Colores rojizos y aspecto de paisaje lunar, así es ese fascinante paraje de Arizona que nos seguirá dejando con la boca abierta por su inhóspita inmensidad. Es acercarse y sentir la necesidad de verlo a vista de pájaro así que la noticia que os traemos es fantástica. Ahora puedes deslizarte por el Cañón del Colorado en una tirolina.

Evidentemente no es una experiencia apta para gentes demasiado impresionables y con tendencia a sufrir de vértigo. Su ubicación está en la parte oeste del Gran Cañón y viene a unirse a ese otro lugar que suscita admiraciones y desagrados a partes iguales y es el Skywalk, ese mirador de cristal que lleva desde el 2007 abierto.

Desde el 2 de enero de este año, el lado oeste del Gran Cañón está de estreno con los dos tramos de tirolina inaugurados para disfrutar del parque desde las alturas, sino también en movimiento, con una sensación de pájaro sin necesidad de aletear. Es una experiencia abierta a cualquiera que pese más de 40 kilos y que esté dispuesto a volar sobre ese paisaje fascinante. Como premio podrá observar el Río Colorado desde las alturas.

La tirolina está en el Hualapai Ranch y podrás deslizarte a unos 300 metros del espectacular suelo del Gran Cañón. Es más de un kilómetro de recorrido en el que se alcanza velocidades de unos 80 kilómetros por hora en los que sí que te da tiempo a disfrutar de los cielos azules y las piedras rojizas. Y además como os decíamos al principio hay dos recorridos distintos.

¿Cómo hacerlo y cuánto nos cuesta? Pues el pack Legacy, el básico, son 105€ por persona y es el pase diario que te da acceso al lado oeste del Gran Cañón, con un autobús al que subir y bajar cuando te apetezca y que pasa por los tres puntos clave de la localización: Hualapai Ranch, Eagle Point y Guano Point. Una vez allí si te sientes con ganas de aventura y quieres probar la tirolina tendrás que pagar 49€ más pero seguro que la experiencia bien vale ese dinero. El Legacy puedes llevarlo comprado con antelación, pero el pase a la tirolina tendrás que hacerlo allí mismo.

Imágenes | Airwolfhound
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Gracias a las películas del cine americano, todos hemos oído hablar alguna vez del Gran Cañón de Colorado, un espectáculo de la naturaleza que todos deberíamos poder ver antes de morirnos. Lo que quizá no todo el mundo sepa es que este cañón está en el norte del estado de Arizona. Se trata de una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado, que se extiende a lo largo de 446 kilómetros.

La mayor parte de las rocas sedimentarias que se pueden observar en el Gran Cañón tiene 2.000 millones de años de antigüedad, por lo que muchos de sus estratos se formaron debajo del nivel del mar. El proceso erosivo del río se ha ido produciendo durante los últimos dos millones de años, y todavía podría seguir erosionando 600 m más antes de llegar a la base.

El resultado de esta erosión son unas de las más completas columnas geológicas del planeta. No es extraño, por tanto, que haya quien se refiera a la roca sedimentaria encontrada en el Cañón como a las hojas de un gran libro de historia paleobotánica. Claro que antes de viajar hasta él es importante conocer muy bien los puntos a los que hay que dirigirse. Cuestión de no equivocarse de camino, porque el desviarse puede salir caro - sobre todo cuando escasea la gasolina.

Los puntos neurálgicos del Gran Cañón desde los cuales se puede disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas están en Mather Point porque, además, es un lugar de fácil acceso. Tampoco os podéis perder el Desert View Watchtower. La gente suele acudir a este lugar porque desde allí se pueden hacen una espectaculares fotografías del Gran Cañón al alba.

Desde la reserva Hualapai, es posible caminar sobre el SkyWalk, una pasarela con el suelo de cristal, suspendida sobre el vacío, que se asoma 22 metros sobre el Gran Cañón formando una especie de bucle a 1200 metros de altitud del fondo del Cañón, para experimentar la emoción y el chute de adrenalida causado por la sensación de caminar sobre el vacío, azotados por el viento. Esta plataforma pesa 500 toneladas y es capaz de soportar el peso de varios centenares de personas. Para poder acceder hay que pagar a los Hualapai unos 56 euros. Sin embargo, se prohiben hacer fotos desde la pasarela.

También están las carreteras panorámicas como la Hermit Road que recorre la zona meridional del Gran Cañón, y lugares como Havasu Falls donde el espectáculo natural del Gran Cañón todavía se convierte en más hermoso si cabe.

Finalmente está el Lee’s Ferry, un lugar donde solía haber un servicio de ferries que atravesan el río para conectar ambas orillas. Aunque ya no hay barcos, es uno de los sitio preferidos por los pescadores, y por quienes aman hacer senderismo y rafting. El viaje en rafting por el río suele hacerse en barcas equipadas con motor fueraborda y suele durar unos diez días. También hay valientes que prefieren descenderlo únicamente con la ayuda de unos remos. En este caso, se suele tardar unas dos semanas en completar el recorrido.

Quienes prefieran hacer senderismo han de saber que los circuitos, a diferencia de los que se suelen hacer en la montaña, empiezan arriba y van descendiendo, por lo que el regreso se vuelve a hacer cuesta arriba ¡en todos los sentidos! Los circuitos más famosos salen desde Norh Rim (inaccesible de noviembre a abril por culpa de la nieva) y el South Rim. Un camino une estos dos accesos atravesando el río desde el Grand Canyon Village. Las autoridades del parque desaconsejan intentar descender al río y volver a subir al cañón en un sólo día, sobre todo porque la temperatura en verano puede llegar hasta los 40 grados.

En el Gran Cañón del Colorado además del puma, el lince, el coyote y la cabra montañesa vive también, desde hace 40.000 años, el condor - uno de los pájaros más grandes del mundo -, que estuvo a punto de desaparecer por lo que desde el año 1967 está en la lista de las especies en peligro de extinción. Estos pájaros sólo ponen un huevo cada uno o dos años. Lo más bonito es ver como el condor aprovecha las corrientes de aire y los vientos ascendentes para desplazarse. ¡Absolutamente espectacular!

El Cliff Dwellers Lodge es un hotel con mucho encanto donde poder pasar la noche. Dispone también de restaurante y de gasolinera, un detalle muy importante cuando se viaja por estos pagos.

Vía | Grand Canyon National Park Service
Fotos | WiliJavilon,Olivier, Drenaline, Tobias Alt, John Fowler, Free Stock Photos
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Una de las escenas que más inquietantemente quedó grabada en mi infancia de la película Grease es el escarceo sexual que sucede en el interior de un coche, y de repente la chica le pregunta al chico: ¿tienes chubasquero? Le responde que no y eso parece desactivar toda la fogosidad del momento como un jarro de agua fría.

Tiempo más tarde he llegado a entender esa escena, y también las otras, como la que también sucede en el coche con pequeños acercamientos físicos (una mano en la pierna, otra en los hombros de la chica) mientras están estacionados viendo una película. Entonces me preguntaba: ¿dónde hay sitios así? ¿Cómo es posible que se pueda ver una película desde el coche y, además, te sirvan comida por la ventanilla?

Estos lugares se llaman drive in, y hace décadas eran muy populares en Estados Unidos. Básicamente consiste en poner un cine en un parking. Actualmente casi no queda ninguno, la mayoría están abandonados o han sido transformados en mercados de ocasión, o limitados a la temporada de verano en San Francisco, Los Ángeles y Arizona.

El primer drive in del que se tiene constancia se remonta a 1933, en Nueva Jersey. Diez años después ya se encuentran abiertos más de 4.000. La mayoría desapareció en la década de 1980. Si os apetece volver a los sesenta y ver una peli desde el coche, hasta hace unos meses podríais haberlo hacerlo en Scottsdale, Arizona (recientemente fue demolido).

Este drive in construido en 1977 tiene seis pantallas al aire libre. Se llamaba Scottsdale Drive In, y está en medio de la ciudad. Las seis “salas” están formando dos filas enfrentadas en un solar que de día parece abandonado. Estaba abierto los 365 días al año, así que podíais ir cuando quisierais. Aquí cabían hasta 1800 coches.

El sonido de la película se sintoniza con la radio del coche, a través de la emisora AM, así puedes cerrar las ventanillas y quedar aislado del ruido ambiente.

Y como sucede en la película Grease, los drive in tuvieron un papel muy importante en las primeras experiencias sexuales con chicas: no hay que olvidar que en Estados Unidos puedes conducir con 16 años de edad, así que imaginad lo que supone invitar a una chica a ver una película.

Merece la pena probar la experiencia (aunque solo sea ver una película y nada más), antes de que los drive in desaparezcan para siempre, y ya solo nos queden películas como Grease para saber que existían. Como explica Frédéric Martel en su libro Cultura Mainstream:

Los drive in que aún existen junto a las autopistas estadounidenses conservan un poco el ambiente de colores vivos que se ven de lejos: el Rodeo Drive de Tucson (Arizona) con una cow girl luminosa revoloteando su lazo al viento; el New Moon Drive de Lake Charles (Luisiana), con una luna fluorescente en el cielo; el Campus Drive en San Diego, con una animadora de pompones rutilantes.

Uno de los poco que sobrevive con cierta salud es el el Glendale 9 Drive-In, en Arizona.

Hay paisajes que parecen salidos de la imaginación calenturienta de algún diseñador de escenarios. Este es uno de esos casos: las "olas de piedra" que encontramos en Arizona. Formas y colores que parecen tragarnos y que no nos cansamos de ver en las fotografías de los viajeros que han tenido la suerte de estar allí.

“The Wave”, como se conoce a este lugar, es una antigua formación geológica de mas de 190 millones de años. Su origen está en un conjunto de dunas convertido en roca con el paso de los siglos, calcificándose en las capas verticales y horizontales.

La lluvia y el viento fueron moldeando a su antojo las capas endurecidas de arenisca, creando un paisaje sinuoso único en el mundo. Esta formación se encuentra protegida por una reserva natural llamada Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness que significa algo así como “Parque Natural del Cañón de Paria y las Colinas Rojizas”

Llegar a la reserva es sencillo (ver mapa al pie), pero acceder a "la ola" es un poco mas difícil. Sólo se entregan 20 permisos de visita por día y los afortunados tendrán que caminar 5 km por senderos escarpados a través de una zona desértica.

El esfuerzo vale la pena. Es un paisaje por demás frágil, a pesar de lo portentoso de su figura: la arenisca que lo forma no es más que arena fosilizada, y cualquier intervención humana desafortunada podría destruir una parte del paisaje.

Fotos | xoque
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Hace algo más de un año tuve la oportunidad de visitar el Gran Cañón del Colorado. La verdad es que no importan las fotografías que os muestre por aquí: verlo en directo multiplica por mil cualquier sensación de amplitud y magnificencia que os pueda transmitir una imagen bidimensional. Esta enorme brecha geológica que el cine ha inmortalizado en innumerables de ocasiones sólo puede contemplarse de primera mano.

No obstante, para los que aún no hayáis tenido la oportunidad de visitar este lugar, visitado por el primer hombre blanco (don Pedro de Tovar) en 1540, o acaso para animaros a viajar hasta allí algún, voy a exponeros cinco datos verdaderamente chocantes que quizá también os permita imaginaros un poco mejor el tamaño del Gran Cañón del Colorado.

1. Gente

Buscando gente... aunque la refulgente luz del sol apenas me deja abrir los ojos

2. Basura

No sabemos si don Pedro de Tovar o alguno de sus doce acompañantes tiró basura en 1540, pero actualmente sí lo hacemos. Con todo, si el Cañón del Colorado fuera el basurero de Estados Unidos, y allí se vertieran todos los residuos que genera el país, harían falta 27.800 años para llenarlo de basura. A pesar de que tenemos mucho margen, no deberíamos tirar basura en este lugar tan especial a nivel geológico y paisajístico, como ya en 1903 señaló el presidente Theodore Roosevelt:

Los siglos lo han trabajado y el hombre sólo puede estropearlo. Lo que podemos hacer es conservarlo para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, y para todos los que lleguen después de nosotros.

3. Agua

El lago Baikal, en Rusia, contiene la mayor reserva mundial de agua dulce del mundo. Concretamente el 20% del agua dulce no congelada del mundo. Con cinco cañones del Colorado podríamos dar cabida al lago Baikal. Y es que el Gran Cañón del Colorado recorre 450 km del estado de Arizona, tiene hasta 1,6 km de profunidad y 16 km de anchura. Según el Servicio Estadounidense de Parques Nacionales, el volumen del Cañón del Colorado es de 4,17 billones de metros cúbicos.

4. Antigüedad

Algunos valientes al filo del abismo

El río Colorado ha esculpido el cañón a medida que la tierra se iba levantando a lo largo de los últimos 6 millones de años, pero al hacerlo ha expuesto algunos de los estratos de roca más antiguos de la Tierra, que abarcan, comenzando hace 2.000 millones de años, cuatro de las eras geológicas fundamentales del planeta, desde el Precámbrico tardío hasta el Cenozoico pasando por el Plaeozoico y el Mesozoico.

5. No es el más de todo

A pesar de que su espectacularidad es indiscutible, este dato sirve para poner las cosas en su sitio: el Gran Cañón del Colorado no es el más grande del mundo. El cañón más profundo de la Tierra es el Gran Cañón de Yarlung, en la esquina sur-este del Tíbet: es un poco más largo (496 kilómetros) y tiene 5,3 kilómetros desde el borde hasta el lecho del río; 3,7 kilómetros más que el Gran Cañón. En 1994, el Comité de Geográfico de América, al saber de su existencia, nombró a este accidente geográfico como “El Más Grandioso Cañón de la Tierra“, arrebatándole el honor al Gran Cañón del Colorado.

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Después de abandonar el mágico desierto del Big Bend dejé atrás las pequeñas localidades texanas de Alpine, Fort Davies y Pecos. Circulando entre pozos petrolíferos que parecían martillear el suelo entré en el estado de Nuevo México, árido territorio que una vez fue la provincia española de Sonora. Por la estatal 285 atravesé Loving, pueblo feo de precioso nombre. Me detuve en Carlsbad para tomar un burrito mexicano y beber algo de agua que diluyese el polvo del camino depositado en mi garganta. Hice noche en Roswell, donde aseguran se estrelló un ovni en 1947. Se dice que el Ejército silenció el suceso y ocultó la grabación de la autopsia alienígena que circula libremente por Youtube. Como no podía ser de otro modo, los habitantes de la localidad han hecho pingüe negocio de la leyenda urbana. Pero si hay marcianos en Nuevo México, son de carne y hueso.

Salí en dirección oeste por la 70 en dirección a un lugar de curioso nombre: Picacho, como el personaje de dibujos animados japoneses. Sobre las montañas pobladas de coníferas hacía un frío polar a pesar del sol. Era la reserva de los indios apaches mescaleros. Al descender apareció una llanura de arena blanca que parecía nieve. Era el Parque Nacional de White Sands y Alamogordo, donde ensayaron las humanitarias bombas atómicas que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Los carteles advertían del peligro de radiación. Otros eran casi más inquietantes: «prohibido recoger autoestopistas, prisión en las cercanías».

Al atardecer llegué a Las Cruces, ciudad sobre una altiplanicie. Cordilleras abruptas y peladas se elevaban al Sur. Al día siguiente dejé atrás El Paso y volví a coger la interestatal 10. En Deming me desvié hacia el Sur buscando calor. El territorio es desolado, amarillo, reseco. Sólo hay vacas y los coches verdes de la Policía de frontera. Me crucé una cuadrilla de vaqueros recogiendo ganado; llevaban con ellos un perro de tres patas. En Hachitas paré a repostar. Un mexicano me contó que la maestra les pegaba cuando hablaban español. Casi en la linde con México, aparece Columbus, un poblado diminuto que vivió su momento de fama cuando Pancho Villa realizó en 1916 una de sus correrías. La incursión le traería la muerte. Los estadounidenses organizaron una partida de caza que se pasó por el forro la soberanía mexicana. Las fotos de su cadáver, tendido semidesnudo en una camilla, recuerdan a las del Che Guevara muerto en Bolivia.

Entré en Arizona a través del Bosque Nacional del Coronado. Poco a poco, la carretera se convirtió en una pista sin asfaltar que sube por la falda de una montaña empinada. Los carteles anunciaban que eran 19 millas de rough road. Ascendí hasta los 7.500 pies por una senda pedregosa y escarpada que a veces se transformó en espeso barrizal. Después de dos horas de conducción enduro desembocamos en una senda amarilla que al poco nos llevó hasta el asfalto. Ya no sentía el frío. Desde la planicie de Nuevo México y tras esta última montaña, el descenso ha sido continuo. Estaba mucho más próximo al nivel del mar y el termómetro me daba un respiro.

En el sur del estado está la ciudad de Tombstone y luego Tucson. Son nombres que recuerdan las películas sobre la conquista del Oeste. Pero para cuando John Wayne se fijó en esa epopeya, el Oeste ya lo habían conquistado los españoles con menos colts y más agallas. El verdadero conquistador de estas salvajes tierras fue Juan Bautista de Anza, quien nació en 1763 en el actual México, cerca de Arizpe. Anza fue el primer blanco que consiguiera penetrar por vía terrestre desde el sur de Arizona hasta el Océano Pacífico, en la Alta California, en una odisea de 1.200 kilómetros que ríete tú de la Anábasis de Jenofonte y sus 10.000 griegos por Persia. Por lo menos los yanquis le han reconocido la gesta a través del Anza Trail.

No es para menos. Con 24 años, Anza ya era capitán. Ambicioso y sabedor de que hasta la Alta California sólo existía una ruta por mar, en 1774 marchó con 20 soldados, 3 curas y 140 caballos a través de un pelado e ignoto desierto, territorio de los indios yuma y de las serpientes de cascabel. Este arenoso e infinito páramo se llama hoy de Anza-Borrego y es un parque estatal. Tras grandes penalidades y trabajos, el capitán español llegaría con todos sus hombres hasta las costas de Monterrey. En una segunda expedición llegaría hasta el corazón de esa gran la bahía que él llamó de San Francisco, que sin duda se hubiera llamado de San Javier si Carlos III no hubiera expulsado a los jesuitas, ocupando los franciscanos su lugar en las misiones.

Al norte del estado está uno de los lugares más increíbles del planeta. Un hachazo telúrico en la piel del desierto abierto por un diminuto río. La sensación de pequeñez que embarga al viajero al asomarse al cráter sin fin del Gran Cañón sólo es comparable a cuando en la soledad de la noche uno se para a pensar en el infinito y la eternidad. No hay dimensiones humanas en el Gran Cañón, es como una inmensa broma jugada a los hombres para que se sepan débiles y mortales. De nuevo, los españoles les tomaron la delantera a los meapilas puritanos del Mayflower. El primer europeo en ver semejante maravilla geológica en 1540 fue el suboficial García López de Cárdenas, adelantado de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, cuyo grueso llegaría hasta Kansas. Como premio por el descubrimiento, y por no haber podido cruzar el cañón, obtuvieron un flamante consejo de guerra.

De Sedona dicen que es el lugar más bello de Norteamérica. Después de visitarlo no me parece una exageración. El camino hasta el pueblo atraviesa un bosque tupido, desciende abruptamente por unas curvas de montaña y termina siguiendo el curso de un riachuelo agitado. Los luminosos colores dorados del otoño alegran el ánimo del viajero. Las montañas rojas y los senderos arcillosos han atraído desde antiguo toda clase de artistas, iluminados y neohippies. Sedona está lleno de pirados zen. En el motel, la recepcionista se hace llamar reverenda Kate. Tiene su propio culto ecléctico y se dedica a matrimoniar gente en estos extraordinarios parajes. Cené en el Cowboy Club aperitivos de serpiente de cascabel, hamburguesa de búfalo y cerveza de grifo local. La serpiente es como dados de pollo empanado. La hamburguesa me la recomiendan poco hecha y resulta deliciosa. Pero como es habitual por aquí, la cerveza no tiene gas ni alcohol. Hay que aguantarse. El vino tinto no estará disponible hasta que llegue a California.

Fotos:Miquel Silvestre

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Arizona es un estado peculiar en Norteamérica. Gran parte es desierto y otra gran parte del territorio es una reserva india conocida como Navajo Nation, donde ya nadie baila con lobos pero campan a sus anchas el alcoholismo, la drogadicción y la obesidad. Los primeros blancos que atravesaron esta dura y seca geografía fueron los españoles de la expedición de Vázquez de Coronado en 1540. López de Cárdenas, subalterno suyo, descubrió el Cañón del Colorado y tuvo que darse la vuelta sin poder cruzarlo. Como premio por su hazaña, le recibió un consejo de guerra. Aunque sin duda, el verdadero héroe de esta tierra fue el capitán Juan Bautista de Anza, quien en 1775 logrará llegar por tierra desde Nuevo Méjico a California.

Mucho ha cambiado Arizona desde entonces. En apenas cinco años ha desplazado a Florida como paraíso de los jubilados ricos. No hay ese calor húmedo del Caribe, no hay bichos asquerosos, ni caimanes y sobre todo no hay cíclicos huracanes. ¿Qué más se puede pedir? Pues agua corriente y aire acondicionado para soportar los 45 grados centígrados del verano. Desde que canalizaron el Lago Roosevelt hasta Phoenix, la ciudad ha multiplicado por cinco su área metropolitana. De un extremo a otro de la inmensa ciudad puede haber más de cien millas.

De la aridez se ha pasado al paraíso. A golpe de dólar, las buganvillas brotan en el secano. Así las cosas, no debería resultar tan extraño toparse con una selva tropical brotando sobre los desolados peñascos del desierto, aunque para permitir tamaño prodigio se haya tenido que alzar un gigantesco invernadero con pretensiones de mundo paralelo, presurizado y autosuficiente. En el inmenso y árido páramo que rodea Tucson existe desde 1985 una perfecta muestra de la narcisista arrogancia del Prometeo capitalista estadounidense. Sobre el polvo se erige una descomunal cúpula de vidrio y fibra que relampaguea bajo el hiriente sol. Bienvenidos a Biosfera 2: la historia de un fracaso científico con visos de prosperar como pelotazo urbanístico.

El proyecto de construir un ecosistema cerrado le costó 200 millones de dólares a Edward Bass, uno de esos ricos riquísimos que sólo se dan en Estados Unidos. En casi hectárea y media, cubiertas por una campana acristalada, hay jungla, manglares, bosques y hasta un océano con su arrecife de coral. Este mundo en miniatura se diseñó para subsistir autónomo, capaz por sí sólo de regenerarse, alimentarse y reciclarse. No debía abrirse en absoluto y permanecería estanco y autosuficiente. Sin embargo, ya hace tiempo que el complejo dejó de estar herméticamente sellado. Los únicos tripulantes que hoy en día recorren su interior son los escasos turistas apuntados a un tour entre necrófilo y naturalista. La primera pregunta es obligada: ¿Por qué se llama Biosfera 2? Pues porque la primera biosfera es la propia Tierra.

La visita es amenizada por un guía, mitad científico mitad animador, que explica con gestos teatrales por qué en el Atlántico sur no hay huracanes o cómo algunas plantas sobreviven sin una gota de lluvia. Mientras tanto, por los engranajes del metamundo discurren gruesas tuberías de agua. El ruido de los acondicionadores es ensordecedor. Enfriar este inmenso delirio consume toneladas de energía. Pero donde la visita se vuelve de verdad necrófila es al entrar en la zona que ocuparon las dos infortunadas misiones tripuladas. Los vacíos monos de colono y los tristes objetos personales que aún permanecen allí otorgan al lugar un ambiente de buque fantasma, algo así como el que se vivía en la nave Nostromos pilotada por Sigourney Weaver cuando luchaba en total soledad contra el primer Alien de la saga.

Todas las misiones fracasaron. En 1991 se encerró la primera durante 2 años. No pudieron alimentarse de lo que cultivaban. Hubo que insuflar oxigeno porque se agotaba rápidamente, quizá debido a las bacterias aerobias que proliferaron sin haber sido invitadas. Fueron lo único que proliferó, porque casi todos los demás animales murieron. La segunda misión fue todavía peor. Empezó en marzo del 1994, debía durar diez meses, pero en abril una quinta columna de descontentos y derrotistas abrió todas las puertas para boicotear el experimento. Fue un auténtico motín que dio al traste con todo el proyecto de vida autosuficiente.

Sin embargo, según apuntan los responsables actuales del proyecto, la rebelión en sí se puede considerar un verdadero éxito de Biosfera 2. Para ellos los más notables resultados científicos del mundo hermético del desierto no se dieron en la germinación de vegetales, sino en el campo de la conflictiva psicología de confinamiento: los elegidos para la gloria habían superado exigentes pruebas de admisión, se suponían maduros, estables y comprometidos, pero en cuanto comenzaba la convivencia, se dividían casi de inmediato en facciones, conspiraban, se odiaban abiertamente y hasta se escondían la comida.

Desde un punto de vista psicosocial, se puede decir que el experimento Biosfera 2 fue todo un éxito. Los odios cainítas germinaron mejor que cualquier semilla. Aunque también podría objetarse que para constatar semejantes fenómenos de egoísmo y conflicto, quizá no hubiera hecho falta gastarse tantos millones de dólares ni plantar un manglar en el desierto. Habría bastado con leer a Hobbes, quien los describió con mucho tino hace ya bastantes siglos.

Fotos:Miquel Silvestre

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Uno de los paisajes más impresionantes de la tierra, el Gran Cañón del Colorado figura en la lista de los lugares imperdibles en un recorrido por los Estados Unidos. Y aquellos amantes del slow travel y la nostalgia pueden recorrerlo en un tren a la vieja usanza.

En otras oportunidades comentamos algunas alternativas para visitarlo y asombrarse ante la poderosa fisonomía de la Naturaleza. Tal es el caso de la pasarela al abismo, todo un desafío en el Gran Cañón. Una opción para observar "desde el aire" colgando a más de 1.000 metros de altura sobre el cañón.

En este caso, se trata de un tradicional tren a vapor que recorre 100 kilómetros desde el pueblo de el pueblo de Williams hasta el Gran Canyon Village. Esta misma ruta tiene una larga historia ya que comenzó a operarse en 1901 hasta 1974 para reanudar su actividad en 1989.

El viaje dura aproximadamente 2 horas a paso lento por los mas bellos paisajes hasta llegar casi hasta la entrada del parque. Con precios que comienzan en los 70 dólares y trepan a los casi 200 para viajar en el vagón panorámico, el tren a vapor es otra manera de vivir esta visita y llegarse hasta el Gran Cañón del Colorado.

Sitio web | The train En Diario del Viajero | Video time lapse: Arizona / California

Los viernes me encanta compartir uno de nuestros vídeos inspiradores con vosotros. Seguramente muchos de vosotros estéis de puente, así que espero que disfrutéis con la belleza del desierto de Arizona.

Se trata de uno de los climas más áridos y hostiles de Estados Unidos, pero aún así se puede contemplar paisajes tan maravillosos como los que vemos en este vídeo.

Los que hayáis tenido la suerte de estar en algún desierto sabéis que son lugares muy especiales, donde la sensación de libertad es casi insuperable. Eso es lo que ha querido plasmar el autor de este vídeo.

Los preciosos tonos y la soledad de este mágico lugar lo han convertido por méritos propios en uno de nuestros vídeos inspiradores. Saboreemos la belleza del desierto de Arizona.

Vídeo | Vimeo En Diario del Viajero | El sitio arqueológico de Mesa Grande se abre al público, Tormenta de arena sobre Phoenix: los haboobs

Poco se habla de los sitios arqueológicos dentro del territorio de los Estados Unidos. Las antiguas culturas americanas han dejado su marca y poco a poco se valoran los restos y se producen nuevos hallazgos. En este caso se da un paso mas ya que el sitio de Mesa Grande se abrirá al público.

Mesa Grande se ubica muy cerca de la ciudad de Phoenix, Arizona, en la parte norte de la ciudad. El sitio incluye un gran túmulo de mas de 9 metros de altura, que desempeñaba funciones religiosas. Sus vestigios son similares al más conocido Casa Grande y ambos constituyen un patrimonio de alto valor para comprender la vida prehistórica en tierras norteamericanas.

Se estima que las ruinas de Mesa Grande podrán ser visitadas a partir del próximo invierno, cuando se inaugura un centro de información en el lugar, que estará a cargo del Museo de Historia Natural de Arizona. Ambos pueblos, a izquierda y derecha del río Salt, constituían las respectivas cabeceras de un sistema de irrigación que posibilitó el asentamiento del pueblo Hohokam en la zona durante 1.000 años.

Aproximadamente el 60% del sitio arquelógico de Casa Grande ha sido destruido por el uso agrícola o enterrado bajo campos de algodón. Sin embargo, el 40% restante del gran asentamiento hohokam de la zona, ha sido declarado Monumento Nacional en 1892 siendo la primer reserva arqueológica en establecerse en Estados Unidos. La pieza insigne del sitio se llama "la Gran Casa" que ha sido protegida de los elementos por una cubierta ya en 1932.

Foto | Chuck "Caveman" Cocker En Diario del Viajero | Timelapse Arizona/California En Diario del Viajero | Tormenta de arena sobre Phoenix: los haboobs