No sé qué tengo con las cataratas, pero me atraen enormemente y al igual que en mis viajes siempre intento incluir alguna inmersión como aficionado al buceo deportivo, si existen saltos de agua en el país de destino, hago lo posible por acercarme a verlas. Hoy inicio una pequeña serie con el título de Visitando las cascadas o cataratas más bellas del mundo para enseñaros mi experiencia personal con El Salto del Ángel, en Venezuela que además de un lugar muy bello es la caída de más altura del mundo.

Para ver esta preciosidad de cascada que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, --y se llama así en honor al aviador Jimmy Angel--, se puede acceder por abajo hasta la base tras una caminata por la selva en el territorio de Canaima en Venezuela, o bien sobrevolarla en avioneta. En el viaje que yo hice partíamos desde Isla Margarita y los pilotos nos enseñaron esta maravilla dando tres o cuatro pasadas para que la pudiéramos ver el salto desde todos los ángulos. La experiencia fue increíble.

La catarata más alta de todo el mundo tiene una altura de 979 metros y cae desde un Tepuy o montaña de laterales planos --como una meseta-- llamado Auyantepuy desde dónde cae el agua. Los tepuyes reciben este nombre que proviene del idioma pemón y su significado es Morada de los Dioses.

Curiosamente, en lo alto del Auyantepuy se forma un río como consecuencia de la condensación y las aguas de lluvia y este río llamado Churún es el que cae formando la espectacular cascada que descubrió el aviador cuyo apellido le dio nombre.

Si queréis hacer un viaje similar al que os cuento, lo podéis contratar desde Ciudad Bolívar, desde Caracas y prácticamente desde cualquier ciudad de Venezuela, normalmente con destino al Parque nacional de Canaima. Lo más barato es contratarlo desde el propio Parque Nacional de Canaima, aunque como os digo, podréis hacer esta excursión desde cualquier punto del país.

Por desgracia no hay pasarelas para ver el salto desde la parte superior de la cascada. También podréis encontrar la posibilidad de contratar una excursión en 4x4 seguida de un duro tramo de senderismo por la selva, para llegar a la base de la cascada. De todas formas, en mi opinión, la experiencia más impresionante es la aérea.

El Salto Ángel, Salto de Ángel o Salto del Angel en Venezuela sobrecoge cuando se ve desde la avioneta, ya que el trayecto que recorren los pilotos viene a hacer una especie de caída en picado partiendo de lo alto del tepuy dando un par de pasadas para que los asombrados viajeros puedan disfrutar de las espectaculares vistas.

Cuando hice este viaje, tuve muchísima suerte. Por un lado, el río Churún tenía bastante caudal, originando un salto bastante digno, cosa que no siempre ocurre ya que a veces el Salto de Ángel es apenas un hilito, casi un arrollo, que se ve con dificultad.

Por otro lado, el día de nuestro viaje era claro y el cielo estaba despejado, quizás porque también habíamos madrugado para sobrevolar el tepuy casi una hora después del amanecer, antes de que el calor formase nubes.

Si os fijáis en la mayoría de las fotografías del Salto de Ángel, --incluidas las mías--, suele haber una nube en mitad de la cascada y según me contaron los pilotos, en multitud de ocasiones la bruma que hay en la cumbre o a media altura impiden ver la totalidad de la catarata. Sin embargo en esta ocasión el tiempo era bastante bueno.

Como curiosidad os diré que al ver la gran visibilidad que había en la primera pasada, el piloto cedió los controles al copiloto para poder hacer fotografías de la cascada. Dejando de lado el momento de nerviosismo que me entró cuando oí decir "llévala tú que tengo que tomar fotos de esto", y ver cómo sacaba su cámara compacta y se asomaba por la ventanilla, yo aproveché para hacer lo mismo.

Lo que ocurrió a continuación lo podéis ver fijándoos en las imágenes. En algunas de las fotografías hechas desde la avioneta se ven las ruedas o las alas, pero creo que os podéis hacer una idea clara de lo que presenciamos.

Varias pasadas desde uno y otro ángulo, por el ala derecha y por el ala izquierda y una caída en picado de la que aún guardo un recuerdo similar al de la caída en la montaña rusa, completaron mi visita a una de las cascadas más bellas del mundo, el Salto del Ángel en el Parque Natural de Canaima, en Venezuela que espero hayais disfrutado conmigo.

Fotos | Pakus en Flickr En Diario del Viajero | El Salto de Ángel se queda sin agua y desaparece el relámpago de Catatumbo En Diario del Viajero | Cataratas

Estamos acostumbrados, en esta época de vaivenes financieros e inmobiliarios, a que las personas okupen fábricas o casas vacías. Lo que seguramente nunca habréis visto es que casi 900 familias hayan okupado un rascacielos entero, creando en sus entrañas todo un universo extramuros de la legalidad, entre tiendas, bares y hasta una iglesia.

Este edificio que parece salido de una película de ciencia ficción distópica se encuentra en Caracas, Venezuela. Tiene 190 metros de altura, 45 pisos y, bajo el nombre de la Torre de David, es toda una favela vertical, un guetto altísimo, cuyos habitantes se han adaptado a la realidad de vivir en plantas altísimas sin ascensor, pirateando la electricidad, etc.

La historia de este edificio único en su naturaleza, que ya tiene 20 años de vida, se narra de forma espectacular en el siguiente vídeo:

Vía | Microsiervos En Diario del Viajero | Parques y Museos de Caracas En Diario del Viajero | Llegando a Caracas: primeras impresiones

El jueves 2 de octubre fue inaugurada la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitven. Fue organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo y se lleva a cabo en el Ecomuseo del Caroní, ubicado en Ciudad Guayana, estado Bolívar, una de las zonas más importantes del país tanto económica como turísticamente. Bolivar es uno de los estados del sur, con una gran actividad eléctrica y minera, con una marcada presencia de ríos, que es una de las metáforas principales sobre las cuales se planificaron las exposiciones.

El objetivo de esta Feria ha sido mostrar los principales atractivos turísticos del país, asi como las iniciativas que se están llevando a cabo para incentivar el área. El complejo ferial se dividió en cinco áreas: dos de ellas han recibido el nombre de Conoce Venezuela y están dedicadas a mostrar los atractivos turísticos diferentes estados de Venezuela. Las otras tres áreas (o carpas) son temáticas y gerenciales: una de ellas dedicada a las áreas de gastronomía y artesanía, las otras dos son para los periodistas y para las ruedas de negocios.

Fitven es una evolución casi natural de la Feria Internacional de Turismo de Caracas (Fitcar) que se llevó a cabo en dos oportunidades (2004 y 2006) y que rebasó con creces las expectativas, tanto del público como de las instituciones participantes. Al darle rango de Feria Internacional con sedes rotativas, se le da mayor amplitud y mayor oportunidad de motivar las visitas a otros sitios diferentes de la capital.

Este año se le ha dado especial énfasis a los estados Bolívar, Miranda y Barinas y el país invitado ha sido Siria. Bolívar fue elegido como sede en vista de las condiciones de infraestructura y viabilidad que permitía el acceso y alojamiento de todos los asistentes. Entre los temas que se han tratado en la feria está el del cambio climático y las nuevas tendencias del turismo.

Sitio oficial | Fitven Más información | Mintur En Diario del viajero | Venezuela

'Venezuela limita al norte con el Mar Caribe'. Esa frase que aprendimos en el colegio como un estribillo, es casi la esencia de lo que es este país: una tierra que mira al mar y, por ende, una nación marcada por la relación con sus costas. Eso, no solamente por lo que determinan las playas, la pesca, el calor, la arena, las olas, sino también por lo que el mar ha significado para la historia de Venezuela y para la historia de Iberoamérica en general, ya que es en las costas del oriente, más específicamente en el Golfo de Paria que Colón toca por primera vez continente americano en 1498. Llegó desde la isla de Trinidad y exploró el delta del Orinoco, algunos de sus islotes para luego salir, pasar por la isla de Margarita y regresar a La Española (actual Santo Domingo).

En el oriente se dice que están las mejores playas del país y allí están ciudades como Cumaná, Puerto La Cruz y Barcelona y uno de los parques nacionales más hermosos que es el Parque Mochima, con islas y una fauna marina muy rica. Un capítulo aparte va a tener siempre la isla de Margarita, a la cual se puede llegar via Ferry tanto desde Puerto La Cruz como desde Cumaná. Hay personas en el exterior que piensan que Margarita no pertenece a Venezuela, pero se trata, sin lugar a dudas, de uno de nuestros destinos turísticos fundamentales entre otras cosas por su naturaleza de Puerto Libre, excento de impuestos. Alrededor se Margarita hay dos islas importantes histórica y turísticamente: Coche y Cubagua.

Viajando de oriente a occidente, cuando pasamos el estado Anzoategui (al que pertenecen la mayoría de las ciudades que mencionamos con anterioridad) y llegamos a Miranda, es notorio que la vegetación cambia: llegamos a la zona del cacao, cuya siembra y cultivo dejó una marca fundamental, ya que era aquí que estaban las grandes haciendas tanto de cacao como de café y era, sobre todo, la zona a la que llegaron principalmente los negros a Venezuela ya que justamente llegaron a trabajar en estas haciendas como esclavos. Las rebeliones, huidas y liberaciones de la población negra sigue recordándose siempre a través de las tradiciones de la zona y muy especialmente en la población de Curiepe, que fue el primer asentamiento creado por negros libres y cuyos tambores y celebraciones a San Juan son famosas en todo el país.

La costa central es estratégicamente la más importante de todas ya que es el punto medio del país, donde está la capital y donde se encuentra el principal puerto de Venezuela: La Guaira. Es aquí a donde llegaron la mayoría de los emigrantes europeos desde fines del siglo XIX y principios del XX y sigue siendo el lugar al cual llegan las principales importaciones. También aquí está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La Guaira, Macuto, Los Caracas, Chuspa, Todasana, son sólo algunos de los nombres que se mencionarán a la hora de hablar de las playas de la zona. Es dolorosamente imposible hablar de la costa central de Venezuela sin mencionar la Tragedia de Vargas (este último es el nombre del estado al que pertenece La Guaira) producto del deslave de diciembre de 1999 que, además de cobrarse miles de víctimas y de dejar a gran parte de la población sin hogar, cambió la fisonomia del espacio que aún no recupera del todo sus lugares emblemáticos.

Más hacia occidente nos encontramos de seguido, ya en el estado Aragua, con dos bahías que tienen las playas más importantes de la Zona: Cata y Choroní. La primera mucho más turística y moderna y la segunda con una tradición más importante ya que se conecta también con el pueblo de Chuao famoso por la calidad del Cacao que allí se produce. Tanto a Bahía de Cata como a Choroní se llega a través del Parque Henry Pittier, que debe su nombre al naturalista del mismo nombre que hizo un inventario de la fauna del lugar. En el siguiente estado, Carabobo, hay también varias playas importantes pero sobre todo está Puerto Cabello otro que también tiene gran importancia para el país.

En el límite entre el estado Carabobo y Falcón comienza una de las zonas costeras más hemosas y populares de Venezuela, donde encontramos el Parque Nacional Morrocoy con mútiples islas, islotes, arenas blancas y aguas muy cristalinas. Chichiriviche y Tucacas son dos de los destinos turísticos principales donde se encuentran alojamientos de distintas categorías. Siguiendo por la costa del estado Falcón se llega a la zona más septerional del país, que es la Península de Paraguaná donde se encuentra Punto Fijo (también Puerto Libre) y que queda justo enfrente de la isla de Aruba y, por ende, muy cerca de Curaçao.

Hasta aquí la introducción a las costas y playas de Venezuela, porque en el extremo oeste del país éstas se transforman para contener la principal zona de explotación de crudo del país: el lago de Maracaibo. Y hacia allá el turismo es distinto, más urbano a la vez que folclórico, asi que a ello, otros post. En las próximas entradas detallaré un poco más qué es lo que el viajero puede encontrar en cada una de las zonas que apenas he esbozado, hablándoles también de alojamiento, excursiones, comidas, bebidas, costumbres.

Imagen Cayo Sombrero | Simonelli En Diario del Viajero | Venezuela

Uno de los acuerdos que existe en relación a Caracas, es que se trata de una ciudad en la que la cocina es excelente, con una oferta muy variada que permite comer desde una sencilla arepa (no pueden irse de acá sin comer al menos una) hasta el más exquisito plato gourmet. No vivimos ya la época de oro de los restaurantes capitalinos de los años 80 del siglo pasado en la que los alimentos de los más exclusivos restaurantes llegaron a venir en el Concorde, pero existe una oferta culinaria interesante y es seguro que en ningún lugar comerán mal.

No les hablaré de restaurantes específicos sino de zonas en las cuales pueden comer y del tipo de comida que pueden encontrar y que sería recomendable que probaran (al menos en el caso de la culinaria local). Ya les dije que la oferta es variable y va desde los llamados 'perrocalenteros' (vendedores de perros calientes) que están, sobre todo en ciertas zonas, en casi cada esquina, pasando por los 'chicheros' (vendedores de chicha) y las areperas hasta llegar a los sitios más exclusivos y costosos, donde podrán conseguir platos de muchos lugares del mundo.

Cuando se habla de comer, salen a relucir unas 3 o 4 zonas, pero la que se lleva el protagonismo es Las Mercedes, en el lado sur-este de la ciudad. Con frecuencia es mencionada al lado de El Rosal (en el lado norte, cruzando el río), ya que ambas son zonas que se caracterizan por la variedad de restaurantes y sitios nocturnos que allí se encuentran.

Las Mercedes es, al lado de Los Palos Grandes una de las pocas zonas de Caracas en las cuales se puede caminar (con relativa seguridad, además. Tiene dos de los principales centros comerciales de la ciudad: el Tolón y Paseo Las Mercedes y al final de la Avenida principal se levanta, imponente aún a pesar de los años, el Hotel Tamanaco, una de las construcciones emblemáticas de la ciudad y uno de sus principales hoteles. Imprescindible recorrer la Av Río de Janeiro a la altura de esta urbanización (es una avenida muy larga) para encontrarse con los mejores restaurantes de comida criolla.

La otra zona de Caracas en la que también se consigue una gran variedad de restaurantes es la del norte. Desde La Castellana, pasando por Altamira y llegando a Los Palos Grandes son muchas las posibilidades para comer o simplemente tomarse una bebida o un café. Uno de los atractivos de Los Palos Grandes son sus cafés en los cuales las personas se reunen en las mañanas o las tardes para conversar y compartir.

Los grandes centros comerciales son también siempre una alternativa sobre todo por la variedad de ofertas. En esta zona que les menciono hay al menos dos: el Sambil, que detentó hasta hace poco el título de el Mall más grande de América Latina y el Centro Comercial San Ignacio, uno de los más exclusivos de la ciudad. También habría que mencionar al Centro Lido y al centro Comercial Chacaito.

Pero no se puede hablar de comida en Caracas sin mencionar el centro, tradicionalmente famoso por su oferta en cocina española e italiana. La zona de La Candelaria, específicamente, tiene restaurantes de mucha tradición en la capital en los que podemos simplemente comer tapas o comer "como Dios manda" un buen almuerzo. Si quieren ir por la zona pueden hacerlo de día, en ropa deportiva y pueden llegar en metro (Estación Parque Carabobo). De noche, mejor evitarlo o ir en taxi y al terminar de comer solicitar que le pidan un taxi para regresar al hotel.

Antes de terminar quiero hacer una referencia obligada a aquellos platos típicos que no deben dejar de probar al venir al país:

1) Arepas: son una suerte de panes hechos con harina de maiz que se hacen al horno y se acompañan con el relleno que se quiera. mención aparte merece también la gran variedad de quesos blancos que se producen en el país: queso telita, queso guayanés, queso de mano y queso de año son sólo algunos de ellos.

2) Cachapa: es como una tortilla de maiz semidulce que se come acompañada, por lo general, de queso aunque hay quien la acompaña también de carne.

3) Pabellón criollo: que es el plato más típico del país. Consiste en carne desmechada, arroz, caraotas negras y plátano frito. hay una versión que llaman "a caballo", que viene acompañada de huevo frito.

4) Asado negro: es un plato de carne hecho con salsa de vino y papelón (azúcar de caña).

5) Hallacas(en la foto arriba): sólo se hacen en una época del año: diciembre. Es el plato típico navideño y es muy completo y complejo de realizar porque, por lo general se prepara en una ocasión especial en la que se reunen varios miembros de la familia. Consiste en una suerte de tamal de harina de maíz relleno con variedades de carnes (pollo, carne de res, gallina y cochino) una mezcla de vegetales y otros ingredientes. Se envuelven en hojas de plátano y se concina. En cada zona de país tienen ingredientes especiales, pero se hace en todas partes de Venezuela.

6) Hervido y mondongo: son sopas. La primera más liviana que la segunda. Por lo general llevan un caldo de algún tipo de carne más una gran variedad de verduras.

En cuanto a las bebidas, una de las cosas que más llama la atención, es la variedad de frutas que se encuentra en cada uno de los restaurantes en los que se entra acá. Batidos, jugo y merengadas de frutas tropicales como piña, parchita, mango, melón, patilla, guanábana. Por otro lado, si pasamos a las bebidas alcohólicas, tenemos una gran variedad de cervezas y rones (El cacique 500, por ejemplo, es producido acá).

No puedo cerrar el post acerca de la comida sin mencionar El Hatillo que es un pueblo tradicional que queda al sur-este de la ciudad, prácticamente en las afueras y, sobre todo, una calle famosa en el pueblo de Baruta a la que le dicen 'La calle del hambre' donde se comen los más exquisitos pepitos de la ciudad (aunque también se consiguen unos muy buenos en la Plaza Venezuela).

Ya ven, es un tema como para no terminar de hablar. En todo caso, de lo que si estoy segura es que, al irse de aquí de una de las cosas de las cuales no se van a poder quejar, es de la comida. En los links de abajo les dejo algunos enlaces más para información adicional.

¡Felíz rumba y buen provecho!

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En esta segunda entrega sobre el Parque Nacional el Ávila en Caracas, la excursión que propongo es hacia la población de Galipán, incluyendo la visita al Hotel Humboldt que es uno de los íconos ineludibles de la ciudad y el teleférico de Caracas. La visita la podemos hacer de dos maneras y depende un poco de cuánto ejercicio quieran hacer ya que se pueden hacer tanto en transporte como a pie.

Para subir a pie la mejor alternativa es probablemente hacerlo por Galipán, entrando por una zona que se llama Cotiza donde verán unos vehículos rústicos que también les pueden llevar hasta el poblado que se encuentra a 1870 mts sobre el nivel del mar. Muchas personas lo hacen con sus rústicos los fines de semana, ya que en Galipán existen los servicios básicos como luz, agua y carreteras. Existen varios restaurantes y pequeñas posadas así como museos y pequeñas tiendas en las cuales comprar adornos y, sobre todo, dulces y comidas del lugar.

Galipán fue fundada en el siglo XVIII por un grupo de emigrantes canarios que construyeron allí sus viviendas y comenzaron a sembrar flores, frutas, hortalizas y café. De hecho, aún se pueden ver restos de lo que fue una gran hacienda de café de la familia de Toro (los mismos de la Casa Anauco de la que hablamos en otra entrada).

Una de las razones por las cuales Galipán es tan famoso es por sus flores que se venden en la ciudad en pequeños kioscos. También pueden encontrarse a lo largo del camino hacial el Pico el Ávila donde está el teleférico, pequeñas tiendas en las cuales se venden productos locales, como vino de moras, galletas, mermeladas y picantes artesanales preparados por los pobladores.

En entorno es impactante sobre todo en momentos en los cuales está el cielo despejado y se ve, hacia el sur, la ciudad de Caracas y hacia el norte el mar. Desde el punto de vista natural, el Picacho en una de las zonas más impresionante. Hasta allí se hacen excursiones y desde allí, en días despejados se lanzan algunos valientes en parapente.

El Teleférico y el Hotel Humboldt quedan unos pocos cientos de metros más arriba de Galipán y se accede a través de una vía que recientemente se asfaltó y que permite llegar con vehículo de tracción.

El primero es una de las joyas arquitectónicas de nuestro país, realizada por el arquitecto Tomás José Sanabria. Fue construido en un tiempo récord de seis meses e inaugurado el 2 de diciembre de 1952. Se encuentra en la cúspide del Pico El Ávila y consta de una torre cilíndrica que se ve desde cualquier lugar de la ciudad. Tiene amplios espacios entre los cuales hay una pista de patinaje sobre hielo. Actualmente no funciona como hotel pero si como lugar de realización de eventos. Allí se han presentado, por ejemplo, connotados dj´s de todo el mundo.

El Hotel Humboldt es la última estación del complejo Teleférico de Caracas, que tiene su estación urbana en la urbanización de Maripérez. Fue inaugurado el 19 de abril de 1952 y estuvo funcionando a plenitud hasta finales de la década del 70. la ruta original contemplaba no solamente el recorrido desde maripérez hasta el Pico El Ávila, sino también la bajada hacia Macuto en La Guaira. Hoy solamente funciona el primer tramo y es uno de los paseos preferidos de los caraqueños.

Fotos | jkrios36 En Diario del viajero | Venezuela

No sé si lo he dicho suficiente pero el principal atractivo de Caracas es su guardián: el Ávila: la gran montaña que bordea a la ciudad por el norte y que la separa de la costa. Pero no es una montaña aislada, sino un eslabón de la gran cadena montañosa de la Cordillera de la Costa que se proyecta hacia el oeste y traspasa las fronteras de la ciudad hacia el oriente.

El Ávila tiene unos 2600 metros sobre el nivel del mar y su presencia es imponente, no hay manera de no sentirse acompañado, arropado, cuidado por él. Y digo él porque normalmente le decimos "nuestro cerro". Frases como "Subí al cerro", "Mira que bello se ve el cerro hoy" o "El cerro amaneció encapotado (nublado)" son muy comunes entre los habitantes de Caracas.

El Ávila es, además y sobre todo, un Parque Nacional de los muchos que tenemos en Venezuela. Fue decretado como tal en 1958 y está conformado por cuatro montañas o picos: el Pico Oriental, El Pico Naiguatá, el Pico Occidental y el Pico El Ávila. Hacia cada uno de ellos hay caminerías de delinean excusiones a través de una vegetación por momentos muy densa, con estaciones de guardaparques y en algunas zonas construcciones centenarias que dan muestra de la importancia que tuvo desd la época de La Conquista para la comunicación con el mar.

Voy a hablar de cuatro excursiones o paseos para conocer distintos parajes de esta gran extensión boscosa que no deja de maravillar a sus visitantes: 1) el Camino de los Españoles; 2) Galipán; 3) Hotel Humboldt y el teleférico y 4) Excusiones y picos. Por el interés y atractivos que presentan, dividiré el trabajo en varias entregas.

El camino de los Españoles: como su nombre lo señala es el camino a través del cual los conquistadores españoles llegaron desde la Guaira al Valle de Santiago de León Caracas y que se utilizó durante siglos como la única via de comunicación entre el puerto y la ciudad. Recibe muchos nombres como por ejemplo 'Camino a Caracas', 'Camino a la Mar', 'Camino al Puerto de San Pedro de la Guaira', 'Camino Real' o 'Camino Viejo'.

Hoy en día es un paseo trazado durante el cual el excursionista puede encontrarse con ruinas de construcciones de varias épocas, principalmente las de la conquista (s. XV y XVI) y la Independencia (XVIII y XIX). Pequeñas capillas a lo largo del camino sirven incluso hoy de paradas para las procesiones que se realizan anualmente desde la población de La Pastora al oeste de la ciudad, una de las más tradicionales, por cierto.

Además de capillas, sin embargo, también se pueden encontrar diversos fortines como el Fortín de El Salto construido en 1650 y el el Fortín de El Medio y el de La Cuchilla, ambos de 1770. Igualmente hay castillos como el castillo Blanco, el castillo de San Joaquín y el castillo Negro, todos ellos de la misma época del siglo XVIII.

El Camino de los Españoles fue también el camino de los exploradores y fue alabado por Alejandro de Humboldt quien lo colocó entre los más importantes de sus exploraciones por las regiones equinocciales. Ello habla, por supuesto de su flora selvática y de su fauna salvaje y semi salvaje que incluye venados, serpientes, arañas y pequeños tigres o cunaguaros.

No deja de ser una travesía llena de misterio ya que la tradición se ha ocupado de transmitir leyendas de espantos y aparecidos que tienen a los gruesos muros como sus principales testigos. Hay una en particular de esta zona que es la del perro de la Pastora que, dicen, se sube al caer la tarde en un autobús cuya útltima estación es la Puerta de Caracas, comienzo de esta excursión.

Fascinante para cualquiera que quiera aventurarse siempre, por supuesto, de la mano de un buen guía que conozca sus escondrijos. ¿Estáis preparados?

Mas Informacion Parque Nacional El Ávila Mas Informacion Caracas Virtual Imagen | Parque Nacional El Ávila y jgomes4r En Diario del viajero | Venezuela

Los domingos Caracas cambia y nos muestra su cara más verde. Avenidas que normalmente son únicamente para vehículos, se transforman en espacios para que las familias compartan y hagan deporte. Es un escenario bien singular porque nos permite recorrer arterias que de otra manera nos son prohibidas, a menos que queramos que nos arroyen. Me refiero, principalmente, a la Cota mil, que es una avenida muy larga que bordea la ciudad a lo largo de las faldas del Ávila y la Avenida Río de Janeiro que va de este a oeste, desde El Llanito hasta Chacaito pero por la ribera sur del Guaire. Ambas son cerradas desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía para que los caraqueños caminen, patinen, anden en bicicleta.

Los otros espacios que van a ver siempre llenos los domingos son los parques. De hecho, una de las cosas que más llama la atención de Caracas, es que es una ciudad muy verde, con árboles en todos lados. A mi me da la sensación de que paulatinamente nos vamos quedando sin ellos, por el crecimiento de las urbanizaciones y la persistente tala, pero aún sigue siendo una ciudad muy verde. A ello contribuyen varios parques, principalmente tres: el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como el Parque del Este, el Parque del Oeste y el Parque de los Caobos.

El primero de ellos es el más famoso y el último el más antiguo. El Parque del Este se creó en 1961 mediante decreto presidencial y su diseño es del famoso arquitecto paisajista brasileño Roberto Burle Marx; el parque del Oeste es más reciente, de 1983 y su nombre oficial es parque Recreativo Jóvito Villalba. Queda Catia, en el oeste de Caracas y la mejor manera de acceder a él es en metro. Dentro del parque se encuentra el Museo Jacobo Borges.

Ahora que lo menciono, es claro que parques y museos se interrelacionan armoniosamente en la ciudad. Si visitamos el Parque de Los Caobos, por ejemplo, inevitablemente vamos a encontrarnos con uno de los entornos culturalmente más interesantes de la ciudad ya que allí están algunos de los principales museos, además del Centro Cultural más importante: El Teatro Teresa Carreño. Al lado de esta imponente construcción encontramos el Ateneo de Caracas, una de las instituciones culturales más antiguas de la ciudad, formada en las postrimerias del mandato de Juan Vicente Gómez a mediados de los años 30 del siglo pasado, en el que se ha considerado el final del siglo XIX para Venezuela y el comienzo del XX.

Bordeando el Ateneo se llega a la llamada plaza de los Museos un gran espacio abierto, de forma oval donde podremos ver, a la derecha, el Museo de Ciencias y a la izquierda la Galería de Arte Nacional, al lado de la cual encontraremos el Museo de Bellas Artes. Entre ambos museo podremos ver una amplia caminería que se proyecta en el que en décadas pasadas se conoció como el Bosque de Los Caobos y que durante mucho tiempo fue vía para carruajes a caballo. Hoy son caminerías bordeadas por jardines y fuentes, entre las cuales resaltan. Aquí pueden deleitarse con exposiciones sobre el petróleo, la selva amazónica o con muestras del arte venezolano y latinoamericano, a la vez que con representaciones de calles como títeres o aprovechar y ver artesanías los fines de semana.

También muy cerca, del otro lado del río y de la autopista se encuentra el Jardín Botánico de Caracas otro importante entorno vegetal. Hay otros espacios de este tipo que algunas familias caraqueñas suelen visitar pero quedan hacia las afueras de Caracas. Uno de ellos es el campus de la Universidad Simon Bolívar en el que hay pequeños lagos con animales acuáticos y peces, al igual que grandes extensiones de grama en las cuales pasear, jugar y descansar. También hay otros museos como el Alejandro Otero que también queda en la salida de Caracas hacia el oeste. También es importante nombrar el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Los Niños, ambos en el mismo circuito cercano al Teresa Carreño.

Más información | Museos de Caracas En Diario del viajero | Venezuela

El llamado centro de Caracas, capital de Venezuela, está demarcado por la Plaza Bolívar (de hecho, ya se darán cuenta de que todo el país está lleno de plazas con el nombre del Libertador), alrededor de la cual se encuentran algunos de los principales edificios históricos. En el siglo XIX se le empezó a llamar a Caracas, la ciudad de los techos rojos porque justamente lo que más resaltaba era el color de los techos de las casas, que eran de tejas de ladrillo. Hoy día es poco lo que puede observarse de éstos ya que muchos han sido sustituidos por grandes edificaciones modernas.

Para ir al centro lo mejor es ir, o bien en taxi (preferiblemente si es de línea, es decir, contratado por teléfono o en las estaciones identificadas) y por metro, siempre y cuando no sea en lo que llamamos las "horas pico", alrededor de mediodía o hacia las 5 de la tarde cuando todos salen del trabajo. Para nuestro viaje imaginario es media mañana, así que no debemos tener mayores problemas y les sugiero que comencemos el recorrido por la propia plaza Bolívar que ha sido, y sigue siendo (con precauciones y mientras haya sol), un lugar importante de reunión para los caraqueños. Una de las estampas típicas de la plaza es la de un grupo de señores mayores, vestidos a la antigua usanza, incluso con sombrero, que se reúnen en una esquina a conversar todas las tardes. Hasta hace poco, a las 6 de la tarde podía escucharse a la banda marcial de la ciudad tocando el himno nacional a la hora de bajar la bandera que ondea allí desde las 6 de la mañana.

En el centro de la plaza se encuentra, desde 1874, una estatua ecuestre de Simón Bolívar realizada por el escultor escultor Adán Tadalini (que es la que ilustra el post). Se cree que aquí Diego de Losada fundó la ciudad en 1567. A su alrededor encontramos algunas de las más importantes edificaciones históricas que recuerdan algunos de los eventos más importantes aquí ocurridos, como la revuelta de 1810 que dió inicio a la Independencia. Estos edificios son la Catedral de Caracas, El Palacio de Gobierno, El Palacio Municipal, La Casa Amarilla (sede de la Cancillería) y El Capitolio.

Una de las visistas más interesantes que puede hacerse en este lugar es la del Museo Sacro, que se encuentra al lado de la Catedral de Caracas. Es uno de los espacios en los que se muestra la manera en la cual se construyó la ciudad y cómo los distintos cambios de gobierno fue dándole un uso distinto a los espacios. Este Museo está construido sobre lo que fueron los terrenos de un cementerio, pero a partir de 1876 dejó de servir a tal propósito. En el Sacro normalmente hay exposiciones de lo que fue la vida eclesiática de la ciudad durante la colonia y la época de Independencia, incluyendo vestimentas de la época y parte de las excavaciones del lugar.

Unas calles más abajo en la que es probablemente la única calle empedrada de la ciudad podremos visitar la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar que es, junto a la Quinta Anauco, la vivienda mejor conservada de la época de la Colonia. Existe una visita virtual que puede permitirles hacerse una idea, sin embargo, una de las cosas que mayor atractivo tiene de la visita son las obras de Tito Salas y de Martín Tovar y Tovar que adornan las paredes.

Ya que lo mencioné, un complemento muy interesante a este paseo es la visita a la Quinta Anauco, que no queda en esta zona asi que tendríamos que ir en taxi de nuevo. Se trata de la casa del Marqués del Toro (aunque había sido construida por Juan Javier Mijares de Solórzano y Pacheco en el siglo XVIII) y que se encuentra al pie del Ávila en la urbanización de San Bernardino. Esta mansión demuestra, como ninguna otra, la arquitectura del momento así como las costumbres de la época, con su patio para secar el café, la cocina de piedra y baldosas y, una de las cosas que más llama la atención, el baño que es surcado por un pequeño riachuelo que baja de las montañas.

Suficiente por hoy, al menos por la mañana. Lo mejor ahora es ir a almorzar a algun restaurante para lo cual idealmente nos movemos un poco más al este o en la zona de La Candelaria que sigue resguardando lo mejor de la cocina española en Caracas. A ella le dedicaré un apartado especial porque bien que lo merece, sin embargo, creo que mejor ir introduciéndolos en la culinaria local. No olvidar comer arepas, cachapas, queso de mano, caraotas (frijoles negros), asado de carne. ¿Vamos? (que se me hace agua la boca)

En Diario del Viajero | Venezuela

Al hablar de Venezuela es inevitable referirnos a Caracas, su Capital, aunque no se trata del principal destino turístico del país. De hecho, pueden venir a Venezuela sin pasar por ella, ya que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar se encuentra en Maiquetía, en la costa central. Desde allí habrá que subir unos 800 metros hasta la ciudad, para lo cual lo mejor es contratar un taxi en el aeropuerto (hay líneas especiales para eso, identificadas, pregunte en cualquiera de los mostradores al salir de la aduana) o, mejor, acordar el transporte antes de viajar a través de una agencia de viaje.

Una vez iniciada la subida hacia la capital, hay dos cosas que impresionan a los viajeros cuando llegan por primera vez: una natural y otra humana y social. Por un lado, la imponente presencia del Ávila la montaña que la bordea al norte y que forma parte de la Cordillera de la Costa que separa a la ciudad del litoral y, por otra, el marcado contraste que representan la cantidad de viviendas humildes que se observan de improviso luego de mucho verde y que señalan la proximidad al valle de Santiago de León de Caracas.

Siguiendo el recorrido, después de una subida prolongada por la autopista que seguramente tomó el vehículo contratado, se inicia una paulatina bajada que nos permite observar los primeros grandes edificios (los bloques del 23 de Enero) de la ciudad justo antes de llegar al tercer túnel (Boquerón I), después del cual ya podemos decir que estamos en Caracas. Se abre la visión del valle y continuamos transitando la autopista Francisco Fajardo, (que debe su nombre al conquistador inicial del valle) en vía hacia el este.

Esta autopista, que parece dividir la ciudad en norte y sur, es realmente un divisor artificial paralelo a lo que es su divisor natural: el Río Guaire que recorre el valle en dirección hacia oriente hasta desembocar en el Río Tuy. De hecho, ríos y quebradas recorren a la ciudad y la sorprenden con eventuales inundaciones en las épocas de lluvia. La mención al río es fundamental al describir a Caracas porque, aunque mucha gente se sonríe cuando lo digo, una de las grandes proezas es cruzar la ciudad de sur a norte y visceversa, por el tráfico que se concentra en los angostos y escasos puentes que conectan los dos lados de la ciudad.

Este y oeste, son, sin embargo, las dos direcciones geográficas que marcan con mayor precisión la vida de esta ciudad cuya característica fundamental son los contrastes. Grandes y modernos edificios que coexisten con las más humildes de las viviendas, la presencia de los parques, de la naturaleza en un entorno urbano que apenas deja espacio para los viandantes. Parece una ciudad hecha más para los carros que para las personas, he escuchado decir pero, sin embargo ambos están siempre presentes. Inevitable: Caracas, a pesar de que es la ciudad más pequeña del país, tiene la mayor concentración de habitantes. Ello tiene su explicación pero seguro que ya habrá un momento para hablar de ella.

Por lo pronto, y una vez aquí, la gran pregunta es qué quieren ver, porque hay muchas alternativas. Vida nocturna, vida cultural, vida gastronómica, vida comercial, vida arquitectónica que representa la historia de la ciudad y que a veces, para nosotros que la habitamos, pasa desapercibida pero que para el visitante puede resultar todo un descubrimiento.

Antes de terminar esta breve introducción a la capital de Venezuela, un comentario sobre el alojamiento. Es altamente recomendable hacer reservaciones desde afuera o bien buscar hoteles que estén hacia el este de la ciudad o hacia el norte, pero no hacia el centro. Las Mercedes, Altamira, San Bernardino o Sabana Grande son las zonas en las cuales les recomiendo buscar alojamiento.

Pero como en el paseo imaginario que estamos haciendo ustedes ya tienen alojamiento, ahora los llevo a su hotel y mañana los busco para que comencemos a recorrer la ciudad. ¿Qué quieren? ¿Visitar los parques? ¿Los museos? ¿Algún pueblo aledaño? ¿O ir de shopping? Voy a pensarlo y hacer el itinerario. Hasta mañana.

En Diario del viajero | Venezuela Fotos | Nolly Ferrero (mi punto.com) y Tristen Rasmussen