Los cafés marrones (bruine cafes) son unos bares, entre cafés y tabernas, típicos de Ámsterdam que reciben su nombre de su decoración interior de madera oscura. Un tono conferido también por el paso del tiempo, ya que los locales auténticos más antiguos se remontan al siglo XVII.

En estos pequeños cafés se dan cita los habitantes de Ámsterdam para acabar la tarde o empezar la noche tomando algo y conversando animadamente. Los hay repartidos por toda la ciudad, y abundan en el centro histórico. En el barrio del Jordaan estos cafés, lejos del bullicio de otras calles más turísticas, estaban, sábado por la tarde, muy concurridos por los propios amsterdaneses.

Estos cafés se caracterizan por por esa decoración oscura, por luces tenues, techos bajos y una atmósfera cálida. A pesar de su nombre, es posible que si pedimos un café no nos lo puedan servir. Sí tienen otras bebidas y también comidas sencillas, tentempiés, aperitivos, ensaladas, sopas… a precios asequibles. Un lugar estupendo para probar alguna de las deliciosas variedades de cervesa holandesa.

La decoración tradicional de estos cafés ha sido muy imitada por bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad, mucho más modernos, por lo que a veces es complicado saber si estamos en un auténtico café marrón. Una pista nos la dará el tamaño, ya que los auténticos cafés marrones son bastante pequeños...

Introducirse en el bullicio del atardecer en uno de estos cafés y mezclarse con la gente que acude a pasar un momento relajado y divertido en compañía de los amigos y cerveza en mano resulta muy agradable, aparte de que podremos percibir el sabor tradicional de estos cafés.

Con la nueva ley que no permite fumar tabaco en el interior de estos establecimientos, tal vez acaben siendo menos marrones, aunque seguro que los no fumadores lo agradecerán. En cualquier caso, en verano y con el buen tiempo, muchos cafés marrones se abren a la calle, con terrazas repletas de gente.

El café Hoppe (Spui, 18) o el Café Karpershoek (Martelaarsgracht, 2) son algunos de los más antiguos cafés marrones de Ámsterdam. El Het Molenpad (Prinsengratch, 653) o el Reijnders (Leidseplein, 6) también son recomendables.

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Si algo me sorprendió gratamente de la capital holandesa fueron sus largos atardeceres con esa luz tenue característica que en otras latitudes sólo podemos disfrutar unos minutos. Y es que, al estar situada tan al norte, el sol incide oblicuamente antes de anochecer durante mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos más meridionales.

Por ello podremos contemplar a través de esa luz característica, amarillenta, de grandes contrastes claroscuros, las deliciosas fachadas de Ámsterdam o sus canales.

Y también captar con nuestras cámaras esas bonitas tonalidades sin las prisas que habitualmente nos confieren el hecho de que el sol está a punto de desaparecer. En pleno verano, tenemos un par de horas por delante…

Aunque la languidez de esa luminosidad no tiene por qué estar acompañada de paz y sosiego, ya que lo mismo la encontraremos en las calles comerciales más animadas o en el Barrio Rojo compitiendo con el neón.

Aunque, finalmente, el sol nos dejará y llegará el anochecer con nuevos tonos, las calles serán dominadas por la luz artificial, aunque no olvidemos que la luna continúa en algún lugar iluminando el techo de la ciudad. Qué suerte poder verla desde la habitación del hotel perfilando esos tejados característicos de Ámsterdam tras un largo atardecer.

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Recomiendo que se den una vuelta por el Especial Ámsterdam (a la derecha verán el botón que les lleva direco a los posts), con que Eva nos hace recorrer la ciudad.

En este vídeo que les traigo hoy, para amenizar la tarde del domingo, podrán vivir de cerca las calles, la gente, los canales, las costumbres y personajes de una ciudad llena de rincones personales.

Vídeo | Youtube (en inglés)

La Venecia del Norte, se suele llamar a Ámsterdam. Por esa fisonomía característica con sus 160 canales que recorren sosegados la ciudad y son atravesados por más de 1200 puentes. Imagen prototípica de la ciudad, emblema para muchos que sueñan con visitarla o que por fin logran conocerla.

La capital holandesa está situada en el estuario del río Ij, en la confluencia con el Amstel, que otorga nombre a la ciudad (el dique del Amstel, “Amsteldam”), la divide en las zonas sur y norte y que frecuentemente nos servirá de guía en nuestro recorrido por la ciudad y consultas al plano como gran canal eje de la misma.

Los canales tienen un trazado concéntrico en torno al núcleo histórico, y se crean numerosos grandes islotes que sólo se aprecian como tal a vista de pájaro.

Desde la elegancia del Canal de los Señores (Herengracht) o el del Emperador (Keizersgracht) a la modestia de los canales más pequeños, en todos es posible encontrar el encanto del discurrir de las aguas por la ciudad.

En su mayoría los canales están flanqueados por olmos, una variedad característica de la zona cuyas raíces crecen en vertical hacia abajo y no se expanden a los lados.

La sombra en verano la agradecen los viandantes, los ciclistas, los escasos vehículos que se pueden aparcar junto a algunos canales o incluso los barcos vivienda que también peden tener como compañero de vistas un olmo.

Los primeros canales comenzaron a construirse a finales del siglo XIV, debido a la necesidad de espacio y al creciente tráfico de comercio que estaba convirtiendo al pequeño pueblo de pescadores que surgió un siglo antes en una gran capital de mercaderías.

Así, el primer cinturón del casco urbano lo constituyen los canales Geldersekade y Kloveniersburgwal al este y Singel al oeste, otros grandes ejes para guiarnos en la ciudad.

El canal Singel, el primer anillo, es el más antiguo de los que rodean la ciudad, y en ciertos tramos ofrece una imagen menos elegante o noble que otros canales, ya que fue durante mucho tiempo lindero y puerto de amarre y los edificios eran almacenes.

“Singel” significa ‘paseo que bordea el canal’ y fue el límite entre la ciudad medieval y el ensanche urbano realizado en siglos sucesivos: numerosas ampliaciones y remodelaciones urbanísticas modificarían el paisaje urbano, aunque siempre manteniendo los canales como deliciosa característica de la ciudad.

Como contraste a la sencillez del canal Singel, tenemos la ostentación y grandiosidad del Canal de los Señores (Herengracht), construido a partir de 1585 como zona principalmente residencial, con casas elegantes y amplias que alternaban con algún que otro almacén. Más de 400 fachadas de edificios privados se suceden esplendorosos, con especial riqueza en “la Curva de Oro”, muestra de la élite holandesa.

A veces flanqueados por paseos peatonales, por calles o carreteras, a veces con las mismas fachadas desiguales de las deliciosas casas típicas asomándose sin vértigo a sus aguas. Surcados por barcos, patines y barcazas con curiosos turistas disfrutando del paisaje, o por sus ciudadanos que se dan un descanso junto a unas cervezas y el sonido de la música…

Imprescindible buscar un tranquilo banco en el que contemplar la vida pasar por algún canal (recomiendo la zona de la Universiteit o del Jordaan), y, por qué no, también recorrer Ámsterdam en uno de los barcos que realizan paseos por los canales de la ciudad.

En cualquier caso, los canales son una imagen estrechamente unida a la capital holandesa y aquella que quedará grabada en nuestras retinas cuando cerremos los ojos y descansemos de la intensa jornada por las calles de Ámsterdam.

En Diario del viajero | Un paseo en barco por Ámsterdam
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La avenida Damrak será probablemente nuestro primer contacto con Ámsterdam si llegamos a la Central Station. Es la calle que une la Estación Central con la Plaza de Dam, una calle recorrida a todas horas por una multitud de viandantes, ciclistas y tranvías.

Damrak era un antiguo puerto interior, y aún se observan los antiguos almacenes al principio del mismo, a mano izquierda. Nos recorre una sensación algo caótica al aterrizar en esta calle repleta de tiendas de souvenirs, de bares, y de algún que otro museo, como uno de los espacios de Ámsterdam dedicados al sexo, el Sexmuseum.

En Damrak también podemos pararnos a contemplar algún edificio interesante, como el más destacado, la Bolsa (Beurs), un palacio monumental obra del arquitecto Hendrik Petrus Berlage, levantado entre los siglos XIX y XX y que se considera la mejor muestra de la arquitectura de la ciudad.

El interior de la Bolsa también es espectacular, decorado por distintos artistas holandeses de la época, aunque para verlo, o para subir a su torre hay que pagar entrada. Actualmente la Beurs van Berlage acoge conciertos y exposiciones.

Desde que la Bolsa de Ámsterdam se fusionó con la Bolsa de valores de Bruselas y la Bolsa de París se la conoce como “Euronext Amsterdam”.

Como curiosidad de tintes rosas, diré que este lugar ha sido escenario de una boda real, ya que la Beurs fue elegida para celebrar la boda civil del príncipe heredero Guillermo de Holanda y Máxima Zorreguieta en 2002.

Junto a la bolsa, la pequeña plaza Beursplein nos podrá dar algo de cobijo bajo sus árboles o podremos detenernos para tomar algo en una terraza entre tanto movimiento y trasiego propio de Damrak.

Sea como sea, en un momento u otro de nuestro paso por Ámsterdam nos toparemos con esta bulliciosa calle que contrasta con la tranquilidad de otros recorridos muy cercanos. Aunque es muy parecida a sus calles paralelas, Nieuwendijk o Warmoesstraat, también comerciales y muy concurridas a todas horas para ir de compras a buen precio, comer o simplemente pasear.

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El periódico inglés The Independent se ha encargado de confeccionar un top 10 de las ciudades del mundo más amigables para el colectivo gay.

A la cabeza de la lista se posiciona, indiscutiblemente, San Francisco. En su barrio El Castro se encuentran las cuatro esquinas más gays del mundo en la unión de las calles Castro y 18.

Curiosamente, casi todas las ciudades de la lista son europeas. No aparecen ciudades latinoamericanas ni asiáticas ni africanas, aunque podemos ver que algunas ciudades sudafricanas como Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo se están promocionando cada vez más como destinos dirigidos a la comunidad homosexual.

Las otras 9 ciudades más gay-friendly del mundo, según The Independent son: Sydney, Nueva York, Barcelona, Copenhague, París, Londres, Amsterdam, Berlín y Mikonos.

Vía | The Independent
En Diario del Viajero | Sudáfrica: destino turístico ‘gay-friendly’

Hace unos días hablábamos de una de las joyas ocultas de Ámsterdam, una sorprendente iglesia clandestina construída en el espacio común que resultaba al unir 3 casas colindantes en la parte de la buhardilla. La visita a esta iglesia no queda aquí, sino que también podemos recorrer, al estilo casa-museo, otras estancias del hogar.

El edificio es el único de sus características que se conserva en la actualidad en su estructura original, y ello gracias a su conversión en museo ya a finales del siglo XIX. El recorrido por este museo nos enseña las casas típicas del XVII para hacernos idea de la forma de vida de la burguesía holandesa de la época y culmina en una bella muestra de arte religioso con la iglesia.

El mobiliario que encontramos en la casa es de lo siglos XVII y XVIII, de estilo clásico holandés, y observaremos un interior típicamente burgués, desde las estancias ricamente decoradas que servían al tiempo como salas de estar y dormitorios (con camas empotradas) a las cocinas con sus despensas y fogones.

La primera planta era donde vivían el comerciante Jan Hartman (que compró las 3 casas y decidió construir la iglesia secreta) y su familia, y en ella destaca la sala del canal, decorada al estilo del XVII con paredes enteladas. En las pareddes de toda la casa iremos observando cuadros de autores relevantes, como “La caridad de San Nicolás”, de Cornelis de Vos.

El salón (“sael”) es la estancia más representativa y señorial de la casa, caracterizado por su distribución diáfana, simétrica y la decoración con motivos clásicos. La gran chimenea enmarcada en pilares de mármol y coronada por un gran cuadro de motivo religioso es lo más destacable. Me llamó la atención que las ansias de simetría eran tales, que no dudaban en construir puertas falsas para que la misma pared quedara simétrica.

Iremos ascendiendo en nuestro recorrido por la primera de las casas a través de estrechas escaleras que se detienen en pequeños rellanos (“entresalas”) también amueblados, hasta llegar a lo más alto y espectacular, a la iglesia del ático.

Antes, aún en el pasillo a los pies de la última escalera, encontramos una pila de agua bendita donde los fieles se podían santiguar antes de acceder a la iglesia.

Siguiendo la visita, tras la iglesia, comenzamos a descender y encontramos varias salas con muestras de arte religioso con piezas diversas, grabados, cuadros, ricas sotanas, cálices y el “cuarto para la turba”, dedicado a exposiciones temporales.

La Capilla de Santa María con la imagen de la Virgen y las piezas intercambiables del altar, el confesionario, el dormitorio del capellán o la Sala del Milagro de Ámsterdam y el plano de la ciudad también son interesantes.

Nos detenemos un segundo para explicar por qué tenemos esta sala dedicada al Milagro de Ámsterdam, un prodigio que supuestamente sucedió en una noche de marzo de 1345 en una casa de la ciudad. Un enfermo vomitó una hostia, y este vómito fue lanzado al fuego, aunque la hostia no se consumió. Ante tal hecho, llevaron la hostia a la iglesia “Oud Kerk”, pero milagrosamente volvió a la vivienda del enfermo. Esta casa, hoy desaparecida, en la que se construyó una capilla, pasó a ser lugar de peregrinación desde muchos lugares, y se produjeron más milagros. Aún hoy se recuerda este hecho con la Procesión del Silencio, la “Stille Omgang”.

La sala dedicada al mecenas Jaap Leeuwenberg une 2 salas de las antiguas casas anexas, y 2 cocinas típicas del XVII la primera y del XIX la segunda concluyen la visita. Destacan de las cocinas los suelos de azulejo y piedra natural, la cocina en la chimenea, y la trascocina, con el único grifo de la casa (una bomba para el agua del pozo) y el retrete.

Me sorprendieron los muebles, la mesa y sillas para sentarse en la cocina, son muy pequeñas, y en general toda la distribución de la casa está preparada para personas bastante bajas.

En definitiva, ésta es una visita estupenda para conocer cómo vivía la burguesía de la época en las casas típicas holandesas, al tiempo que descubrimos la joya camuflada en la parte más alta del edificio. Recordamos que la entrada al Museo cuesta 7 euros, y están incluída si has comprado la I Amsterdam Card.

Sitio Oficial | Op Solder
En Diario del viajero | Museos: Nuestro Señor del Ático (Amsterdam)
En Diario del viajero | La Iglesia clandestina del ático en Ámsterdam
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Tal vez en nuestra visita a la capital holandesa nos convenga hacernos con la I Amsterdam Card, una tarjeta que permite la entrada gratuita a varios museos de la ciudad, utilizar el transporte público (excepto la conexión con el aeropuerto), así como realizar visitas o actividades variadas, como los solicitados paseos en barco por los canales.

La tarjeta tiene distintos precios según la compremos para 1, 2 o 3 días (33, 43 y 53 euros respectivamente) y se puede comprar por Internet. Basta con imprimir nuestra reserva de las tarjetas que hayamos pedido desde la web oficial, y con esa copia se puede recoger la tarjeta en las oficinas de información en la Centraal Station, en Stationsplein y en el aeropuerto de Schiphol.

También se puede comprar en Ámsterdam en dichos lugares y en otros muchos puntos de la ciudad.

Echando cuentas, calculando para 2 días, la tarjeta sale rentable si pensamos entrar a 3 de sus museos y realizar el paseo en barco y desde luego si somos de hacer muchas visitas a museos, y oportunidades no nos van a faltar en Ámsterdam, nos ahorraremos bastante dinero. Vamos a repasar cuáles son sus ventajas.

La tarjeta incluye la entrada gratuita a los museos más importantes (la excepción es la Casa de Anna Frank), como el Rijksmuseum, el Van Gogh, la Casa de Rembrandt, el Hortus Botanicus o la Iglesia Clandestina del Ático (Museum Amstelkring)... Aquí encontramos el listado completo de visitas a museos a las que podremos acceder gratuitamente o con descuento tras la compra de la “I Amsterdam Card”.

También hay atracciones gratuitas o museos con descuento (el Nemo, el Casino, el Artis Royal Zoo, el Museo de cera Madame Tussauds Amsterdam…), así como ofertas en alquiler de bicicletas (y ya sabemos que el transporte en bici por la ciudad es de lo más recomendable) o tours organizados.

Además la “I Amsterdam Card” ofrece descuentos en diversos restaurantes de la ciudad y pequeños regalos o invitaciones en cafeterías, mercados o grandes almacenes.

En total, la “I Amsterdam Card” tiene más de 30 ofertas gratis, muchas muy interesantes, y a las que creo que se les puede sacar más partido que a las ofertas de descuento.

En cuanto al uso del transporte público, hemos de tener en cuenta antes de la compra de la tarjeta que, a diferencia de otras ciudades en que se hace prácticamente imprescindible coger metro o autobús para poder trasladarse de un punto a otro, Ámsterdam se presta a recorrerla a pie, las distancias no son excesivas y el paseo por sus calles muy gratificante. Yo no utilicé tranvía, metro ni autobús excepto para trasladarme desde y hacia el aeropuerto de Schiphol, pero ese trayecto no está incluido en los descuentos de la I Amsterdam Card como ya he comentado.

Desde aquí podemos consultar la guía completa 2008 para considerar si vale la pena que nos hagamos con una tarjeta. Cada página ofrece una descripción del lugar incluido en la oferta, con especificaciones de entrada o descuento y nos ofrecen la web oficial del lugar para más información.

Sitio Oficial | I Amsterdam Card
Más información | I Amsterdam Card
Más información | Holland
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Esta peculiar iglesia resulta una parada muy recomendable en nuestra estancia en Ámsterdam. Su nombre en holandés es “Ons Lieve Heer op Solder”, y en este interesante recorrido no sólo veremos cómo era una casa tradicional en la ciudad, sino una joya escondida clandestinamente en el ático.

En realidad se trata de 3 casas estrechas en un edificio comercial de principios del siglo XVII, compradas por la misma persona, el rico mercader Jan Hartman, que decidió unirlas por la planta superior y crear en ese amplio espacio una iglesia oculta dedicada a San Nicolás, patrón de la ciudad.

De ahí su curioso nombre, que se puede traducir como “Nuestro Señor del ático” (también “del desván” o “de la buhardilla”), uno de los pocos ejemplos de iglesias domésticas o clandestinas que se conservan prácticamente en su estado original.

La casa se encuentra en el número 40 de la calle Oudezijds Voorburgwal, cerca del Barrio Rojo y de Damstraat. La entrada cuesta 7 euros, y es una visita incluida si compras la I Amsterdam Card, y yo sin duda la recomiendo como uno de los mejores pequeños museos de la ciudad.

Iglesia, casa y museo, la iglesia es lo mejor de esta visita y la parte más importante del edificio. Es de forma dieciochesca, con 2 galerías y un bonito altar barroco tardío que vemos en la fotografía inferior.

La transformación de la planta superior en capilla tuvo lugar entre 1961 y 1663, y más tarde se creó toda una iglesia clandestina. En una época en que el catolicismo era perseguido (a partir de 1578), era un buen lugar para seguir profesando su fe, aunque las autoridades solían hacer la vista gorda ante la cantidad de pequeñas iglesias y congregaciones católicas que seguían existiendo.

La condición era que las iglesias no fueran reconocibles por fuera, cosa que sin duda esta buhardilla cumple con creces: varias veces pasé por delante del edificio sin percatarme de que se trataba de la famosa Iglesia del Ático, hasta que la busqué, dirección y plano en mano.

Como la iglesia ocupa las 3 buhardillas de los 3 inmuebles adyacentes, es un espacio bastante amplio, debió ser de las más grandes de su estilo.

El altar barroco constituye el eje central de la iglesia y su centro visual, presidido por el “Bautizo de Cristo” de Jacob de Wit. Existe un delicado púlpito extraíble de caoba en una de las columnas del altar.

Frente al altar, el órgano también es una pieza importante de la iglesia. Fue construido específicamente para este lugar, y sigue sonando regularmente en las ceremonias. En las galerías laterales de la iglesia seguimos observando pinturas de la época y la iglesia desde la perspectiva superior.

La iglesia se usó hasta 1887, año en que se inauguró la iglesia de San Nicolás, sucesora de ésta. Afortunadamente, un grupo de historiadores aficionados evitó que el edificio fuera derruido y expuso allí una colección de patrimonio católico de Ámsterdam que aún podemos ver en salas contiguas a la iglesia.

En la actualidad este bonito espacio sigue celebrando ceremonias religiosas en Navidad y los primeros domingos de mes en invierno. La iglesia ha dejado su clandestinidad y es muy codiciada también para acoger bodas. ¡No me quiero imaginar lo que tiene que ser subir por esas estrechas escaleras con tacones y vestido de cola!

Pronto volveremos para seguir la visita a este peculiar edificio en el resto de estancias, ya que también se puede recorrer como casa-museo, muy interesante.

Sitio Oficial | Op Solder
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Este café situado en la calle Amstel, presume de ser uno de los pocos del mundo que están hechos de hielo, aunque cada vez haya más bares de este estilo.

El Xtracold Ice Bar Amsterdam está frente al Binnen Amstel y al auditorio Stadhuis Muziektheater, y desde la calle se ve un café elegante, decorado de modo barroco (el Xtracold Lounge), y un cartel y una cámara muestran que en la trastienda está el bar de hielo.

Imágenes en directo del interior del café de hielo se pueden ver desde la puerta del bar. Era una visita que tenía prevista, y me hacía ilusión tomarme algo en ese bar tan singular, así que pensé que tal vez no tendría otra oportunidad y que debía sumergirme en el hielo de Ámsterdam…

No me arrepiento de haber entrado, precisamente porque es algo que seguramente no repetiré nunca, pero sí quedé bastante descontenta con la visita por varias razones.

Me llevé una desilusión cuando vi que para entrar al Ice Bar había que pagar entrada: 15 euros, nada menos. Al menos el cartel decía que esos 15 euros daban derecho a una consumición: una cerveza o un cóctel.

Pero no nos dejemos engañar por el cartel pensando que al menos se nos apagará la sed, de un modo caro, pero beberemos a gusto. En mi caso ni siquiera me dieron opción a elegir qué quería beber. Directamente me pusieron un brebaje preparado en una gran botella, sin alcohol y con sabor a jarabe de fresa, en un vaso de hielo cuyo interior no deja espacio más que al contenido de un chupito.

Así que tras ese breve trago que me supo a nada, decidí preguntar amablemente al chico si no existía la opción de beber cerveza, y me dijo, bastante frío haciendo juego con el entorno, que yo había pagado por una bebida. Sí, el chupito más caro de mi vida.

Otra cuestión a tener en cuenta antes de entrar al bar es que sólo se puede estar en él 20 minutos, algo que si no recuerdo mal no avisaban en el exterior. Bueno, en realidad tampoco hace falta estar más tiempo…

Es un local bastante pequeño, acondicionado a 7 grados bajo cero, y nos proporcionarán una chaqueta, incluso guantes y botas si lo deseamos, para entrar en la reducida estancia que se cierra con puerta frigorífica hermética.

Dentro nos recibe la música altísima, paredes de hielo adornadas con botellas de vodka, un par de mesas altas y 2 taburetes de hielo, una mesa con otros 2 asientos y una gran pantalla que proyecta vídeos variados.

También hay camisetas de algún famoso futbolista y otras prendas deportivas congeladas en el interior de un gran bloque de hielo, esculturas de figuras humanas y poco más. Para sentarnos, eso sí, se han cubierto de piel los asientos.

En fin, una curiosidad que hoy día tampoco es tan extraña, así que es una visita que tal vez podamos dejar para otra ocasión. Las grandes cervezas que aparecen en su página web las debieron de sacar sólo el día de la inauguración…

Tomarse una buena cerveza o un buen cóctel en un bar típico de la ciudad puede resultar más atractivo… y más barato.

Sitio Oficial | Xtracold
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Algo que no deberíamos dejar pasar en nuestro viaje a Ámsterdam es un paseo en barco por sus canales. Son múltiples empresas las que organizan estos mini-cruceros, sobre todo concentradas cerca de la Central Station y junto a la zona de los museos, en el canal Singelgratch.

Algunas compañías ofrecen explicaciones en castellano, como la que yo escogí, Blue Boat Company, aunque hay que pedirlo antes al patrón para que prepare las grabaciones o intente leer él mismo, tal vez con más buena voluntad que inteligibilidad, los textos en castellano.

Este reclamo turístico hará que nos formemos una idea de la ciudad y que la disfrutemos desde una perspectiva diferente. El entramado de puentes, los canales, las casas-barcaza y las fachadas características de Ámsterdam parecen tomar una nueva forma desde el barco.

Los paseos habituales suelen durar entre 60 y 90 minutos y cuestan entre 9 y 12 euros. Si quieres disfrutar de un paseo más especial, también lo puedes hacer, pagando más, subiendo a uno de los barcos que organizan comidas o cenas e incluso fiestas al anochecer.

También es posible alquilar una barquita para nosotros solos, y emulando a la Venecia del sur, aunque a motor, un patrón nos conducirá por los lugares más importantes, pero ahí ya los precios se disparan.

Recordemos que es una ciudad vinculada desde sus orígenes al comercio, al mar, al puerto, a los diques y canales, que se forjó y creció en torno a estos elementos para conformar su imagen actual. También en sus orígenes y sobre todo durante el siglo XVII las barcazas recorrían estos mismos canales con sus cargas traídas desde lejos: caucho, cacao, té, diamantes, tabaco…

Hoy los barcos acristalados van cargados de visitantes que realizan distintos itinerarios según la compañía escogida, aunque todos suelen recorrer el barrio del Jordaan por alguno de sus canales, el Canal de los Señores (Herengracht) y el inmenso Puerto de Ámsterdam, pasando junto al espectacular museo NEMO.

Desde el barco nos señalarán puntos importantes del recorrido, como la Casa de Ana Frank, las iglesias y museos más importantes o algunas curiosidades de los puentes (como el único canal en que aparecen completamente alineados 7 puentes) o de esas casas típicas de Ámsterdam con sus fachadas alargadas. Eso sí, un paseo en barco no sustituye el placer de descubrir la ciudad a pie o en bicicleta.

Si has comprado la tarjeta de la ciudad I Amsterdam Card, recuerda que está incluido un paseo en los barcos de la Blue Boat Company y Holland International. ¡Yo sin duda lo aprovecharía!

Aparte, éstas son otras compañías que realizan estos recorridos por los canales de Ámsterdam: Lovers, Canal Company, Cruise with us... También existe la opción de alquilar un barco para un tour privado, desde 400 euros las 2 horas, y existen torus temáticos especiales para niños, fiestas, parejas…

En fin, que nadie puede quedar sin darse un paseo navegando por los canales de Ámsterdam, aunque sea en patinete… Fue una experiencia que me encantó, además con el buen tiempo pude disfrutar la mayor parte del paseo al aire libre, ya que los barcos suelen tener la popa descubierta y se puede salir. Eso sí, ojo con los puentes más bajitos y estrechos, no hay que asomarse demasiado…

Más información | Amsterdam info
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Ámsterdam creció como puerto y ciudad comercial, importante lugar de encuentro de mercaderes y productos venidos de todo el mundo.

Seguro que en este origen multicultural reside la convivencia actual de personas tan diversas y ese halo de libertad y tolerancia que se percibe en la capital holandesa. En el comercio poco importaban el color de piel o la religión profesada, antes bien se miraban cuestiones como la fiabilidad de las personas con las que se realizaba las transacciones o el precio y la calidad de las mercancías que ofrecían.

Hoy, la presencia de ciudadanos de más de 140 nacionalidades distintas fruto de esa secular tolerancia, confiere a la ciudad una tonalidad cosmopolita única.

Maravillosa mezcla de colores, indumentarias, música, idiomas y gastronomías que conviven en armonía dejando pasar la vida de todos como si fuera la propia.

Por eso también el visitante siente que forma parte de este abanico multicultural de Ámsterdam, incluso a pesar de no conocer el idioma holandés no tendremos problema en comunicarnos en inglés.

De todos es conocido que en Holanda la televisión emite las películas y series extranjeras en versión original subtitulada, tal vez por respeto a todos aquellos que no son de Holanda.

Otra enorme ventaja para todo aquel que pasa por Ámsterdam es la cantidad y variedad de bares y restaurantes que nos traen, con más menos acierto, las más distintas gastronomías. Pronto hablaremos de qué comer (y beber) en la ciudad.

También el lenguaje universal de la música incita al visitante a sentirse como en casa, y en cada esquina, en cada plaza, asoma algún músico o algún grupo dando vida a sus instrumentos y animando la ciudad que parece despertar de su habitual sosiego.

En Ámsterdam, igual encontramos una boda judía pasando en carro de caballos que una despedida de soltero en la que corre la cerveza a plena luz del día o una pareja gay mostrando su afecto en público sin que nadie se escandalice.

Tan variadas como las personas, culturas, razas y colores que conviven en Ámsterdam, son las facetas que nos ofrece la ciudad, según la hora del día o la noche, según el canal que sigamos, según la calle o el barrio que recorramos.

Por eso, una vez se conoce, se desea regresar a seguir descubriendo la ciudad, y se comienza a recomendar a todo el mundo que aún no la conoce, que se allegue a ella. Se sentirá casi como en casa, proceda de donde proceda.

En próximos escritos intentaré transmitir esta sensación y el disfrute que supuso pasear, visitar y descubrir muchos de los rincones de Ámsterdam.

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Ámsterdam es una ciudad pensada para vivir y recorrer en bicicleta. Hay cruces en los que tendremos que ingeniárnoslas para atravesar la calle sin ser atropellados porque no se ven pasos de cebra o semáforos para peatones ni cerca ni a lo lejos.

Recuerdo una cómica situación, caminando mientras consultaba el plano y miraba las fachadas, no sé cómo llegué a una minúscula isleta en medio de un cruce inmenso y cómo me costó salir de allí, lidiando con bicis que aparecían por todas partes e incluso con tranvías que se encargaron de avisarme de que me apartara si no quería ser “rozada” por uno de sus espejos retrovisores cuando tomaran la curva…

El sonido de los timbres de las bicis nos acompañará continuamente durante toda nuestra estancia en la ciudad. Tan solo algunas calles peatonales se libran de la presencia de estos vehículos, al menos conducidos por sus dueños, que pasan de montarlas a transportarlas mimosamente junto a sí.

A pesar de que hay cientos de kilómetros de carriles bici en la ciudad, en ocasiones las bicis toman calles (sobre todo), pasando temerosamente ante los tranvías, y aceras. Sin embargo, lo más normal es que seamos los peatones los que tomemos sus carriles. Y cuidado con ello.

Lo más probable es que a nuestro paso por Ámsterdam nosotros mismos seamos objeto de algún timbrazo por invadir el lugar destinado a circulación de bicis. No en todas partes queda muy claro cuál es el lugar de los peatones y cuál el de las bicis o de otros vehículos. No estamos acostumbrados.

Sin embargo, basta con estar atento y despejar ese espacio que no nos corresponde. Los ciclistas suelen reducir su marcha y esperar pacientes, saben que su ciudad está tomada, los 365 días del año, prácticamente las 24 horas del día, por visitantes de todo el mundo.

También he visto a algunos amsterdameses perder la paciencia, soltar algún improperio al despistado peatón e incluso (no podía dar crédito) propinar un puñetazo en la espalda a un viandante que hizo caso omiso a los reiterados timbrazos y gritos del ciclista y parecía caminar algo serpenteante por el carril bici. Era en una calle comercial, cerca del barrio rojo y podría asegurar que el perjudicado no iba demasiado sobrio.

Bueno, animales hay en todas partes, pensé, sobre todo por el individuo a dos ruedas.

Así que lo mejor es agudizar nuestros sentidos y saber que es una ciudad en la que las bicicletas mandan. Un ciudad concienciada con el medio ambiente.

Yo no me atreví a alquilar una bici para pasear por Ámsterdam, pues estoy acostumbrada a ir en bici, aunque no por ciudad. Ya tenía que poner bastante atención en que no me pisaran a mí bicis o tranvías, o en no quedar aislada en lugares insólitos no preparados para peatones como el que he descrito al principio, como para encima ir a paso de tortuga cuando en general allí estos vehículos van que vuelan.

Precisamente se reconoce a los turistas, aparte de por sus bicis con las placas de alquiler, por su indecisión y paso lento que también provocan algún timbrazo que otro. Sin embargo, estoy segura de que es un bonito modo de recorrer la ciudad sin cansarse, y creo que pasando un periodo de prueba y práctica el viajero disfrutará de la experiencia…

Pero si no os atrevéis, queda la opción de coger un bici-taxi, una especie de triciclo con medio chasis en forma de huevo que es conducido diestramente por un chófer.

Y atención a los modelos de bicicleta, desde los más sobrios y tradicionales, a los más estrambóticos y recargados. Para todos los gustos. Incluso algunas parece que estén en las fachadas, simplemente por adornar. Preciosas.

En cualquier caso, siempre nos quedará la bella imagen de las bicis sobre los puentes de Ámsterdam.

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En Diario del viajero | Especial Amsterdam

Iniciamos hoy un recorrido especial por Ámsterdam, por sus calles, sus plazas, sus casas, sus canales, sus museos… Porque este verano he podido viajar a la capital holandesa, una ciudad única que cautiva al visitante desde que pisa su suelo y en cada rincón.

Nos detendremos en el Museo Van Gogh, en un bar de hielo, nos subiremos a la bici, haremos un paseo en barco por los canales, iremos de compras, entraremos en sus cafés, bucearemos en los orígenes de la ciudad para entender su fisonomía actual…

Espero que el paseo por Ámsterdam os resulte tan fascinante como a mí y deseo que descubráis que es una ciudad imprescindible. Sobre todo, espero poder trasladaros aunque sea una parte de mi entusiasmo y mis ganas de volver a la ciudad.

En pocos días iré a Ámsterdam, la ciudad más bici-friendly del mundo. Los que ya han estado en la ciudad, señalan que la bicicleta es el mejor medio de transporte para recorrerla y conocerla. Cuantas más fotos y vídeos veo de la ciudad, más me doy cuenta de que efectivamente parece estar hecha a la medida de bicis y ciclistas.

Unos 600.000 vehículos a 2 ruedas y pedales existen en la ciudad, de los cuales muchos circulan cada día por sus calles.

Tanto para los ciudadanos de Ámsterdam como para los que la visitan, existen aparcamientos de bicicletas y lugares para alquilar en cada rincón. Los precios de alquiler rondan los 8-10 euros al día, aunque se pueden encontrar algo más baratas y si se alquilan para varios días seguidos también disminuye la tarifa. Lo más normal es que las empresas nos pidan un depósito a cuenta del alquiler.

Nunca se debe olvidar ponerle el candado (o 2 candados) cuando la dejamos aparcada, ya que en Holanda “desaparecen” muchas bicis, incluso encadenarla si va a pasar la noche en la calle. Y recordar que la fila india para circular por los carriles bici es la mejor opción.

Hay unos 400 kilómetros de carriles bici en la ciudad y sus alrededores, auqnue muchos de los que vuelven de Ámsterdam comentan que las bicicletas se salen de esos carriles y van por todos los lados, por encima de las aceras, por las calles… y a veces sin prestar demasiada atención ante quién se cruza en su camino.

Pero me pregunto si no seremos nosotros los que no estamos acostumbrados a mirar por dónde nos movemos…

Si finalmente nos aventuramos a disfrutar desde la bici la ciudad, lo más recomendable es no salirse de los carriles específicos, respetar todas las señales, tanto las verticales como las del suelo, y hacernos con un mapa de los “Fietspad” (carril-bici) y un planificador de rutas en bicicleta por la capital.

Hemos de tener en cuenta que muchas bicicletas no tienen frenos en el manillar, así que para frenar se ha de utilizar los pedales hacia atrás: mejor practicar un poco antes de lanzarse a la calle si no queremos acabar estampados en algún lugar… Como en los postes que en ocasiones están enmedio de los carriles bicis, hay que estar atentos a ellos.

Además hemos de prestar atención a las calles peatonales en las que está prohibido circular en bici: habremos de caminar junto a ella si queremos evitarnos una posible multa.

También es posible alejarse de las zonas más céntricas y disfrutar Ámsterdam desde otra perspectiva, ya que los alrededores cuentan con numerosos senderos que están adaptados para circular en bicicleta. Yo no me perdería un paseo en bici por el Vondelspark, el gran parque de la ciudad.

Entre las muchas empresas de alquiler de bicis, tenemos Bikes, Take a Bike, Holland Rent a bike, Macbike... Aquí encontramos un itinerario para recorrer por la ciudad. Para los que quieran recorrer Ámsterdam a pedales de manera alternativa, como en patinetes navegando los canales, en grupos o sobre las ruedas de una Scooter, aquí encontramos la manera.

Incluso, existe un hotel donde las bicis son muy bienvenidas, tanto que se convierte en el eje temático del establecimiento y le da nombre: el Bycicle Hotel.

Así que, lo tenemos muy fácil para subirnos sobre 2 ruedas… y pedalear.

Más información | Amsterdam
Má sinformación | Amsterdam Holanda Latina
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Ya he dado fe de mi debilidad por las bibliotecas en estas páginas. Probablemente ésta figure entre mis próximas visitas, pues por lo que he podido saber de ella, promete.

La Openbare Bibliotheek (OBA) puede ser una buena parada si estamos en Ámsterdam. Es un edificio singular que alberga la nueva Biblioteca Pública de Amsterdam, y no sé si estará entre las más bellas del mundo, pero sobre todo desde ella podemos tener unas vistas estupendas de la ciudad.

El edificio, de 28.000 m2, es de diseño moderno y funcional y está situado junto a Central Station. Si uno de los objetivos del arquitecto creador era que la gente pasara más tiempo en la biblioteca, parece ser que con la comodidad que lo caracteriza, su luminosidad, sus facilidades en el préstamo o en el uso de ordenadores y los bonitos rincones que encierra, lo ha conseguido.

Porque en el interior de OBA, además de biblioteca, podemos encontrar cafetería, un restaurante en la octava planta, teatro, una sala de exposiciones y una terraza desde la que disfrutar de esa panorámica sobre el perfil de la ciudad.

El edificio recibe una media de 7.000 visitas diarias, aunque no todas vayan a la biblioteca. Creo que me la apunto para mi próxima visita a Amsterdam. El centro abre todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Vía | Soitu
Sitio Oficial | Oba
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A todo pasajero que pase por el Aeropuerto Internacional Schiphol (Amsterdam) le recomiendo sinceramente que pruebe los servicios de su stand-spa.

Entre las puertas de embarque E y F y la terminal de salida se encontrará con un espacio donde se puede recibir un tratamiento rápido y energizante que, además es muy novedoso. Un masaje sentado en una silla especial o un masaje con 36 chorros de agua, todo sin necesidad de quitarse la ropa.

Ideado especialmente para los viajeros que están de paso o con prisas, una cadena de spas holandesa ofrece un tipo de masaje especial en una silla ergonómica que no utiliza aceites ni cremas, y se realiza a mano sobre la ropa, sin necesidad de desnudarse en el hall del aeropuerto y ahorrando el siempre escaso tiempo. Un tratamiento de revitalización de la espalda, hombros, cuello, brazos y manos.

Para el caso del masaje acuático, el viajero debe enfundarse en un traje impermeable sin sacarse su propia ropa. Entonces, 36 chorros de agua darán n masaje reequilibrante y energético, que nos cargará las pilas para el próximo vuelo y seguir nuestra ruta.

La pregunta es ¿cuánto? Hay distintas combinaciones: 10 minutos de masaje acuático y 20 de masaje manual en la silla salen unos 40 eros. Pero por sólo 10 euros podemos probar el traje impermeable y su masaje.

Para ejecutivos atados al reloj, para viajeros “en conexión” o para despedirnos de Amsterdam de la mejor manera, este spa en el aeropuerto Schiphol es una experiencia para probar, verdad?

Sitio oficial | Back to Life (en inglés)

Allí todo es autoservicio y por limitación de espacios, personal y servicios pueden brindar tarifas de low cost.

Este video del inefable Richard Quest (el de la CNN) nos lleva de paseo por este hotel. Ya hay otros en Maastrich y Amberes y planean abrir 15 más en otras tantas ciudades europeas.

Diario del Viajero | Qbic Hoteles de bajo coste y auoservicio
Vía | Youtube

Un amigo me ha pasado un dato muy interesante que quiero compartir con vosotros pues me ha parecido un recurso genial, especialmente para los viajeros con bajo presupuesto.

En su momento, una lectora nos recomendó los tours por Berlín en español, pero lo cierto es que la misma agencia Sandemans New Europe Tours ofrece recorridos a pie gratis también en otras cinco ciudades: Londres, París, Munich, Ámsterdam y Edimburgo.

Todos los días del año, sin importar las condiciones meteorológicas, se realizan excursiones a pie de tres horas encabezadas por un guía en español, un detalle fundamental para quienes no dominan la lengua local y que de otra forma se perderían más de la mitad de la explicación.

Al terminar el recorrido, cada cual paga el precio que considere “a voluntad” dependiendo de sus propias posibilidades. Para los nocturnos, en cada ciudad se ofrecen tours para conocer los bares más divertidos. Estos no son gratis, pero tienen fama de ser muy entretenidos y los precios son muy accesibles.

Sitio oficial | New Europe Tours
En Diario del Viajero | Excursiones por Berlín en español y gratis !

No son nada nuevo las ofertas que algunas firmas comerciales relacionadas con destilerías ofrecen al turismo en general para visitar sus museos especializados –léase sus instalaciones-. Es el caso, por ejemplo de la conocida “Guinness Brewery” en Dublín, las destilerías escocesas o incluso las bodegas de las diferentes regiones de España.

No obstante, hoy nos vamos a Amsterdam para hablar de lo que la firma “Heineken” denomina “The Heineken Experience” o Experiencia Heineken. Por supuesto se trata de visitar sus instalaciones, no nos vamos a engañar.

Aunque tampoco se trata de una “experiencia” inolvidable, sí que es una buena idea dedicar una mañana a la fábrica si estamos haciendo una visita de unos pocos días a la ciudad. Sobre todo para combinar con las típicas pero obligadas visitas a museos como el Van Gogh, el Rijsk (actualmente cerrado), o la casa de Ana Frank.

Despierta la curiosidad conocer un poco la historia de esta bebida y su proceso de elaboración (esto no podía faltar) y siempre es divertido hacer una pausa y perdernos un rato en el pub, ya que con la entrada nos obsequian (ya se lo cobran) con un par de pintas para probar el producto final en cuestión (cosa que tampoco podía faltar).

Sitio oficial l Heineken Experience

Así que, perdeos un rato por las instalaciones y divertíos!