En medio de las Tierras Altas de Islandia, uno puede sentirse como en la Luna: sin vegetación, sin vida, sin colores, sin puntos de referencia. Toda el área es esencialmente un campo de grava natural.

Los aspirantes a astronautas, de hecho, pueden venir hasta aquí para realizar algunas pruebas y entrenamientos. Un paseo hasta el árbol más cercano les habría llevado días. Habrían tenido que cruzar el Hólasandur, el desierto de arena negra, y dirigirse hacia la costa noreste. Pero ahora todo está cambiando.

La tierra más castigada

El término 'paisaje lunar' es una frase que se usa a menudo para describir los desiertos ilimitados de Islandia, moldeados por erupciones volcánicas y cubiertos de diferentes tonos de lava. Las regiones volcánicas de Islandia son excelentes campos de entrenamiento 'debido a su desecación, baja disponibilidad de nutrientes y temperaturas extremas, además de las ventajas de la juventud geológica y el aislamiento de fuentes de contaminación antropogénica', según un documento de la NASA de 2018.

Por tanto, su misma esterilidad es una ventaja. Pero, últimamente, arrastrándose por estos desiertos hay un extraterrestre de púrpura: el altramuz de Alaska. Esta planta llegó a la escena poco después de los astronautas, y al principio fue adoptada como una cobertura eficaz para la tierra erosionada. Pero el experimento explotó en la cara de Islandia y dejó una marca púrpura permanente.

Ahora, se considera una planta invasora, ya que amenaza no solo la flora existente, sino también el árido interior volcánico,

Las arenas negras onduladas de Hólasandur, donde los astronautas viajaron una vez, son hoy un campo púrpura. A medida que cambia el clima, el altramuz se extiende a lugares previamente protegidos de la planta por las bajas temperaturas y las escasas precipitaciones. Algunos islandeses dan la bienvenida a la flor de Alaska; algunos condenan su invasión. Es un tema muy polémico, ya que la lucha por el color de Islandia ha impulsado una nueva forma de política de identidad.

Lupinus nootkatensis, conocido en su nativa Alaska y Columbia Británica como el lupino Nootka, es un miembro de la familia de los guisantes. En el lenguaje de la jardinería, es un fijador de nitrógeno: alberga bacterias que recolectan nitrógeno del aire y luego transfieren el gas a las raíces de la planta.

Si aras debajo de los altramuces (o guisantes), el nitrógeno se libera en el suelo, proporcionando alimento para las plantas. Es una solución bonita y elegante para nutrir el suelo agotado. El altramuz de Alaska llegó a Islandia en 1945 en una maleta. Pero la historia de su introducción deliberada comenzó unos mil años antes de su llegada.

Cuando los primeros colonos desembarcaron de los barcos vikingos en el siglo IX, dos tercios de la isla estaban cubiertos de vegetación y solo tenía un mamífero terrestre, el zorro ártico. Los primeros humanos de la isla se instalaron con un cargamento de ganado y comenzaron a seguir el mismo estilo de vida agrario al que estaban acostumbrados, talando árboles y quemando la madera, totalmente ajenos al daño que estaban haciendo. El suelo de Islandia se forma más lentamente y se erosiona mucho más rápidamente que el de Europa continental.

Para cuando el gobierno formó el Servicio Forestal de Islandia en 1908, los primeros colonos difícilmente habrían reconocido la desolada costa. Para entonces, Islandia era ecológicamente el país más dañado de Europa. La erosión eólica, grano a grano, llevó al país al mar. La destrucción continuó sin cesar.

A mediados del siglo XX, cuando otras naciones europeas se estaban reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial, el Servicio Forestal de Islandia estaba considerando la destrucción inducida por el hombre de un tipo diferente. Los islandeses habían explotado tan intensamente su isla natal mediante la tala de los bosques de abedules nativos y el pastoreo excesivo de la tierra que solo quedaba el 25 por ciento de la cubierta verde original del país.

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La agencia buscó soluciones en el extranjero. Enviaron a su director, Hákon Bjarnason, en una misión de tres meses a Alaska. Su tarea era recolectar plantas y árboles que le gustaban y aquellos que pensaba que podían prosperar en Islandia. El 3 de noviembre de 1945 marca el nacimiento de nuestra saga de lupinos.

Los altramuces se desempeñaban admirablemente y actuaban como fábricas de fertilizantes, pintando el paisaje casi sin costo y sin la necesidad de un entrenamiento especial: las semillas podían ser recolectadas por cualquiera, arrojadas a un agujero no más grande que el tacón de un zapato y, abracadabra, el paisaje finalmente cambió. Quizás para siempre.

El Museo del patrimonio de Fort Nelson, en la Columbia Británica, es el hogar de vehículos antiguos y artefactos locales. Lo más llamativo es que este museo también alberga especímenes raros de taxidermia.

Ubicado en Fort Nelson, una ciudad de aproximadamente 5.000 personas en la milla 300 de la autopista Alaska, este museo cubre la historia de la ciudad a partir de 1805. Fue fundado por el legendario Marl Brown.

Marl Brown

Brown fue asignado por el ejército canadiense en 1957 para reparar sus vehículos. Se sintió intrigado por las muchas máquinas y vehículos abandonados de la Segunda Guerra Mundial a lo largo del camino durante la Carretera de Alaska. Entonces comenzó un proyecto de recuperación.

Unos tres años más tarde, abrió el museo, y ahora, el área repleta cuenta con una antigua iglesia local, oficina de correos, cabina de trampero, cabaña telefónica, oficina de la Bahía de Hudson, herrería y muchas más colecciones, de lo esperado a lo ecléctico.

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Dada su ubicación, no es sorprendente que el tema principal del museo sea el transporte.

Casi todos los vehículos aún funcionan, con fotos de Brown al volante para demostrarlo. Afuera, las orugas, las excavadoras y los equipos pesados ​​de minería siguen en pie como un homenaje a la maravilla de la ingeniería.

De vuelta al interior, el museo es un tesoro escondido, con cada pulgada aderezada con placas de matrícula, señales de tráfico, fotografías, mapas, insignias, botellas y vagones, por nombrar algunos. También está el uniforme olímpico que llevaba Brown cuando llevó la antorcha por la ciudad.

Una de las criaturas dentro del museo es un alce albino, así como un ejemplo de la araña lanuda del norte. Pequeño, negro y gris, fue descubierto por Ray Puttonen del antiguo sitio de RV de Trapper Ray y alojado en Lizard Host Springs. Su colección de especímenes animales también es llamativo e importante. Un aliciente más para venir hasta aquí.

Poco a poco vamos teniendo más libertad, pero de momento no podemos hacer eso que tanto nos gusta en Diario del Viajero: conocer nuevos lugares. Las maletas y pasaportes están guardados esperando una mejor ocasión así que nos toca tirar de todas las herramientas posibles que nos permitan viajar. Hoy gracias internet nos vamos de Alaska a Hawaii en dos visitas virtuales para disfrutar de la naturaleza.

La verdad es que entre las visitas virtuales de los museos, los vídeos y Google Earth a los que nos gusta movernos por el mundo se nos está haciendo un poco más fácil la cuarentena, dentro de lo que cabe. Y con toda seguridad, con medidas de distanciamiento, recuperaremos el gusto por el turismo de cercanía: nos volveremos a enamorar del lugar donde vivimos.

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Vamos a empezar nuestro viaje virtual en Alaska, en el maravilloso Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, en la costa sur del estado. No tenemos más que sentarnos cómodamente, y dejar que la Ranger Fiona North nos lleve a conocer el parque, contándonos todos los secretos, volando por entre el hielo o en kayak por la laguna azul. Os puedo asegurar que lo vais a disfrutar tanto que lo pondréis una segunda vez sin conseguir cerrar la boca de la primera vez.

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Y del frío de Alaska y los glaciares nos vamos al estado más alejado de los USA. Hawaii y sus islas nos esperan, en concreto la que da nombre al archipiélago: Hawaii, la isla grande y los cinco volcanes que la forman. Ahi están Kohala, Mauna Kea, Hualalai (los tres inactivos) y Mauna Loa y Kīlauea, los dos activos. En concreto el Kīlauea está considerado uno de los más activos del mundo. Dos décadas casi de erupción continua hasta 2018. Nos adentraremos en el túnel de lava de Nahuku, para conocer todos sus secretos de una manera segura. Entrareis en calor y disfrutaremos.

Vía | Kenai Fjords National Park Imágenes | ArtTower y Gretta Bartoli en Pixabay

Las estaciones más activas para las auroras boreales son el otoño y la primavera, y estos días se han podido disfrutar algunas auroras espectaculares, como vemos en estas imágenes, de Finlandia y de Alaska.

En esta estación se da una determinada orientación de la tierra hacia el sol que favorece la probabilidad de que se produzcan llamaradas solares que interactúan con el campo magnético del planeta para provocar este fenómeno hipnótico, hermoso y difícil de predecir.

Por eso, cuando se tiene la suerte de captar una de esas auroras, merece la pena compartirlas y espero que disfrutéis de estas imágenes tanto como yo, trasladándonos a unos paisajes fríos, oníricos, en dos lugares muy alejados pero con iguales latitudes privilegiadas.

En los vídeos a continuación vemos en primer lugar los paisajes de Lieto, en Finlandia. Finlandia es uno de los mejores lugares para observar las auroras.

Cuenta el autor del vídeo que después de dos noches infructuosas de caza de auroras (a pesar de los pronósticos prometedores), las luces finalmente aparecieron en la noche del 2 de septiembre y así las captó su cámara desde un campo cercano.

El segundo vídeo muestra la aurora a tiempo real desde el Parque Nacional Denali en Alaska, el pasado 2 de septiembre. El parque nacional y reserva Denali está situado en Alaska interior y contiene el monte Denali, la montaña más alta de América del Norte.

Aquí, aunque las auroras ocurren durante todo el año, solo en otoño, invierno y principios de primavera, hay suficiente oscuridad para permitir ver en todo su esplendor las luces del norte.

Conectad el sonido y disfrutad de estas auroras boreales que llenan de magia el cielo del otoño... y nos transmiten algo de fresquito estos días calurosos en los que le verano parece no querer irse.

Vídeos | Vimeo Timo Oksanen, Vimeo Louis Greene

Nada hay más especial que un largo viaje en tren, de esos en los que puedes disfrutar del lo lento que transcurre todo y del paisaje que vas atravesando con ese movimiento relajante. Si además los destinos son tan maravillosos que sabes que te van a dejar con la boca abierta todo funciona. Como objetivo para este año que empieza en pocas horas podemos plantearnos coger el 'Aurora Train', la mejor manera de disfrutar de las espectaculares auroras boreales en Alaska.

Que eso no quita que podáis hacerlo de otra manera, pero Alaska Railroad pone en marcha estos trayectos llenos de atractivo y con una duración bastante adecuada para que con toda la calma se pueda subir uno al tren, ir de ciudad en ciudad y disfrutar de esa fascinante explosión de la naturaleza que son las auroras boreales. En Alaska, que ya de por sí es un lugar atrayente.

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El paquete de viaje que proponen es de seis días y plantean que con toda la calma se "saboree" una Alaska nevada con noches en todo su esplendor. Saliendo de Anchorage se toma camino hacia Talkeetna, donde se parará dos noches para disfrutar de un tour guiado en trineo tirado por perros y una excursión al Denali, uno de los picos más altos de Norteamérica.

De ahí se continúa hacia el norte, hacia Fairbanks, cruzando el parque nacional del Denali. Se pasará la noche en esa preciosa ciudad para poder observar la mejor aurora del mundo y también atardeceres en lugares mágicos, como el que se puede apreciar en las termas naturales de Chena.

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Es atrayente y nos pueden entrar ganas de empezar a hacer la maleta, pero ya os digo que no es que sea muy barato (sin contar con que tendríamos que pagar el traslado hasta allí). Las seis noches son unos 1300€. Si a pesar del precio aún seguís con ganas de tener esta aventura como primer viaje de 2019 el Aurora tendrá dos salidas en febrero y otras cuatro en marzo... y seguro que les quedan plazas.

Imágenes | Malcom Manners y Alaska Railroad

Ya sabéis que aquí somos muy de daros ideas algo originales para vuestros viajes, que no nos gusta limitarnos a contar qué es lo que hay en una guía de viaje al uso, así que hoy nos toca algo de turismo diferente, porque también puedes visitar los váteres más originales del mundo. Y hay un montón de ellos.

La idea no es nuestra y está plasmada en una original guía editada por Lonely Planet, que hace todo un maravilloso recorrido visual por los váteres más originales del mundo, tomándolos como una ventana al alma de los países en los que se encuentran. Algunos están en lugares a los que parece difícil llegar, y mucho menos con ganas de entrar.

Log outhouse, Chena Hot Springs Resort, Alaska, USA Sunny Awazuhara- Reed / Design Pics / Getty Images ©

A través de ellos podemos hacernos una idea de las costumbres, la cultura y las tradiciones de los países en los que están ubicados. Váteres en lugares un poco locos pero que los hacen únicos por ello. La imagen que encabeza el post es de unos aseos del norte de Nueva Zelanda, diseñados por un artista maorí, y cada uno de ellos está dedicado a un ave nativa en peligro de extinción.

El que se esconde entre la nieve está justo a la orilla de un arrollo en Fairbanks, Alaska, dentro de un resort y es para uso exclusivo del personal del mismo. En este como mucho os podréis sacar una foto en la puerta.

Outhouse, British Columbia, Canada © Chris Kolaczan / 500px

El que sí podréis visitar y utilizar es esta maravilla está en la Columbia Británica, se llama Haida Gwaii y es casi mágico, porque tiene una cisterna que funciona con la luna y los desechos se eliminan dos veces al día.

His ‘n’ Hers, Jericoacoara Beach, Brazil © Thomas Heinze / 500px

Del frío pasamos a Brasil y a unos aseos mucho menos elaborados. Dos cabañas hechas de hojas de palmera con sus respectivos carteles señalizando cuál usar son los servicios de una playa de Jericoacoara.

Latrine, Enontekiö, Finland © Janne Mankinen / 500px

Una caseta de madera solitaria junto al lago Saarijärvi en mitad de la ruta Nordkalottleden, que es una épica odisea de 800 kilómetros que conecta Finlandia, Noruega y Suecia. Suena a un largo camino y parece una gran idea que haya este tipo de instalaciones para los valientes. Y lo que también nos puede interesar, lo precioso del entorno.

‘Comfort toilets’, Chott el Djerid, Tunisia © Lucio Valmaggia / 500px

Muy cerca de donde se rodó 'Star Wars', en el sur de Túnez, puedes encontrar estos "Confort Toilets", que están justo al lado de la carretera más cercana a Chott el Djerid. No es que sean de un diseño muy fascinante, pero su ubicación y los colores con los que están decorados los hacen muy especiales.

Sony Center, Berlin, Germany © Werner Monatsspruch / 500pxif

Hasta ahora os estábamos dando ideas de váteres en lugares extraños o paradisíacos, lugares de difícil acceso pero la belleza de un baño ultramoderno la podéis observar (y utilizar) en el Sony Center de Berlín. Parecen salidos de una nave espacial.

Fountain of Toilets, Foshan, China © Al Sol / 500px

En estos de China no vas a poder hacer tus necesidades, pero en Foshan han conseguido que un montón de váteres en desuso tengan una segunda vida como una original fuente.

Vía | Lonely Planet
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Cuando oímos hablar de un Crucero siempre pensamos en grandes lujos, cócteles con sombrillita y equipo de animación dando la lata todo el rato con las clases de zumba y de chachachá, pero está claro que no todos los cruceros tienen que ser de lujo, que los cargueros también valen para disfrutar de la Polinesia, Alaska o la costa de Noruega.

No nos hemos vuelto locos, porque hay una manera de viajar en barcos que ofrecen algo distinto, donde lo que importa es disfrutar el exterior y no únicamente el interior. Se puede conseguir algún coctel con sombrilla, y están a medio camino entre un barco de pasajeros y un carguero, pero lo que priman son las vistas y la posibilidad de hacer escala en sitios a los que no llegan los grandes barcos.

Hay una compañía, Aranui, que surca las aguas de la Polinesia Francesa en barcos que llevan carga y al mismo tiempo alojan pasajeros encantados con lo que ven: Bora Bora, los Atolones de Tuamotu y las Islas Marquesas. Es un itinerario de ensueño que lleva a costas paradisíacas. La propia empresa los llama "Cargeros Light", algo así como un tuneo del típico barco de mercancías pero que es capaz de dar un servicio bastante bueno a los que se enrolan en la aventura

El Aranui 5 es el que te lleva en esa travesía de 14 días por puertos algo menos accesibles en los que te reciben los lugareños con canciones y alegría, o que te deja en una playa paradisíaca mientras va a dejar o recoger carga cerca. Los camarotes van desde aquellos que pueden alojar hasta ocho personas, normalmente para los habitantes que lo usan como transporte de isla a isla, a camarotes de lujo con pantallas de 55 pulgadas. Eso sí, los precios una auténtica pasta.

Si en lugar de playas paradisíacas lo que buscas son tierras altas, sin playas de arenas blancas sino más bien la posibilidad de ver mucha nieve en invierno y cruzarte con ballenas lo tuyo será navegar desde Vancouver, por la Columbia Británica hasta Skagway, en Alaska. Lo que se conoce como el Pasaje Interior. Los buques utilizan este pasaje para evitar navegar por océano abierto y sufrir las inclemencias del tiempo y por ahí surcan grandes cruceros y ferries de línea. Ahí tienes tú la última palabra, o crucero con grandes espectáculos y cócteles incluidos o utilizar la Alaskan Marine Highway.

Es totalmente apetecible por lo que os voy a contar: lo podéis utilizar como si fuera el típico autobús turístico. Subir en Sitka y bajaros en Juneau y decidir quedaros un par de días viendo los alrededores (cosa que haré algún día porque allí ha decido disfrutar de la vida una compañera de estudios), o simplemente no bajarse y verlo todo desde cubierta.

Además el número de posibilidades es amplísimo, por es eso, un ferry, así que puedes ir en tu coche, coger un camarote (muy muy modesto), o decidir que tu opción es una silla en la sala de viajeros con cafetería o incluso ser un temerario y plantar una tienda de campaña en plena cubierta, bien segura, con las uniones selladas con cinta aislante o te vas a quedar pajarito del frío.

¿Que le has cogido el gusto a los Fiordos, auroras boreales, nieve y al norte absoluto? Pues Noruega está algo más cerca así que lo tuyo es informarte bien de lo que ofrece Hurtigruten. Llevan 120 años haciendo una maravillosa ruta que supone una unión con la civilización de montones de poblaciones noruegas aisladas. Para los turistas es la posibilidad de recorrer más de 1600 km en conexión directa con la madre naturaleza.

Vamos con un pequeño dato estadístico, más de 10000 norteamericanos al año deciden que este es el destino ideal de sus vacaciones y se unen a una ruta de seis días de navegación desde Bergen a Tromso y los lleva sobre el Círculo Ártico y por lo que se comenta, por mucho que no haya el lujo de un crucero convencional la comida es excelente.

Pero recordad que este tipo de travesías que hemos nombrado no son la elección adecuada si lo tuyo son:

• Los grandes teatros con espectáculos cada noche.
• Cambiarte de ropa para las cenas con el capitán.
• Los bufetes abiertos todo el día para comer hasta que no te entre una lechuga más.
• Dedicarte a las apuestas en el Casino.
• Los días de spa o gimnasio con vistas al horizonte.
• Las excursiones organizadas con pegatinas de colores en la pechera.

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Poco iban a durar los buenos propósitos que me había hecho al poner neumáticos de carretera para el resto del camino de Anchorage a Nueva York. A unos cien kilómetros antes de llegar Fairbanks está Cantwell. Se celebra un festival de música Grasshoper y desde aquí sale una pista sin asfaltar de 180 kilómetros llamada Denaly Highway que conduce directa hacia el este. Decido pernoctar aquí, disfrutar del ambiente y mañana atrochar por la grava aun sin llevar las mejores cubiertas para ello. La parada resultará providencial porque permitirá el reencuentro con Domingo Ortego, que está viajando por Alaska y con quien ya coincidí en la llegada a Valdez. Juntos emprenderemos la marcha a través de la más salvaje y pura naturaleza.

La pista no resulta complicada salvo por el barrillo que se forma con la lluvia. El firme es bueno y el escenario grandioso, magnífico sin paliativos. Recorrer esta región del planeta es un verdadero premio. Me lo lleva pareciendo desde que aterricé en Canadá procedente de Filipinas. Asia me había saturado por el calor y la sobrepoblación. Gente por todas partes. Pero aquí no hay gente. No hay apenas nadie más que algunos tenderos que tratan de hacer alguna ganancia con el turismo veraniego. Son tipos peculiares los que viven aquí. Individualistas, enigmáticos y algo huraños. Son gente que huyó de algo e intentó una nueva existencia más difícil pero alejada de una sociedad que no les gustaba. Gente como el malogrado Christopher Mcandles, el idealista muchacho de Hacia Tierras Salvajes que falleció de hambre y frío en un autobús abandonado en este territorio tan extremo.

Los grandes espacios, las inmensas llanuras, los altos montes, los inabarcables lagos… todo aquí se confabula para que la Naturaleza haga sentir al hombre su pequeñez, su insignificancia, su finitud y la cortedad de una vida breve. Quizá por eso los hombres se han dividido entre los que han querido vengarse sometiendo el planeta a su poder tecnológico y los que han pretendido adherirse a esta abrupta superficie sin molestar, pidiendo permiso para admirar su grandiosidad. Yo no sé bien donde estoy situado. Respeto al monstruo, amo su benevolencia y temo su crueldad, me gustaría no molestarle, pasar como el aire, acariciando sin invadir; pero al mismo tiempo me entusiasma el motor de explosión. El rugido de la gasolina quemándose y la sensación de proyectarme contra el horizonte. Mi vida no tendría sentido sin la motocicleta. Me lo ha dado casi todo. Soy lo que soy gracias a que un día me subí en una.

Al terminar la pista encontramos un grupo de ciclistas argentinos que pretenden regresar pedaleando hasta casa cruzando toda América. Los admiro. Sé que ellos son más coherentes que yo con la filosofía del respeto a la Madre Tierra y a la economía del vagabundo. Si yo apenas puedo cargar con nada superfluo, su equipaje es aún más contenido. Envidio su autonomía, el no depender de gasolineras, pero sigo creyendo que mi modo de viajar es el auténtico regalo del Dios en que creo desde que entré en la Catedral de Uzbekistán, hace muchos miles de kilómetros. Compartimos un magro almuerzo sentados en el suelo mientras un curioso roedor de la pradera se acerca a olfatear quienes somos. Llevan varios días de esfuerzo para recorrer esta pista que a nosotros nos ha costado varias horas de diversión. A pocas millas hay un hotel. Convenimos en vernos allí al anochecer. Ellos acamparán pero les ofrezco la ducha de mi habitación y unas cervezas cuando lleguen. Será otra de esas noches compartidas entre viajeros que van jalonando de felicidad el largo camino al fin del Mundo.

Cuando llegamos a Tok, última población de Alaska antes de la frontera con Canadá, despido a Domingo y me dirijo hacia Calgary para ir hacia Yellowstone. Atravesaré el Yukón y la Columbia Británica por la Alaska Highway. En Watson Lake hago un alto para visitar una de esas chorradas que tanto gustan a los americanos: el bosque de señales de tráfico más grande del mundo. Una acumulación de postes, letreros y señalizaciones de los más remotos lugares. Los hay incluso de Europa. Sin embargo, no hay nada español así que dejo pegada una de mis pegatinas de la Ruta Exploradores Olvidados y seguimos ruta.

Tengo que atravesar un gran territorio de enorme pureza llamado Grand Prairy. O lo que es lo mismo: La Gran Pradera. Los búfalos campan a su antojo, lo mismo que los caballos salvajes y hasta algún oso negro escuálido al estar recién despertado de su hibernación. Más al sur, alcanzo los últimos glaciares de Jasper. Rodeado de esta Naturaleza pujante y altiva uno no puede evitar sentirse como uno de esos pioneros del siglo XVIII que buscaron un futuro explorando las enormes extensiones del Nuevo Mundo a costa de su propia salud y seguridad. Esta categoría de gente dura y obstinada la describió perfectamente el francés Alexis de Tocqueville en un librito delicioso titulado Quince días en las soledades americanas. Yo llevo algo más de tiempo aquí pero no dejamos de admirarme ante esta bella tierra que el ser humano no ha logrado todavía corromper del todo.

Mientras hago noche en un motel de carretera, coincido con algunos motoristas estadounidenses. Vienen de Seattle con rumbo a Alaska. Suele ser habitual que cuando cuente de donde vengo y a donde voy se sorprendan grandemente con semejante viaje. Tomo unas cervezas y charlamos sobre las diferencias existentes entre Estados Unidos y Canadá. A pesar de que para un europeo ambos son parecidos en las formas, en su gigantismo y en sus paisajes, para mí, Canadá es mucho más habitable. Se respira un ambiente menos tenso, socialmente relajado, poco dado al extremismo patriótico y las armas que tanto chirrían al viajero español que recorre USA. Los norteamericanos asienten, al menos en parte. Tratan de explicarme su punto de vista. Canadá se beneficia de la protección que les ofrece el manto militar de Estados Unidos, pero a pesar de ello lo mira con desdén y autosuficiencia.

—¿Sabes lo que significa “designated driver”?—me dicen.

Asiento. Literalmente, el conductor designado es aquel que en las noches de borrachera ha de mantenerse sobrio para llevar a casa al resto de ebrios compinches.

—Pues Canadá es el designated driver de Norteamérica—ríen.

Fotos:Miquel Silvestre Más en Diario del Viajero:Parque Nacional Denaly

Todo lo que empieza tiene un final. Una vuelta al mundo en moto debe terminar regresando al punto de partida. Y eso voy a hacer viajando hasta Nueva York desde Alaska para mandar mi BMW, Atrevida, a España. Cuando lo consiga, habré completado el círculo del planeta aunque ese nunca fue mi objetivo. Mis metas son otras. Yo persigo exploradores españoles olvidados para lograr un documento fotográfico y audiovisual de calidad. La circunnavegación del globo sobre dos ruedas ya se ha hecho muchas veces y muchas más se hará. Como experiencia personal es de las más intensas que conozco, pero como empresa literaria está ya algo vista, puede que incluso demasiado. Actualmente se corre el riesgo de que se banalice y llegue a cansar por saturación a fuerza de lanzarse viajeros a la carretera con el único fin de contar sus experiencias en las redes sociales para devenir famosos o tener seguidores.

Abandono Valdez, ciudad con nombre español más al norte del mundo, fundada por Salvador Fidalgo en el siglo XVIII y me dirijo hacia la cercana Anchorage, capital de facto de Alaska (que no legal), donde cambiaré los neumáticos de tacos TKC 80 que me han venido acompañando todo el viaje por unos de carretera pura: los Continental Trail Attack, porque ahora tengo claro que la mayor parte del viaje lo voy a hacer sobre buen asfalto.

Anchorage es una ciudad anodina con poco que ofrecerme, de modo que aprovecho para hacer una revisión en the Motorcycle Shop. En cuanto me pongo al día con los vídeos y los reportajes pendientes, salgo hacia Fairbanks atravesando el gran parque nacional de Denaly. Desde la carretera se puede divisar con nitidez el gran pico rocoso y afilado de Mckinley, la montaña más alta de los Estados Unidos con más de seis mil metros de altitud. Este coloso es una perfecta metáfora sobre la vanidad humana de los exploradores. Los nativos atabascos se habían limitado a contemplarlo y a llamarlo Denaly. Sin embargo, cuando los mineros de la Fiebre del Oro lo vieron por primera vez, sintieron irrefrenables deseos de escalarlo.

En 1906 el doctor Frederick Albert Cook proclamó haber conseguido alcanzar la cima y publicó un libro que lo catapultó a la fama. Algunos de sus ex compañeros organizaron una expedición posterior para demostrar que su proclama era más falsa que un euro de madera. Las fotografías que mostraron a su regreso, casi idénticas a las de Cook, habían sido tomadas a treinta kilómetros de la cima. Pero para entonces el buen doctor ya estaba metido en otra polémica con Robert Peary sobre quien había llegado realmente al Polo Norte. Tras examinarse las respectivas pruebas, Cook se hundió en el oprobio, posteriormente acabó en la cárcel por un fraude petrolífero y el lugar del McKinley que fotografió como si fuera la cima se llama hoy “Fake Peak”, o sea, Pico Falso. Esta anécdota me recuerda a las exageraciones, cuando no viles mentiras que se cuentan también en algunos relatos motociclistas.

Fotos:Miquel Silvestre

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La Dempster Highway es el gran desafío canadiense. 770 kilómetros de pista de grava que suben directamente al Círculo Polar Ártico canadiense desde Dawson City. Una sola gasolinera y un solo hotel. Hace un día soleado y circulo a buen ritmo. Los parajes son espectaculares. Primero nos reciben unas montañas pétreas y peladas. Luego se extienden los páramos. Más adelante seguimos paralelo a un río de color ocre y que huele a azufre. A lo lejos divisamos una columna de humo. Es enorme, compacta, densa. Un incendio forestal. Nadie se encarga de extinguirlo. Lo hará solo cuando el viento deje de soplar.

Cuando por fin avanzamos a través del bosque quemado, el olor es insoportable. La humareda nos envuelve como si fuera niebla londinense y el sol empieza a declinar con lentitud. Enrojece el horizonte y circulo como en mitad de un sueño haciendo crepitar la grava bajo mis ruedas de tacos.

Estoy agotado pero no puedo detenerme. La jornada se hace interminable. La Dempster no es difícil. Es larga. Eterna. Ya no hay bosque ni pradera, sino una sucesión de árboles delgados, ralos y miserables sobre cuyas copas desmochadas se esconde un sol rojo que no calienta. Cuando llevo ya más de doce horas conduciendo aparece Eagle Plains en una recta en mitad de la tundra. Aquí es donde está la única gasolinera y el único hotel. El precio es altísimo: 160 dólares. Pero no hay opción ni competencia. Traer víveres hasta aquí es complicado y costoso. El agua la bombean desde kilómetros de distancia para mantener esta aislada posta en mitad de la nada.

Cruzamos la frontera de Northwest Territories cuando va descargar la tormenta sobre la inmensidad del Tombstone Park. El viento arrecia. Hace frío. Entonces el infierno se arroja sobre nosotros. Granizo, rayos, truenos. No hay refugio alguno. Con el agua, la pista se convierte en una pista de patinaje. Lo que ayer era paraíso hoy es el Averno. Y así tengo que circular durante horas y coger dos barcazas que crucen caudalosos ríos.

Estoy agotados. Siento que el cansancio puede ser peligroso. Circulo sobre la grava espesa como un autómata. Todavía quedan 50 kilómetros hasta Inuvik y eso supone más de una hora. En este estado de extenuación me juego el tipo. No tengo provisiones y deseo una cama y una cerveza, pero aunque el sol no se ponga nunca tan al norte, sé que es muy tarde. Decido para y monta la tienda. Me rodean millones de mosquitos hambrientos, pero no hay más remedio. En cinco minutos está plantada y en diez estoy roncando.

A las 9 despierto, recojo en un santiamén y salgo. La pista es a veces incluso peor. Pero estoy fresco y ya puedo conducir sin riesgo. No llueve y en una hora piso el asfalto que lleva del aeropuerto a la ciudad. Aparezco en el centro de un poblachón destartalado que vive de los subsidios y los altos sueldos que se pagan por mantener a la gente aquí. Una iglesia católica con forma de Igloo. Casas bajas, edificios dispersos, calles sin asfaltar, nativos alcoholizados, dos estaciones, pocos hoteles y caros y un B&B por 115 dólares. Gruesas tuberías a ras de suelo. Barracones. Tiene aspecto de ciudad prefabricada, de campamento de refugiados. Todo llega hasta aquí en avión durante el verano y en camión por carretera helada en invierno. Esto es el verdadero final del mundo. Viven 3.500 personas y ninguna parece normal.

Imposible ser normal en un sitio con 8 meses de helada oscuridad y 4 de luz durante veinte horas.

Fotos:Miquel Silvestre
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