Si viajáis a Camboya antes o después pasaréis por Phnom Penh: una ciudad en la que el Palacio Real y la Pagoda de Plata se alzan indiscutiblemente como los mayores atractivos para aquellos que quieran olvidar por unas horas la terrible historia reciente del país.

Y es que los efectos de la guerra civil y el posterior genocidio camboyano todavía son palpables en cada esquina. Quizá por eso Phnom Penh sea una ciudad tan gris, en la que los escasos lugares de interés están relacionados con ese oscuro episodio de la historia.

Pero hay alternativas: si queréis ver algo diferente no dejéis de visitar el Palacio Real, situado a orillas del Mekong. Este complejo palaciego, construido en 1866, todavía conserva el esplendor de su época, y supone una excelente ocasión de conocer la otra cara de un país que también vivió sus años de gloria, al margen del Imperio Khmer.

Destacan en él el Palacio Khemarin, de techos dorados que brillan bajo los rayos del sol. Como residencia oficial del rey, sólo algunas de sus salas son accesibles al público, y se encuentra separado del resto de edificios por un pequeño muro.

A pocos metros se encuentra la Sala del Trono, en la actualidad lugar de ceremonias religiosas y otras oficiales, como las coronaciones y bodas reales. En su interior podemos ver el trono real, así como varios bustos de diferentes reyes camboyanos.

Por último, posiblemente el edificio más famoso sea la renombrada Pagoda de Plata, llamada así por las más de 5000 baldosas de este metal que cubren su suelo, de las cuales sólo una parte se presenta a la vista del gran público. Aún así, la Pagoda es realmente hermosa, y en ella podemos admirar tesoros como una estatua de Buda de oro puro, u otra de cristal conocido como “el Buda Esmeralda”.

Pero, como suele ocurrir es estos casos, lo mejor de este magnífico complejo palaciego es el placer que proporciona pasear por sus amplios jardines, impecablemente cuidados y repletos de otros edificios y santuarios de menor importancia pero igual belleza.

Si queréis pasar unas horas alejados del ruido y caos de Phnom Penh, el Palacio Real se presenta como la mejor opción para pasear, relajarse, y ya de paso, hacer algo de cultura.

Foto | Ethan Crowley
En Diario del Viajero | Genocidio camboyano: el campo de exterminio de Choeung Ek, De Camboya a Vietnam en barco

De todos los lugares del mundo que he visitado, los templos de Angkor en Camboya me han cautivado especialmente. En aquella selva se pueden vivir momentos muy mágicos, como por ejemplo, ver la puesta de sol en Angkor desde Phnom Bakheng.

Phnom Bakheng se encuentra al sur de Angkor Thom y muy cerquita de Angkor Wat. Como sucede con el resto de templos, se puede visitar de sol a sol y con la entrada general del complejo de Angkor.

La gran ventaja de Phnom Bakheng es que está situada en una colina que se eleva casi 70 metros por encima de la llanura donde se encuentran el resto de templos, lo cual le confiere unas vistas magníficas de Angkor.

Phnom Bakheng está consagrado al dios hindú Shiva y tiene una peculiaridad arquitectónica respecto a sus hermosos vecinos, ya que dispone de los primeros templos-montaña de la región. Estas construcciones datan del siglo IX y están inspirados en el monte Meru.

El complejo es muy espectacular, sobre todo las esculturas de leones o los clásicos pilares y estatuas de apsaras que se pueden ver por todo el complejo de Angkor.

No obstante, de Phnom Bakheng nos gustaría destacar las vistas espectaculares que nos proporciona la colina. Para subir hasta la cima podemos utilizar los escalones de piedra de la ladera oriental, o la ladera sur que resulta mucho más segura y cómoda, sobre todo si la ascendemos a lomos de elefante.

Si disponéis de varios días en la zona, os recomiendo que una tarde ascendaís hasta esta colina para ver la puesta de sol en Angkor desde Phnom Bakheng. Seguro que la recordáis toda la vida.

Imagen | Rubber Bullets
En Diario del Viajero | Camboya: Entradas y horarios para visitar los templos de Angkor, Camboya: El tren de bambú está condenado a desaparecer

Hace unos días nos llegaba desde Camboya una noticia alegre y triste a partes iguales: el tren de bambú, ese ingenioso artefacto que desde hace décadas transporta tanto a locales como turistas por las arcaicas vías del país, está condenado a desaparecer.

El “lorry”, tal como se le conoce popularmente, surgió tras la caída del régimen de los Jemeres Rojos como respuesta a la necesidad de contar con un medio de transporte sencillo y barato en un país donde el estado de las carreteras era (y es) más que mejorable y los trenes apenas podían circular en unas vías cada días más destartaladas.

Cuando hace aproximadamente tres años el tráfico de ferrocarriles se detuvo por completo, el tren de bambú se convirtió en el indiscutible rey de la vías y una de las atracciones preferidas por los turistas, quienes al visitar regiones como Battambang, disfrutaban de un divertido paseo entre los arrozales subidos en este curioso medio de transporte.

Pero desde que en 2009 comenzasen las obras de renovación del ferrocarril en Camboya, ya son varios los tramos abiertos por donde vuelven a circular los transportes de carga. Si los trabajos continúan al ritmo previsto, en 2013 se habrán restaurado los 650 kilómetros de vías que comunican Sihanoukville con Poipet, ciudad fronteriza con Tailandia.

Como suele ocurrir en estos casos, lo que en principio parece una buena medida para los proyectos de desarrollo en el país a largo plazo, se cobra en el camino el pan de quienes actualmente viven del “lorry” y también deja secuelas en el modo de vida adoptado por la población local, para quienes el tren de bambú es una parte fundamental de su día a día.

Son más de 180 los trenes de bambú que a día de hoy se calculan en el territorio camboyano. Un transporte que beneficia a sus usuarios al ser más barato que un trayecto en moto, y por supuesto, a sus propietarios, quienes dólar a dólar consiguen ganancias que podían rondar los 200 dólares mensuales. Una cantidad nada despreciable en un país donde mucha gente vive con menos de un dólar al día.

Pero dicen los expertos (en este caso, la empresa australiana que lleva la gestión de las vías en Camboya) que el “lorry” no cumple las medidas internacionales de seguridad, y ante eso no hay nada que hacer. A quienes posean un “lorry” se les cerrará la boca con un par de billetes para que puedan comprarse una motocicleta de segunda mano, y asunto resuelto.

Desde aquí esperamos que la renovación del ferrocarril beneficie a las próximas generaciones de camboyanos, si bien para ello sus propios padres tendrán que adaptarse al cambio si no quieren ser los verdaderos damnificados de todo este asunto. Y es que cambiar nunca ha sido fácil, especialmente en sociedades tan tradicionales.

De momento, para bien o para mal, sólo una cosa es segura: el fin del tren de bambú cada día está más cerca.

Imagen | Florian Knorn en Flickr
Vía | El Mundo
En Diario del Viajero | De Camboya a Vietnam en barco, Camboya: Entradas y horarios para visitar los templos de Angkor

No todo lo que vemos en nuestros viajes tiene que ser agradable. En Camboya, una visita obligada es el Museo del Genocidio de Phnom Penh, y a pocos kilómetros de la capital, el campo de exterminio de Choeung Ek tiene también su parte del horror para contar.

Situado sobre un antiguo cementerio chino, el campo de Choeung Ek fue uno de los campos de exterminio más importantes de Camboya. En él los Jemeres Rojos realizaron asesinatos en masa de los prisioneros que traían, en su mayor parte, de Tuol Sleng, empleando para ello los métodos más atroces, ya que evitaban el uso de armas de fuego para ahorrar munición.

Además de las enormes fosas comunes donde en 1975 fueron encontrados casi 9000 cuerpos, en Choeung Ek es posible ver el árbol donde los hombres de Pol-Pot mataban a golpes a los niños, o “el árbol del silencio”, en el que un gran altavoz emitía música a todo volumen para encubrir los gritos de los ejecutados.

En la actualidad, el centro de Choeung Ek lo ocupa un gran monumento en cuyo interior se exponen más de 5000 cráneos humanos. Aunque el respeto que tal gesto guarda a la memoria de las víctimas es cuestionable, la visita a Choeung Ek es algo que no debemos pasar por alto si queremos conocer de primera mano y hacernos eco de la terrible masacre que sufrió el pueblo camboyano.

Imagen | Carmen
En Diario del Viajero | Camboya: Battambang, una región con mucha historia, Phnom Penh, emergiendo de las cenizas

Semana a semana, seguimos desgranando para vosotros los “paraísos del backpacker”: esos lugares de los que muchos huyen, pero que de alguna manera siguen ejerciendo una poderosa atracción entre los mochileros de todo el mundo. En esta ocasión regresamos al sudeste asiático y vamos a recorrer los guetos de mochileros más importantes de Camboya, Vietnam y Laos:

Siem Reap – Camboya

Siendo el punto de partida para explorar el monumental conjunto arqueológico de Angkor, no debería extrañarnos que en Siem Reap se haya formado una calle como Pub Street. Sin embargo, la primera vez que la ves cuesta creer que semejante lugar esté en Camboya: los bares se suceden unos a otros sin interrupción, los turistas hacen cola por disfrutar de un fish-massage, y cuentan con una heladería capaz de competir con el mejor gelatto italiano. Atención, mochileros de bajo presupuesto: tenéis alternativas que no harán un agujero en vuestro bolsillo. Al inicio de la calle, una serie de puestos ofrece platos de arroz y noodles por tan sólo un euro.

Sihanoukville – Camboya

La explotación infantil se ha encargado de dar a Sihanoukville una mala fama que hace que muchos la excluyan de su recorrido. Si lo hacéis, os estaréis perdiendo una preciosa playa de aguas templadas, donde el gran momento llega al anochecer, cuando los locales sacan sus terrazas a la arena y podréis disfrutar de una deliciosa barbacoa de pescado, marisco o carne, por 3 o 4 euros. Con respecto a la explotación infantil, hay historias para todos los gustos. Yo sólo puedo decir que no fui testigo de nada que no viese en el resto del país, y que, por otra parte, lo más importante ante este tipo de conductas es… no participar en ello.

Saigon –Vietnam

Vietnam es un país muy turístico, en el que cada ciudad parece haber sido pensada para satisfacer al visitante en todos sus movimientos. Obviamente, uno de los puntos que más afluencia de visitas reciben es Halong Bay, pero como “paraíso backpacker” destaco el distrito de Pham Ngu Lao, en Saigon… por los mismos motivos de siempre. Si paseáis por la calle al amanecer, podréis asistir al curioso espectáculo que se origina en los bares, cuando algunos aún beben sus últimas copas mientras en la mesa de al lado otros ya están pidiendo el desayuno, ¡curioso!

Luang Prabang- Laos

La antigua capital del “Reino del Millón de Elefantes” merece un punto y aparte. Es injusto calificarla como “paraíso backpacker” del montón, cuando sólo la posibilidad de visitar sus templos o asistir a la “ceremonia de entrega de limosnas” merece un viaje a propósito. No obstante, es innegable que, precisamente por esas mismas razones, Luang Prabang se ha convertido en un gueto aglutinador de turistas; algo que queda claramente reflejado en su mercado nocturno. Aún así, sigue manteniendo toda su esencia y es un “must” que no nos debemos perder en nuestro paso por Laos.

Vang Vieng – Laos

Tubing. Una sola palabra para entender por qué todos los mochileros quieren pasar por esta pequeña localidad a orillas del río Nam Song. La fórmula del éxito: una cámara de camión (tubo), un río, y un buen montón de bares a sus orillas donde los chupitos se regalan y las copas se venden a bajo precio. En el propio pueblo, los locales emiten constantemente capítulos de series como los Simpson, Friends y Family Guy; posiblemente para adormecer, todavía más, las mentes ya de por sí ralentizadas bajo los efectos de las “happy pizzas”. Es una pena que se haya quedado con esa imagen, porque Vang Vieng tiene mucho más que ofrecer…

¿Qué os ha parecido el recorrido? ¿Conocéis algún “gueto backpacker” que no esté en la lista? ¿Habéis estado, o por el contrario, huís de ellos? ¡El próximo día mostraremos alguno más!

Imagen | JonasPhoto en Flickr
En Diario del Viajero | Los guetos de mochileros más frenéticos de Asia (I): Khao San Road, Los guetos de mochileros más frenéticos de Asia (II): Tailandia y subcontinente indio

Una de las experiencias más bonitas que recuerdo de mi paso por el sudeste asiático es el viaje en barco de Camboya a Vietnam, sobre las aguas del río Mekong.

Cruzar una frontera por tierra es siempre una experiencia única y muy diferente a entrar en un país directamente por su aeropuerto. No es lo mismo salir de una sala de embarque, pasar unas horas en un avión, para volver a entrar en una sala igualmente fría y sin personalidad, que ver con nuestros propios ojos los cambios que se van operando en la geografía, los pueblos, la flora, e incluso en las personas, a medida que dejamos un país y entramos en otro.

Si, además, tenemos la oportunidad de hacer ese trayecto en barco, las emociones se multiplican. Esta experiencia puede ser vivida por todos aquellos que viajen a Vietnam y Camboya, y tengan tiempo suficiente para desplazarse de un país a otro sin prisas ni tiempos marcados. Veamos cómo hacerlo de Camboya a Vietnam:

Para empezar, debemos solicitar en la embajada vietnamita de Phnom Penh nuestra visa para entrar en el país, unos días antes de dirigirnos a la frontera. El trámite tarda dos días y cuesta 40$, aunque tanto los plazos como el precio pueden variar ligeramente en función del año o la época en que lo solicitemos.

Con nuestra visa en la mano, nos dirigiremos al mercado central de Phnom Penh, “Psar Thmei”, desde el cual numerosos autobuses salen diariamente con destino Neak Leung; una ciudad ribereña a orillas del Mekong, donde tomaremos el barco que nos llevará a Vietnam.

Una vez en él, sólo tendremos que preocuparnos por disfrutar del viaje. El barco hará una parada en la frontera de Kaam Samnor-Vinh Xuong (abierta de 7 de la mañana a cinco de la tarde), donde todos los ocupantes bajarán para sellar su visado, para después continuar sobre aguas vietnamitas hasta llegar a la ciudad de Chau Doc, en el delta del Mekong.

El viaje en barco, entre trámites y paradas, dura unas seis horas. Y en absoluto se hacen largas, ya que como he dicho al principio, el paseo, además de interesante, es una auténtica delicia que tiene como telón de fondo un escenario de película.

Imagen | Carmen
En Diario del Viajero | Algunos consejos para cruzar de Tailandia a Camboya con éxito, Camboya: Los templos de Sambor Prei Kuk

Hoy voy a hablaros de Sambor Prei Kuk, un conjunto de templos del siglo VII situado a escasos treinta kilómetros de la ciudad de Komphong Thom, en el interior de Camboya.

Y es que, cuando viajamos a Camboya, es muy fácil caer en el error de centrar nuestra atención en Angkor, olvidando así muchos otros conjuntos arqueológicos de gran belleza que pueden darnos datos muy interesantes sobre el rico pasado del Imperio Khmer.

Es el caso de Sambor Prei Kuk, o para que nos entendamos, las ruinas de Isanapura: la que fuera capital del reino khmer pre-angkoriano conocido en la antigüedad, y según fuentes chinas, como Chenla.

Un buen motivo para visitar Sambor Prei Kuk es que los templos que componen el conjunto son los mejor conservados de la era pre-angkoriana, resultando de este modo valiosísimos para comprender los orígenes del arte y la arquitectura de una civilización que alcanzaría su máximo apogeo con la construcción de la ciudad sagrada de Angkor.

Así, encontramos templos levantados en ladrillo donde ya se empiezan a ver algunos bajorelieves, así como altares en excelente estado de conservación, a día de hoy todavía en uso y completamente rodeados de banderitas de oración.

Pero el verdadero valor de Sambor Prei Kuk se encuentra en su ubicación, en medio de una selva muy poco frecuentada por los turistas, de modo que si os acercáis hasta allí muy posiblemente tengáis la suerte de verlo completamente solos.

Eso sí, hay que tener cuidado: Preah Vihear es una de las provincias más sembradas de minas antipersona, por lo que no conviene salirse de los caminos ni mucho menos lanzarse a explorar el bosque por cuenta propia.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | Camboya: Battambang, una región con mucha historia, Bayon y las caras sonrientes de Angkor

Si de mercados originales se trata, posiblemente el de Skuon, en Camboya, se lleve uno de los primeros puestos. Y es que este mercado, conocido popularmente como “Spiderville” tiene a los arácnidos como producto estrella.

Situada a unos 75 kilómetros de Phnom Penh, la ciudad de Skuon pasaría perfectamente desapercibida de no ser por su mercado local: a simple vista, un mercado cualquiera, con puestos de frutas y verduras, entre otros muchos de productos manufacturados.

La sorpresa llega cuando, entre tanto puesto, divisas a una mujer que con paso firme y decidido se dirige hacia ti con un cubo lleno de arañas vivas. Primero es una, pero tras ella llega otra, con arañas fritas esta vez; y tras esa, otras cinco más. Y entonces, te das cuenta: el mercado de Skuon no es un mercado cualquiera.

Así, en el mercado de Skuon encontramos arañas fritas, bocadillos de arañas, aperitivos de arañas crujientes, arañas vivas, arañas del tamaño de un puño… todas ellas muy valoradas y consideradas un verdadero manjar por los habitantes de Camboya, si bien se dice que esta curiosa tradición gastronómica tuvo origen en las hambrunas sufridas durante la época de los Jemeres Rojos.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que Skuon, pretendiéndolo o no, se ha convertido gracias a sus arañas en un destino turístico bastante reconocido entre los viajeros con ganas de probar comidas raras y “exóticas”. Por mi parte, si bien más de una vez he tenigo el “gusto” de hincarle el diente a crujientes gusanos e incluso a algún saltamontes de tamaño reducido, con estos enormes arácnidos lo tengo claro: no lo probaría ni loca, ¿y vosotros?

Foto| Pigalle en Flickr
En Diario del Viajero | Las peores comidas del mundo, Los mercados más curiosos de Sudamérica

Las fronteras de Camboya, especialmente aquellas que limitan con Tailandia, han ganado cierta mala fama entre los viajeros. Y no es para menos: si a la picaresca tailandesa le añadimos la corrupción imperante entre las autoridades camboyanas, y lo situamos todo en un escenario tan “fuera de la ley” como puede ser una frontera, el resultado es una nefasta combinación con malas consecuencias para aquellos que tratan de cruzar de un país a otro por vía terrestre. Tanto es así que ya son mayoría las personas que denuncian haber sido víctimas de diferentes estafas que, además de llevarse su dinero, les han hecho pasar un mal trago.

Aunque desde Diario del Viajero no podemos evitar que sufráis el acoso al que las “autoridades” locales someten a los turistas, sí podemos daros algunas pistas para salir airosos de la situación y no caer en el engaño.

Lo primero que debéis tener en cuenta al acercaros a una de estas fronteras, sea en un tour supuestamente “directo” desde Bangkok o en transporte local, es que al llegar allí el autobús va a detenerse en un lugar cualquiera (generalmente un restaurante, o en una presunta “oficina” que también participa de la estafa) para que seáis vosotros mismos quienes hagáis los trámites necesarios para la obtención del visado. Y ahí empiezan los problemas.

Si viajáis con un transporte previamente contratado y acompañados por un guía, será vuestro propio “protector” quien os proporcione los papeles a rellenar y no os dará más opción que pagar una cifra que suele rondar los 1200 bath (unos 30 euros), cuando el verdadero precio del visado es de 20 dólares americanos (unos 15 euros). Sin comas ni decimales: veinte dólares. Ni uno más, ni uno menos.

Ante esta situación os aconsejamos que os alejéis del grupo sin rellenar ningún papel, ya que de hacerlo podéis ser víctimas de insultos por parte del guía, el conductor y sus “compinches” en la frontera, que ven como su “negocio” se va al traste. Os hablarán de malas maneras, puede que incluso lleguen a gritaros; os jurarán que en la frontera es imposible hacer el papeleo, que sólo puede llevarse a cabo mediante agencias autorizadas, pero es mentira. Si aceptáis un consejo, no os dejéis amedrentar, coged vuestra mochila y caminad los doscientos metros que os separan del verdadero puesto fronterizo. Nadie va a deteneros.

Por supuesto, una vez allí no terminan los problemas. La misma frontera se encuentra rodeada por varias agencias “autorizadas” que ofrecen hacer los trámites por el mismo precio: 1200 bath. Es muy posible que no podáis caminar ni cinco metros sin que un “buscavidas”, supuestamente con la mejor intención, os agarre del brazo y os susurre al oído que él os va a llevar al puesto de emigración. Deshaceros de ellos si no queréis ir a parar a una de estas agencias y volver a pasar una situación desagradable.

Sólo por vosotros mismos conseguiréis llegar al puesto de emigración tailandés. La cola es algo más larga que en las agencias, pero claro: hacer las cosas por libre tiene un precio. Allí os revisarán el pasaporte y, tras pasar diferentes controles, llegaréis al tan deseado puesto de inmigración camboyano, donde un gran cartel sobre la taquilla dice claramente el precio del visado turístico: 20 dólares.

¿Pensabais que ahí terminaba todo? De ninguna manera. La policía camboyana es bastante corrupta, lo suficiente como para, delante del cartel que os decimos, tener la cara dura de pediros cinco dólares más por gastos de gestión de la visa on arrival. Esto, por supuesto, es otra estafa, pero muchos pican, intimidados por la calma y el temple del oficial, que no dudará en amenazar con no dejaros pasar e incluso deteneros si no pagáis lo que os pide. Yo personalmente he llegado a ser testigo de cómo un turista acudía a la comisaría a denunciar a la propia policía de la frontera: esto bastó para disuadir al oficial de continuar intimidándonos.

Como veis, cruzar la frontera de Tailandia con Camboya por libre, es una verdadera carrera de obstáculos, pero si seguís nuestras indicaciones y no cedéis ante ningún chantaje, conseguiréis vuestro visado por el precio justo. ¡Suerte!

Imagen | Chrissy H
En Diario del Viajero | Camboya: Battambang, una región con mucha historia, Camboya: Entradas y horarios para visitar los templos de Angkor

Una parada muy recomendable para todos aquellos que cruzan de Tailandia a Camboya por tierra, es la ciudad de Battambang. A pesar de tratarse del segundo centro urbano más importante del país, Battambang es una tranquila ciudad de origen colonial donde reponer fuerzas antes de visitar los templos de Angkor en Siem Reap, o perderse en la caótica Phonm Penh.

Pero como no de descansos vive el viajero, y Battambang también supone un excelente aperitivo para aquel que llega a Camboya por primera vez, os vamos a dar un par de pistas para que os mováis por la zona y descubráis una de las regiones con más historia del país.

Wat Banan

Al final de una empinadísima escalera de 359 escalones, se encuentran cinco torres budistas conocidas como “pequeño Angkor Wat”. La inusitada belleza del conjunto se aprecia mejor si se visita antes de encaminarse hacia el complejo arqueológico de Siem Reap.

Templo de Barseat

Construido hace un milenio sobre una colina de 400 metros de altura, se trata de uno de los templos más hermosos de la zona. Junto a él, un estanque de 20 metros de ancho y apenas 10 de profundidad, que por lo que dicen, nunca se seca.

Phnom Sampeu

Aunque debería ser conocido por el monasterio que corona su cima, donde puede disfrutarse de una vista de impresión, este lugar, desgraciadamente, es más visitado por sus famosas “cuevas de la muerte”. Desde lo alto de la colina, los soldados de los jemeres rojos arrojaban a sus víctimas, que morían despeñadas y cuyos restos se han encontrado por centenas, amontonados en las cavidades de la roca.

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Tren de Bambú

Divertido paseo entre campos y arrozales a bordo del tradicional “tren de bambú”: una plataforma hecha con el material que le da nombre, y un pequeño motor que puede alcanzar los 40 kilómetros por hora. Cuanto menos, curioso.

Centro Arrupe

¿Por qué no? Una visita a Enrique Figaredo, más conocido como “el obispo de la silla de ruedas”. El jesuita español lleva diez años al frente de la prefectura apostólica de Battambang, y ha fundado varios centros a favor de los más desafortunados. Una visita al centro Arrupe es más que recomendable.

Y después de todo este recorrido, ahora sí, a descansar. Seguro que con la paliza que os habéis dado, un paseo a orillas del río Sangker o por el mercado nocturno de Psar Nat, os sienta de maravilla.

Cómo llegar/salir de Battambang: Desde la calle Khao San Road de Bangkok salen autobuses varias veces al día, todos los días de la semana, en dirección a la frontera de Aranya Prathet-Poipet: el viaje dura unas cinco horas. Una vez pasados todos los trámites debemos tomar otro autobús que desde Poipet nos lleve a Battambang, en un viaje de otras dos o tres horas, en función del estado de las carreteras. Desde Battambang parten autobuses a las principales ciudades de Camboya, como Siem Reap o Phnom Penh: ambos trayectos rondan las 4 o 5 horas.

Imagen | Nomas Tales
En Diario del Viajero | Camboya: Entradas y horarios para visitar los templos de Angkor, Phnom Penh, emergiendo de las cenizas