Una de las seis ciudades licias más importantes, Tlos, fue descrita en la Crónica hitita como 'la metrópolis más brillante de la nación licia'. Aunque la mayoría de las ciudades licias estaban ubicadas a lo largo de la costa, Tlos estaba estratégicamente ubicada en una colina que dominaba amplias vistas del valle de Xanthos al oeste y protegida por las montañas Akdag al este.

La colina real en la que se alza Tlos está asegurada, además, por pendientes casi verticales en tres lados, lo que la convierte en una fortaleza natural.

Una fortaleza natural

La evidencia sugiere que Tlos estuvo habitado hace 4.000 años, pero el sitio no fue abandonado hasta el siglo XIX. La impresionante longevidad de su ubicación significa que Tlos fue el hogar de varias culturas dispares, todas ellas dejando su huella en la acrópolis y el área cercana.

El fuerte Kanlı Ağı en la cima de la colina es otomano, pero incluso esta construcción relativamente reciente incorporó murallas licias y romanas preexistentes. Directamente debajo del fuerte se encuentran las tumbas licias, tradicionalmente talladas en el costado del afloramiento rocoso, y fuera de estas tumbas hay varios sarcófagos.

A la derecha de la entrada, un camino conduce a la base del cerro. Después de un fuerte descenso y ascenso, se puede ver un grupo de tumbas desde el camino. Es necesario subir un poco para llegar a la tumba más importante de Tlos: la Tumba de Belerofonte.

Según la leyenda, un antiguo rey licio envió a Belerofonte para matar a Quimera. A su partida, Atenea le regaló Pegaso a Belerofonte. Oportunamente, en una pared de la tumba, Bellerophon está representado con su equipo de combate completo montado en un caballo alado.

No muy lejos de la Tumba de Belerofonte se encuentra la Tumba no. 5, sobre el cual hay un interesante bajorrelieve que retrata a diez guerreros luchadores.

Junto a la acrópolis se encuentra el estadio. La amplia extensión de tierra entre las ruinas es un modesto recordatorio de lo masivo que era este estadio. Los únicos restos visibles del estadio son los asientos con capacidad para 2.500 espectadores y la piscina que se encuentra en el centro del estadio.

En el lado norte del estadio se encuentran los dos baños, el gimnasio y el anfiteatro, flanqueados por edificios que se cree que albergaron el mercado local.

Paralelo al estadio está lo que los investigadores suponen es un mercado de dos pisos, 150 metros de largo con pequeñas puertas rectangulares y grandes puertas arqueadas en su pared oeste. El edificio está construido con sillería cuidadosamente ensamblada.

En el extremo sur hay un edificio más ancho con varias cámaras y cuatro grandes puertas arqueadas. También hay una palaestra a la derecha del complejo del mercado con baños públicos en el otro lado.

Hay dos baños adyacentes, uno más pequeño y otro más grande al norte que consta de tres habitaciones de igual tamaño. Un ábside con siete ventanas abre la sala más oriental hacia el sur. Conocido localmente como 'Yedi Kapılar' ('Siete puertas'), sus siete arcos dan al valle de Tlos. Esta sala podría ser la 'exedra en los baños públicos' donada por Opramoas a Tlos y dataría entre los años 100 y 150 d. C.

¿Dónde está?

Tlos se encuentra en el lado este del valle de Xanthos sobre un afloramiento rocoso que se eleva desde una meseta de un pueblo moderno, pero termina en el oeste, norte y noreste en acantilados casi perpendiculares.

En Diario del Viajero

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A la entrada del solar se alza una pequeña taquilla blanca prefabricada. Frente a la acrópolis hay algunos pequeños cafés con servicios higiénicos y estacionamiento. También hay un manantial natural. Ideal para viajar en el tiempo.

Valencia guarda un secreto en pleno centro de la ciudad: los Baños del Almirante. El edifico denominado Banys de l'Almirall es una construcción medieval de la época cristiana, destinada al baño público que seguía la tradición de los baños árabes o hammam. Estos baños son de los pocos en España (si no el único) que se han mantenido en activo desde su creación hasta el siglo XX.

Los baños árabes o hammam

Entre los años 700 y 1.500 los árabes se instalaron en España y durante esos 8 siglos aportaron diferentes elementos de su cultura y religión. Uno de esos elementos son los baños árabes o hammam.

Los baños árabes eran un centro de reunión social, y un elemento esencial en la vida de las ciudades. También eran un lugar para la higiene, el relax, el placer y la espiritualidad. El hammam solían tener una estética Nazarí y dieron lugar a un tipo de instalaciones únicas en el mundo. Los baños se fueron cerrando por un decreto de Isabel la Católica. En España existen diversos edificios históricos que en su momento fueron un "hammam".

Banys de L´Almirall

Los baños del Almirante o Banys de L´Almirall (Carrer dels Banys de l'Almirall, 3-5) se encuentran situados junto al Palacio de los Almirantes de Aragón, en pleno centro de Valencia. Fueron construidos entre 1313 y 1320 por Pere de Vilarasa, un jurista y caballero durante el reinado de Jaime II. A pesar de ser unos baños árabes la construcción es medieval y de la época cristiana y estaban destinados a los baños públicos.

En el siglo XIX se efectuaron importantes obras de renovación y se dota al edificio de un aspecto de estilo neonazarí. En el año 1959, los baños se cierran al público después de más de seis siglos en funcionamiento como baño público. Esto lo convierte en uno de los pocos baños árabes (de España) que se ha mantenido en activo desde su creación hasta el siglo XX. En 1963 se instala un gimnasio y en el año 1985 cierra sus puertas. Ese año la Generalitat Valenciana compra el edificio.

En 1944, los baños son declarados monumento histórico-artístico. En 1993 son declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y en 2001 se inician unas obras de rehabilitación. En el 2005 abren sus puertas al público y las vuelven a cerrar en el 2012. Por desgracia, han cerrado y reabierto los baños con demasiada asiduidad. Actualmente, los baños están abiertos al público.

El edifico tiene tres cámaras con vueltas: la sala fría, la tibia y la sala caliente. Los muros de los baños son muy sólidos y gruesos para resistir la humedad y a la vez mantener el calor. Hay pocas aberturas en los baños, tan solo unas pequeñas puertas que comunican las salas y unos tragaluces estrellados abiertos en las vueltas y tapados con vidrios, que originalmente eran de colores.

La sala fría es rectangular y cubierta con vuelta de cañón con diez tragaluces estrellados. Es la primera sala de los baños y era una estancia de tráfico que disponía de letrinas, fregadero de agua fría... De la sala fría se accedía a la sala tibia, donde la gente pasaba la mayor parte del tiempo, por lo que es la más bella y grande del conjunto.

Por último, estaba la sala caliente. Una sala rectangular donde en el centro hay una abertura que permitía tomar agua en ebullición. El aire caliente era producido por el fuego de una caldera que se expandía. La sala caliente es la sala del baño de vapor. Cuando el pavimento estaba muy caliente, las clientes vertían cubos de agua constantemente para generar vapor. Después de pasar unos minutos en la sala caliente, pasaban a la sala tibia para tomar masajes o hacer vida social.

Puedes visitar los baños de martes a viernes, de 10:00 horas a las 18:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 horas a 14:00 horas. La visita a los baños es de 30 minutos y tiene un aforo máximo de 25 personas. Se puede hacer reservar para grupos aquí. La tarifa general es de 2 euros, pero también hay entrada reducida y gratuita.

Fotos | Chosovi Wikimedia, Felivet Wikimedia, Un Valencià Wikimedia, Joanbanjo Wikimedia
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En Diario del Viajero | Los baños árabes de El Bañuelo en Granada

Son muchos los motivos por los cuales terminamos con nuestros pies en el agua. Porque queremos lavarnos un poco y que la gente deje de arrugar la nariz a nuestro paso. Porque hace calor y queremos refrescarnos el cogote. Pero, también, sumergir el cuerpo en agua caliente puede ser relajante, y de eso viven muchos spas y centros de aguas termales. Pero ¿bañarse en arena?

Eso es posible en Egipto, y es algo que podéis hacer si viajáis a ese país entre los meses de julio y septiembre, concretamente al Oasis de Siwa, a 500 kilómetros de El Cairo..

La práctica de los baños de arena es tradicional, y fue puesta en práctica por los bereberes. Consiste, en esencia, en desnudarse y meter el cuerpo (justo hasta el cuello) en un agujero excavado en el suelo, que su cubrirá totalmente de arena. Esto se debe hacer al mediodía, para que el sol pegue con justicia. Afortunadamente, un pequeño toldo protegerá tu cabeza de una insolación.

El tratamiento dura, como máximo, quince minutos de reloj. Más tiempo podría ser peligroso. Además, una vez has pasado por el tratamiento se desaconseja ducharse: hay que permanecer sudando en una suerte de sauna con forma de tienda de campaña y luego vestirse, tal cual. De esta manera se mantienen las supuestas propiedades curativas: al parecr los médicos locales lo recomiendan para curar el reaumatismo, la artritis, la infertilidad y la impotencia.

Ni que decir tiene que tales propiedades curativas no están demostradas científicamente, pero la experiencia de pasar por un baño típicamente bereber te permite viajar en el tiempo y sentir en tus propias carnes, nunca mejor dicho, la cultura local.

Vía | Canalviajes

Como ya adelantaba en la primera entrada sobre Kanchanaburi, si tienes interés por conocer lugares con historia, en esta ciudad tailandesa puedes visitar el Ferrocarril de la Muerte, el Corte del Infierno, el puente sobre el río Kwai y, además, hoy te traemos al Diario otro lugar completamente diferente: las cataratas Erawan.

Estas bonitas cascadas tienen 1.500 metros de altura en total, divididos en siete saltos de agua completamente transparente. Ésta cae sobre las piscinas naturales de color turquesa, rodeadas de vegetación, dándole al conjunto una belleza espectacular.

El Parque Nacional de Erawan, de 550 kilómetros cuadrados, fue inaugurado en 1975, y su principal atractivo son sus cascadas. Erawan es el nombre en tailandés para Airavata, el elefante blanco de tres cabezas de la mitología hinduista que dicen representar los siete niveles de las cascadas.

El lugar es todavía más increíble los días los que hay menos turistas, pues no tendrás que compartir las pozas naturales, salvo con los peces garra rufa que viven aquí y que se darán un buen festín con las células muertas de tus pies. Hay unas dos horas de caminata hasta el nivel más alto y vuelta al parking, más el tiempo que estés bañándote.

Como es habitual en mis viajes, fui a a las cataratas Erawan en transporte público. Para ello hay varios autobuses al día desde la estación de Kanchanaburi, pero cuidado, que el último en volver es a las 16:00. Así que mejor salir pronto de Kanchanburi. Son 65 kilómetros, unas dos horas. La entrada a las cataratas cuesta 200 baht (aproximadamente 4,50 euros), 100 baht para los niños.

Foto | Mar Serrano
En Diario del Viajero | El Ferrocarril de la Muerte y el Corte del Infierno. Kanchanaburi, Tailandia (I)
En Diario del Viajero | El verdadero puente sobre el río Kwai. Kanchanaburi, Tailandia (II)

Una de las actividades más agradables para todo viajero es encontrar el descanso tras la visita a la ciudad, tras las caminatas y paseos, recorriendo museos, haciendo compras y disfrutando de los encantos de nuestro destino. Por eso queremos contaros cómo disfrutar de un baño en el Hammam Al Andalus de Córdoba, una inmersión en la historia y el placer.

Los árabes, utilizaban los baños, además de para sus abluciones religiosas, para encontrar el placer de la relajación y es frecuente encontrar en muchas ciudades instalaciones que recuerdan a las originales, por su construcción y ambiente relajado. Hoy os cuento mi experiencia en el Hammam Al Andalus en la ciudad de Córdoba.

Ya os contamos en este artículo sobre cómo disfrutar en los hammams, lo que podemos encontrar en estas instalaciones tradicionalmente situadas junto a las mezquitas, y hoy os cuento mi experiencia en primera persona.

El Hammam Al Andalus

Instalado muy cerca de la Mezquita Catedral de Córdoba, este hammam o baño árabe es el que tiene las mayores instalaciones de Europa. Al entrar, tras recibir las instrucciones y un paño para moverse por las instalaciones, nos invitan a subir a la zona de aromas, donde podremos tomar un té relajante.

Allí podemos además, elegir entre los diferentes aceites disponibles con los que nos realizarán el masaje tras tomar el baño. Cuando estuve, había disponible aceite de azahar, ámbar rojo y mentolado, y elegí tras olfatearlos todos, el de ámbar rojo, que tiene efectos estimulantes.

Una vez dejada la ropa en la taquilla, entré con mi traje de baño en la zona de aguas que se divide en tres ambientes. Un primer ambiente es la zona templada, la más amplia, en la que podemos tomar un baño calentito, relajante, mientras contemplamos la luz entrando por los agujeros de la cúpula. Una visión fascinante.

Después, una vez ambientados a la temperatura, lo recomendado es alternar los baños en la zona caliente, realmente muy calientes, con la inmersión en la zona fría, que estaba tan fría que costaba trabajo entrar en el agua.

Este contraste, que cuesta un poco, --tengo que reconocerlo--, es especialmente reconfortante para recuperarse del cansancio en las piernas. Basta con alternar un rato en cada una de las piscinas para notar cómo los músculos se relajan y recuperan.

El masaje

Tras los baños, es estupendo disfrutar de un masaje. Normalmente hay paquetes de baño y masaje relajante, que dura unos 15 minutos y que se puede dar por todo el cuerpo o concentrar en la zona que más nos interese, ya sean las piernas o la espalda y cervicales.

Por supuesto, se pueden contratar masajes de más duración, de 30 minutos o hasta de 45 minutos, suficientes para disfrutar de una experiencia más que agradable. Tras el masaje, tomamos una ducha para eliminar el aceite y podemos seguir disfrutando de la zona de aguas.

Para completar la experiencia

Tras el masaje y el baño, es recomendable tomar un té reparador y algo de fruta, que tienen disponible en cestitas para que los viajeros repongan fuerzas, suban un poco la tensión que habrá bajado con las actividades y puedan volver a disfrutar de la ciudad.

Dentro de las instalaciones no se permite hacer fotos, aunque a mí me lo permitieron para poder contarlo, y hay servicio de Wifi para poder utilizar los teléfonos móviles en la zona de relax situada fuera de la zona de aguas.

Los paquetes de baño y masaje cuestan 36 euros aunque se pueden conseguir precios más favorables contratando bonos para 4 visitas o para parejas. Con estos paquetes que cuestan 108 euros, conseguimos que el precio baje a 27 euros el paquete por cada una de las 4 visitas contratadas.

Hammam Al Ándalus

C/ Corregidor Luís de la Cerda, 51. Córdoba Reservas 957 484 746 y 902 333 334

Imágenes | Pakus En Diario del Viajero | Benassal, la zona termal y su agua mineral En Diario del Viajero | La importancia de tener Wifi gratis en los hoteles

Cuando uno viaja, uno de los elementos con los que tiene que compartir su día a día, del mismo modo que lo haría en su casa, es el baño. En este caso, dejando a un lado la bañera, la ducha o el lavabo, quiero centrarme únicamente en el inodoro, también conocido por el nombre de retrete, escusado, taza, wáter o “baza”, como lo llamamos en Cantabria.

Reciba el nombre que reciba, ese asiento de loza o porcelana debe proporcionarnos la seguridad indispensable para sentirnos a gusto a la hora de hacer nuestras necesidades. Esta claro que “como en casa, en ningún sitio”, pero si el asiento en cuestión cumple unos mínimos higiénicos, casi ninguno tenemos ningún problema en hacer uso del servicio del trabajo, un restaurante, e incluso el de un centro comercial. Aunque en algunos casos no nos atrevamos a sentarnos en él. O pasemos más tiempo limpiándolo con un rollo de papel que “usándolo”.

Pero me desvío del tema. Como decía, al viajar uno debe enfrentarse al dilema que supone encontrarse con baños diferentes a los que estamos acostumbrados. Sobre todo si se viaja por libre, haciendo nuestro el modo de vida local, y no en hoteles adaptados a los estándares occidentales.

Recuerdo el primer baño al que fui en India como si fuese hoy: Nada más que una placa turca en el suelo, desprendiendo un olor difícil de soportar. Por no mencionar que el uso del papel higiénico es algo que allí no se estila, y en su lugar emplean una “manguerita” o grifo para limpiarse con agua y la ayuda de la mano. Tardé en encontrar la posición adecuada para agacharme sin manchar el pantalón con el indescriptible suelo del habitáculo, y limpiarme sin mojarme la ropa, más de un cuarto de hora.

Afortunadamente, esa visita fue “corta”, ya que sólo tenía que hacer pis, pero cuando a los pocos días pillé la temida y casi inevitable “diarrea del viajero”, mis (frecuentes) visitas al servicio se convirtieron en una auténtica tortura. Hasta que me acostumbré.

A partir de ahí, y tras múltiples experiencias acumuladas en los baños de Nepal, Camboya, Indonesia o tantos otros países, el “inodoro turco” y yo nos hemos hecho íntimos amigos. Pero no he sido totalmente consciente de ello hasta hoy, en China, cuando al entrar en un baño público con (algo insólito) asiento, me he quedado mirándolo, desafiante, y pensando: “Y ahora, ¿cómo lo hago? Yo eso no lo toco ni loca”.

En un primer momento pensé hacer algo así, hasta que recordé este cartel que vi en Indonesia

Y es que viajar abre la mente, y lo que al principio puede parecernos algo abominable, termina convirtiéndose en lo más natural a nuestros ojos.

Soy una ferviente defensora de las placas turcas: me parecen las más higiénicas (especialmente en baños públicos como el de la primera imagen), y por qué no decirlo, nos obligan a adoptar la postura más natural para hacer “nuestras cosas”. En el caso de las mujeres, también para parir, pero eso es otro tema.

También defiendo el uso del agua para limpiarse. Al principio puede dar algo de asco (y eso que lo que tenemos que “tocar” es cosa únicamente nuestra), pero cuando uno lo piensa bien ¿no es mucho menos higiénico restregarse un trozo de papel seco, que tenemos que usar una y otra vez para obtener el resultado deseado? Por no entrar en el tema del gasto innecesario de papel que supone. O que ese papel no tiene la misma calidad en todo el mundo, y en algunos países parece que uno se esté limpiando con lija.

Admito que no es lo normal. Al fin y la cabo, “normal” es lo que hemos vivido y nos han enseñado. Conozco casos de personas que no sólo no llevan nada bien el uso de este tipo de escusados, sino que incluso llegan al extremo de sentirse tan incómodos ante la idea de tener que usarlos, que “se bloquean”, sufriendo por ello terribles molestias. También hay quien no concibe su visita diaria el servicio sin un buen libro para entretenerse al menos media hora.

Como viajeros, me interesa saber vuestra opinión. ¿Estáis a favor de las placas turcas o sois de los que necesitáis una taza de porcelana? ¿Os adaptáis a todo?

Imágenes | Fraboof, Carmen
En Diario del Viajero | De lavabos por Asia, El Museo del Inodoro, en Nueva Delhi

La semana pasada tomé mi primer banya ruso. Dicen que no se puede regresar de Rusia sin haber probado, al menos una vez, sus famosos banya, pero a decir verdad no era algo que yo me muriese por hacer; de hecho, si al final caí fue porque me vi obligada por las circunstancias.

Había llegado a la isla de Olkhon el día anterior y me alojaba en una cabaña básica, sin ducha ni servicio. Mi intención era pasar al menos cuatro días en esta hermosa isla del lago Baikal, pero sabía que no podría estar tanto tiempo sin ducharme, sobre todo porque ese primer día había caído un aguacero importante y estaba cubierta de barro de los pies a la cabeza.

La solución la trajo la mujer que me alquilaba la cabaña: “Si quieres, puedes usar el banya de nuestros vecinos por cien rublos la hora”. Cien rublos son algo más de dos euros: un precio razonable teniendo en cuenta que era mi única posibilidad de mantener mi higiene personal, y ya de paso, probar el famoso banya del que tanto me habían hablado.

El banya se encontraba en una pequeña cabaña en el jardín de la casa contigua. Obviamente, hablo de un banya popular, de los que usan en los pueblos en su “día a día”, y no esos impresionantes banya de las ciudades con piscina de agua fría, tratamientos de belleza y masajes a la carta, donde los rusos acuden una vez a la semana a hacer vida social.

Aun así, cuando vi por primera vez el habitáculo no pude evitar sorprenderme. No esperaba que en una casita tan modesta tuviesen montada semejante salita dedicada exclusivamente a la higiene, el placer y el relax.

En un primer vistazo, la cabina del banya (parilka) recuerda bastante a la sauna finlandesa: un banquito de madera para sentarse, una estufa de piedras, y una bocanada de aire ardiendo que te azota en la cara nada más abrir la puerta. La diferencia fundamental es que el banya ruso no es seco, sino de vapor, lo que lo sitúa en un punto intermedio entre la sauna finlandesa y el baño turco.

Una vez dentro y desnudo, el procedimiento es sencillo: te sientas en el banco, aguantas lo que puedas, y cuando ya no resistes más te refrescas con agua helada de un cubo (este paso, en los baños públicos de mayor categoría se sustituiría por el chapuzón en la piscina, y en los pueblos en invierno ¡incluso por nieve!). Cuando sea necesario, se echa un poco de agua sobre la estufa para generar más vapor, y vuelta a empezar.

Hecho esto dos o tres veces (en tiempo unos tres cuartos de hora, si se ha hecho bien), llega el turno de la “paliza”. Y es que el elemento más característico de los banya rusos es un curioso “masaje” que uno mismo (si se ha optado por tomar el banya solo) o unos a otros (en el caso del banya público) debe darse con ramas que previamente se han mantenido en remojo para que estén algo más blandas. Aquí debo confesar que yo no aguanté más de dos minutos... no por doloroso, sino por ridícula que me sentía azotándome a mi misma con una rama. Cosas de la primera vez.

Por último, el momento más esperado por mi: la ducha. Ya he comentado que en la sala hay un cubo de agua helada para refrescarse entre sesión y sesión, y por supuesto, también lo hay de agua hirviendo, sobre la estufa. En una repisa, el banya pone a disposición del usuario unos barreños donde mezclar el agua de ambos cubos hasta conseguir la temperatura ideal para enjabonarse y lavarse el pelo, así como jabón, champú y todo lo necesario para salir no sólo relajado, sino también limpio.

En definitiva, que si en esta entrada comenzaba mostrando mi recelo hacia la idea de probar el banya ruso, no puedo menos que terminarla reconociendo que ha sido una de las experiencias más satisfactoras y auténticas que he vivido a mi paso por el país. Muy recomendable; tanto, ¡que repetí!

Imagen | Smarticvs en Wikipedia En Diario del Viajero | Hammam: la tradición de los baños árabes, Congelando nuestro estrés a -110º en Finlandia

El hammam es mas que un lugar de baños, es una tradición árabe que ha llegado a nuestros días y hoy podemos disfrutar en muchos países a los que visitemos. En el caso de España, tienen una fuerte presencia en Andalucía, pero también puedes encontrarlos en otros puntos del país.

Históricamente los hammams estaban ubicados en las cercanías de las mezquitas de barrio de la madīna andalusí. La relación del baño con la mezquita es obvia y permite establecer una vinculación efectiva entre hammām y masŷid o mezquita, concebidas ambas como instituciones de carácter religioso.

La doctrina musulmana impone un riguroso ritual destinado a garantizar la pureza corporal y espiritual (tahāra) de los creyentes antes de hacer la oración (salāt): la ablución mayor que implica el lavado completo del cuerpo (gusl) y que se realiza en los baños; y la menor (wudū’) efectuada en el interior de la mezquita, ya sea en la fuente de su patio, ya en instalaciones destinadas a tal efecto (dār al-wudū’ o “casa de las abluciones”) y que sirve para suprimir el estado de impureza leve. Es esa la razón que explica la cercanía de los baños con respecto a las mezquitas.

¿Cómo distrutar de un hammam?

Hoy en día la mayoría de los hammams tienen instalaciones preparadas para recibir a visitantes de ambos sexos. Cosa impensada en los originales, por supuesto. En otros países, y en los hammams mas tradicionales en España, mujeres y hombres tienen distintos horarios para poder utilizar los baños.

Lo primero que te vas a encontrar cuando visites alguno de los hammam andaluces es con un edificio singular. Algunos ocupan el espacio original, y otros reproducen la estética y la distribución de aquellos hammams de siglos pasados. Cúpulas decoradas que dejan escapar la luz, salas divididas por pasillos, decoración árabe, mosaicos, patios, fuentes, agua que corre, iluminación tenue, perfume de esencias y flores. Es que la experiencia del hammam involucra a todos los sentidos, además de la limpieza del cuerpo, es el relax del espíritu.

Seguramente, si has recorrido algún país árabe, habrás visto el conjunto de cúpulas que identifica a un hammam en pleno centro, en pequeños pueblos, o hasta en poblaciones perdidas por ahí. En Marruecos, Jordania o El Líbano, los hombres deben cubrirse la cabeza para estar dentro de los baños, y las instalaciones dedicadas a la belleza y aseo de las barbas y bigotes, es digna de ver.

Con el precio de la entrada tienes derecho a hacer uso de todas las instalaciones, piscinas, vestuarios, duchas, salas de relax, salas de vapor, etc. Casi todos los hammams tienen programas especiales con aromaterapia y masajes de todo tipo. Es habitual también que haya una tetera siempre llena de buen té con hierbabuena para que te sirvas a gusto.

Sólo tienes que llevarte un bañador y calzado de playa para desplazarte por las instalaciones. Por lo general las toallas están incluidas en el precio, pero no los albornoces por lo que si eres un poco tímido, llevate el tuyo.

El circuito de un hammam típico comienza con una ducha ligera para internarte en una piscina de agua templada a la temperatura corporal (unos 36grados) para que te saques el estrés de la calle y comiences a relajarte. De allí puedes optar por el camino cálido o el frío. Es una forma de decir porque el recorrido te llevará a probar tanto las aguas calientes como el shock del frío que descongestiona y estimula la circulación.

Encontrarás jabones naturales para usar en las duchas entre una piscina y otra. Si bien el sudor es parte del proceso de depuración y limpieza, el aseo completo y profundo es una de las condiciones para disfrutar de la experiencia el hammam. Además tu piel quedará como la seda.

Las salas de relax, con tumbonas o sillones para que descanses un rato, están a un paso. Siempre con una mesita y el consabido té, que te inunda por dentro de fragancias y sabores. Es importante que las uses, la relajación, el dejar pasar el tiempo y si cabe, la tertulia, es parte del tiempo y proceso de disfrutar un hammam y salir de allí como nuevo.

¿Dónde hay hammams?

Después de lo descripto, ¿no te dan ganas de probar? Encuentro en Google Maps, éste que nos puede servir de punto de partida, aunque creo que debe faltar alguno más.

Sin dudas es una experiencia que tanto visitantes como locales deberíamos realizar al pasar por Andalucía, aunque los encuentres en Extremadura, Castilla y hasta en Madrid o Barcelona. Un momento de relax en la vida del viajero, que te permite tomar contacto con las antiguas costumbres heredadas de los siglos de vida árabe en la península. Es verdad que la costumbre de los baños la tenían también los romanos por ejemplo y de ellos tenemos hoy su versión mas moderna: los balnearios. De ellos, ya les contaré mi experiencia.

Ahora les dejo un vídeo de un hammam en Córdoba para que se relajen un poquito. A disfrutarlo.

Video | Youtube Fotos | Epimetheus en Flickr En Diario del Viajero | Experiencia nudista para el viajero: onsen japonés (I) y (II)

Ayer veíamos que una interesante experiencia nudista para el viajero puede ser visitar un onsen japonés, esos baños públicos o privados que aprovechan la gran cantidad de aguas termales del subsuelo de Japón.

Decíamos también que para disfrutar de uno de ellos hay que seguir algunos pasos, sencillos, pero imprescindibles para seguir la tradiciòn y no ofender al propietario o a quienes comparten el baño contigo.

El onsen suele tener accesos e instalaciones separadas por sexo (aunque puede haber alguno que sea común a hombres y mujeres: un konyokuburu). Hay un vestuario con una pequeña estantería baja con canastas o un espacio para guardar tu ropa.

Toda tu ropa.

Recuerda que los onsen se utilizan estando totalmente desnudos y que lo primero que debes dejar en el vestuario es tu vergüenza occidental. Los cuerpos desnudos no ofenden en Japón, sí lo harías si te presentaras en las piscinas con bañador o ropa interior, o envuelto en una toalla.

Los mas vergonzosos llevan una pequeña toallita (no, no alcanza a taparte casi nada ni para elegir entre ocultar en parte tu “adelante” o tu “detrás”). No puedes entrar en el agua con la toallita, debes dejarla a un lado o colocarla doblada sobre tu cabeza como es bastante común ver, o sea que en algún momento deberás asumirlo y andar como llegaste a este mundo.

Más allá del vestuario encontrarás el sector de duchas. Las mismas están ubicadas a baja altura ya que la costumbre japonesa es de bañarse sentados en pequeños taburetes.

Debes lavarte y enjuagarte a conciencia, para lo cual encontrarás las duchas y lavatorios, jabones artesanales (sekken) o hierbas para una limpieza aún más natural. Asegúrate que no llevas nada de jabón a la piscina de agua termal.

Para trasladarte te darán unos zuecos de madera llamados surippa. Aún así, ten cuidado con no resbalarte.

Las aguas pueden tener diferentes temperaturas, pero lo mas común es que las sientas bastante caliente. Ve entando de a poco y trata de no moverte mucho. Acomódate en el fondo de la piscina (como dijimos puede ser de madera o de piedra, o directamente en la fuente natural).

Espera a ir acostumbrándote a la temperatura y relájate. Ahora es el momento de dejar pasar el tiempo, admirar la vista, socializar un poco hablando del tiempo o de deportes (¿hablas japonés?), o simplemente siendo amable y saludar con una sonrisa a tus compañeros de baño.

No está bien visto nadar en las piscinas por más grandes que éstas sean. Es un lugar para dejarse “remojar” y relajarse.

Las aguas continen minerales por lo que una vez que salgas de la piscina no conviene que te enjuagues el cuerpo para que tu piel los absorba. En algunos, encontrarás también la posibilidad de disfrutar de un doroyu o baño de barro en un sector aparte.

¿Cuánto cuesta una visita a un onsen?

Hay de diversos tipos y categorías. Desde pequeños y simples onsen públicos, algunos familiares, hasta grandes resorts y spas. Los hay urbanos en pleno centro de las ciudades a la manera de nuestros gimnasios, y los hay retirados en pequeños pueblos o en las montañas.

Incluso muchos kyokan (un tìpico alojamiento japonés) cuentan con un onsen para sus huéspedes de forma gratuita y suelen abrirlo a visitantes externos con un pequeño costo. Te dejamos aquí un listado de algunos de los muchísimos onsen en Japón.

Por lo general, el acceso es muy económico: unos 10 euros por una experiencia nudista y relajante no es tanto, ¿verdad?

Nuevamente arigato Yumi por ser la más sonriente fuente de información que he tenido jamás. Sayonara.

Fotos | Y_Katsuuu, Skyseeker y Ever Jean en Flickr
En Diario del Viajero | Experiencia nudista para el viajero: onsen japonés (I)

El sentido del desnudo es sensiblemente diferente de una cultura a otra. En Japón, por ejemplo, tan apegado a antiquísimas tradiciones, el cuerpo desnudo no ofende. De hecho, una de las actividades más placenteras que puede compartir el viajero de paso por Japòn es la visita a un onsen.

Se trata de “balnearios” generalmente de aguas termales o urbanos donde se reproducen las condiciones naturales de temperatura y entorno, con una decoración donde abundas plantas, rocas y corrientes de agua, como si se tratase de una vertiente natural, en mitad de la ciudad.

Cuando hablamos de estos baños públicos o privados, decíamos que: “hay que tener en cuenta varias cosas para no ‘ofender’ a sus dueños y al resto de usuarios.

A saber: si se trata de un onsen lo mejor es fijarse en lo que hacen los demás y repetirlo –un consejo básico para no meter la pata en Japón- “

Las islas que dan forma a Japòn se encuentran en una zona volcánica por excelencia, por lo que abundan vertientes de aguas termales que en muchos casos abastecen a baños públicos y privados para compartir con los locales.

El onsen es el paralelo japonés a la sauna en los países nórdicos: un lugar para olvidarse del estrés y socializar… desnudos.

Para algunos occidentales como nosotros, será un requisito un poco dificil de digerir, sin embargo una vez que te olvidas del significado conocido de la palabra “desnudez“, la cosa fluye normalmente.

Por lo general los onsen se separan por sexo, pero los hay mixtos por lo que habrá que estar preparado.

Los onsen ubicados al aire libre se denominan: rotemburo. Algunos cuentan con piscinas de madera o de roca para tomar los baños de estas aguas mineralizadas y cálidas, y otros se ubican directamente en las piscinas naturales de la fuente termal.

Como se imaginarán, dentro de esta “categoría” podemos encontrar verdaderas joyas por su ubicación y vistas ya que se encuentran localizados en montañas o valles cercanos a ríos o lagos.

En los pueblos y resorts alrededor de estos “rotemburo”, pueden encontrarse pequeñas piscinas poco profundas de aguas termales, llamadas “ashiyu”, que sirven para un baño de pies. Sin duda, una parada imperdible para el viajero caminante. Por lo general están en las calles y son de uso gratuito.

Si te apuntas a una visita a un onsen, deberás conocer la forma correcta de tomar un baño en ellos. Ya sabemos que la cultura japonesa tiene estrictos rituales para cada cosa, y ésta no es la excepción. De todas formas, no es muy complicado ni tiene un protocolo demasiado sui generis. Mañana lo veremos en detalle.

Gracias a Yumi por su paciencia y dedicación para contestar todas mis preguntas.

Fotos | Williamcho y Big Beg Gaijin Bikers en Flickr
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