Durante el 2007 realicé un viaje de tres semanas recorriendo los países bálticos y Polonia. Los artículos publicados los organicé en categorías por países y creo conveniente recapitularlos ya que se trata de un interesante destino cuya demanda está creciendo durante los últimos años. Además, su geografía y buena comunicación permite compaginar unos cuantos países durante un mismo viaje.

Tenemos vuelos con Clickair, Finnair, Air Berlin y alguna otra compañía más que nos dejarán en Helsinki, Tallinn, Riga o Vilnius. Cuando realicé ese viaje, por cuestión de tiempo y precios, me decidí por volar a Helsinki, atravesar Estonia, Letonia y Lituania en autocar y volver desde Varsovia, la capital de Polonia.

Verdaderamente es una opción muy recomendable siempre y cuando dispongais de al menos tres semanas ya que existen muchos lugares por ver.

En Helsinki podéis pasar un par de días visitando la ciudad y también la interesante isla fortaleza de Suomenlinna.

De ahí podéis subir a uno de los frecuentes ferries que atraviesan el mar báltico para llegar a la preciosa ciudad de Tallinn y quedaros un par de días admirando la ciudad.

Camino hacia el sur es obligado parar en la ciudad universitaria de Tartu o dirigiros a las playas de Parnu, siempre y cuando el tiempo acompañe.

Si os decidís por Tartu y os apetece la aventura escapando de la ruta convencional os recomiendo visitar Haanja y Rouge, se trata de pequeños pueblos donde el asfalto no es una costumbre y existen multitud de excursiones que realizar. Eso sí, la oferta turística es mínima y conviene ir bien preparado. Especialmente si lleváis la Lonely Planet encima os recomiendo leer estas observaciones ya que un servidor se las vio un poco canutas en algunas ocasiones.

Eurolines y otras compañías realizan buenas conexiones de autocar a lo largo de los tres países bálticos y en unas horas podés llegar a la capital de Letonia, Riga. Desde la misma ciudad podéis escapar y visitar la playa de Jurmala así como dirigiros al valle de Gauja y disfrutar del pulmón de Letonia y su pasado medieval.

Desde Riga se llega en unas 6 horas a Vilnius, la capital barroca de Letonia, donde merece pararse un par o tres días para admirar las innumerables iglesias, visitar el museo de la KGB y realizar alguna escapada como la visita al castillo de Trakai.

Desde Vilnius podéis partir en un autocar de noche y cruzar la frontera para levantaros en la ciudad costera de Gdansk en Polonia. Una ciudad que bien merece la pena un par de días uniendo una visita al cercano castillo de Malbork.

La conexión de trenes es buena a lo largo del país aunque las distancias son largas. Antes de llegar hasta Cracovia o Varsovia conviene hacer un alto en el camino y Poznan es una buena posibilidad.

De ahí nos vamos hasta Cracovia donde dos días como mínimo son obligados. La ciudad y su casco histórico es una maravilla (no en vano los nazis la dejaron intacta con el propósito de vivir en ella) y el campo de concentración de Auschwitz se encuentra a pocos kilómetros y significa una visita obligada.

Desde Cracovia podemos volar de vuelta o uno de los innumerables autocares que parten a diario nos llevará a Varsovia en pocas horas para tomar el vuelo de regreso a casa.

Las distancias entre los países bálticos son relativamente pequeñas. Para hacernos una idea, el punto más al norte (Tallinn, la capital de Estonia) dista del punto más al sur (Vilnius, la capital lituana) 600 kilómetros y realizando una diagonal de noreste (Narva) a suroeste (Klaipeda) sólo existen 745 kilómetros de distancia. Apenas hay montañas; la más alta el Suur Munamagi en Estonia con 318 metros.

Hay una buena conexión de autobuses que permiten realizar viajes diarios o incluso nocturnos con Ecolines o Eurolines para escapadas más largas (de Riga a Vilnius por ejemplo). Esto permite que podamos confiar en autobuses y visitar en un mismo día incluso un par de lugares.

Por otro lado los países bálticos cuentan con una red ferroviaria que enlaza distintas ciudades aunque las frecuencias son menores y acostumbran a ser terriblemente lentos.

A nivel general, si vuestra intención es visitar las principales ciudades y escaparos esporádicamente por algún pueblo del interior, con la estructura de autocares que tienen los tres países en su haber tenéis de sobra.

Sólo una advertencia, si queréis visitar zonas más alejadas de lo humano como el parque natural de Lahemaa o el de Haanja por ejemplo, deberéis hacer malabares para combinar autobuses locales, controlar donde están -si existen- los hostales y para colmo podéis encontraros con la fatalidad que en ese pueblo no existe ni existirá un restaurante, bar, café o algo parecido donde llenar el estómago.

Para movernos por parques naturales o zonas verdes del interior es ideal alquilar un coche o incluso una bicicleta. Sinceramente las carreteras no están mal del todo y al ser países con escasos desniveles, cruzarlos en bicicleta es una posibilidad más que certera para los que estén en buena forma.

Más información | Ecolines | Eurolines

Desde el día en que los países bálticos se vieron libres de la hoz y el martillo la fiebre capitalista y tecnológica no ha parado, especialmente entre los jóvenes.

Para poner un claro ejemplo, un ciudadano de Riga está acostumbrado a pagar la zona azul o un aparcamiento público a través de SMS.

La conexión wifi está creciendo de manera increíble por todo el decorado báltico (algunas zonas es de pago, otras gratis) permitiendo la conexión a internet a todo aquél que quiere acceder.

Cada país mantiene información de los lugares donde conectarse a través de wifi. Sólo falta llevarse el portátil y echarle una ojeada a cada una de las páginas de acceso wifi de los países bálticos: Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

Además hay multitud de lugares donde utilizar un ordenador en pueblos y ciudades.

Y un último secreto, si vais a la biblioteca es gratis. Suele estar saturado de niños jugando pero si comentáis que queréis navegar por internet inmediatamente sacarán al niño y os ofrecerán una silla, un PC e incluso café.

Más información | Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

¿Os imagináis una colina cuya superficie es casi imposible de vislumbrar debido a las miles y miles de cruces que la cubren? Pues existe y se llama La Colina de las Cruces y también comúnmente se la conoce como la Meca de Lituania. Se trata de un símbolo de paz de la nación lituana, un lugar de libertad y esperanza.

Hay cruces de todo tipo, de las más sofisticadas a las más rudimentarias. Tú mismo puedes hacer una y colocarla. Así es como ha ido creciendo esta colina repleta de fe y esperanza. Es, sin duda, uno de los lugares más emblemático dentro del recorrido de peregrinajes en Europa.

No obstante, el sentido original de las cruces no solamente es católico sino también pagano y ofrece una historia interesantísima.

Las primeras cruces se colocaron durante el siglo XIV y muchos mitos todavía circulan para intentar darle explicación a su origen. A partir de las primeras cruces, durante las guerras o épocas en las que el pueblo estaba oprimido, las cruces volvían a brotar como símbolo de fe y esperanza.

Durante la época soviética el Ejercito Rojo destruyó más de 2,000 cruces y plantar cruces significó entonces un delito. Sin embargo, las cruces siguieron creciendo en la colina para asombro de los rusos. A finales de la época soviética la colina contaba con un escalofriante número de 40,000 cruces en su haber y desde la independencia se han incluso incrementado.

La Colina de las Cruces se halla a unos 10 km. de la ciudad de Siauliai. Tiene conexiones con Kaunas, Klaipéda, Riga y Vilnius con bastante frecuencia.

Ideal como posible opción si queréis daros un parón camino entre Letonia y Lituania o viceversa.

Más información y fotografía |Wiki Travel

Visitar el castillo de Trakai, a unos 40 minutos en autobús desde la capital lituana, bien merece una excursión de un día.

El castillo está construido en ladrillo rojo sobre una isla. El acceso al castillo sólo es posible a través de una pasarela sobre el lago. Parece, el castillo de Trakai, emergido de las aguas y de la misma edad media para transportarnos a historias de damas y caballeros.

Si es posible merece la pena visitar el castillo los sábados ya que una buena tropa de novias aparecerán en escena entre la iglesia del pueblo y la isla que acuna el castillo. Muchos de los lituanos se casan muy jóvenes y el porcentaje de divorcios supera el 50% pero aun así nadie les quita el recuerdo juvenil de ser una ninfa por un día en tan precioso escenario.

El castillo fue fundado por el héroe nacional de Lituania, Gediminas, allá por el año 1320 y fue el centro de residencia de la monarquía durante el siglo XIV.

El mismo pueblo de Trakai, apenas sobrepasa los seis mil habitantes, está rodeado por lagos y ofrece un interesante paseo. De todas maneras os lo vais a dar ya que el autobús (30 diarios desde la estación de autobuses de Vilnius) y el tren (solamente 3 o 4 al día y menos fiable) se hallan al inicio del pueblo a unos 2 km. del castillo.

En el mismo pueblo se pueden alquilar bicicletas. A su vez, en el mismo lago podéis alquilar una barquita, hacer submarinismo en las claras agas del lago o incluso alquilar un yate. En invierno se puede patinar con o sin caballos, esquiar o también pescar bajo el hielo.

Existe un camping donde podéis alojaros en un bungalow de madera con vistas al lago para escapar, si uno lo requiere, del bullicio de la ciudad.

Más información | Trakai Tourism Information Fotografía | David Jennings

El museo de las víctimas del genocidio, también llamado de manera no oficial el Museo de la KGB, es una visita obligada en Vilnius y se halla en el centro de la capital lituana.

El mismo museo se creó en lo que fueron -y no hace muchos años- las oficinas principales de la KGB y a su vez alberga la prisión para presos políticos en el sótano del mismo edificio.

La exhibición relata la época de independencia lituana tras la primera guerra mundial. Los años de transición hacia la segunda guerra mundial y el pacto oculto que realizaron Alemania y Rusia para definir el futuro de los países bálticos.

Durante la gran guerra Lituania se encontró justo en medio de dos gigantes que jugaron con ella sin piedad alguna. Primero la ocupación soviética, luego la invasión alemana y, tras el fin del nazismo, el largo período soviético desde el 1940 hasta el 1991.

Nos cuenta detalladamente los movimientos de la guerrilla partisana que se desarrolló entre el 43 y el 53, la más larga de la Europa del siglo XX y los movimientos de la KGB para controlar el pensamiento único y soviético en Lituania.

Los audios que ofrecen junto con el ticket de entrada no son realmente necesarios gracias a los paneles que en cada sala explican de manera concisa y clara los hechos históricos así como cada una de las celdas de prisión y tortura que utilizaban los miembros de la KGB para todo aquél que fuera una amenaza al talón de hierro.

Más información | Museo de las Victimas del Genocidio | Genocid and Resistance Research Centre of Lithuania

El formato de guía Lonely Planet es a mi parecer el más sencillo y práctico para el viajero de medio y bajo coste que se mueve entre los 20 y 30 años o quien quiera que se sienta joven y todavía este para el trote del autocar, el tren, la litera y el dormitorio.

Los comentarios en la guía tratan de ser lo más personales posibles y con un lenguaje directo. La guía se declara 100% independiente con las marcas turísticas. No obstante, debido a la gran popularización de la misma incide irrevocablemente en el futuro de los hostales, restaurantes o bares que critica o glorifica. No es extraño encontrarse por ejemplo en Vietnam un restaurante con un cartel gritando "Recommended by Lonely Planet" más grande todavía que el mismo nombre del local. ¿Quién puede asegurarnos que los precios en el menú no habrán cambiado desde entonces?

Una Lonely Planet es ideal para jóvenes con ganas de conocer gente viajando. Si quieres desaparecer no compres una Lonely Planet. En esos casos, por experiencia personal, lo mejor es una Footprint.

Respecto a la guía Lonely Planet publicada en el 2006 sobre los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ocurre algo parecido, aunque en menor escala, a "Asia on a shoestring" o su hermana europea. Como es evidente, cuando se intenta abarcar más de un país la información detallada se difumina y aparte de las grandes ciudades o lugares emblemáticos se hecha de menos un poco más de información de los lugares donde más lo precisamos. En las ciudades ya sobra información de la que abastecerse.

La guía en general no acostumbra a cometer errores en su información. De todas maneras en el apartado de Lituania conviene aclarar algunos puntos:

• Al contrario de lo que nos informan, sí hay conexión terrestre entre Lituania y Polonia a través de Eurolines. Destinos diarios por la noche desde Vilnius a Gdansk y Varsovia.

• Por otro lado, el ferry semanal del que informan desde Klaipeda a Gdansk no eixste o se ha anulado en estas fechas.

• En cuanto al pueblo de Rouge en Estonia, la oficina de turismo está justo a la otra parte del pueblo de la que nos informan (unos dos kilómetros de distancia) y los cafés y restaurantes que menciona cerraron sus puertas hace un buen tiempo.

• Tal y como comentan el estilo hostelero en Vilnius (hostales, restaurantes, cafés, bares, etc.) parece desfasado en dos o tres años al menos. Comentan que cuesta encontrar menús en inglés, camareros que atiendan en inglés, poquísimos hostales y bares que nada tienen que ver la vida nocturna de las otras ciudades bálticas. Todo lo contrario de la realidad. En Vilnius hay extensos menús en inglés en el centro de la ciudad y los precios son incluso más baratos que en Riga o Tallinn. Además, los camareros (aunque lentos por definición lituana) te atienden en inglés la mayoría sin demasiados problemas.

La guía comenta que un restaurante por norma general carece de menú y el precio puede oscilar entre los 5 y 100 euros. Personalmente no he encontrado ninguno que supere los 20 y la media se mueve entre un baremo más que razonable de entre 5 a 10 euros.

Comentan a su vez que la ciudad es insegura y repleta de mendigos que atosigan a los turistas. No me sentí más inseguro que en otras ciudades bálticas o polacas y en cuanto a los mendigos los hay como en todas partes y no molestan más que en otros lugares.

Es posible que la parte lituana se les haya deslizado al imprimir esta edición y no haya sido actualizada. Sin duda, parecen contar la Vilnius de hace 5 años que la resplandeciente y cada vez más cosmopolita Vilnius de hoy en día.