Nepal

KLM probablemente ofrece los vuelos más baratos a Nepal, de todas maneras, para viajar a Nepal es probable que os salga mucho más barato volar hasta Delhi y visitar Nepal y el norte de India a la vez.

De ahí tenéis un autobús que os dejará en Sunauli, la frontera con Nepal, en unas 24 horas de trayecto. De todas maneras, tenéis unos cuantos imprescindibles para visitar por el camino para hacer el camino más agradable: El Taj Mahal y Varanasi, la ciudad bañada por el río sagrado del Ganges.

Si escogéis la opción de volar a Delhi deberéis al menos guardaros entre tres y cuatro semanas para realizar el viaje. Cuento, por supuesto, que si vuestro destino es Nepal, una de vuestras prioridades será pisar las montañas del Himalaya a través de alguno de sus trekkings.

Hace unos días Guillermo nos hablaba del legendario Reino de Mustang. Un lugar en el cual uno tiene la sensación de transportarse a la era medieval en pleno siglo XXI.

Me quedé con las ganas de internarme en él. Esta fotografía muestra el árido paisaje a unos 3.000 metros que tuve oportunidad de contemplar de Mustang. A medio camino del circuito del Annapurna, en la población de Kagbeni, se encuentran las puertas de este reino medio olvidado del continente asiático.

Kagbeni se encuentra a 2810 metros de altura, se encuentra en un abrupto espectacular con vistas a los ríos Kali Gandaki y al Johng Kohla. Se trata del último pueblo de Mustang de sur. A partir de aquí uno ya no puede ir más al norte sin permiso. Le toca subir al paso de Thorung La a casi 5.500 metros o volver en dirección sur hasta Jomsom, la capital de la región sur.

Un cartel a las puertas del territorio deja las cosas bastante claras a los intrépidos viajeros:

Está entrando en la zona restringida de Mustang del norte, antes de continuar debe registrarse en el área de proyectos y conservación del Annapurna. La entrada en Mustang del Norte sin estar registrado es ilegal.

Cuatro puertas de madera atadas en la frente.
Doce días transportando la mercancía desde la carretera más cercana.
8 pesetas por kilo transportado.
Con esta breve descripción uno puede llegar a imaginar cómo es la vida de un sherpa adolescente en las altas montañas de Nepal.

Si un día llegas a Nepal, (el sagrado país donde las montañas besan el cielo) y realizas uno de esos apasionantes trekkings por las montañas más altas del mundo; Bien sea alrededor del Annapurna o llegando a los mismismos pies del Everest, te encontrarás a tu paso con pueblos repletos de carisma, dormirás en casas con un calor especial y cenarás en cocinas hogareñas como en la fotografía expuesta.

Comerás dalbhat (un compuesto revitalizante a base de lentejas, arroz y verduras), un té con leche de yak y una conversación que armonizará tu alma con la belleza del paisaje.

Si por casualidad te paras una tarde en un pueblecito llamado Sete, dale un fuerte abrazo a Hira de mi parte.

Más sobre Nepal | Trekking al campo base del Everest | Circuito del Annapurna

El trekking al circuito del Annapurna es una delicia para cualquier enamorado de las montañas y de la cultura nepalí. Desde Besishahar se inicia un trekking circular de más de 200 km. alrededor de las montañas que conforman el Annapurna. De los 760 metros de inicio se llega a los 5.416 metros del paso de Throung La en unos días atravesando unos contrastes y una biodiversidad asombrosa; pasando del más puro trópico con monos y cocoteros al paso más alto del mundo apto para senderistas.

El circuito pasa por diversos pueblos rurales de diversas etnias donde existen hostales donde dormir y comer dalbhat (un compuesto de arroz, lentejas y verduras ideales para repostar fuerzas) aunque hoy en día en los menús hay de todo. La dura vida de alta montaña se refleja en los nativos transportando cargamentos de hasta 120 kilos en la espalda con una cinta agarrada a la frente, en la dificultad del terreno y los días de travesía para ir de pueblo a pueblo.

Hace unos días publicamos un post Sobre la guerrilla maoísta en Nepal y cómo podía afectar a los viajeros excursionistas que se adentraban por las montañas del Himalaya. La información recogida se basaba en la experiencia propia vivida el septiembre pasado y como muchos habréis sabido últimamente la situación ha empeorado un poco.

El monarca ha gobernado el país con mano de hierro tras destituir, hace poco más de un año, al Gobierno elegido y asumir el poder absoluto.

En un intento de frustrar una serie de manifestaciones a favor de la democracia y en contra de la política del rey Gyanendra, el gobierno ha decretado un toque de queda en el país. El ejército tiene carta blanca para despachar con prontitud cualquier duda a partir de cierta hora de la noche y la situación no puede ser menos alarmante.

Katmandú es una ciudad que provoca odio o amor a primera vista. Caótica por sí misma, es imposible controlarla con el mapa, la brújula o la guía. Las calles carecen de nombres y en ellas se despliegan una infidad de casas newaris de ladrillo rojo y ventanas finamente talladas en madera. A su vez, son tantos sus templos hinduistas, que confunden a uno en esta laberíntica ciudad. Las bicicletas, los rickshaws y la gente se amontonan, se cruzan, se adelantan, hasta marearle a uno.

La plaza de Durbar, donde reside el antiguo palacio real, es una auténtica maravilla En su centro se levanta una decena de templos hinduistas en forma de pagoda con ventanas y decorados tallados en madera de la época Malla. Montones de estatuas de dioses protegiendo los templos, incluso monos saltando por los techos. Eso, en el corazón de una capital mundial. Ahí queda. Y poca broma con los monos ya que gastan bastante mala leche y si llevas algo encima de comida se te tiran encima como locos endemoniados!

La presencia de la guerrilla maoísta por las montañas del Nepal inhibe a más de uno a caminar por las montañas más altas y espectaculares del mundo. En este artículo hablaré de los problemas que me encontré el septiembre pasado cuando recorrí el circuito del Annapurna y el trayecto hasta el primer campo base del Everest. La situación inestable del país puede variar según la temporada, así que en la actualidad alguna cosa puede haber cambiado al respecto.

Ante todo comentar que los maoístas no son más que un grupo más o menos organizado de campesinos en contra de la corrupta monarquía que rige el país. Dominan ciertos territorios que la geografía del Himalaya hace casi inaccesibles y algunos de los trekkings más populares rozan o atraviesan algunas de estas zonas.

Con sus escopetas, que alguno podría identificarlas como residuos de la guerra civil española, controlan zonas donde una agricultura incipiente encubre la pobreza de su población y cobran impuestos revolucionarios a sus habitantes. A su vez, en cuanto ven a un turista caminar por la zona, les invitan a un té con leche de yak y también les “invitan” a pagar el impuesto revolucionario.

Con un titular así posiblemente creas que este artículo va destinado a alpinistas con experiencia en el manejo de cuerdas, grampones, falta de oxígeno y demás características que rigen la alta montaña. Sinceramente, vas equivocado. El trekking al campo base del Everest lo puede hacer cualquiera que esté suficientemente preparado para caminatas de 6 a 7 horas diarias durante 10 o 12 días sin otra dificultad que seguir un camino bien trazado y acostumbrar el organismo a la falta de oxígeno que provoca la altura.

En Katmandú existe una multitud ingente de guías y porteadores que os pueden ayudar a hacer la ruta más llevadera pero, verdaderamente, con un mapa y con un máximo de 12 kilos en la espalda es suficiente para realizar esta travesía por vosotros mismos.

El trekking consiste en una sola ruta de ida que puede iniciarse en Jiri (el trekking clásico) o a medio camino en Luckla donde se llega a través de avioneta. Recomiendo la segunda opción ya que el verano pasado la guerrilla maoísta andaba por la zona de Jiri y le pidieron el impuesto revolucionario a un servidor, que por cierto, consiguió librarse y todavía se pregunta cómo lo consiguió!