Leyendo un post anterior de nuestra colega Susana, en el que trata de darnos algunas pistas para poder comunicarnos en Japón donde el idioma es tan difícil para el común de los mortales, recordé que muchas veces en nuestro camino por el mundo nos encontramos con señales que están allí supuestamente para ayudarnos, pero en realidad nos confunden aún más.

Aquí algunos ejemplos que parecen graciosos salvo en el caso que los tengamos enfrente y debamos guiarnos por ellos.

La foto del inicio nos indica el camino para llegar al pueblo de Oberneuland en Alemania. Fácil, ¿no?

Viendo esta señal que dice “no ahogarse”, no sabemos si internarnos en el agua a nuestro riesgo o si, en caso de ahogarnos, además nos caerá una multa por ello. En cuyo caso, ¿quién la paga?

Imaginen la situación: bajamos a la piscina del hotel y nos encontramos con un cartelito como éste que nos avisa que la misma está cerrada porque alguien sufrió un… descuido.

¿ Nunca te ha pasado de ir en el coche y cada integrante del grupo tiene una idea distinta del camino correcto que hay que tomar para llegar a un determinado lugar?

Este cartel parece ideal para esas situaciones en que uno dice: “Hacia la derecha” y el otro opina: “nooo, hay que doblar a la izquierda !!!” Por lo general, frente al casi seguro fracaso de la decisión tomada, alguien se queda con la última palabra: “te dije que era para el otro lado”. Claro, ahora con los GPS no hay tantos problemas, pero frente a un cartel así, ¿qué hacer?

Seguramente en el camino del viajero encontraremos muchos carteles graciosos, inútiles o ingeniosos. A continuación les dejamos una pequeña colección de ellos. ¿ Tienes alguno para agregar ?

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

1000 es un número redondo, rotundo, significativo. Una de esas cifras que dan que pensar, que suelen tener un valor especial, recordarse.

Este es mi post número 1.000 en Diario del Viajero.

Una plataforma que me da la posibilidad de comunicarme con ustedes, estar cerca de lo que les interesa, de divertirme escribiendo sobre los temas que más me gustan. Me permite compartir experiencias, formar parte de un equipo fantástico de editores y viajar aún sentada frente a mi ordenador.

Cuando caí en la cuenta de ese número potente, me dije: “éste tiene que ser un post especial” y aunque supe que sería muy difícil resumir más de 2 años de contacto diario, me puse a escribir.

Descubrí que los caminos del viajero se cruzan a menudo con el número 1.000.

1000 son los escalones que hay que subir para conocer el Monasterio, en Petra (Jordania). Después de quedarse sin aliento frente al Tesoro, vale la pena escalar el acantilado para llegar a la cima, no solo por la observación de este magnífico edificio, sino también por las vistas sobre las zonas circundantes.

En el año 1000 (o por ahí) un turista islandés perdido por el Atlántico Norte llegó a las costas de Terranova convirtiéndose en el primer europeo de visita por América. Unos 500 años más tarde llegaría Don Cristóbal con sus charters españoles. Este islandés era Leif Erikson, hijo del explorador noruego Erik el Rojo.

El gran Pelé llegó a marcar más de 1.000 goles a lo largo de su trayectoria como futbolista. Para ver sus camisetas, trofeos y recuerdos deberemos esperar un poco aún. El famoso arquitecto brasilero Oscar Niemeyer está proyectando la “Casa Pelé” que será el justo museo dedicado a un deportista ejemplar.

1000 son las razones para viajar. Entre otras: moverse, conocer, compartir, divertirse, evadirse, aprender, mimetizarse, probar, hacer amigos, comer, comprar, comprender, comunicarse, averiguar, percibir, oler, gustar, palpar, sacar fotos, filmar, entender, saber, peregrinar, andar, navegar, volar, explorar, equivocarse, acertar, imaginar, cambiar, mudar, ir, volver, subir, bajar, aspirar, escuchar, preguntar, percibir, dejar, partir, aceptar, ganar, migrar, pasear, experimentar, disfrutar, gozar, vivir.

En teoría este post iba a tener 1.000 palabras, pero me apiadé de los lectores y creo que lo voy a dejar aquí. Eso sí, sumaré una última palabra…

¡ Gracias !

A partir del año 2005, el gobierno peruano ha puesto un tope de 500 turistas por día para realizar el recorrido del conocido Camino del Inca que llega hasta el no menos famoso Machu Picchu. Toda una experiencia que en 4 días nos lleva desde Cusco (desde donde se inicia) hasta la ciudad de los Incas.

La cantidad real de viajeros que pueden hacer el camino cada día no supera los 200, ya que el resto del cupo se completa con el personal necesario para la guia y carga de equipos.

Para la temporada de verano que se inicia en poco tiempo, el cupo ya se ha cubierto por lo que los viajeros que tenían planes de hacer esta ruta en ese periodo tendrán que buscar opciones o esperar hasta la nueva temporada de primavera (austral) que comienza en septiembre.

Dentro de las opciones, que sin duda verán incrementado su tráfico a raíz de esta saturación del Camino del Inca, está el Camino de Salkantay .

Esta ruta también insume 4 días de caminata por la Cordillera Vilcabamba. Se sale desde Cusco para pasar por la pampa de Anta y el complejo arqueológico de Tarawasi, que cuenta con un altar ceremonial y uno de los muros más perfectos dentro de la arquitectura Inca.

Sigue hacia las villas de Mollepata (2900 msnm), Cruzpata (3200 msnm) y Soraypampa (3800 msnm),. Durante esta parte de la ruta se tiene una maravillosa vista de los nevados de Salkantay y Humantay. El primer campamento para hacer noche es en Salkantaypampa (4000 msnm).

El segundo día comienza con el paso de Salkantay (4600 msnm) para luego descender hasta el campamento de Rayan Niyoc. A lo largo de la ruta se aprecia la fauna andina y hay muchas posibilidades de cruzarse con cóndores, llamas y alpacas.

El Camino de Salkantay continuá con una angosta vía pegada a la pared de piedra para luego bajar hasta el valle de Santa Teresa y de allí a La Playa para terminar allí el tercer día de caminata.

Un poco más de esfuerzo para este día de camino que comienza con la llegada a la villa de Lucmapampa y desde allí por un camino empedrado a través de planaciones de café. Se puede visitar al complejo arqueológico de Llactapata (2700 msnm), el cual en su mayor parte está cubierto por árboles gigantes, y se puede ver como las raíces de los árboles se han introducido dentro de los muros inca originales lo quepermite darnos una idea cómo lo encontraron los primeros exploradores.

Aquí ya tenemos nuestras primeras vistas de la gran ciudad de los incas: Machu Picchu y el impresionante cañón del Urubamba. Bajando hasta una estación se debe seguir en tren hacia Aguas Calientes (2000 msnm). Por o general aquí ya se duerme en un hotel y hasta se pueden aprovechar las aguas termales.

A partir de aquí, ya la ruta es similar a la del Camino del Inca ya que el traslado a Machu Picchu se hace en conjutno, por lo general en buses.

Hay otra opción, vía Lares, que veremos mañana.

Vía | Gadling
Más info | Mapa del Camino de Salkantay
Diario del Viajero | MachuPicchu

En 1991 los gobiernos de Dinamarca y Suecia acordaron construir un puente que conectara ambos países a través del Estrecho de Oresund. La obra, de 16 kilómetros de largo, une las ciudades de Malmo (Suecia) y Copenhague (Dinamarca) y fue finalmente abierta al público en el 2000.

Sin dudas, esta es una de esas obras “faraónicas” que una ve acabadas maravillan al hombre y le facilitan la vida. Además, tiene todo como para figurar en la lista de las obras de ingeniería más importantes que nos dejara Guillermo hace muy poco (abajo el enlace).

A decir verdad, Dinamarca y Suecia ya habían estado unidas en su momento, pero éso fue unos 7.000 años después de la última glaciación.

Este es un túnel-puente (o al revés depediendo de dónde comencemos nuestro recorrido). Desde el lado danés comienza un túnel submarino de 3 kilómetros y medio de extensión. El mismo emerge en un tramo de autovía de otros 4 kilómetros sobre la isla artificial de Peberholm. A partir de allí comienza el último sector, un puente conlgante de casi 8 kilómetros que cruza la parte este del estrecho hacia Suecia.

En la imágen satelital que les traemos puede verse todo el recorrido perfectamente.

El puente-túnel es una vía tanto para vehículos como para el tren ya que cuenta con una vía doble, así como un camino de 4 carriles para el tráfico automotor.

Es el puente combinado más largo de Europa y conecta dos áreas de capital importancia que han visto su tráfico facilitado notablemente. La ruta que lo recorre es la E20 y el ferrocarril leva el nombre de Oresund Railway (obvio, no?). Por otro lado, es el puente fronterizo más largo del mundo.

Recuerdo que en una oportunidad, antes de su inauguración, hice el viaje en ferry (el medio más común previo al túnel-puente o v.v.) desde Copanhague a Malmo (y vuelta). Y me llamó la atención que las embarcaciones que llevaban pasajeros, tenían una redes por los costados que me intrigaron mucho. Hasta que ví para qué servían.

Resulta que no se permitía la venta de bebidas alcohólicas a bordo, así que los daneses y suecos (famosos por su “sed”) subían cargados de latas de cerveza (y demás) de todos los colores. Las llevaban incluso en una especie de bandoleras (sí, como las de municiones) que les atravesaban el pecho. Una vez consumidas, plaf, las tiraban por la borda. Y como son tan “respetuosos del medio ambiente” (que no de la salud de sus hígados), las redes se iban llenando de latas vacías.

Bueno, que quienes vayan de paseo por allí pueden cruzar más cómodamente ahora que ambas orillas están unidas por el puente-túnel de Oresund

Diario del Viajero | las 7 maravillas de la ingeniería moderna, El puente de Oresund…
Más info | Genciencia

¿Seguir la marcha mirando bien a cada lado y esperando que surja un dragón detrás de la próxima curva?

¿O tal vez recurriríamos a los conocimientos adquiridos gracias a Harry Potter tratando de recordar algún conjuro que nos mantenga alejados de las llamas de estos bichos?

No sé dónde está pero lo que sí podemos asegurar es que, lejos de dar información que ayude a tu seguridad vial, una señal así mete el miedo en el cuerpo.

Se lo llama GR-7 (la siglas pertenecen a Gran Recorrido) en España hasta la frontera de los Pirineos y luego pasa a llamarse E-4, como se lo conoce en Europa.

Es un sendero verde muy interesante para recorrer (en tramos, claro) que arranca en La Alameda de Tarifa, en la Provincia de Cádiz, donde está señalizado el kilómetro 0 de la senda.

Luego se interna en las montañas para pasar a la provincia de Málaga por Ronda, atraviesa la Alpujarra recorriendo Granada y Almería, y bordea toda la costa mediterránea por el Levante y Cataluña hasta cruzar los Pirineos.

Tiene una historia de 35 años, cuando en 1972 se convirtió en el primer recorrido señalizado para senderistas en la península, al que se suma uno de más de cincuenta años de historia en Francia al que se la han ido añadiendo tramos en Italia y zonas de los Balcanes.

Para su creación se aprovecharon antiguos caminos, cañadas reales y vías pecuarias que hacía tiempo que no se usaban.

Así se ha convertido en el primer sendero intercontinental de la historia del senderismo que une dos continentes. Y que en realidad, arranca en Grecia hasta llegar a Tarifa.

Pero no acaba allí, ni en un extremo ni en el otro. Pues se han inaugurado los primeros kilómetros en Chipre; y por el lado de África, se une al A-1, otro sendero inaugurado el año pasado que comienza en Ceuta recorriendo el norte de África e internándose en el continente hasta llegar al Sahara.

Actualmente, el sendero está cerrado a su paso por Ronda por una obra de un complejo turístico. Parece que los efectos de la especulación inmobiliaria andaluza han llegado al senderismo. Esperemos que pronto vuelva a abrirse.

Vía | La Voz Digital
Más información | Euro Senders
En Diario del Viajero | La ruta medieval de la Alpujarra