Ya son cerca de 5,000 los artículos publicados en Diario del Viajero y, a veces, conviene repasar antiguos artículos que tenemos guardados en la recámara

Hoy rescataré los dos viajes que he realizado a Sicilia durante los dos últimos años como recomendación de la casa de hoy. Escogo Sicilia especialmente porque se trata de un destino que va creciendo en su demanda turística, porque puede visitarse durante todo el año gracias a su clima mediterráneo y porque las compañías aéreas de bajo coste como Ryanair y Windjet nos facilitan la tarea con vuelos directos a Catania, Palermo y Trápena.

Sicilia es una isla de gran envergadura. En una semana es imposible cruzar la isla de costa a costa; esto no sólo es debido a su tamaño sino también por la red mediocre de carreteras que existen en la isla. A finales de 2007 viajé a Catania y opté por concentrarme en el interior de Sicilia.

No en vano, Sicilia es el lugar del mundo con más lugares declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco por kilómetro cuadrado. Entre ellos destaca el corazón del barroco siciliano con las siguiente ciudades que bien merecen la pena visitar:

<li><a href="https://www.diariodelviajero.com/2007/12/16-viaje-a-sicilia-un-paseo-por-ragusa-ibla">Ragusa Ibla</a></li>

<li><a href="https://www.diariodelviajero.com/2007/12/22-viaje-a-sicilia-visita-a-modica">Modica</a></li>

<li><a href="https://www.diariodelviajero.com/2007/12/27-viaje-a-sicilia-visita-a-scicli">Scicli</a></li>

Las tres ciudades están consideradas patrimonio de la humanidad y un simple paseo por sus calles empedradas ofrecen al viajero una sensación de escape del siglo XXI. Los precios son muy inferiores a la media italiana y se come de maravilla y con todo el tiempo del mundo por delante.

También puede hacerse multitud de escapadas o actividades deportivas como pasear en kayak o a caballo en las inmediaciones del lago de Santa Rosalía. Uno también puede alquilar una bicicleta y realizar un hermoso recorrido por los verdes valles que circundan la ciudad de Ragusa. Y también realizar un trekking por alguna de las famosas cavas que cortan la montaña.

Fue una espléndida semana donde preferí conocer profundamente una zona y evitar largos desplazamientos y llevarme así un buen recuerdo de un lugar concreto de la isla. Ya tendría más ocasiones para visitar el Etna, Palermo y otras zonas de Sicilia.

El año pasado, efectivamente, volví. Y esta vez me dediqué a una zona todavía más remota. Se trata de las islas Eolias en el norte de Sicilia.

Si adentrarse en la zona de Ragusa venía a ser algo así como viajar en el tiempo 20 años atrás, la sensación en las islas Eolias se multiplica todavía más. Apenas se ven luces en los pueblos durante la noche y los temporales pueden dejar incomunicadas las islas durante un buen tiempo. La norma que impera es la tranquilidad, la calma y el buen sentido del humor.

Durante una semana, con la isla de Salina como punto neurálgico del viaje, visité en barco las hermosas islas de:

<li><a href="https://www.diariodelviajero.com/2008/11/24-islas-eolias-lipari">Lipari</a></li>

<li><a href="https://www.diariodelviajero.com/2008/11/23-islas-eolias-vulcano">Vulcano</a></li>

<li><a href="https://www.diariodelviajero.com/2008/11/22-islas-eolias-el-volcan-stromboli">Stromboli y su tremendo volcán</a></li>

La comunicación entre las islas hace de este destino un lugar apartado de las rutas turísticas y eso es una razón añadida para destacar las islas Eolias como una visita obligada para todos aquellos amantes de la naturaleza, la vida tradicional y el descanso.

Todavía me quedan unos cuantos lugares para visitar en Sicilia. Esta hermosa isla me enseñó a disfrutar del viaje con toda la calma del mundo y probablemente no tarde en volver para dedicarme a otros lugares conocidosde la isla como el espectacular volcán del Etna y ciudades como Palermo y Trapani. Todo en su tiempo y con la debida calma.

La isla de Lipari es el centro físico, cultural e histórico de las Eolias. Es la mayor del archipiélago, la más poblada durante todo el año y también la más masificada en plena temporada turística.

El puerto de Lipari también actúa como centro desde el que se reparte el tráfico que llega a las Eolias desde Sicilia hacia el resto de islas. La llegada a Lipari en alíscafo nos ofrece unas excelentes vistas del promontorio amurallado que divide las dos ensenadas del puerto, en cuyo interior se encuentran la catedral de San Bartolomeo, reconstruida en el siglo XVI, el castillo, y el muy recomendable Museo Arqueológico Regional de las Eolias.

En Lipari, la actividad arqueológica ha sido intensa y el resultado es un rico patrimonio cultural, entre el que se encuentra una excelente colección de objetos cotidianos y máscaras teatrales de la etapa griega de la isla. Aunque el Museo Arqueológico de Lipari nos permite realizar, de hecho, un pequeño recorrido completo por la historia del Mediterráneo.

Los primeros asentamientos en las Islas Eolias se sitúan en torno al año 4.000 a.c. y sólo basta tener en cuenta la estratégica situación de estas islas para darse cuenta de que por Lipari ha pasado prácticamente todo el mundo: griegos, romanos, normandos, turcos, españoles...

Las trazas de la presencia española en las islas son todavía hoy reconocibles en la arquitectura de algunos de los más importantes edificios públicos. El Museo Arqueológico Regional de las Eolias está situado en la cima de la turística Via del Castello. Abre diariamente de 09:00 a 14:00, aunque durante la temporada estival también organiza visitas por la tarde.

Además de las visitas culturales, en Lipari podemos disfrutar del turismo de playa o realizar numerosas excursiones en vehículo, a pie o en bicicleta. Es muy recomendable recorrer la carretera panorámica que rodea la isla, o contratar visitas en barco por el tortuoso entorno de las islas, que no deja de sorprendernos con asombrosas formaciones rocosas.

Más información, Lipari

El espectáculo natural que nos ofrecen las Islas Eolias, con su tortuosa e inquietante orografía y sus volcanes, ha atraído el cine y la literatura desde el siglo XIX. En 1864, el escritor francés Julio Verne situó en Stromboli el final de su famoso Viaje al centro de la Tierra. En la novela, la expedición del profesor alemán Otto Lidenbrock emergía a la superficie del planeta a través de una de las bocas del Stromboli después de un asombroso viaje que había comenzado en el volcán Sneffels de Islandia.

A partir de 1950, el cine también dirigió su mirada a las Islas Eolias, a sus pequeños pueblos, la forma de vida tradicional –y la mentalidad tradicional de sus habitantes- y los fantásticos escenarios naturales. Y no podemos decir que los eolianos salieran muy bien parados del ejercicio, puesto que a menudo fueron utilizados como ejemplo de mentalidad retrógrada y conservadora.

Quizás la película más famosa rodada en la Islas Eolias es Stromboli, Tierra de Dios, protagonizada por Ingrid Bergman y dirigida por Roberto Rossellini. Esta cinta, rodada realmente en Stromboli, se considera hoy día un clásico del neorrealismo italiano, y en su momento desató la polémica por las relaciones extramatrimoniales que mantuvieron el director y la primera actriz durante el rodaje. Muchos de los strombolianos del reparto fueron protagonizados por los propios habitantes de la isla. En la película se incluyen también imágenes documentales de la actividad pesquera y de evacuaciones durante una de las erupciones del volcán, y buena parte de los escenarios de la filmación soy todavía hoy reconocibles.

En 1950, William Dieterle situó en la isla de Vulcano la película titulada con el mismo nombre que narra la historia de una prostituta, protagonizada por Ana Magnani, devuelta a la isla por la policía de Nápoles y que sufre el acoso de los vecinos.

Pero sin duda una de las películas que han dado una fama más reciente a las Islas Eolias es la poética El Cartero (y Pablo Neruda), dirigida en 1994 por Michael Radford. Los exteriores se localizaron en la bellísima localidad de Pollara, situada en un cráter extinguido de la isla de Salina. Los escenarios son perfectamente reconocibles, y los amantes de cine podrán visitar la casa en la que vivía el poeta chileno, a la que se puede acceder a pie por el camino que lleva de Pollara a la playa.

Las islas de Lipari y Vulcano están separadas por un breve trayecto en barco durante el que se va confirmando lentamente la enorme dimensión del Gran Cratere o Fossa di Vulcano.

El puerto de la isla se encuentra a los pies del cráter, y nada más descender del barco el volcán se nos presentó con un persistente olor a azufre que no nos abandonaría durante toda nuestra estancia en la isla. A pesar de ello, la actividad del volcán se limita a emisiones de gas.

La isla de Vulcano estuvo totalmente deshabitada hasta el siglo XVIII, y en el siglo XIX registró una importante actividad minera. Una tremenda erupción volcánica en 1888 volvió a dejar la isla prácticamente deshabitada, hasta que el turismo volvió a llenar la isla de visitantes y residentes.

A pesar de que a finales de octubre Vulcano es una isla prácticamente desierta, en verano es una de las más concurridas de las Eolias.

Recibe principalmente un turismo de balneario (reposo y curaciones) que ofrecen los lodos de fango de Vulcano o las mismas playas de agua templada formadas por el volcán. Incluso en invierno, las aguas siguen calientes gracias a la acción de las humaredas volcánicas.

Una de las excursiones recomendables en Vulcano es el ascenso al cráter, al llamado Valle de los Monstruos, donde las humaredas de azufre nos transportan a un mundo inhóspito y misterioso. Desde los pies de la isla, en menos de dos horas se alcanza caminando la cima de volcán que se encuentra a poco menos de 400 metros de altura.

Más información, Vulcano

Como pasa con todas las grandes montañas del mundo, a menudo el volcán Stromboli reclama respeto a los visitantes. Aunque aquí jamás será la nieve lo que nos prive de acercarnos a la montaña, sino el mar. El sistema de comunicaciones entre las islas puede ser claramente inapropiado en términos de confort cuando el mar está ligeramente agitado y a finales de octubre esto suele suceder con bastante frecuencia. No en vano las islas se llaman eolias, y es mar abierto lo que las une.

Afortunadamente, el fabuloso espectáculo natural que nos ofrece Stromboli sin duda se merece padecer algunas molestias.

Después de un agitado trayecto de unas tres horas desde la isla Salina, con parada en Panarea, al principio Stromboli no es más que un cono humeante perdido en el mar, pero finalmente aparece la montaña negra con todo su esplendor. Stromboli es un nombre mítico, un volcán violentamente escupido por el mar de casi 1.000 metros de altura, cincelado por ríos de lava y en constante actividad. Poco más de 400 personas viven permanentemente en la isla, en las localidades de Stromboli y Ginostra, aunque en verano la población puede alcanzar las 4.000 personas. Y al tocar tierra firme uno se pregunta por qué alguien, un día, decidió que iría en barco hasta los pies de un volcán en actividad y se quedaría allí.

La isla ha estado habitada desde tiempos remotos, y en el siglo XIX su economía se basaba en una próspera actividad pesquera y en la producción agrícola de viñedos y aceite. Con el tiempo, el empeoramiento de las condiciones económicas sumado a las violentas erupciones del primer tercio del siglo XX provocaron una masiva despoblación. Ahora Stromboli, como todas las Eolias, depende exclusivamente del turismo, hasta el punto que en plena temporada alta será muy difícil encontrar alojamiento. Al otro lado de la isla se encuentra Ginostra, un diminuto pueblo de sólo 17 habitantes colgado en una ladera escarpada e incomunicado con Stromboli por carretera, donde las condiciones de vida son extremadamente difíciles durante todo el año, incluso hoy en día. Hasta hace tres años, Ginostra ni tan siquiera contaba con suministro eléctrico.

Tras un pequeño paseo desde el puerto de Stromboli accedemos a la iglesia de San Vicenzo, desde donde se aprecia todavía mejor cómo la actividad volcánica es una constante en la vida de los strombolianos.

Una opción muy recomendable es contratar la única agencia autorizada que realiza ascensiones a pie hasta la cima del volcán, en unas cinco horas. Desde arriba se puede observar el magma incandescente de las bocas eruptivas, situadas 200 metros más abajo. También se puede rodear la isla en barco por la noche para observar las rítmicas y violentas erupciones que se repiten aproximadamente cada 20 minutos, perceptibles desde kilómetros de distancia.

En la web del Instituto Nazionale de Geofisica e Vulcanologia podemos acceder a cuatro webcam que nos muestran la actividad eruptiva del volcán en directo.

Con sus 962 metros de altura, la isla de Salina es el punto más elevado de las Eolias, incluso por encima del volcán Stromboli. Fuera de la temporada estival, a finales de octubre, Salina parece una isla perdida que sorprende por su absoluta oscuridad y sosiego a las seis de la tarde.

Salina es una delicia para realizar multitud de excursiones a pie y deslumbrarse con el espectáculo natural que nos ofrecen las Eolias. Su posición central en el archipiélago nos permite tener contacto visual con el resto de las islas.

Tras la llegada al puerto de Santa María Salina hay varias opciones para acceder a los diferentes hoteles de la isla, incluido el muy recomendable alquiler de coches o motocicletas, puesto que los diferentes pueblos y lugares de interés están comunicados entre sí mediante tortuosas carreteras que se deslizan por las laderas de los cráteres. A pesar de que en plena temporada turística las aglomeraciones son más habituales, Salina ofrece al visitante, a finales de octubre, una completa tranquilidad y un contacto permanente con la naturaleza.

Esta isla se presenta a sí misma como la más verde, tranquila y sostenible del archipiélago y se esfuerza por retener una parte de su forma de vida tradicional, sin olvidar el turismo.

Una de las excursiones más recomendables en Salina es el ascenso al Monte Fossa delle Felci, el punto más elevado de la isla. Aunque hay varios itinerarios posibles desde los diferentes municipios, se puede llegar hasta Valdichiesa en coche o autobús. Desde ese punto se toma el camino al santuario de la Madonna del Terzito y a partir de allí se realiza un trayecto a pie de unas dos horas que nos permite acceder al cráter desde donde se divisa todo el archipiélago e incluso Sicilia.

Desde Malfa se accede por carretera a otra de las visitas obligadas en la isla Salina, el cráter de Pollara. El espectáculo natural que se nos ofrece desde el mirador situado al pie de la carretera que conduce a Pollara es sobrecogedor. El pueblo se encuentra en el centro del mayor y más antiguo de los cráteres de todas las Eolias, hoy en día parcialmente hundido en el mar. Las pequeñas edificaciones blancas al estilo eoliano, resguardadas por el anfiteatro de las paredes internas del cráter, se orientan hacia el acantilado que se precipita violentamente al mar, con fantásticas vistas a las islas de Filicudi y Alicudi.

Desde Pollara podemos acceder, a través de un camino únicamente transitable a pie, a la idílica playa de arena negra situada a los pies del acantilado.

Más información | La Sicilia

En las Islas Eolias es palpable, por encima de todo, una genuina devoción por el alcaparro, un arbusto típicamente mediterráneo cuyo fruto de contundente sabor es tratado por los productores locales como un auténtico tesoro. Es tanto el mimo que dedican a la elaboración de las alcaparras que probablemente sería una temeridad intentar escribir sobre ello sin caer en errores conceptuales graves.

La alcaparra es un producto esencial para las Islas Eolias. En la isla de Salina se encuentra una pequeña producción local realizada con el máximo rigor. Más que los beneficios económicos obtenidos de su comercialización, los llamados capperi mantienen a los salinianos unidos con su entorno y les acercan a una forma más harmoniosa de convivir con el territorio. La alcaparra, junto con el aceite de oliva y la preciada Malvasia delle Lipari, conforman una interesante trilogía alternativa a la explotación meramente turística de las Islas Eolias. Aunque el cappero prevalece sobre el resto, hasta el punto de que es prácticamente imposible poner un pie en las Eolias y no comer alguno, aunque sea solamente uno.

Algo parecido pasa con la dulce y aromática uva blanca con la que se elabora el vino de Malvasía, que reposa expuesta al sol atrayendo a millones de insectos que deambulan embriagados por su aroma. Este vino, introducido en todo el Mediterráneo por los griegos hace más de 25 siglos y que durante el siglo XIX había jugado un papel crucial en la economía de las Islas Eolias, se produce hoy en día en cantidades escasas y en pequeñas haciendas, aunque se encuentra en proceso de recuperación bajo el paraguas del movimiento slow food. La Malvasia delle Lipari obtuvo el reconocimiento como denominación de origen controlada en 1973.

Existen también otras variedades gastronómicas típicas de las Eolias que no necesariamente se encuentran en los circuitos turísticos oficiales, como la Nacatula de Lipari, un dulce artesanal, o el propio aceite producido en la isla de Salina.

La gastronomía eoliana, como corresponde a un territorio que depende casi exclusivamente del mar, nos ofrece además las ya más conocidas y sabrosas recetas con pulpo, pez espada y chipirón.

El transporte es uno de los principales problemas de los viajeros para llegar a las Islas Eolias, puesto que los desplazamientos desde ciudades europeas con buenas conexiones aéreas a Sicilia superan fácilmente las 8 horas para llegar a las islas. Si por el contrario se quiere llegar a las Eolias desde ciudades con conexiones indirectas, la duración del trayecto puede incluso superar a la de un viaje transoceánico, con el añadido de los frecuentes e inevitables cambios de medio de transporte. La traumática geografía eoliana no ha permitido hasta el momento la construcción de un aeródromo en las islas, que únicamente cuentan con un servicio de heliopuerto dedicado más a posibles emergencias que al transporte de pasajeros. Aunque el helicóptero se puede contratar libremente, pagando obviamente un extra nada desdeñable.

A finales de octubre, la llegada a los aeropuertos de Catania o Palermo exige largos recorridos de más de dos horas en coche, autobús o tren hacia Milazzo, desde donde parte el transporte marítimo hasta las Islas Eolias. Una vez en Milazzo, hay que tener una cierta dosis de previsión con los horarios para que las horas de salida coincidan con las de llegada, a riesgo de quedarse en el puerto sin salidas previstas hasta la mañana del día siguiente. El trayecto en barco desde Sicilia a Lipari dura un mínimo de una hora y media, siempre dependiendo del estado del mar. En plena temporada estival la oferta de desplazamientos en barco a las Eolias se amplía con salidas desde otros puntos de Sicilia, como la propia capital Palermo.

Lo que queda muy claro una vez llegamos a las Eolias, y pronto, es que al final el mar es quien decide. Decide a veces donde cenar, donde dormir, qué hacer…

Los desplazamientos entre las diferentes islas se llevan a cabo en los llamados aliscafos, unos pequeños barcos inapropiados para el mar abierto, si éste está más agitado de lo normal, por lo que antes de confeccionar un horario hay que esperar que el mar esté de acuerdo con él. Y finalmente, si el mar decide que no hay desplazamientos, pues no hay. Así de sencillo. Hay que quedarse donde se está en ese momento, buscar alojamiento y comida, y esperar que se calme. Aunque esta incomodidad para los residentes en las islas puede ser, sin duda, también un aliciente añadido para el viajero.

A finales de octubre, la llegada en barco a las Eolias, a media tarde, sorprende por su oscuridad. Apenas unas bombillas de luz débil nos recuerdan que estas islas están todas ellas permanentemente habitadas. Y ante tal acumulación de cráteres extinguidos y volcanes todavía activos, uno piensa que hace sólo unos miles de años las entrañas enteras de la Tierra salieron a la superficie justamente por esta parte del mundo. Las Eolias nos ofrecen hoy en día playas de todo tipo de arena negra o de piedras y el contacto con un entorno definitivamente agreste.

El clima no es exageradamente frío a finales de octubre, incluso uno no puede descartar pegarse un baño, pero el estado del mar puede complicar bastante las comunicaciones entre islas, hasta el punto que en ocasiones obliga incluso a recurrir a un helicóptero para abastecer a los habitantes. Aunque el verano tampoco es ninguna garantía en este sentido, puesto que en pleno agosto una pequeña tormenta puede dejarnos atrapados en una de las islas durante días.

Las Islas Eolias se encuentran hoy en día en pleno proceso de autocomprensión, y buscan una respuesta satisfactoria a la pregunta sobre qué tipo de turismo, cómo, y especialmente cuándo se quiere vender. Desean ampliar la temporada turística al invierno, con el probable aliciente para algunos viajeros del contacto con una naturaleza algo más descontrolada a causa del tiempo. La oferta hotelera no es extraordinaria, a pesar de que la principal actividad económica en todo el archipiélago sea precisamente el turismo.

En verano suele ser complicado conseguir alojamiento, y en invierno sería lo más fácil del mundo si no fuera porque muchos establecimientos permanecen cerrados. En este caso, habrá que recurrir al alquiler de habitaciones en casas particulares. Los servicios en todas las islas son bastante básicos, más próximos al turismo rural que al de playa, y en la mayoría de establecimientos encontraremos un agradable trato informal.

La principal ventaja de la orografía de las Eolias es que los desplazamientos entre islas, que tienen contacto visual entre ellas, son relativamente rápidos incluso con los aliscafos, los pequeños barcos que se encargan de mantener las islas en contacto permanente. La gran desventaja es que todo ello depende exclusivamente de la situación del mar, y en ocasiones un corto trayecto con el mar agitado puede llegar a parecer una eternidad.

Poca información se puede encontrar sobre las Eolias a nivel oficial. Algunas páginas donde podéis encontrar más información que os pueden ayudar son La Sicilia, Shine Sicily o Isole Eolie.

Diario del Viajero se puso la mochila a la espalda y emprendió un viaje al corazón del Mediterráneo. Concretamente a las remotas islas Eolias. Durante los próximos días os iremos contando lo más recomendable de un viaje a un lugar extraño, inspirador, remoto y, aunque no lo parezca, tan próximo físicamente a Italia y al estilo de vida del siglo XXI.

Para situarnos un poco, las Eolias son una pequeña constelación de siete islas volcánicas situada al noreste de Sicilia, ávidamente estudiadas por vulcanólogos desde el siglo XVIII. Actualmente, las Islas Eolias están plenamente entregadas al turismo, aunque gracias a su inquietante orografía, riquísima historia y a sus volcanes todavía activos conservan parte de la mística adquirida durante los siglos.

En verano, las Islas Eolias suelen cumplir con las premisas básicas de un turismo estival de playa y naturaleza, pero el ejercicio de un viaje a finales de octubre es más que interesante. Las Eolias en invierno pueden llegar a ser un mundo opuesto. Lejos de la masificación habitual de la temporada alta, las islas nos ofrecen un entorno más salvaje y arbitrario a causa de la cambiante climatología, y especialmente una calma absoluta y un contacto profundo con su particular entorno natural.

Las Islas Eolias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, nos invitan a un viaje en movimiento.

Cada una de las siete islas del archipiélago –Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi y Filicudi- poseen entornos y ofertas bastante diferentes, a pesar de su proximidad.

Con 8.000 habitantes, Lipari es a mucha distancia la isla más poblada, el centro físico y mental de las Eolias. Vulcano acoge principalmente un turismo de reposo terapéutico gracias a sus fangos volcánicos y playas de agua templada, y en Salina encontramos la placidez del contacto con una naturaleza desbordante. Alicudi y Filicudi son dos islas escarpadas y prácticamente salvajes, vetadas a cualquier vehículo porque en ellas no veremos ni una sola carretera y sí muchos escalones. Por su parte, Panarea probablemente represente mejor el tópico del turismo de playa, y sobre Stromboli bastará recordar que es un volcán en permanente actividad, lo cual supone un aliciente por sí solo.

Más información | Islas Eolias