Tal y como os explicaba en la primera entrega de este post, en mi viaje al Haute Pyrénées (Altos Pirineos), en la frontera franco-española, me atreví a hacer muchas cosas que, sobre papel, no me convencían en absoluto. Como hacer de Rambo o Tarzán entre montañas, colgado de unos arneses. Pero lo hice.

Y también hice muchas otras cosas, aún más adrenalínicas, que os contaré a continuación, y que ponen de manifiesto que en este departamento del Midi Pyrenees no sólo hay lugar para peregrinar hasta Lourdes y encender una vela, sino también para muchas otras actividades.

Trotinette

Amanecimos pronto en el Hotel Mercure Sensoria, y nos dirigimos hacia el valle de Louron, un lugar al que, nada más llegar, dices “espera… click derecho… guardar como… en la carpeta JPG de paisajes bonitos… aceptar”. Concretamente, ascendimos hasta 2 mil y pico de metros para lanzarnos, desde allí, hasta el valle en un artefacto llamado trotinette que, a grandes rasgos, en un patín de montaña (ergo, una resistente bicicleta de 25 kg de peso dotada de ruedas de motocross y carente de sillín).

En Hotel Mercure habíamos desayunado fuerte, así que energía no nos faltaba. Si acaso, al menos al que suscribe, le faltaba un poco de valor. Sobre todo porque mis experiencias en bicicleta de montaña no habían sido, dicho eufemísticamente, demasiado halagüeñas. Pero oye, nada que ver. El viaje de descenso fue mucho menos difícil de lo que hubiera imaginado. Los frenos iban de maravilla. Y la libertad de recorrer caminos de tierra, algunos enfangados, cruzar ríos salpicando por doquier, subir y bajar, girar, torcer y frenar, en fin, fue una experiencia imborrable. La única manera de contemplar paisajes que de otro modo quedarían vedados a la vista.

Concretamente descendimos desde la estación de Peyragudes hasta el lago de Loudenvielle. A mitad de camino, además, cruzamos una zona casi edénica en el que había tipis para pernoctar, así como una zona acondicionada para perros huskys que era como una aldea canina.

Al llegar hasta el valle, eso sí, teníamos la ropa dibujada con un rosario de salpicaduras de barro. A Pollock le hubiera encantado. Pero eso no era más que el calentamiento. Lo verdaderamente excitante venía ahora. ¡Tocaba volar!

Parapente

El valle de Louron es un lugar reconocido internacionalmente para la práctica del parapente debido a la estupenda aerología del sitio. Sí, aerología. Cuando vuelas los caminos son de aire, los baches son turbulencias, y el buen peraltado y las curvas sinuosas se logran con una buena aerología, que se produce en valles como éste, donde las corrientes de aire caliente ascienden desde las profundidades. Además, las vistas no podían ser más idílicas: desde las alturas parecía que estuvieras sobrevolando una maqueta: un lago cristalino, un pueblecito de casitas alpinas, enormes extensiones de jardín en los que niños y adultos practicaban toda clase de actividades al aire libre… pero no nos adelantemos. Primero había que volar. Cruzar el rubicón y aceptar el desafío.

Me dijeron, tal vez para tranquilizarme, que incluso había niños que se lanzaban solos en parapentes. Pero eso no me tranquilizó. También Mozart tocaba siendo niño. Y Flaubert empezó a escribir a los seis años. Y Marisol cantaba aquello de “corre, corre, caballito” siendo una niña. Pero yo no era ni Mozart, ni Flaubert, ni Marisol, sino un adulto tan cagado de miedo como un niño normal. O peor.

Confieso que estuve a un tris de no atreverme. Sobre todo durante el transcurso del viaje hasta la cima, en furgoneta, sorteando baches y vacas. Una vez allí arriba piensas: “si Dios hubiera querido que voláramos, nos habría dotado de alas”.

Sin embargo, el vuelo se realiza con un monitor y experto en parapente, y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Sólo correr un poco por la ladera, directo al principio, y si los aires son benévolos, de repente te elevarás gracilmente. Bombardeé al instructor con toda clase de preguntas. Que si hacía mucho tiempo que hacía esto. Que si creía que el día era el propicio para volar. Que evaluara el tipo de aire de aquel día en una escala de 0 a 10, siendo 10 la excelente (y siendo también la única que yo aceptaría para saltar desde aquella altura de 1.800 metros). No sé si me engañó o no, la cuestión es que aquel descenso fue perfecto. Una experiencia que nunca olvidaré.

Quise imprimir a mis andares el aire retador de Clint Eastwood, su mirada entre desdeñosa y escrutadora. Pero no fue así. Tras dar los primeros pasos hacia el abismo, fue tal la trepidación que experimenté que apenas recuerdo nada: una elipsis me llevó de estar en posición bípeda sobre el suelo a estar cruzando los cielos. De hecho, no hubiera sido extraño que al aterrizar alguien señalara que mi pelo se había vuelto blanco, como aquellos personajes de Lovecraft que envejecían de repente al presenciar un fenómeno espeluznante.

Para consignar que, sin embargo, todo había sido real, el viaje fue registrado por una cámara go pro que el propio instructor transportaba en la punta de un bastón, que permitía una visión panorámica del paisaje y de mi careto de “sí, muy guay todo, pero espero que no haya turbulencias o empezaré a gritar como señorita de película de terror de los años 60”. Para conservar un poco mi reputación, me abstengo de enseñaros mi cara segundos antes de emprender el vuelo (era una mezcla de ojos abiertos, boca congelada y expresión de Parca a la vista), pero sí os paso el vídeo de un fragmento del vuelo en el que mantengo el tipo. En plan valiente.

Toda aquella aventura área tuvo lugar por gentileza de EPVL: Ecole Parapente Val Louron, que en todo momento velaron por nuestra seguridad y hasta por nuestra diversión, pues a los que quedaban abajo esperando la llegada de los que aún volaban les cedían prismáticos, a fin de captar alguna cara de espanto.

Mucha gente me pregunta si volveré a repetirlo. Tal vez, nunca se sabe. Aunque, de momento, y a pesar de que no me arrepiento en absoluto de haber tenido la experiencia, creo que me acogeré a lo que en la industria musical se denomina “one hit wonder”, esto es, aquellos artistas que consiguieron inmortalizar un único éxito en las listas para diluirse en el olvido. Pues eso.

Relax en Balnéa

Después de tantas emociones, llegaba el momento de relajarse con una buena comida, y entrar en estado comatoso en el increíble y enorme balneario de Balnéa. Comimos en el restaurante del propio balneario, el Planétalis, donde solo sirven comida natural, orgánica y saludable.

Después recorrimos las grandes estancias del balneario en sí, como el espacio Romano, donde había una laguna de agua termal, el espacio Amerindio, donde se puede nadar a contracorriente, burbujear sobre géiseres, dormitar en un jacuzzi e incluso introducirte en una suerte de cámara ovoide en la que, al sumergir la cabeza, en tus oídos suena música relajante. Una mezcla de claustro materno y concierto chill-out.

En el Espacio japonés hay lagunas al aire libre, con vistas a las montañas que rodean el valle. Son tres las zonas de agua de las que puedes disfrutar, a distintas temperaturas, estando una de ellas a 40ºC. Parece una temperatura muy alta, pero imaginaos estar aquí en invierno, en plena nevada, con todo el cuerpo sumergido en agua caliente, mientras los copos de nieve se derriten antes de llegar a tu cuerpo.

Además de éstas y mucha otras atracciones, Balnéa cuenta con una gigantesca zona de habitáculos para masajes. En la que tuvieron la gentileza de aplicarme un sensual masaje de aceite caliente con el que, lo confieso, casi se me cae un poco la baba.

La iglesia pintada (con diablo)

En los alrededores del valle de Louron, y arrastrando las bondades opiáceas de nuestro paso por el balneario, visitamos una iglesia del siglo XII cuya mayor particularidad es que están repletas de pinturas murales. Una de las cuales, por cierto, representa al diablo.

Lourdes

Pero aquel largo día distaba de concluir. Aún nos esperaba un viaje a Lourdes, posiblemente uno de los mayores epicentros de espiritualidad y peregrinación del mundo. No en vano, cada año visitan esta ciudad casi 6 millones de personas venidas de más de 140 países del mundo. En otras palabras, Lourdes es la segunda ciudad más visitada de Francia, después de París.

Al parecer, según cuenta la leyenda, en 1858 se le apareció la virgen a una joven llamada Bernadette. Y desde entonces han sido muchos los que han creído que al acercarse a la gruta donde tuvo lugar la aparición, ya sea para persignarse o para beber o mojarse en las aguas que de allí manan, recibirían algún tipo de gracia.

Es por ello que, cada noche, todo los días del año, a partir de las 21:30, aquí puede asistirse a una sobrecogedora procesión en los que necesitados o simples creyentes caminan ordenadamente hasta el templo, portando con ellos pequeñas velas protegidas del viento por una suerte de cucurucho de papel en el que aparece estampada la Virgen. Un día laborable como aquel, un lunes de julio, allí había aproximadamente 9.000 personas.

Aquél es un acontecimiento sociológico, psiquiátrico o religioso (según desde el prisma que queramos contemplarlo) que, se sea o no creyente, se admita o no que de los milagros deba hacerse un show multitudinario con toda clase de negocios paralelos, se debe contemplar en directo al menos una vez en la vida. Por mi parte, one hit wonder, ¿recordáis?

Por cierto, sí, al final tomé una muestra de aquella agua en un recipiente que nos habían obsequiado para tal efecto. Soy perfectamente consciente de que aquella agua era agua normal, y que así lo certificaría un microscopio electrónico, una microsonda electrónica, un espectrómetro de masas, un difractor de rayos X o cualquier otra herramienta de análisis que se os pase por la cabeza. Pero no importaba. Los fetiches son especiales sencillamente por la ligazón emocional que nos une a él, ¿no?

Pero en Lourdes también se pueden hacer otras cosas, digamos, seglares.

Ascendiendo Lourdes

Por ejemplo, una de las actividades más interesantes consiste en ascender sobre Lourdes. No es necesario encomendarse a la Virgen para ascender, sino sencillamente tomar el histórico funicular que parte desde la ciudad hasta el Pic du Jer. Algo que hicimos al día siguiente, después de pasar la noche en un hotel de Tarbes que parecía haber sido diseñado por el hermano más Glam y ochenteno de David Bowie.

Os hablo del hotel Rex. Donde pudimos encontrar iconografía de La naranja mecánica y toques psicotrónicos de algún videoclip pasado de vueltas. El Año Cero del despiporre destroyer. ¿Que exagero? Pues a ver, decidme a qué hotel habéis ido en el que el papel higiénico sea rojo, que las ventanas de la habitación cambien de color a cada poco o que el número de habitación que queda junto a la puerta sea una suerte de sable láser cruzado de leds telarañescos.

Dejando a un lado el despiporre ornamental, lo cierto es que el Rex es uno de los hoteles más lujosos en los que he estado nunca. El tamaño de la habitación es más grande que muchos pisos. Los armarios para la ropa ofrecen espacio para un escuadrón de soldados. La cama es King Size. Y el baño es todo acristalado para seguir viendo la tele panorámica mientras haces aguas menores o mayores, te pegas un baño de espuma o incluso te duchas.

Pero volvamos al Pic du Jer. Un funicular centenario te lleva hasta la cima a 1.000 metros de altitud en unos minutos. Las vistas de Lourdes no solo son de postal, sino que se ofrecen otras muchas cosas, como senderos en los que descubrir la flora y fauna del lugar (por ejemplo, unos simpáticos caracoles amarillos o unas flores exageradamente fragantes, que nuestra cicerone del lugar, Helena, tuvo la gentileza de descubrirnos con gran pasión). También existe la posibilidad de subir por un sendero hasta un observatorio. Y, por supuesto, también hay un restaurante para comer desde lo más alto de Lourdes.

Museo de los Húsares

En Tarbes también tuvimos la oportunidad de descubrir quienes eran los húsares en un museo de reciente inauguración que, además de instalaciones cuidadas, y accesibles, tenían la posibilidad de audioguías completamente en español. Me estoy refiriendo al Museo Internacional de los Húsares, situado en un enclave privilegiado: el Jardín Massey, uno de los jardines botánicos más bonitos de Francia, concebido por el botanista Placide Massey en el siglo XIX. Para que os hagáis una idea de la buena mano que tenía Massey con los jardines, también fue Director de los jardines de Versalles.

Éste es el primer museo del mundo que presenta la historia de los húsares con objetos reales (más de 17.000 objetos) dispuestos en un total de 130 maniquíes de 18 países diferentes. El término húsar procede del húngaro “husz” que significa 20 y “ar” significa renta. Nacidas durante el siglo XVI, estas unidades se formaban a partir de los terratenientes. Cada terrateniente debía aportar a la caballería ligera un hombre por cada veinte (“husz”) que tuviera a su cargo o del que recibiera renta (“ar”). Si queréis ver en acción a los húsares, entonces no os perdáis la película de Ridley Scott (Blade Runner, Alien) titulada Los duelistas.

Además, en la planta superior del museo se puede disfrutar de una colección pictórica de procedencia holandesa, italiana y francesa del siglo XVI hasta el siglo XIX.

Y de vuelta a casa

Y aquí acaba todo. De regreso al aeropuerto, nuestra guía todoterreno, Anna Fontan, nos obsequió con unas latas de aceite de pato para recordar las maravillas gastronómicas de este viaje. Seguro que cada vez que lo pruebe, también recordaré todos los grandes momentos vividos junto a mis compañeros bloggers. Y para cuando se termine la lata, aquí quedan estas dos crónicas del blogtrip #LourdesPyrennes. Para que ellos no se olviden, tampoco.

Hasta la próxima desde el techo de Altos Pirineos

Fotos | Sergio Parra

¿Sabéis una cosa? Hay mitos tan profundamente arraigados que la mayoría de la gente sigue creyendo en ellos a pesar de que basta googlear treinta segundos para desmentirlos. No sé, por ejemplo, que las espinacas tienen mucho hierro, que la vitamina C previene el constipado, que los topos son ciegos, que a los ratones les encanta el queso, que los piratas iban con pata de palo (y loro), que el crack del 29 provocó que los banqueros se suicidaran desde los rascacielos de Wall Street (sólo se registraron dos suicidios y no fueron banqueros ni agentes de bolsa) o que Sherlock Holmes pronunciaba aquello de “elemental, querido Watson” (al menos nunca dijo tal cosa en las obras de Conan Doyle).

Esa clase de mitos. Los mitos que seguirán perpetuándose otro siglo más. Pues bien, un mito de similares características a los anteriormente mencionados es que yo, un servidor, no iba a ser capaz de volar en parapente, habida cuenta de mi legendaria capacidad para hacerme popo en los calzoncillos. En realidad, este mito solo se prodigaba entre mis familiares y allegados, pero era igualmente un mito muy arraigado. Sí, sólo era (o es) un mito: ¡porque lo he hecho! No con la soltura, el brío y la chulería de un héroe de acción (más bien parecía un trémulo trozo de carne con los ojos un poco desorbitados), pero lo hice. Volé. Como Ícaro. Como Supermán. Y encima conseguí aterrizar, casi, casi, con la gracilidad de Mary Poppins.

Es lo que hice, volar en parapente. Pero hice también muchas otras cosas, como descender en patinete de montaña, recorrer un tramo de una vía ferrata, recoger agua de la virgen de Lourdes, probar la grasa de pato, relajarme en un impresionante balneario, conocer la historia de los húsares, pernoctar en el hotel más cybertrónico que había visto nunca, ayudar a concebir un personaje irreal (o real) llamado Ramón, en plan demiurgo… y muchas otras cosas que os contaré en el siguiente artículo y que fueron, todas ellas, llevadas a cabo en el contexto del blogrip #LourdesPyrennees por gentileza de Haute-Pyrenees y Vueling y la grandísima compañía de cuatro bloggers de viajes que siempre guardaré en el espacio de los recuerdos que vale la pena conservar.

Que empiece la aventura, ¿no?

La cascada más alta de Europa

Una de las primeras cosas que hicimos al llegar al aeropuerto de Lourdes el sábado 13 de julio de 2013 fue dirigirnos al Circo de Gavarnie, en el Pirineo francés, considerado Patrimonio Mundial de la Unesco. A los cinco minutos de pasear por sus senderos entiendes la razón. Una naturaleza desbordante, unos paisajes estilo El señor de los anillos, rodeados de dieciséis cumbres de más de 3.000 metros (de ahí su nombre de “circo”, pues las montañas crean una suerte de escenario seis kilómetros de diámetro)… y en lontananza la cascada más grande de Europa. «No se parece a nada que hayan visto en cualquier otro lugar» escribió Victor Hugo, el autor francés de Los Miserables.

A pesar de que lloviznaba un poco, nos resistimos a volver a la furgoneta que nos había llevado hasta allí y, en compañía de la que sería nuestra guía durante todo aquel viaje, la dicharachera Anna Fontan, nos encaminamos hacia aquella cascada que, a cada paso, iba incrementando su tamaño progresivamente. Todavía estaba a dos horas de camino y, sin embargo, mirad cómo lucía a lo lejos, con sus más de 400 metros de caída vertical.

Hacer senderismo por este lugar es como estar realmente en el escenario de un circo, sí, pero un circo que nada tiene que ver con los payasos o los funambulistas, sino con una representación idealizada de lo aparece en los cuentos de hadas.

Luz, y baños termales

A media tarde, regresamos a nuestra furgoneta y nos dirigimos a Luz. Antes, sin embargo, hicimos una pequeña parada en el puente de Napoleón, que desenclava el valle de Gavarnie. Las vistas desde el puente son espectaculares. Si sufrís de vértigo, no os asoméis al abismo. Este puente fue construido por Napoleón III, para salvar el cauce del río Gavarnie. Tiene un sólo arco de 47 metros de diámetro y 66 metros de altura.

De camino, justo antes de llegar a Luz, donde pernoctaríamos, también hicimos una parada para relajarnos antes de la cena. Y nada mejor para relajarse que un balneario. Y es que una de las mayores atracciones de Luz son los baños termales. El lugar escogido fue Luzéa. Enfundado en mi albornoz blanco, me sentía como un ‘petit Napoleon’ recorriendo estancias de mármol gris decoradas con mosaicos neo-romanos. Probé jacuzzis, saunas, piscinas de agua helada, siempre con los imponentes Pirineos asomando por los ventanales. También me encantó el soberbio salón donde uno puede tumbarse y relajarse, frente a una vista panorámica del valle.

Salí del lugar a punto de caramelo, en estado perfecto para cenar algo y dormir plácidamente. Para ello, nos alojamos en el hôtel Montaigut, el típico hotel de montaña en el que, por las mañanas, cuando abres la ventana, por un momento te sientes como Heidi. Para cenar, sin embargo, nos internamos en el pintoresco pueblecito de Luz. Está situado a 711 m. de altitud, rodeado de verdes montañas. De camino me topé con algunos bares y cafeterías ciertamente entrañables, que basculaban entre lo rural y lo más moderno o hipster, lo cual era una combinación que me sedujo al instante.

Mientras oscurecía, cenamos en Les cascades, donde probé una de las patatas pochadas más deliciosas que había probado en mi vida. Intrigado, le pregunté a Anna cuál era el secreto de aquel sabor. ¿Alguna sustancia ilegal? En absoluto: el secreto residía en que no se usaba aceite, sino grasa de plato. Y a partir de entonces, la grasa de pato se convirtió en una obsesión durante todo aquel viaje.

La comida, deliciosa. Sí, reconozco que no tengo muchas manías y soy capaz de disfrutar prácticamente de todo. La naturaleza nos hizo omnívoros, ya sabéis, y yo, en ese sentido, ando bastante sincronizado con la naturaleza (en otros, no). Por eso, si somos capaces de comer y digerir desde secreciones rancias de glándulas mamarias a hongos y rocas (es decir, queso, champiñones y sal), no le iba a poner impedimentos a aquel menú, ni a la grasa de pato ni a todo lo demás, que fue lo que sigue.

Cuando un oso llamado Baloo me miró a los ojos

Debo admitir que los zoológicos no me gustan. Al menos no me gustan la mayoría de ellos. Como tampoco me gustan las tiendas de animales. Me producen tristeza, no soy capaz de disfrutar del hecho de contemplar animales enjaulados, taciturnos, para solaz de los visitantes. Los zoológicos, en resumidas cuentas, me parecen lugares sórdidos. Llamadme nenaza o hiperestésico, en función del grado de pedantería queráis imprimir al epíteto. (Yo prefiero hiperestésico, por cierto)

La cuestión importante es que ésa no es la sensación que tuve al visitar el Parc Animalier des Pyrénées de los Altos Pirineos. Aquí no parece que los animales estén en cautiverio como en vitrinas donde se exhibe mercancía. Aquí los animales tienen una montaña para ellos solos, campean a sus anchas en semi-libertad (con algunos animales puedes interactuar, con otros te separa un abismo, unas rocas, y muy pocas verjas o pantallas de protección).

No me extraña que este lugar, mucho más grande e interesante de lo que hubiera imaginado en un principio, sea escogido anualmente por más de 125.000 visitantes. Vi ciervos, marmotas, ardillas, lobos, nutrias… y hasta osos, en particular un oso llamado Baloo que hacía un poco de posturismo para que le echáramos fotos.

Ah, también tuve la oportunidad de contemplar un apartamento para insectos, como una suerte de 13 Rue del Percebe entomológico. Lo más gracioso es que frente a este apartamento de madera había una pequeña explanada con flores y otras hierbas, y un letrero que rezaba algo así como “no cojas las flores, son nuestra comida”.

En todo momento parece que estás andando por plena naturaleza, salvo por una zona techada con animales disecados, algunos de ellos extinguidos. Y el personal del parque está continuamente pululando por ahí, dando de comer a algunos animales, o permitiendo que nos acerquemos a otros con mayor seguridad. Tuve la opción de darle de comer a una marmota de mi propia mano, pero finalmente no la decliné porque soy de naturaleza cobarde y lo máximo que me permito tocar con cierta sensación de seguridad es un perro manso(mayormente pequeño).

Lo más interesante de este parque es la posibilidad de quedarte a dormir en él, alojado en una casa de madera. Dentro de la casa tienes todos los lujos que puedas soñar, desde microondas hasta baño de diseño. Pero fuera, oh, fuera estás rodeado de lobos. Imagínaos dormir con los aullidos cerca de ti. Pero perded el cuidado: la casa está protegida por unas planchas transparentes, lo cual incluso te permite tumbarte en una hamaca en el jardín de la casa para observar a la fauna circundante. Como si fueras Frank de la Jungla.

Saltando a 3.000 metros de altura (casi sin aire)

Tras la experiencia con los animales pirenaicos nos dirigimos raudos al acceso en teleférico que nos conduciría hasta el Pic du Midi de Bigorre. El viaje se hizo un poco largo en furgoneta porque ganamos algunos metros por carretera a costa de recorrer un sinuoso puerto de montaña que en esos momentos estaba hasta los topes de ciclistas que competían en una carrera (no olvidemos que por estos lares cruza el celebérrimo tour de Francia).

En pocos minutos de ascensión, ya estábamos a 2.788 metros de altitud. Pero no imaginéis que a semejante altura sólo hay un pico lleno de nieve, porque es justo lo contrario: aquí arriba parece que esté la guarida secreta de algún villano de James Bond. 600 metros cuadrados de terrazas, instalaciones futuristas, ascensores internos, una sala donde proyectan documentales, y un gigantesco observatorio astronómico.

A semejante altura, si el día está claro, me dijeron que incluso se podían divisar las luces de Barcelona. El mayor handicap es que aquí hay menos oxígeno, y cualquier esfuerzo físico resulta mucho más agotador. Por ejemplo, tras probar varios saltos para tomar la siguiente foto, al final acabé jadeando como si llegara de la Maratón.

Otra posibilidad que me pareció muy interesante, y que seguramente resultará irresistible para todos los amantes de la astronomía, es que por unos 200 € euros existe la posibilidad de quedarse a dormir en estas instalaciones. Lejos de todo. Casi en el techo del mundo. Por la noche, los astrónomos residentes te permiten echar un vistazo a la bóveda celeste mediante el telescopio. Turismo científico alucinante, y solo a tres o cuatro horas en coche desde Barcelona o Madrid.

Ah, y como veis arriba, comimos en las instalaciones, donde había un espléndido restaurante: cerdo, oveja y pato. Ñam!

Vía Ferrata

Me sentía como un soldado a punto de comenzar una misión por las montañas. Como Rambo. Como Stallone en Máximo riesgo. Sólo me faltaba tiznarme de barro bajo los ojos y equiparme con el cuchillo K-Bar de marine americano. Sí, aquí estaba yo tras descender del Pic du Midi, en una vía Ferrata que quedaba ya abajo, en Bigorre. Via Ferrata Vertiges de l’adour. Un recrrido acrobático escondido al pie del Pic du Midi que posee varias posibilidades: puentes de mono, pasarelas, columpios, entrecortados por porciones de via ferrata, por encima de la cascada de Garet.

Cuando me estaba ajustando el casco y los arneses, a mi mente acudieron unas ominosas palabras de uno de mis libros de cabecera, Consilience, de Edward O. Wilson: “la cabeza es un globo frágil e internamente licuescente, en equilibrio sobre un delicado eje de hueso y músculo, en cuyo interior el cerebro es vulnerable y la mente se puede aturdir o incapacitar con frecuencia.” Afortundamente, esta actividad es mucho más intimidatoria se la observas desde la barrera que si la pruebas en tus propias carnes. Al principio estaba un poco indeciso, torpe, e incluso me hice un par de magulladuras, pero a los veinte minutos ya me sentía como Tarzán, dispuesto a aceptar lo que me echaran. Incluso la circunstancia de que empezara a llover y a tronar a lo lejos, que mi ropa se llenara de barro, incrementó la adrenalina y la sensación de que estaba en plena misión.

Con todo, al acabar aquel tramo en el que escalé riscos, crucé puentes estrechísimos, me rebocé en barro y pasé de uno a otro extremo de un río colgado de una cuerda, como un trozo de carne que se dirige al matadero, al acabar todo eso, digo, tenía los músculos entumecidos, como si hubiera picado mucha piedra (que lo había hecho) y las hubiera pasado canutas (que también). Pero no importaba. Aquél era esa clase de agotamiento endorfínico que nace del deporte y de las experiencias únicas, del típico viaje magallánico en el que has descubierto nuevos finisterres. Bueno, dejemos la lírica, que las raspaduras en las manos no me las quitaba nadie.

Afortunadamente, aquella noche dormiríamos en el Hotel Mercure Sensoria, en Saint-Lary, que me encantó. Era esa clase de hotel alpino de alto copete, todo en madera, pero con un diseño entre Ikea y rural que perfectamente podría ser portada en alguna revista de decoración de interiores.

Y entonces me fui a dormir... otro día os sigo contando todas mis aventuras y todo lo que me atreví a hacer en Altos Pirineos, que lo mejor está por venir.

Fotos | Sergio Parra

Ha llegado el momento de votar los mejores destinos de viaje de aventura del 2009. Destinos donde podremos vivir intensas experiencias de viaje, descubrir parajes de naturaleza exuberante y paisajes asombrosos, donde sentir los climas más diversos del planeta.

Desde Diario del Viajero siempre hemos pensado que viaje y aventura en muchas ocasiones son sinónimos. El hecho de comenzar un viaje ya denota cierto espíritu de aventura. Como decía Lao-Tsé "un viaje de mil millas comienza con el primer paso" y a partir de ese primer paso el resto quedará en las manos de lo imprevisible, de la aventura...

El mejor destino de viaje de aventura

• Brasil: un país que por tamaño prácticamente podría ser un continente y que cuenta con la Amazonía, pulmón selvático de la tierra, sin lugar a dudas no podía dejar de ocupar un lugar en nuestro listado de viajes de aventura. Pero en Brasil no sólo se puede encontrar aventura en esta salvaje región selvática. Si deseamos hacer rafting, descenso de cañones o barranquismo en Jalapão encontraremos el lugar ideal. Repleto de hermosas y numerosas cascadas, lagunas y arroyos y sus dunas de arena rojiza. Adentrarnos en el Pantanal repleto de vida salvaje, bucear en las aguas privilegiadas del archipiélago de Fernando de Noronha, visitar los pueblos de Queimada dos Britos y Baixa Grande, recorrer la costa escarpada sobre un 4x4, etc. Vota aquí.

• Nepal: es un destino único en su categoría y predilecto para todos los amantes de la montaña. No podemos obviar que Nepal alberga la cordillera que está formada por las montañas más altas del mundo, el Himalaya. Pero no sólo podremos realizar rutas de montaña hasta el campamento base del Everest o hasta el santuario del Anapurna, sino que en Nepal también vivirás otras aventuras como los safaris por la jungla o el rafting y el parapente. Vota aquí.

• Pirineos: en muchas ocasiones no hay que marchase muy lejos para encontrar regiones inundadas de belleza natural y que ofrecen diversas alternativas para el turismo de aventura. En los Pirineos podremos disfrutar de la alta montaña y actividades de aventura (barrancos, rafting, canoa, senderismo,etc). En invierno podemos realizar excursiones de esquí de fondo, recorridos con raquetas de nieve. Emular a Robin Hood practicando el tiro con arco, hacer speleología y escalada, y un largo sin fín de actividades que nos permitirán disfrutar de manera intensa esta región de bella naturaleza. Vota Aquí.

Seguid atentos a los próximos listados de los mejores destinos de 2009, iremos presentando poco a poco el resto de las categorías. Por ahora ya podéis votar también vuestros favoritos para un viaje de aventura.

En Diario del viajero | Los mejores destinos 2009, Las mejores compañías de viajes de aventura del mundo, Cámara ideal para el turismo aventura, soporta golpes y se lleva colgada

Desde Isaba se nos abren dos posibles vías hasta llegar a Aragón con Zuriza como primer emplazamiento.

La primera opción y más antigua es seguir el curso del río Belabarze. La ruta más nueva que recogen los mapas, en cambio, realiza la ascensión por el sur de la Peña Euzcaurri a 2,047 metros. Aquí la leyenda cuenta que en una de sus cuevas se coronaban los reyes de Navarra.

Debido a la climatología -había nevado de manera sublime y no llevábamos el equipo necesario- optamos por seguir el curso del Belabarze que ofrece un placentero y bonito recorrido por el valle que separa Navarra de Aragón.

Zuriza abre el Pirineo aragonés a nuestros ojos. Es una de las imágenes imborrables de la caminata. De pronto, se levantan colosales, las montañas, que sin piedad ya no dan lugar a los abundantes caseríos, prados y bosques de hayedos que se encuentran por Navarra y Euskadi.

En Zuriza existe un refugio donde dormir y Ansó, a 14 kilómetros por pista semiasfaltada hacia el sur, significa el primer punto civilizado en Aragón.

Aquí terminó la travesía de siete días por el GR 11 de Euskadi y Navarra de un servidor ya que al día siguiente tenía una boda en Zaragoza... Así que en una casita rural fui capaz de arrancarme la mugre de encima del cuerpo bajo una buena ducha caliente, rasurarme los pelos de oso de la cara con un buen afeitado y seguidamente, ¡autostop directo a Zaragoza, por favor!

En Diario del Viajero | El GR 11 - La ruta de los Pirineos

Partimos del precioso pueblo de Ochagavía por la pista que vira de la vieja estación patatera y remonta con un largo zig-zag la ladera del Zamenguda.

Se trata de un largo ascenso por una pista amplia y bien marcada hasta el collado de Belozkarre a 1,370 metros desde gozaremos de magníficas vistas de Navarra y los primeros picos aragoneses.

El descenso se realiza por el interior de un bosque tupido y repleto de musgo que sería la imagen de lo que es un paraíso para cualquier elfo. De bajada, primeramente nos toparemos con el bello santuario de Idoia que nos dejará al pueblo de Isaba siguiendo un via crucis al inrevés.

El albergue de Osate se encuentra alejado de Isaba. También existen casas rurales en el corazón del pueblo para pasar la noche aunque, por supuesto, con un presupuesto bastante más alto.

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Se trata de una larga etapa -30km. con pico incluido, el Abodi a 1,500 metros- debido a la inexistente posibilidad de pernoctar en Irati en temporada baja. Cuando este recorrido se realizó, el refugio de Irati se hallaba literalmente tapidado.

El camino que va de Orbaitzeta hasta Irati es una auténtica delicia. Se atraviesa uno de los bosques más tupidos y verdes de la zona, se recorre el enorme pantano de Irabia rodeado de hayedos. La también llamada selva de Irati goza de un valor natural indudable con más del 80% de su superficie cubierta de hayas.

La ascensión al Abodi es directa y penosa. Se atraviesa la cerrreta que bordea la montaña unas tres veces al inicio de la ascensión. La cima, de todas maneras, nos agradece el esfuerzo con vistas excepcionales del Pirineo aragonés, el valle de Salazar y la parte francesa.

El descenso nos ilumina los ojos con la preciosa vista del pueblo de Ochagavía a nuestros pies.

Encontraremos el cámping Osate en la carretera de Salazar. A falta de tienda podemos optar por casas rurales o el hostal en el corazón del pueblo.

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Partimos de Casa Pablo y se asciende siguiendo una alambrada hasta llegar al collado de Arbilleta a 1,135 metros. Una vez aquí se nos abre la posibilidad de ascender al Mendiaundi donde se gozan de amplias vistas al Adi, el valle de Batzán y el valle de Erro.

A partir de aquí, descendemos hasta Burguete donde se puede enlazar con el camino de Santiago.

Sin dejar de seguir las marcas rojas y blancas llegamos a Roncesvalles, mítico lugar donde más de uno se sorprenderá por la calidad artística de sus edificios en un entorno de naturaleza asombroso.

El camino asciende hacia el puerto de Ibañeta y más adelante hasta Astobizkar que a 1,506 metros ofrece vistas espectaculares del Pirineo hasta Aragón en días claros.

Se trata de una zona repleta de historia, con edificios románicos y batallas legendarias con Roldán como protagonista y el oscuro siglo XI como escenario.

Finalmente el recorrido nos deja en Orbaitzeta y su famosa fábrica de armas ya en desuso.

El hostal Mendilatz sólo abre durante temporada alta. En otras épocas encontrareis en el silencioso pueblo de Orbaitzeta alguna casa rural donde os acogerán.

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Partimos del bonito pueblo de Elizondo siguiendo nuestras marcas amigas de color rojo y blanco y vamos subiendo en dirección al puerto de Urkiaga donde cruza la carretera. Se trata de una etapa más bien larga ya que se intenta combinar dos lugares para dormir con un collado de montaña entre medio.

Durante la ascensión se atraviesa la bonita zona del Quinto Real, lugar fronterizo con Francia y cargado de historia y donde uno disfruta de un tupido bosque y de una preciosa vista de los prados distantes de Batzán con sus caseríos aislados.

Una vez atravesada la carretera en el puerto de Urkiaga, nos quedarán unos kilómetros hasta llegar al refugio de Casa Pablo en Sorogain donde descansaremos. Antes de ir, convendría asegurarse de que está abierto.

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La segunda etapa, quizás porque las piernas empiezan a ponerse a punto, es bastante dura. Se trata de una etapa de 30 kilómetros que no goza de desniveles destacables a excepción del collado de Iñaberri a casi 800 metros que ofrece una vista excepcional del valle de Batzán.

Empezamos a olvidarnos del asfalto y nos internamos por caminos pedregosos, pistas y senderos. El trazado atraviesa en diagonal la gran "U" que forma el río Bidasoa-Batzán. Los prados repletos de ganado se van alternando con hermosos bosques durante el camino.

La mágica silueta del Larrun de 989 metros de altitud nos acompaña durante parte de la jornada. Antiguamente los brujos y brujas de la comarca subían a su cima para celebrar sus famosos akelarres.

A través del valle de Batzán, nuestras cansadas piernas pisan Navarra, donde Elizondo nos acoje para comer bien y dormir calientes.

En Navarra no existen demasiados refugios donde pernoctar a precios baratos. la mayoría de las opciones se basan en casas rurales y algún hostal, cosa que hace subir el precio de la travesía indudablemente.

Yo escogí el hostal Trinkete Antxitonea y no fue mala elección. Especialmente porque en su bar celebraban una reunión de jóvenes del valle y la noche estuvo muy pero que muy animada. Bueno, igual a alguno eso le hace decidirse por otro hostal. Cada uno a su gusto.

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El GR 11 es un sendero que atraviesa todo el Pirineo uniendo el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Consta de 47 etapas a pie recorriendo valles, pueblos de montaña, picos y sierras de gran belleza y, en ciertas zonas, de soledad ensoñada. Se puede hacer de un tirón o a través de etapas por separado.

Aunque no basa su trayecto en atacar cimas, se acerca bastante a las mismas ofreciendo la opción a realizar múltiples ascensiones como excursión secundaria. Eso por si no tuvieramos suficiente con la burrada de kilómetros que comprende el camino entero.

A través de su recorrido por Cataluña, Andorra, Aragón, Navarra y Euskadi, el camino encuentra multitud de refugios guardados o sin guardar, -en algunas zonas más que en otras y en ciertas etapas tocará hacer vivac- casas rurales, cámpings y bordas donde pasar la noche y nos permiten hacer el largo viaje más livianos y sin necesidad de tienda (que de hecho, está ya prohibidísima en la mayor parte de los bosques del país)

En los próximos días narraremos parte de su recorrido que realizamos desde su inicio en la parte Atlántica, en el cabo de Híguer, hasta llegar a Ansó, Aragón, durante siete espléndidas jornadas.

Imprescindible la guía GR11 de Prames donde se detallan las etapas más una estupenda colección de todos los mapas a escala 1:40,000 y también el foro de MadTeam para solventar dudas entre avezados montañeros.

Más información | GR11 de Prames | Pirineos.com

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