Hay lugares que, nada más llegar, te invitan a bajar un poco el ritmo. De esos que te hacen respirar hondo sin que tú lo decidas, simplemente porque el entorno lo pide. En este sitio pasa exactamente eso: ves un valle tranquilo, un casco antiguo, un río que avanza con calma entre jardines muy cuidados y, al fondo, una silueta de granito que capta la atención sin necesidad de imponerse. Es uno de esos lugares ideales para practicar el famoso turismo slow, un término fácil de emplear pero difícil de poner en práctica en los tiempos que vivimos: caminar sin prisa, fijarte en los detalles, escuchar el agua, oler la madera de las casas antiguas y dejar que el paisaje vaya cambiando delante de ti.

Cuando llegas a Fougères, entiendes por qué todos hablan de su encanto. Lo primero que ves es la fortaleza en lo alto, vigilando el pueblo como si siempre hubiera estado ahí para orientarte. Debajo, las casas de entramado de madera mantienen ese aire auténtico que a veces se pierde en otros destinos, y las calles adoquinadas te llevan de un rincón a otro sin necesidad de acelerar el paso. Es un lugar que te invita a tomártelo con calma desde el primer minuto.

Luego están los bares y terrazas, que casi parecen puestos ahí para que te sientes un buen rato a disfrutar. Una galette, una sidra o algún dulce bretón saben mejor cuando no tienes prisa. Y la verdad es que aquí es fácil dejarse llevar: Fougères te recompensa si decides parar, mirar alrededor y simplemente estar. No hace falta más para empezar a disfrutarlo de verdad.

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Fougères y su fortaleza medieval que te deja sin palabras

Erguida sobre un peñasco de esquisto, esta inmensa obra defensiva construida entre los siglos XII y XV, impresiona a cualquiera. Sus trece torres rodean dos hectáreas de murallas restauradas que, siglos atrás, estuvieron protegidas por un foso de agua. Seguir el camino de ronda es casi obligatorio: desde allí se admiran no solo las murallas en todo su esplendor, sino también los jardines que bordean el pueblo, perfectamente integrados en el paisaje.

Cada torre cuenta una historia, pero pocas atrapan tanto la imaginación como la torre Mélusine. Lleva el nombre del hada de Lusignan, símbolo de misterio y metamorfosis, y se eleva unos treinta metros sobre el conjunto, con muros de tres metros y medio de grosor. Una construcción así no solo servía para vigilar; su sola presencia disuadía a cualquiera que pensara poner a prueba las defensas del lugar.

Caminar por la fortaleza es como recorrer siglos de historia con los pies. Hay torres cuadradas, circulares y en forma de herradura que muestran la evolución de la ingeniería militar medieval. Desde lo alto, las vistas abarcan el valle, los tejados desiguales del casco antiguo y los colores de sus espectaculares jardines, que cambian con cada estación. A sus pies se encuentra el pasadizo, un Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio, una visita  imprescindible que ayuda a imaginar la vida cotidiana entre asedios, el papel de Fougères en las fronteras bretonas y las sucesivas reconstrucciones que han permitido que el conjunto llegue hasta nosotros tan completo.

Una ciudad para disfrutar con calma

Pero Fougères no es solo su castillo. Es un destino que se saborea mejor sin reloj: paseando por el barrio antiguo, entrando en alguna tienda artesanal, cruzando pequeños puentes sobre el río, subiendo a los miradores naturales o sencillamente sentándose en una terraza a contemplar cómo la fortaleza cambia de tono al caer la tarde. Aquí todo parece invitar a bajar el paso.

Si viajas en familia, las actividades del castillo suelen ser un acierto. Si vas en pareja, el atardecer desde las murallas es uno de esos momentos que se guardan en la memoria. Y si tienes ganas de tranquilidad, basta caminar por los jardines del pueblo o detenerse en cualquier rincón del casco antiguo para entender por qué estos lugares, lejos del ruido, acaban conquistando a quien los visita.

Imágenes | Web Oficial de Turismo de Bretaña

El caramelo de mantequilla salada está de moda. Este verano lo hemos visto en el frappuccino de Starbucks, entre los nuevos sabores de la heladería y como crema untable para rellenar bollería o delicados macarons.

Este producto que nos parece tan original, en realidad es una golosina muy típica de la Bretaña francesa. Aunque no fue hasta finales de los años 70 que el pastelero Henri Le Roux lo hizo muy popular en Francia con una nueva receta que incluía avellanas.

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Por supuesto, la sal es lo que le da su sabor tan especial a la mantequilla bretona con la que está hecho este caramelo. Una sal que procede de la encantadora ciudad medieval de Guérande, en la región de Países del Loira.

Tanto si eres fan del sabor de este dulce (salado), como si no, vale la pena visitarla. Su casco histórico, rodeado de murallas y el mosaico de marismas que se extiende hasta el infinito, forman un conjunto de una belleza inolvidable.

La magia de las salinas de Guérande

mariejirousek - Flickr

La sal de Guérande se obtiene a partir de un proceso natural, gracias a los estanques que se forman en la laguna. Bajo los efectos del calor y el aire, el agua del mar se evapora más fácilmente, y la sal que contiene se concentra hasta que cristaliza y se puede recoger.

Las salinas actuales datan del siglo X, pero se sabe que los romanos ya habían aprovechado este fenómeno. Y entonces, igual que ahora, la recolecta se hacía a mano, durante los meses de verano.

Una tradición que siguen los paludiers (salineros), que se encargan de cuidar el entorno de forma meticulosa todo el año. Al contrario de lo que pueda parecer, paludiers no viene de palo, sino que su raíz procede de palus en latín, que significa pantano.

Sébastien Goldberg - Unsplash

Dicen por allí que los salineros son como magos que, con la complicidad del sol y el viento, transforman el agua del mar en oro blanco. Y hay mucho de magia también en el paisaje que forman las salinas, como una especie de espejo gigante por el que se puede pasear en calma, sintiendo la brisa y el aroma de la sal.

Una ciudad para disfrutar con los cinco sentidos

El pasado medieval de Guérande se palpa en cada una de sus calles. En sus edificios más sencillos, como las casitas de piedra con tejados de pizarra, y en los más espectaculares, como la colegiata Saint-Aubin, de estilo gótico tardío, reconstruida en el siglo XV sobre una nave romana.

Las murallas de la ciudad están entre las mejor conservadas de Francia. Y cuando te aproximas a la puerta Saint-Michel, la entrada que da al barrio que lleva su nombre, sientes eso tan tópico, pero tan real, de que estás viajando en el tiempo.

Mientras, es muy probable que te envuelvan los aromas de alguna creperie bretonne donde podrás degustar una rica galette acompañada de una sidra o la tradicional crepe de caramelo casero con mantequilla salada y sal de Guérande.

Después, si continúas caminando te encontrarás con multitud de tiendas de artistas y artesanos, restaurantes, vinotecas y por supuesto negocios donde adquirir un recuerdo salado en forma de tartas, caramelos, bombones, galletas o pastas.

Más que un lugar para visitar, Guérande es una ciudad para disfrutar, con todos los sentidos. La única pega llega en el momento de marcharse. Se está tan bien… que se hace muy difícil.

Foto | Facebook Ville de Guérande

Cuando deambulamos por una ciudad, fijarnos en la arquitectura de sus edificios es una buena forma de bucear en su historia, en los entresijos sociopolíticos, en sus corrientes artísticas... e incluso en sus orígenes geológicos y económicos.

Por eso hay muchos edficios en Londres, y en Gran Bretaña en general, que resplandecen de un color blanco muy puro. Po eso Inglaterra es conocida como la pérfida Albión. Y, por eso, hay que hablar de una época tan antigua como la que está ambientada la película Parque Jurásico.

Piedra de Portland

El tono puro de este blanco lo podemos observar en muchos iconos de Londres, como los siguientes:

• La torre de Londres.
• La catedral de Exeter.
• El Museo Británico.
• El Banco de Inglaterra.
• La fachada oriental del Palacio de Buckingham (incluido el famoso balcón).

Torre de Londres. Entrada a la torre blanca, a la que se accede desde la primera planta

Lewis Dartnell abunda en otros ejemplos en su libro Orígenes: Cómo la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad:

Sir Christopher Wren la escogió para la reconstrucción de la catedral de San Pablo, así como para muchas otras iglesias de Londres, después del Gran Incendio de 1666. La piedra de Portland también ha sido usada en todo el mundo, por ejemplo, cen el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York.

¿Piedra de Portland? En efecto. Es hora de hablar de dinosaurios. O más bien, de la época en la que estaban vivos: el período jurásico, la Edad de Oro de los dinosaurios y, en particular, de los grandes saurópodos (Diplodocus, Brachiosaurus,…) y sus predadores.

Banco de Inglaterra.

En Gran Bretaña, la piedra caliza oolítica se formó en esta época, y reapareció como una gran franja que atraviesa el país, desde East Yorkshire hasta la costa de Dorset, pasando por los Costwolds. Oxford se halla en medio de esta banda, por eso muchas de sus facultades universitarias fueron construidas a base de este material. También encontramos una frnaja diagonal de caliza juráisca en la isla de Portland, un promontorio en el canal de la Mancha, y cuyas olas resisten el embate de las olas.

Esta caliza tiene 150 millones de años. Y es tan blanca que los españoles, al llegar hasta aquí, no pudieron por más que bautizar esta nación como la pérfida albión, en clara alusión a la animadversión que sentían por los británicos. (Los romanos lo asociaron al latín albus (blanco) en referencia a los acantilados de Dover, y Albión fue, pues, el nombre más antiguo que tuvo Gran Bretaña).

Palacio de Buckingham

La piedra de Portland es un material de construcción fabuloso, y no solo por su delicioso tono cremoso. Los oolitos que la produjeron se cementaron juntos en la cantidad precisa; es lo bastante duradera para resistir en desgaste de los elementos y el desmenuzamiento, pero no es tan imprácticamente dura como para que los mamposteros no puedan cortarla y cincelarla.

A veces las razones para que los edificios sean de una u otra manera o exhiban uno u otro color, pues, dependen de factores tan secretos como fascinantes, que se remontan millones de años atrás en el tiempo.

Cuando las historias de los hombres y los dioses se confundían, eran habituales los homenajes a lo incomprensible, al cielo, tratando de acercarse a él. Un ejemplo lo tenemos en el conjunto megalítico de Locmariaquer en la Bretaña, tierra de megalitos,formado por tres monumentos emblemáticos de la arquitectura megalítica bretona: el túmulo de Er Grah de Locmariaquer, el gran menhir quebrado y el dolmen de la Mesa de los Mercaderes (Table de Marchand).

Precisamente el gran menhir (del bretón 'men', piedra e 'hir', larga) es el monolito más alto de la prehistoria, aunque en la actualidad está partido no podemos dejar de imaginar su efecto cuando se alzara en pie: el gran menhir partido de Er Grah es el monolito más alto de la prehistoria occidental.

Medía aproximadamente 20 metros de largo y en la actualidad yace en tierra, roto en cuatro partes. Se erigió aproximadamente en el 4.500 a.C., con un peso de unas 280 toneladas. Fue tallado y transportado desde varios kilómetros al lugar donde finalmente se emplazó, pero cuesta entender con qué técnicas se hizo este traslado.

Una vez erguido, probablemente con la ayuda de palancas y cabrias, fue pulido con percutores de cuarzo para darle el aspecto actual. Se cree que en el lugar del conjunto, donde hay otras 18 fosas, se colocarían otros menhires formando una fila de estas esculturas prehistóricas.

Marcador lunar, homenaje a los dioses, desafío a los hombres, monumento funerario... son muchos los misterios que rodean estas enormes piedras prehistóricas, y parte de ese misterio nos atrapa al acercarnos al lugar donde se ubican.

El conjunto megalítico de Locmariaquer se levantó entre 4500 y 3700 años antes de nuestra era, durante el período prehistórico. Se sabe que en la antigüedad ya fue derribado, pero se desconoce si fue debido a causas naturales, como a un terremoto, o a la voluntad de los pobladores de entonces.

La Table des Marchand es un dolmen (“mesa de piedra” en bretón). Las piedras que originalmente lo cubrían fueron reutilizadas en obras civiles. En la actualidad se le ha devuelto su aspecto primigenio. Es una gran tumba de piedra y en su interior se pueden admirar diversos grabados relacionados con las tareas agrícolas del neolítico.

El túmulo de Er-Grah, a pocos metros del Grand-Menhir, probablemente fue construido alrededor de 4.200 a.C. Un túmulo es una loma artificial hecha de piedra y tierra, que se eleva sobre una o varias sepulturas. Este gigantesco monumento pertenece a la categoría de las sepulturas con panteón cerrado. Se cree que se trata de tumbas de personajes importantes, debido a sus dimensiones y material funerario hallado en su interior.

Para visitar este impresionante conjunto podemos hacerlo empezando por el centro de información sobre el arte megalítico en Bretaña. Os dejamos con un vídeo del recorrido por el conjunto megalito de Locmariaquer en la Bretaña, donde "posa" imponente, aunque ya no se eleve hacia el cielo, el gran menhir, el monolito mas alto de la prehistoria occidental.

Fotos | Herman Pijpers y Herman Pijpers en Flickr-CC
Vídeo | Youtube
En Diario del viajero | Los Almendres: megalitos del Alentejo portugués, Bretaña: tierra de megalitos

Uno de los lugares más espectaculares de la Bretaña francesa es la península de Quiberon. Una zona que sorprende, además de por su belleza, por la carretera costera que hay que recorrer para llegar hasta ella, y por los fuertes vientos que suelen azotar la zona.

En el siglo XIX, un médico de Quiberon llamado Dr. Bonnardiere de Arcachon (1869) descubrió los beneficios de la talasoterapia que se basa en el uso de sustancias extraídas del mar como el agua, las algas o el barro para realizar curas parecidas a las que se realizan en los balnearios - sólo que a éstas se une también el clima marino como agente terapéutico.

Recorrer la carretera costera que os mencionaba requiere mucha paciencia porque está llena de curvas, y porque siempre hay mucho tráfico de personas que quieren visitar la península, pero las vistas sobre la laguna del golfo de Morbihan a un lado, y las del océano del otro son de esas que cortan la respiración. Tanto que dan ganas de pararse cada cien metros para hacer fotos y más fotos.

Para llegar a Quiberon hay que atravesar un puente que nos conducirá directamente a Saint-Pierre de Quiberon, un pueblo que estuvo ocupado por los alemanes cuando invadieron Bretaña y Normandía, hace ahora 70 años. Todavía se pueden ver restos de algunos bunkers.

Pero antes de llegar a Saint-Pierre, se pueden ver diez grandes playas llenas de dunas donde la gente practica kite-surfer. El faro de la Teignouse se sitúa al sudeste de la isla. Si lo que realmente os interesa es la naturaleza, seguid hacia el oeste, en dirección a la Côte Sauvage, ya que vale la pena explorarla.

El lugar se puede recorrer a pie, en bicicleta, a caballo o en kayak por el mar. Para que no se formen atascos existen muchos parkings gratuitos donde poder dejar el coche, y recorrer esta costa salvaje a pie disfrutando del ruido de las olas y del viento.

En el islote de Théviec se pueden ver restos de sepulturas y esqueletos que datan del Mesolítico, y dólmenes, menhires y megalitos del período Neolítico (4500-2000 antes de Cristo).

Como el pueblo de Saint-Pierre es un pueblo de pescadores se puede comer pescado fresco a buen precio en muchos pequeños restaurantes de la localidad, además de crêpes y galettes que se sirven saladas con huevos y salchichas.

El momento más bonito del día es cuando se pone el sol. Un pequeño gran lujo del que poder disfrutar olvidando el estrés acumulado por culpa de nuestro habitual ritmo de vida.

Más información | Saint Pierre Quiberon
Fotos | Pline, Capitain Haddock, Mica, Yannick Vallé, Remi Jouan, GaMip
En Diario del Viajero | Bretaña: tierra de megalitos
En Diario del Viajero | Cocina de Bretaña: crêpes y galettes

Imagina que estás recorriendo Francia en coche, en una de esas conocidas rutas que recorren bellos paisajes de la Bretaña, Normandía o el Loira, y, justo en el centro de ellas, te adentras en el bosque de Brocelianda, un lugar mágico donde la leyenda del rey Arturo cobra vida.

El bosque de Brocelianda, o bosque de Paimpont, se encuentra en el departamento de Ille y Vilaine, a 30 kilómetros al suroeste de Rennes y dicen que fue aquí donde nació la leyenda del rey Arturo. Pero antes de imaginarte una especie de parque temático, olvídate, porque lo que te vas a encontrar son 7.000 hectáreas de frondosos bosques con un montón de rincones espectaculares que te recordarán a las escenas que todos hemos conocido en las novelas de la Mesa Redonda.

Y precisamente porque no estamos hablando de un parque temático, hay que tener claro que su visita te llevará todo el día, si es que quieres aprovecharla bien. Confieso que cuando me enteré de la existencia de este bosque, pensé que me encontraría todo agrupado. Pero no es así. Como he dicho, se trata de 7.000 hectáreas de bosque, y repartidos en ellas, se pueden visitar la tumba de Merlín, la fuente de la juventud, el roble de Guillotin, el Valle sin Retorno de Morgana o la casa de Viviane.

Son lugares muy especiales para todos los que hemos conocido la leyenda del rey Arturo, pero insisto, visitarlos todos no es fácil, porque están separados a gran distancia uno del otro. ¿Lo mejor? Recorrer ciertos tramos en coche, llegar a los puntos de aparcamiento habilitados cerca de cada uno de los puntos de interés, y en ese punto realizar la ruta senderista que te llevará por el mejor camino posible. En función de las ganas que tengas de andar, podrás ver más o menos

Merece la pena pasear por estos bosques, más allá de que busques o no estos icónicos lugares, porque el paisaje es absolutamente bucólico.

Más Información | Web Oficial
Fotos | Jose Diario del Viajero y Web Oficial
En Diario del Viajero | Aplicaciones viajeras: Oeste de Francia, Bretaña y el Loira
En Diario del Viajero | Escaramuzas en el bosque y gases lacrimógenos. Ecologistas, granjeros y policía se enfrentan por un nuevo aeropuerto francés

Vamos a echar un vistazo a otra de las muchas aplicaciones viajeras que pueden ayudarnos a recorrer un destino. En este caso vamos a tierras francesas con nuestro móvil o tableta y nos ayudaremos de esta aplicación enfocada en el oeste de Francia: las regiones de Bretaña y del Loira.

Dos regiones, Bretaña y País del Loira se unen en una misma aplicación viajera para darnos una gran cantidad de propuestas para pasar unas vacaciones inolvidables.

Ofrece 54 ideas en cuatro apartados: ciudades, castillos, naturaleza y experiencias únicas de forma muy visual e interactiva. Consejos para visitar ciudades muy conocidas y otras por descubrir para el gran público como Nantes, Le Mans, Angers, Quimper, Saint-Malo o Rennes.

Te permite internarte en castillos históricos como el de los Duques de Bretaña o el de Josselin, la abadía de Fontevraud, una de los mayores de Europa.

Los amantes del aire libre y la naturaleza encontraremos sugerencias como el Canal de Nantes a Brest, la ruta de los Pintores o las islas de Belle-île y de Noirmoutier y un montón de planes más para disfrutar en familia, en pareja o con los amigos: rutas en bici, festivales...

Y todo ello en esa tierra con alma bretona volcada al mar, y en País del Loira, que tiene el río Loira como hilo conductor del mayor enclave declarado Patrimonio de la Humanidad. Estas 54 ideas son solo una selección, porque estas dos regiones aún guardan mucho más por descubrir.

Además de la información práctica y de sus mapas interactivos, cada idea presenta una sección “No te pierdas” con curiosidades como un buen restaurante, una visita imprescindible, un vídeo o actividades que se pueden hacer en los alrededores para que puedas planificar unas vacaciones originales y divertidas.

Puedes descargarla gratuitamente para iOS (iPhone/ iPad) y para Android.

En Diario del viajero | Aplicaciones viajeras

A pesar de que ser un destino tan típico, que nos hemos empapado de la cultura británica a través de miles de novelas y películas, y de que constituye una serie de tópicos tan extendida, a muchos os sorprenderá la siguiente lista de cosas que se creen frecuentemente acerca de Gran Bretaña, pero que son inciertas. Burdas leyendas urbanas que se han ido perpetuando durante décadas.

Para despejar las dudas, a continuación podéis leer siete cosas que muchos creíamos que eran ciertas, pero que en realidad no lo era, sobre Gran Bretaña. Así no os cogerán en un mal paso la próxima vez que viajéis hasta allí.

1. Los británicos (no) beben cerveza temperatura tibia o ambiente

La cerveza caliente sabe a pis, y también les sabe a eso a los británicos, que sin duda prefieren la cerveza fría, y si puede ser muy fría. Dicho esto, a la mayoría de los estadounidenses les gusta la cerveza extremadamente fría, por lo que una cerveza británica puede parecerle caliente en comparación, pero nada más.

2. Los británicos (no) necesitan ortodoncia

A pesar de las tiras cómicas y muchos iconos del humor, los británicos no suelen lucir una dentadura horrible que precisa de ortodoncia urgentemente. Si acaso, existe una proporción similar de dentaduras horribles que en cualquier otro país del Primer Mundo. De hecho, el nivel de higiene dental en Gran Bretaña es relativamente más elevado que en la mayoría de países. De hecho, la escasez de dentistas en el Servicio Nacional de Salud (NHS) es un problema constante en Inglaterra debido a la demanda.

3. "God Save the Queen" (no) es el Himno Nacional de Inglaterra

GSTQ es el himno nacional de Gran Bretaña, pero no de la propia Inglaterra. A pesar de eso, incluso los ingleses insistirán en que la canción es su himno nacional. Con todo, Gales tiene su propio himno nacional, al igual que Escocia e Irlanda del Norte. Inglaterra ni siquiera tiene un himno nacional oficial, de modo que de ahí procede la confusión.

4. Gran Bretaña (no) tiene asistencia sanitaria universal y gratuita

El Servicio Nacional de Salud (NHS), que se financia a través de impuestos y donaciones, no cubre todos los problemas de salud que un británico pueda sufrir. Ni de lejos. Por ejemplo, las enfermedades y lesiones de larga duración suelen ser sufragadas por el paciente. Hay medicamentos que no están aprobados y cuestan más caros que los financiados por el NHS. En caso de emergencia en Gran Bretaña, si eres un turista se te puede asistir en un primer momento. Pero si no eres turista y no es un caso de emergencia, el NHS no estará disponible para ti.

5. Siempre (no) llueve en Gran Bretaña

La fama de mal tiempo de Gran Bretaña es inmerecida, probablemente porque sus inviernos son muy largos. Pero lo cierto es que si contabilizamos los litros de lluvia que caen por metro cuadrado, prorpocionalmente llueve más en muchos otros países que no tienen esta mala fama, como Estados Unidos o Nueva Zelanda. En un gráfico del promedio de lluvia en todo el mundo, Gran Bretaña ocuparía el puesto 46.

6. Los británicos (no) beben cantidades excesivas de té

Teniendo en cuenta la población, Gran Bretaña ocupa el tercer lugar del mundo donde se consume más té, cayendo muy por detrás de Turquía y la India. Dependiendo de la fuente, China todavía se encuentra por encima de Gran Bretaña. Gran Bretaña en realidad bebe casi tanto café como té. Antes, sin embargo, solo se tomaba café. El té fue una costumbre adquirida de repente debido que a las plantaciones de café de las colonias inglesas, sobre todo las de Ceilán, fueron devastadas por una enfermedad, lo que obligó a sustituirlas por plantaciones de té. Tal y como lo explica Gregorio Ugidos en su libro Chiripas de la historia:

Se toma con pastas. No como el café, que marida mejor con el croissant, que es el símbolo de la pastelería francesa, pero nació en Austria. (No son infrecuentes esas expatriaciones que parecen bromas del azar: como todo el mundo sabe, el chotis es madrileño, pero nació también en Austria, allí lo escribe Schottisch, que significa “escocés”. El té es tan británico como Sherlock Holmes pero tiene su origen en la India. Lo mismo pasa con el fish and chips: el pescado frito lo tomaron los judíos portugueses y las patatas fritas de los belgas.

7. La gastronomía inglesa (no) es aburrida

Actualmente, la gastronomía inglesa no tiene nada que envidiar a las de cualquier otro país desarrollado. De acuerdo, eso se nota más en Londres que en algunos pueblos. Con todo, este tópico no es del todo incierto si atendemos a las raíces históricas de la gastronomía inglesa. Podéis leer más sobre esta historia en ¿Por qué la gastronomía inglesa es tan pobre y aburrida? Porque tenían mucha leña

En Diario del viajero | Toda Gran Bretaña

En 1998, con ocasión del 150 aniversario de la abolición de la esclavitud, Nantes toma la decisión de edificar un monumento conmemorativo en el muelle de la Fosse. ¿Por qué en esta ciudad? Nantes fue el principal puerto negrero francés. Entre el siglo XV y el XIX, muchos puertos europeos se dedicaron a comercio de esclavos: Liverpool, Londres, Bristol, La Rochelle, Burdeos, Amsterdam, Lisboa. Para el siglo XVIII Nantes se había convertido en el principal donde armadores, banqueros, industriales, comerciantes, constructores navales, marinos, vivían alrededor de este comercio.

A partir de la abolición de la esclavitud en 1848, el tema queda escondido en los pliegues de la memoria y el silencio. A comienzos de la última década del siglo XX la ciudad comienza a bucear en este capítulo oscuro de su historia en el momento en que la ciudad se preparaba para la Exposición "Los Años de la Memoria" en 1992, que acogiera a mas de 400.000 visitantes.

Desde el 2012 el Memorial recibe a los visitantes de Nantes en una obra de gran impacto artístico en los muelles sobre el río Loira. Un recorrido de casi 7.000 metros cuadrados, semi enterrado, con mas de dos mil placas donde se exhiben objetos, escritos, contratos, y hasta planos de barcos negreros. También hay espacio tanto para las figuras de ese comercio criminal, como para quienes lucharon para su abolición.

Ya desde el inicio, al bajar las escaleras del paseo hacia el Memorial, nuestro corazón se encoge al leer una enorme palabra "Libertad" escrita en unos cincuenta idiomas, procedentes de países afectados por la trata de esclavos.

Dentro del recorrido se tratan los siguientes temas: historia de la trata de esclavos, el descubrimiento del mundo y la expansión europea, los inicios de la globalización, historia de las aboliciones, la Declaración de los Derechos del Hombre, la esclavitud contemporánea, historia de las migraciones y las colonizaciones, etc.

La exhibición tiene algunos puntos sumamente interesantes, incluso dentro del horror que muestran. Tal es el caso del listado con el nombre de los buques, las fechas de las expediciones negreras nantesas, el detalle del "cargamento", los puertos de escala y los de venta en África, Antillas, América y el Océano Índico.

El proyecto arquitectónico estuvo en manos de arquitectos franceses y se basa en la idea de preservar la memoria del pasado y exponer los hechos en un soporte actual y accesible. La obra tuvo una amplia repercusión en la ciudad de Nantes (recordemos que por allí pasó el 40% del comercio de esclavos de las casi 4000 expediciones negreras de una empresa francesa de aquellos siglos).

La idea del Memorial fue dar luz a una verdad histórica que había estado enterrada durante décadas de silencio, exponiendo un capítulo doloroso pero necesario de conocer para que no se repita. La obra fue finalista del año 2013 del Premio Mies de Arquitectura de la Unión Europea.

El acceso es gratuito, abre todos los días de 9 a 18 horas (en verano hasta las 20 hs). La visita llama a completarse con un paso por el Museo de Historia de Nantes, ubicado en el Castillo de los Duques de Bretaña, a escasos 500 metros.

Fotos | Entree to black Paris En Diario del Viajero | Bretaña: Tierra de megalitos

Bien podría ser el escenario de una película policial. Un denso bosque de la Bretaña francesa cubierto por la niebla otoñal, escaramuzas entre los árboles y enfrentamientos en el barro invernal. No se trata de un argumento de espías ni de ladrones en fuga, se trata de la realidad que se ha vivido durante todo este invierno en las afueras del pueblo de Notre Dame des Landes, a 25 kilómetros de Nantes, Francia.

El pasado mes de noviembre unos cuantos cientos de manifestantes ocuparon el bosque donde se ubicaría el nuevo aeropuerto de la ciudad de Nantes, para reemplazar las instalaciones del actual buscando ampliar la capacidad operativa con nuevas pistas e instalaciones. El objetivo es dotar al oeste de Francia de un aeropuerto regional que pueda recibir a grandes aviones como el A380 y recibir hasta 9 millones de visitantes al año.

Pero no todos están de acuerdo.

El proyecto oficial tiene fuertes resistencias entre diversos grupos de lo mas variopinto, que se han reunido para hacer frente al nuevo aeropuerto. Por un lado están los granjeros de la zona, de perfil absolutamente tradicional y aferrado a su tierra mientras conservan el estilo de vida de sus antecesores. Familias enteras de criadores de ganado o agricultores de boina que llevan generaciones trabajando la tierra. Ellos no quieren el aeropuerto.

Por otro lado, se les han unido los movimientos ecologistas franceses que están en contra de la nueva terminal aérea porque la consideran innecesaria, argumentando los peligros para el ecosistema bretón. Ellos tampoco quieren un nuevo aeropuerto.

Al llamamiento de estos dos grupos se han sumado los llamados anti-sistema de muchos rincones de Europa, que llegaron a Notre Dame des Landes para apoyar al resto y hacerse fuertes en el bastión de los bosques. Tampoco quieren el aeropuerto.

Nantes

Esta curiosa mezcla humana acampó literalmente sobre los terrenos de la futura estación aérea para resistir todo el invierno. Tiendas de campaña y cabañas improvisadas se instalaron sobre el terreno húmedo bajo los árboles y aguantaron un primer intento de la policía por desalojarlos, en noviembre pasado. A partir de allí, se sucedieron pequeñas escaramuzas y una tensa situación esperando que unos u otros desistan.

Las "trincheras" están construidas con lo que tienen cerca: desde aparejos de granja, hasta colchones y no dudan en poner a sus vacas lecheras en primera línea o amenazar con bloquear las entradas a Nantes con tractores y motocicletas.

¿Cómo están las cosas en este momento? La tensión sigue, pero el gobierno ha anunciado nuevos estudios sobre el impacto que tendría el nuevo aeropuerto en términos de polución acústica, corte de senderos naturales, desvío de cauces de agua, etc. Por lo pronto, todos estos estudios y comisiones postergarán el problema y es probable que no haya inauguración de nuevo aeropuerto para el 2017 como se había planeado.

Pero no me queda claro que todo esto no sea una nube de humo para desarmar la "resistencia" y actuar de todas formas. Las empresas constructoras del próximo aeropuerto ya han comenzado a comprar granjas en los alrededores porque ya sabemos que las nobles intenciones de los granjeros, poco podrán frente a un buen talonario.

Foto | CB_27 Vía | La nouvelle Republique