Con los dinares, como dijo mi amigo uruguayo con quien coincidí unos días por Túnez, ¡uno se hace un auténtico quilombo! Aunque tranquilos, eso solamente ocurre los primeros días.

Tanto para billetes como para monedas existen dos versiones distintas que hacen a cualquiera ir más perdido que un berebere en Chueca o, para hacer el símil a la inversa, que un pata negra en Hammamet.

El dinar es la moneda común y se divide en 1,000 millimes. Hay monedas de 5, 50, 100, 500 y de 1,000 (un dinar). También existe otra moneda de 5 millimes que vendría a ser algo así como 0,03 céntimos de euro.

Y aquí terminan nuestras vacaciones de 16 días por Túnez en temporada baja. Un país que demuestra sin duda que uno puede llegar ahí con lo puesto, escaparse de las zonas turísticas y descubrir muchas sorpresas con medios de transporte asequibles y abundantes y una variada selección de hoteles donde dormir bien y barato.

Este es el recorrido realizado. Se tratan de lugares interesantes qué visitar pero recuerda que el viaje lo haces tú. Es siempre bueno tener un plan de inicio pero lo mejor de un viaje es improvisar sobre la marcha e ir ahí donde a uno le apetece en el momento. Eso es lo que le da magia al viaje y son esas decisiones y lugares extraños donde uno acaba los que sin duda mejor recuerdo aportan.

1º día: Túnez
2º día: Túnez – Cartago – Sidi Bu Said
3º día: Dougga – Le Kef
4º día: Sbeitla – Gafsa
5º día: Tozeur
6º día: Tozeur – Nefta
7º día: Kebili – Douz
8º día Douz
9º día Douz – Desierto
10º día Matmata
11º día El Haddej – Tamezret – Gabés
12º día Sfax
13º día El Djem – Madhia
14º día Madhia
15º día Kairouan
16º día Zaghouan – Túnez

La ciudad de Kairouan fue fundada por los conquistadores árabes en el siglo VII y su gran mezquita y medina atestiguan la importancia que tuvo en un pasado remoto.

Ir siete veces a Kairouan equivalen a una visita a la Meca para todo musulmán. La ciudad respira religiosidad y puritanismo, también alfombras, chichas y demás souvenires dedicados a los turistas. En especial cuando llega un autocar para realizar la clásica visita de una horita.

La verdad es que un par de horas son suficientes para visitar la medina, la gran mezquita (una de las pocas en la que los no creyentes pueden acceder), el mausoleo de Sidi Abid y la mezquita de las tres puertas.

Si os quedais a dormir el hotel Sabra, justo delante de la muralla para acceder a la medina, no está nada mal ofreciendo doble con baño por 12 dinares. A su lado, un hamman con masaje espectacular por tres y medio.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

No hay duda que visitar la ciudad portuaria de Madhia en Noviembre nada tiene que ver con la masificación turística que alberga en verano.

Madhia es una buena opción para evitar las saturadas poblaciones costeras de Hamamett y Sausse. Se agradece que los hoteles turísticos estén alejados del corazón de la ciudad y que todavía no haya llegado la fiebre turística de sus hermanas costeras.

Madhia está rodeada por el mar por tres lados distintos. Ofrece paseos formidables por su costa y en su punto más al este cuenta con algunas ruinas y un cementerio en el cual sus muertos nunca hallarán una calma tan serena como la de reposar junto al Mediterráneo, sin más ruido que el de los remos cuando las barcas parten mar adentro.

Madhia fue la primera capital del califato de Fátima en el siglo X. Su medina todavía conserva su atmósfera medieval y, aunque poca cosa ofrezca, es una auténtica delicia merodear por sus calles empedradas.

El Djem, ciudad a tres horas al sur de Túnez, pasaría desapercibida si no fuera por su colosal y espectacular anfiteatro romano que alberga en el mismo corazón de la ciudad.

El coliseo fue construido por el emperador Gordiano alrededor del año 230 d.C. Con 148 metros de largo y 122 de ancho, tenía una capacidad para más de 45.000 espectadores, algo que algunos campos de fútbol de hoy en día soñarían.

Supone el edificio romano más grande realizado jamás en toda África. Sus arcos y sus muros de piedra ocre de colosal envergadura dejan sin aliento a más de uno; y sólo el hecho de pisar la arena, encontrarse entre esas gigantes paredes, imaginarse al público de hace más de 1800 años vitoreando y pensar en el próposito de semejante obra: ver hombres luchando hasta la muerte o la condena a ser devorado por tigres y leones produce escalofríos.

¿Qué puede uno esperar de una ciudad llamada Sfax (pepino)?

Sfax es la segunda ciudad más poblada de Túnez y cuenta con una fuerte economía centrada en el fosfato y la prensa del aceite que le da un olor especial a la ciudad.

Como es obvio, a primera vista, la ciudad “Pepino” no resulta demasiado vistosa y halagüeña para el turista. Sin embargo, esconde uno de los mejores secretos guardados del país. Y, sin duda alguna, es su medina. Lejos de las turísticas medinas de Túnez, Sousse o Hamammett, la medina de Sfax es un retrato viviente de un espacio de comercio y ocio en la Túnez actual. Aquí no se venden artículos dedicados al turismo, aquí la gente va a comprar los productos del día a día y, en cada calle, en cada esquina se palpa la realidad de una ciudad viva y en continuo movimento.

Tamezret es de lo mejor del sudeste de Túnez. Cercano a Matmata, donde se grabó la película de La Guerra de las Galaxias, se halla en una de las cimas de esta rocosa cadena de montañas con vistas a los áridos valles y al desierto. Durante el camino vereis una multitud de casas trogloditas excavadas en la roca.

En el pueblo de Tamezret todavía se habla Amazigh, la lengua de los bereberes. El pueblo está formado por un intrincado laberinto de callejuelas tanto exteriores como interiores. La misma montaña está excavada por dentro, repleta de pasillos y túneles secretos que permitían a los bereberes esconderse cuando eran atacados.

Existe un nuevo museo que no aparece en las guías y merece la pena echarle un vistazo. El museo, se trata de una misma casa troglodita hablilitada y os explicarán (en francés) las costumbres sociales y las razones históricas de la existencia de Tamezret. Precio de visita: la voluntad.

El Haddej es un pueblo troglodita al sudeste de Túnez. Viene a ser lo que es hoy su vecina y famosa Matmata pero 20 años atrás, sin la llegada de La Guerra de las Galaxias y todo lo malo para la vida tradicional que supuso su internacional reconocimiento a nivel turístico.

Muchos de los locales se ofrecerán para llevarte a El Haddej. No hay autobuses ni louages que lleven a esta zona semi-deshabitada. Si dispones de tiempo, verdaderamente merece la pena relaizar el viaje a pie. Supone entre hora y hora y media y el camino, alejado de la carretera, bordea montañas de aspecto lunar que hacen del viaje mismo una aventura que añadir a la jornada.

Para llegar a El Haddej hay que retomar la cuesta que da inicio al pueblo de Matmata y tomar el sendero que vira a la derecha justo después de una tienda de cerámicas. A partir de ahí simplemente hay que seguir el sendero que nos llevará entre valles secos con algunos pequeños oasis de palmeras.

Si no fuera por la Guerra de las Galaxias, el pequeño y medio abandonado pueblo de Matmata, perdido en el árido y duro enclave del sudeste tunecino, sería un lugar casi olvidado.

Aquí se grabaron las famosas escenas de bar de la Guerra de las Galaxias con toda una pléyade de extras venidos de otras galaxias. El paisaje, entre lunar y cañón de Arizona, también ha dado lugar a otras míticas películas como En Busca del Arca Perdida.

Por una vez, merece la pena acogerse a un pack turístico y visitar el lugar desde alguna ciudad céntrica como Gabés, por ejemplo. El pueblo de Matmata fue medio abandonado hace unos años por sus habitantes que ahora viven a unos 15 km al norte de la antigua población. En Matmata ya sólo quedan hoteles, la mayoría de super estrellas, algunas casas trogoloditas excavadas bajo la piedra y unos cuantos locales en busca del turista perdido. Dicen que Matmata antes de Star Wars era casi imposible de encontrar, ya que las casas se encontraban todas bajo tierra y quizás alguna antena de televisión salida de la profundidades de la tierra rompía con el árido paisaje. Hoy ya nada es igual y los nativos han dejado de dedicarse a los oficios tradicionales para ir en la caza y captura de los turistas.

Las conexiones de transporte son malas teniendo que llegar a Gabés para cualquier tipo de enlace y en un día en Matmata todo está ya visto para sentencia si, claro está, no se es un fanático empedernido de los Jedis y los Siths. Por esta razón es aconsejable acogerse a un pack turístico y visitar de una tirada Matmata y sus alrededores (Tamezret y El Haddej) mucho más interesantes de los que hablaremos en siguientes posts.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

Douz es la antesala al desierto. El último oasis antes de la larga marcha al desierto para todavía algunos beduinos que viven la ancestral costumbre nómada.

Cuando la última palmera emerge de la arena, una puerta blanca, sencilla y sin demasiados ornamentos, da paso al desierto del Sahara. Y, como si de un faro se tratara, recibe a los navegantes que surcan las olas de arena del desierto.

Douz es uno de los lugares más turísticos de Túnez ya que alberga oasis y desierto a su vez. Desde aquí se pueden realizar travesías de una o incluso diez noches por el desierto con mantas y comida para proveerse durante el camino. Existen bastantes agencias, por lo que es necesario negociar el precio. En Noviembre rondaba entre 30 y 40 dinares la noche.