey. Pero a pesar de tener solo dos kilómetros de largo y un kilómetro de ancho, esta pequeña mancha de tierra cuenta con una sorprendente riqueza de cultural e histórica, amén de una exuberante belleza natural.

En ella viven actualmente cinco personas, pero antaño aquí se llegó a construir incluso un monasterio.

Flateyjarbók

En 1172, en Flatey se fundó un antiguo monasterio y durante mucho tiempo sirvió como lugar de descanso de un importante manuscrito medieval conocido como Flateyjarbók. Más tarde, Flatey recibió una licencia comercial de la Corona Danesa, en 1777, lo que provocó un aumento de residentes de la isla.

Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, la mayoría de los residentes se marcharon de esta remota isla a fin de buscar oportunidades fuera de estos diminutos confines.

Actualmente, solo cinco personas viven en Flatey durante todo el año. Dado ese hecho, Flatey no está bien atendido para el turismo de masas, aunque es popular entre quienes se quedan en la isla durante el verano, y solo tiene ofertas modestas cuando se trata de entretenimiento.

Aquellos que buscan una noche 'emocionante' pueden probar el bingo en el café Frystihúsið ('El congelador').

Construida en 1926, una pequeña iglesia blanca es el monumento más destacado de Flatey y su campanario marca el punto más alto de la isla.

Esto, sin embargo, no es particularmente impresionante, considerando que Flatey toma su nombre (“isla plana”) de sus prados y bahías bajas. El interior de la iglesia fue decorada por el pintor Baltasar Samper y muestra escenas del pasado de pescadores y agricultores de la isla.

El resto de la arquitectura de Flatey se ha mantenido casi sin cambios desde finales del siglo XIX. Con sus trabajos de pintura descascarada y tejados de hierro corrugado, las casas históricas de la isla transmiten una sensación pintoresca o inquietante, según el clima.

Durante los veranos, la exuberante belleza verde de Flatey se hace evidente fuera de su pueblo: frailecillos atlánticos se abalanzan sobre el cielo, carneros sin esquilar se pavonean en los campos y los restos de naufragios esqueléticos se dejan marchitar en la costa.

Es un lugar donde la naturaleza aún reina supremamente, con un encanto particular para aquellos huéspedes en Islandia que buscan realmente alejarse de todo.

¿Cómo ir?

El ferry de Stykkishólmur, en la península de Snæfellsnes, al puerto de Brjánslækur, en los Fiordos del Oeste, sale dos veces al día en verano. De camino hace una parada en Flatey.

Flatey tiene una cafetería, un restaurante y un bar, pero no una tienda de comestibles completamente surtida. Asegúrarte de llevar provisiones si estás planeando pasar la noche. La isla cuenta con un hotel y un camping que solo abren durante el verano.

Islandia es una isla gigantesca. Una tierra extraña y misteriosa, de fuego y hielo. Un lugar construido a base de historias épicas narradas por las sagas de los vikingos. En tierras islandesas brilla el sol de medianoche durante el verano y la aurora boreal durante el invierno. Lluvia, una neblina fantasmagórica y un conglomerado de rocas negras. Inmensos campos de lava azotados por el agua gris. Extensiones interminables de nieve virgen.

Así de extraterrestre parece Islandia. Y por esa razón, Islandia también se ha convertido en un plató natural para la próxima entrega de la saga galáctica Star Wars The Force Awakens, que se estrena el próximo 18 de diciembre.

Lo que probablemente sea la batalla final de la película, donde se alberga la base secreta Starkiller, ha sido rodado en el glaciar de Langjökull, el segundo glaciar más grande de la isla. Además, en su interior se halla la primera cueva glaciar del mundo, con 500 metros de largo y construido a 1.260 metros sobre el nivel del mar.

Se encuentra al oeste del interior islandés o Tierras Altas de Islandia y puede verse claramente desde Haukadalur. Su pico más alto alcanza 1.360 msnm. Se encuentra en las regiones de Vesturland y de Suðurland, al occidente de la isla.

Lo mejor es que cualquier turista puede visitar el glaciar y adentrarse en sus entrañas. Un destino ideal para los que no tengan paciencia hasta el estreno de la película de J.J. Abrams y deseen un primer contacto con la misma. También un destino ideal para recordar las batallas de Rey, Finn, BB-8 y el nostálgico cast de la trilogía original que regresa de nuevo.

Vía | 20 minutos

Imagen | Wikipedia

Una de mis experiencias más gélidas, recorriendo un túnel de hielo, tuvo lugar en el Jungfrau, en los Alpes berneses, en Suiza, junto al glaciar Aletsch. Sin embargo, si viajáis a Islandia podréis acceder por fin al túnel de hielo más grande jamás construido por el ser humano. Un túnel que ha sido excavado recientemente en el Langjokull, uno de los mayores glaciares del país.

Para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar aquí, echad cuenta de las siguientes medidas descomunales: 550 metros de túneles de hielo a unos 30 metros bajo la superficie. La visita turística a este lugar se ha llamado, muy convenientemente, ”Into the Glacier”.

La inauguración oficial tuvo lugar el 1 de junio de 2015, es decir, que prácticamente aún no lo había visto nadie. Y acceder a tales profunidades os permitirá tocar el llamado hielo azul, el hielo más antiguo. El viaje se inicia a pie, pero hasta la entrada de la cueva te transportan en camiones monster de 8 ruedas, porque ésta se halla a 1200 metros sobre el nivel del mar.

Pero el recorrido no supone ningún riesgo, porque está perfectamente iluminado con luces LED, lo que también proporciona al túnel cierto halo onírico. Las hechuras son tan inmensas que el lugar se ha habilitado también para que estudiantes puedan tomar clases in situ sobre los glaciares, y existen aulas para ello, e incluso una pequeña capilla donde las parejas pueden contraer el matrimonio más gélido posible.

A continuación podéis hacer un recorrido de toda la aventura en el siguiente vídeo, acompañado, claro está, de una de las bandas de música más populares en Islandia, Sigur Rós:

Vía | Canal viajes

Imágenes | Icelandair

Más de 20.000 imágenes, 1.000 vídeos en los que aparecen el agua en sus diferentes estados. Con estos mimbres, el fotógrafo Enrique Pacheco ha realizado este hipnótico vídeo titulado Vatn. La locución corre a parte del periodista islandés Kristinn R. Ólafsson (y está subtitulado al español). Contado en primera persona en islandés, un idioma tan musical y exótico como el rumor del agua.

Y es que el agua es un elemento omnipresente en Islandia, fundamental para sus habitantes. Por ejemplo, en la capital, Reykiavik, la central de energía geotérmica de Svartsengi extrae agua caliente del subsuelo para ser enviada a la ciudad a través de gigantescas tuberías. Un método no contaminante y sencillo para una ciudad moderna y sofisticada.

Pero Islandia es mucho más. Y, a veces, las imágenes no son suficiente para transportarnos a este lugar de atmósfera como recién desprecintada. Podéis haceros a través de la retórica a través de este texto: Islandia desde una roca: contemplando el fin del mundo.

Vía | Vimeo

Hay paisajes y paisajes. Todos merecen ser contemplados con el mismo grado de minuciosidad. Por eso no entiendo esa clase de turista que llega, por ejemplo, al Gran Cañón, tira la foto, y se larga. Los paisajes, todos ellos, merecen ser contemplados durante horas, o días, a fin de percibir cómo las diferentes horas del día modifican los colores de la paleta de la naturaleza.

Este paisaje en particular, el de Islandia, semeja el del fin del mundo. Porque Islandia es una tierra remota, lejos de todo, donde apenas crecen árboles. Negro, pedregoso, solitario, prístino. Como los paisajes de películas como Oblivion. El fin del mundo, vaya. Y allí me fui a contemplar y a experimentar sensaciones.

Islandia, tierra de hielo y fuego. Recalé en una tierra construida a base de historias épicas narradas por las sagas de los vikingos, a base de leyendas de una profundidad poética que era incapaz de alcanzar ninguna otra lengua, bien lo sabía Borges. También era una tierra donde el alcohol era extremadamente caro, fuente de problemas continuos. Donde la cerveza estuvo prohibida hasta 1989 ante el temor del Gobierno de que los islandeses se volvieran alcohólicos, como acabó ocurriendo tras derogarse aquella suerte de ley seca. Tierras en las que brillaba el sol de medianoche durante el verano y la aurora boreal durante el invierno.

Atisbé, al otro lado de la bahía, la silueta de un volcán cubierto de nieve. Una pirámide llamada Snaefellsjökull; una enorme construcción natural, producto de ominosas fuerzas tectónicas, que era protagonista de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne: «Desciende por el cráter del Snaefellsjökull cuan- do la sombra de Scartaris lo acaricie, antes de las calendas de julio, viajero audaz, y llegarás al centro de la Tierra».

Tomé asiento en una roca de la que brotaban algunas crestas de hierba, y sencillamente puse mis ojos sobre aquella estampa de cuento. Contemplaba el paisaje pensativo, concentrando, calibrando cada detalle, observando cómo la luz cambiaba las cosas y movía las sombras. En aquellos momentos, cualquier interrupción hubiese roto la magia; porque mi cabeza era como un daguerrotipo: el menor movimiento o interposición de otro objeto extraño bastaba para echar a peder el retrato o el paisaje.

Tampoco había casi árboles en Islandia, ni bosques. Los hubo siglos atrás, pero fueron desforestados para la construcción de barcos y casas. Ahora el islote lo formaban miles de toneladas de roca pelada. Aunque también era una tierra muy verde, y negra, y blanca, circundada de mar gris. Cuando en 1966 la NASA buscó un sitio parecido a la Luna para adiestrar a los astronautas del proyecto Apolo, terminaron por escoger Islandia.

En la radio sonaba Björk, y los duendes canturreaban aquella canción que hablaba de orgasmos. En lo alto, entre la bruma, se divisaba el Vatnajökull, el glaciar más grande de Europa. En cualquier momento podría haberse materializado un coro de valquirias.

Una tierra también desierta en lo concerniente a los perros. Pues en 1924 se había aprobado una ley que prohibía la tenencia de cánidos en la ciudad porque, según ciertos informes, éstos podían contagiar unos quistes peligrosos para la salud de los hombres. Hasta hacía bien poco (cuando fue derogada la ley), quien poseyera uno de estos animales de compañía podía ser multado con dos mil coronas o una semana de cárcel.

Para mis adentros, quería creer que era como Kant, de quien se dice que el solo desarreglo o cambio de un botón en uno de los alumnos de su clase era capaz de hacerle perder el hilo del discurso. Lo que yo pretendía era no perder el hilo con aquellas cumbres que empezaban a oscurecerse progresivamente. Supongo que suena un poco ñoño o, también, profundamente afectado. Pero eso ocurre porque posáis los ojos en los píxeles que manchan la pantalla donde estáis leyendo. Si vuestros ojos estuvieran ahora enfocados hacia el lugar que yo los enfocaba entonces, probablemente os sentiríais invadidos por esa extraña poesía de la que ahora no puedo dejar de impregnar estas palabras.

Entonces, me acordé de un pensamiento (ya puestos a recrearnos en la prosopopeya) escrito por Ernestina de Champourcín, una mujer que formó parte de una asociación de mujeres visionarias españolas de principios del siglo veinte, el Lyceum Club Femenino, cuya pretensión era conspirar para adelantar el reloj de España mediante la mejora de la educación. De esta mujer, junto con el resto, pertenecientes todas a la más brillante generación de mujeres de España, habla largo y tendido José Antonio Marina en su libro La conspiración de las lectoras. Pero ahí va la reflexión de esta gran viajera y feminista recalcitrante, que de algún modo no sólo justificaba que mis posaderas estuvieran sobre aquella roca sino el largo viaje para llegar hasta allí:

¿Por qué ese afán de incluir al poeta, al contemplador, en el grupo de los estáticos y de los inactivos? La contemplación es una acción. El que la ejerce actúa sobre las cosas interpretándose y gozándose en ellas. Me encantaría ser aviadora. ¡Qué poemas inéditos debe haber en el aire! Eso sí, me guardaría mucho de llevar pasajeros. La acción de los contemplativos es destructora. Hay momentos en que incluso a los poetas nos pesa el éxtasis. Si yo pudiera, los trenes del mundo no tendrían secretos para mí y las carreteras más lejanas conocerían por su latido el motor de mi auto. Mi idea consiste en correr, correr desenfrenadamente y pararme un poquito todos los días a paladear hondamente, gustosamente, los kilómetros recorridos.

Fotos | Herbert Ortner | Fran Cano Cabal | Martin Barth En Diario del viajero | Vídeos inspiradores: 25 preciosos paisajes de Islandia | Skyr, un alimento muy islandés

El Volcán Thrihnukagigur de Islandia lleva inactivo dese hace 4.000 años, pero a partir del próximo mes de junio va a ser foco de una intensa aventura, ya que a partir de entonces se van a comenzar a realizar excursiones a su interior.

Ya sé que esta afrmación puede resultar casi sacada del libro de Julio Verne, “viaje al centro de la tierra”, pero la ficción literaria en este caso se convierte en realidad como podemos ver en el video que aparece al final de esta entrada..

La aventura comenzará con una caminata a través de campos de lava y una charla sobre las precauciones que tendremos que tener en cuenta para realizar el viaje con total seguridad. Los curiosos que se lancen a esta aventura, descenederán hasta el fondo del Thrihnukagigur a lo largo de 120 metros gracias a algo parecido a un ascensor.

La excursión será guiada por expertos en escalada y excelentes guías de trekking durante el tiempo que nos encontremos en el interior del volcán. Las dimensiones del interior son sorprendentes y los colores de una intesidad muy particular.

Los que conocen el volcán señalan que la belleza y tamaño del cráter sorprenden a todos los que se aventuran a emprender este viaje “alcentro de la tierra”.

No tengo duda, de que si algún día visito Islandia está experiencia estará en mi listado de preferencias. Espero que entonces, no le de por despertarse de su profundo letargo de 4.000 años. ¿Os gustaría conocer un volcán por dentro?

Vía | Inside the Volcano
Video | Youtube
Imagen | Inside the volcano
En Diario del Viajero | Otro volcán islandés entra en erupción ¿Problemas a la vista?
En Diario del Viajero | Video: La Islandia oculta

Hace unos meses pudimos drifrutar de espectaculares videos sobre Islandia en Diario del Viajero, hoy quiero compartir con vosotros uno muy especial sobre la Islandia más oculta.

Petur Kristján Guðmundsson siempre ha admirado mucho su país de orígen y como tributo normalmente se centra en sus videos en su paisaje diverso y único, así como en su cultura.

El objetivo principal de la película, que lleva el nombre de Heild, o “la totalidad”, es presentar a Islandia de una manera que nunca antes había sido presentada.

En el video, no sólo podremos disfrutar de lugares bien conocidos de Islandia, sino que también recorreremos regiones poco transitadas que sólo son accesibles para los muy aventureros. La belleza de las imágenes, su delicadeza y autenticidad nos sumergirán en una experiencia viajera visual.

Video | Vimeo
En Diario del Viajero | Hecho en Islandia, un verano de senderismo por libre
En Diario del Viajero | Precioso time lapse del sol de medianoche en Islandia

El zoo de Reikiavik es un lugar ideal para viajeros con niños que visitan la capital de Islandia. Aunque lleve el nombre de zoológico es más bien una mezcla entre granja escuela y parque de diversiones, eso sí de unas dimensiones bastante reducidas.

Está un poco alejado del centro de la ciudad. Lo tenéis ubicado en la calle Engjavegur y está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en verano. En invierno cierra una hora antes.

Las duras condiciones climáticas de Islandia hacen que en el país no haya demasiadas especies. En el zoo de Reikiavik se pueden ver algunos animales salvajes como focas grises, zorros árticos o nutrias.

También hay muchos animales domésticos como los famosos caballos islandeses, vacas, cerdos, renos y ovejas, el habitante más numeroso de toda Islandia. Los animales están muy bien cuidados y todo tiene un ambiente bastante familiar y acogedor.

Justo al lado de esta pequeña granja escuela, hay habilitada una zona de atracciones para los más pequeños. Un barco vikingo, atracciones de feria y un circuito para mini-carts y bicicletas.

Como veis el zoo de Reikiavik es una alternativa perfecta para viajeros con niños. A los adultos nos puede resultar un poco aburrido, pero los peques lo pasarán de miedo.

Imagen | Pau En Diario del viajero | Hallgrímskirkja, la catedral con forma de nave espacial en Reikiavik, Cómo ir desde el aeropuerto de Keflavík al centro de Reykjavík

Una de las iglesias más sorprendentes con las que me he topado en mi vida es la Hallgrímskirkja, la catedral con forma de nave espacial en Reikiavik.

Este gigantesco templo luterano se puede observar casi desde cualquier rincón de la capital de Islandia, tanto por sus dimensiones, como por su ubicacion, ya que está situada en una de las zonas más altas de Reikiavik.

Esta circunstancia tiene tres consecuencias importantes para el viajero. Lo primero es que la Hallgrímskirkja es muy fácil de encontrar, lo segundo que es un punto de referencia ideal para orientarse por la ciudad, y tercero, pero no menos importante, las espectaculares vistas que nos brinda de Reikiavik.

La manera más interesante de acceder a la Hallgrímskirkja es paseando por la animada calle comercial Skólavörðustígur, una de las arterias de la capital islandesa.

Cuando termina la cuesta llegas a una plaza enorme presidida por esta catedral con forma de transbordador. Parece que va a despegar en cualquier momento.

Su diseño es muy peculiar, así que es muy recomendable tomarse un rato largo para bordear la plaza y observar la Hallgrímskirkja desde varias perspectivas.

La catedral empezó a construirse en los años 40, aunque por sus titánicas dimensiones tardaron tres décadas en terminarla. Su diseño es obra del arquitecto islandés Guðjón Samúelsson y debe su nombre al reverendo Hallgrímur Pétursson.

Hay quien dice que parece una nave espacial y otros que está construida con piezas de Lego, lo que está claro es que no deja indiferente a nadie. En su interior todo es más sobrio, aunque sorprenden su enorme órgano y las arcadas de mármol.

Justo al cruzar la puerta del templo hay un ascensor que te permite ascender los 75 metros del campanario. No encontraréis mejores panorámicas de Reikiavik en ningún otro punto de la ciudad. El horario de visitas es de 9:00 a 18:00 horas.

Hallgrímskirkja, la catedral con forma de nave espacial en Reikiavik. Insólito templo y una de las imágenes más reconocibles de la capital islandesa. 3,2,1... despegamos.

Imagen | Pau En Diario del viajero | Cómo ir desde el aeropuerto de Keflavík al centro de Reykjavík, Hecho en Islandia, un verano de senderismo por libre