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Tremendos estos rusos. Estos no hablan ni del Tour de Francia, ni de Thierry Henry, ni de Kaká. Según dicen, le dan al vodka y de paso se dedican a contemplar deportes más sanos y, a mi parecer, mucho más vistosos como es la carrera de mujeres en tacón.

En la preciosa ciudad de San Petersburgo se reunieron una buena tropa de chicas no menos bellas que la ciudad para dar inició a lo que esperamos que sea una cita anual. Ya veo a las televisiones peleándose para los derechos del próximo año.

Ahora más que nunca; ¡qué bello es el deporte!

La única regla en la competición: Los tacones deben superar los ocho centímetros y medio.

Vía | Gadling

Los orígenes del vodka están ciertamente disputados entre Rusia y Polonia. Efectivamente, ambos países se vanaglorian de ser la tierra que acunó al sagrado licor. Ya sea el uno o el otro, sus orígenes se remontan al siglo VIII y su finalidad inicial no era otra que la de ser un remedio curativo y no una bebida alcohólica. Pero el frío y las ganas de entrar en calor la convirtieron en la bebida más popular de ambos países en pocos siglos.

La cerveza polaca goza de una reputable fama en el exterior del país, de todas maneras, el vodka polaco es el que mayor fama tiene.

Polonia tiene un extenso conocimiento en la elaboración de vodka y existen multitud de variedades según la destilación y casa donde se fabrica. Los hay dulces, secos e incluso con hierbas al estilo orujo.

Aparte del puro también existen mezclas como la Tatanka: una dulce mezcla de vodka Zubrówka con zumo de manzana. También hay mezclas para los más atrevidos como la Wsciekly Pies (perro loco) una mezcla de vodka, tabasco y zumo de moras. Otra especialidad proveniente de la ciudad costera de Gdansk es el Goldwasser – un vodka dulce mezclado con panes de oro.

En verano abunda la cerveza aunque por la noche se ven muchas mezclas estilo Tatanka con vodka Zubrówka. Se sirve bien fresquito y la calidad del vodka disimula su graduación. Uno se toma un par o tres y le parece beber zumo de manzana con gotas de vodka pero lleva truco, así que con cuidado, chic@s.

Más información | Krykiet

El museo de las víctimas del genocidio, también llamado de manera no oficial el Museo de la KGB, es una visita obligada en Vilnius y se halla en el centro de la capital lituana.

El mismo museo se creó en lo que fueron y no hace muchos años las oficinas principales de la KGB y a su vez alberga la prisión para presos políticos en el sótano del mismo edificio.

La exhibición relata la época de independencia lituana tras la primera guerra mundial. Los años de transición hacia la segunda guerra mundial y el pacto oculto que realizaron Alemania y Rusia para definir el futuro de los países bálticos.

Durante la gran guerra Lituania se encontró justo en medio de dos gigantes que jugaron con ella sin piedad alguna. Primero la ocupación soviética, luego la invasión alemana y, tras el fin del nazismo, el largo período soviético desde el 1940 hasta el 1991.

Nos cuenta detalladamente los movimientos de la guerrilla partisana que se desarrolló entre el 43 y el 53, la más larga de la Europa del siglo XX y los movimientos de la KGB para controlar el pensamiento único y soviético en Lituania.

Los audios que ofrecen junto con el ticket de entrada no son realmente necesarios gracias a los paneles que en cada sala explican de manera concisa y clara los hechos históricos así como cada una de las celdas de prisión y tortura que utilizaban los miembros de la KGB para todo aquél que fuera una amenaza al talón de hierro.

Más información | Museo de las Victimas del Genocidio | Genocid and Resistance Research Centre of Lithuania

En la remota zona de Kamchatka, en el extremo oriental ruso, se descubrió en 1941 un valle glaciar único en el mundo por el número y características de sus geisers.

Esta maravilla natural estuvo accesible hasta hace muy poco con estrictos cuidados para mantener su inestable equilibrio hidrológico. En el año 1981, fue afectado por un tifón que elevó los niveles de agua subterranea y “taponó” los geisers que tardaron 3 años en recuperar su actividad. Era uno de los destinos más buscados por los viajeros amantes de la geología.

Decimos “era” porque leemos que el pasado domingo, un deslizamiento de tierra de casi un kilómetros de largo y millones de metros cúbicos de piedra y barro sepultaron más de 90 geisers, casi las tres cuartas partes de los que había en la Reserva Natural de Kronotski.

Los expertos dicen que esta catástrofe, que produjo un cierre del valle, puede convertirle en un lago termal. Los técnicos del sector turístiocos de la zona se aferran a esta “esperanza” para no ver perdida su fuente de ingresos principal.

La fuerza de la Naturaleza se revela. Por lo visto, el espectáculo único del Valle de los Geisers ha desaparecido para siempre.

Vía | The Guardian
Sitio oficial | Valle de los Geisers