Uno de los fenómenos naturales más impresionantes que existen son las cataratas. Las más grandes y famosas del mundo no solo atraen a millones de visitantes fascinados por el espectáculo que suponen, sino que también se convierten en símbolos icónicos de las regiones que las albergan.

La más grande del mundo, sin embargo, se encuentra en las profundidades del océano, entre Islandia y Groenlandia: la catarata del Estrecho de Dinamarca. Aunque invisible a simple vista, esta impresionante cascada submarina es la más grande del mundo, una obra maestra de la naturaleza que transporta aguas frías de los mares nórdicos hacia el mar de Irminger, desempeñando un papel crucial en las corrientes del océano Atlántico.

Con una caída total de 3,500 metros, la catarata se desplaza por una pendiente submarina, formando un flujo masivo de agua que supera en altura a cualquier cascada terrestre conocida. Incluso si solo consideramos su caída más pronunciada, de aproximadamente 2,000 metros, esta supera con creces a las espectaculares cataratas del Ángel en Venezuela, que ostentan el título de la cascada terrestre más alta.

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Una cascada tan amplia como el estrecho mismo

Imagen | Universidad de Barcelona

El Estrecho de Dinamarca, con sus 480 kilómetros de ancho, alberga esta titánica catarata. La pendiente del fondo marino, que se extiende a lo largo de 500 a 600 kilómetros, canaliza el agua fría hacia un profundo pozo submarino, donde se mezcla con las aguas más cálidas que llegan desde el sur. Sin embargo, esta gigantesca maravilla permanece oculta bajo la superficie. A simple vista, "el estrecho solo muestra el típico paisaje ártico", como describe Anna Sanchez Vidal, profesora de ciencias marinas de la Universidad de Barcelona, quien lideró una expedición de investigación a la zona en 2023.

A diferencia de las cascadas terrestres que podemos admirar desde lejos, la catarata del Estrecho de Dinamarca no se detecta visualmente ni siquiera desde el espacio. Solo se puede rastrear a través de indicadores como la temperatura y la salinidad del agua. Según Mike Clare, líder de sistemas geomarinos en el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, su inclinación gradual la hace parecer menos dramática en comparación con una cascada terrestre, pero no por ello pierde su colosal grandeza.

Imagen | Servicio Oceanográfico Nacional NOAA

Aunque existen otras cascadas submarinas en los márgenes continentales, ninguna se acerca al tamaño de esta. Algunas formaciones conocidas como “knickpoints” pueden parecerse a cascadas terrestres, pero palidecen frente a las dimensiones y la importancia de la catarata del Estrecho de Dinamarca.

Esta maravilla submarina no solo es una joya oculta del océano Ártico, sino también un elemento clave en la regulación de las corrientes oceánicas que moldean el clima global. Descubrirla es un pequeño recordatorio de lo mucho que aún nos queda por explorar y comprender en las profundidades del planeta.

Imagen de wirestock

Si queréis conocer una de las cataratas más impresionantes de Europa y daros un baño en sus aguas, visitad las Cataratas del Krka, situadas en el Parque Nacional del Krka. Podréis dar un paseo de unas dos horas a lo largo de distintas cascadas que tiene el río Krka en su paso hacia el Mar Adriático, en Croacia.

El Parque Nacional del Krka se encuentra en el centro de la región croata de Dalmacia. Está a muy pocos kilómetros de Šibenik. De hecho, el río Krka, el protagonista de estas cataratas, desemboca en la ciudad de Šibenik.

La zona de las cataratas Krka

La zona del parque donde se encuentran las cataratas se conoce en croata como “Skradinski Buk”, pero todo el mundo os informará de ella en su denominación en inglés, The Krka Waterfalls.

Se accede a través de un ferry que os lleva desde el pueblo Skradin hasta las cataratas. Hasta Skradin se puede llegar en autobús o por carretera. Las cataratas del Krka forman un parque natural algo similar al de los Lagos de Plitvice, también en Croacia. A pesar de la fama de Plitvice, el Parque de Krka no tiene nada que envidiarle a su vecino.

El paseo es algo maravilloso y se hace muy corto. El parque está lleno de vida. Hay una gran cantidad de tipos de peces, aves y mamíferos. No es raro ver muciélagos o entre las aves, halcones peregrinos, águilas pescadoras e incluso águilas reales, por lo que el Parque tiene interés si sois aficionados al avistamiento de rapaces.

Más allá de la fauna, lo que de verdad impresiona son las enormes y múltiples cataratas del recorrido. Las aguas son de un color fascinante, entre azul turquesa y verde esmeralda, y por supuesto totalmente transparentes.

Por ese motivo, al ver todo aquello dan muchas ganas de pegarse un chapuzón. Éste es el único Parque Natural de agua dulce en Croacia donde permiten bañarse. Sin embargo, aunque dan ganas de bañarse desde el principio, sólo está permitido en la zona de la cascada final, lo cual no es poco. Meterse en el agua y sentir la fuerza de la catarata es algo inolvidable.

Otras zonas de interés

Además de Skradinski Buk (que nosotros hemos llamado “Cataratas del Krka”), el Parque Nacional del Krka cuenta con otras dos zonas que ni opinión también son de gran interés si estáis recorriendo Croacia: Roški Slap y Visovac.

Roški Slap es otro conjunto de cascadas algo más pequeñas que las primeras, visitables mediante un ferry que sale de Skradinski Buk o por carretera. No os decepcionarán.

Visovac, es una isla muy interesante. Se encuentra en medio del río Krka, en una zona situada un poco más al norte que las cataratas. Esta isla, guarda un monasterio franciscano en su interior, que recuerda un poco al de la isla del lago Bled de Eslovenia. También es accesible por ferri desde Skradinski Buk o por carretera.

En resumen, una visita al Parque Nacional del Krka es algo único para disfrutar durante una visita a Croacia que os recomiendo sin dudarlo. Da la sensación de entrar en el Edén por un momento y sentirte parte de él. Desde luego, da qué pensar porque es un lugar donde la naturaleza te toca.

Espero que esta crónica sobre la zona de las cascakas del Krka en Croacia os anime a vivir en carnes propias la experiencia de daros un buen chapuzón en ellas, estoy seguro de que no os decepcionarán.

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Tal y como os explicaba en la anterior entrega de este artículo, continuamos ascendiendo por el zigzagueante camino, a veces superando escaleras de piedras o de madera, tan legamosas que nos veíamos obligados a agarrarnos a unas maromas que habían dispuesto allí a modo de barandillas. La humedad era tan elevada que sudábamos más que de costumbre (aunque gracias a mi sistema de refrigeración yo lo hiciese menos). El desnivel, en ocasiones, era terrible. Así que a veces debíamos detenernos para recuperar el resuello.

Incluso, en algunos tramos, escondidos entre el follaje, había bancos de madera para tal efecto. Otros tramos del camino eran tan frondosos que el sol no conseguía llegar al suelo, así que el camino se hacía oscuro y tenebroso, y la temperatura bajaba ostensiblemente, también gracias a la película de sudor que nos cubría el cuerpo.

Por fin, después de unas tres horas de ascensión, llegamos a un precipicio estrecho que estaba orientado a la cascada de Reichenbach. Tal y como nos habían puesto en antecedentes, el caudal de la cascada no era muy caudaloso, pero, con todo, las vistas eran espectaculares y el ruido, ensordecedor. Nos asomamos tímidamente al abismo, y la altura que descubrimos fue considerable. Lo suficiente como para matar a cualquiera. El torrente de agua, procedente del deshielo, levantaba una nube de espuma desde el fondo, provocando la ilusión de que el agua estaba hirviendo. Conan Doyle lo describe así:

Un espectáculo grandioso. El torrente, engrosado por el deshielo, se precipita al abismo, levantando tales nubes de espuma que semejan la humareda de un incendio. La chimenea de donde surge este humo forma una brecha que se estrecha pronto para ensancharse luego en una cavidad insondable, donde las aguas se arremolinan, ora blanquean las paredes y ora las dejan de su negra y resbaladiza desnudez. El largo curso de aguas esmeraldas rugiendo siempre en su caída y la fina y rápida cortina de agua con un continuo siseo ascendente consiguen que un hombre pierda la cabeza, con su imparable ronroneo y su clamor.

En la pared de roca, descubrimos una placa conmemorativa que consignaba que aquel lugar fue donde se produjo el enfrentamiento final entre Holmes y Moriarty, el 4 de mayo de 1891. Mi compañero de viaje y yo nos arrogamos el papel de Holmes y Moriarty, respectivamente, y fingimos forcejear en el borde del precipicio. En aquella batalla no compareció Watson, pues había sido enviado a Davos para tratar el caso de una mujer aquejada de tisis. A la esposa de Doyle, Louise, también le habían diagnosticado aquella enfermedad, así que cabe pensar que el novelista, que también era médico, se había culpado de no haber diagnosticado la enfermedad de Louise antes de que empezara aquel viaje a Suiza.

Según Charles Higman, el biógrafo de Doyle, lo más probable es que la muerte de Holmes fuese provocada indirectamente por Louise, que reclamaba cada vez más tiempo de su marido. Además, la muerte de Holmes precisamente en aquellas cataratas era deliberada: la visita que hizo a las cataratas con Louise había empeorado su enfermedad.

En los años 1980, Granada TV, una productora británica, rodó la que posiblemente sea la mejor adaptación a la pequeña pantalla de las aventuras de Sherlock Holmes. La serie estaba protagonizada por Jeremy Brett, al que considero el Holmes más ajustado a la realidad que nunca he visto. De hecho, tal vez influenciado por el método Stanislavsky, Brett se introdujo tanto en el papel de Holmes que acabó creyéndoselo de verdad.

Contemplar a Brett en pantalla es fascinante, casi hipnótico: su cara no deja de hacer muecas, liberar tics nerviosos, fruncir entrecejos, aprisionar labios, lanzar miradas sagaces… su cara no deja de cambiar, moldeando las emociones, como si fueran las nubes de un cielo turbulento. Con los años, Brett acabó desquiciado, vagabundeando por las calles, probablemente debatiéndose entre su personalidad real y el personaje que de Baker Street. Pues bien, el capítulo titulado El problema final también fue rodado en estas localizaciones.

Aunque la caída de Holmes y Moriarty no fue exactamente filmada en la cataratas de Reichenbach sino en las inmediaciones. Con dos maniquíes.

Finalmente, desandamos el camino y, afortunadamente, no volví a electrocutarme. Eso sí: a punto estuve de caer de bruces en un par de ocasiones. Y, por hoy, bajo el telón.

Fotos | Wikipedia

Como os adelantaba en la primera entrega de este artículo, se nos ocurrió una idea para llegar antes a la catarata de Sherlock Holmes. Para acortar el camino, optamos por dejar de seguir el serpenteante sendero y cruzar campo a traviesa las partes menos inclinadas. Ello nos obligaba a pisar también los pastos de las vacas, que nos enfilaban con una mirada estólida mientras continuaban comiendo hierba, impasibles. Este tipo de ascensión, también nos obligaba a superar los cercos de alambre de los pastos.

¿Sabéis lo que es la "enfermedad del alambre"? Dicha enfermedad está provocada por los restos de alambre, grapas y clavos que tragan las vacas cuando comen. Para tratarlas se les administra un imán. El imán se sitúa en la primera parte del estómago y permanece ahí toda la vida de la vaca. Como si las vacas fueran cyborgs. Vacas Terminator que, en cualquier momento, fueran a mugir "sayonara, baby". O "volveré".

Cada vez que debíamos superar un cerco de alambres, más o menos seguíamos el mismo procedimiento. A saber: yo tiraba hacia arriba del alambre, todo lo que podía, y mis compañeros de viaje pasaban por debajo inclinando la espalda (también cabía la opción de hacerlo como si bailaran el Calipso, pero no era plan). Finalmente, cruzaba yo con un hábil quiebro de cadera. Pues bien, la enésima vez que nos enfrentamos a un cerco, las cosas no sucedieron de la misma manera. De hecho, todo pasó de una manera totalmente diferente. Fue así: agarré con ambas manos el alambre, transcurrieron uno o dos segundos, y entonces sentí cómo me electrocutaba y mi corazón amenazaba con implosionar.

Seguramente el calambre que sentí no fue para tanto, pero el espanto de creer que iba a morir allí agarrado, como un espantapájaros al que le han prendido fuego, provocó que lo magnificara todo. Al sentir cómo los electrones ascendían por mis brazos y se refocilaban por todo mi cuerpo, me proyecté contra el cuerpo de uno de mis compañeros de viaje dando un alarido o graznido muy poco humano, y también muy poco digno. Mi compañero me recogió al vuelo como si yo fuera una pobre damisela que hubiese caído del caballo, aunque yo me sintiese un monstruo de Frankenstein que regresaba de los muertos por obra y gracia de un rayo.

Allí en pequeñito estoy yo

Hasta aquel día, no tenía conocimiento de los cercos eléctricos para contener los animales de granja (sí, soy un urbanita, qué le vamos a hacer). Los cercos eléctricos actúan como barrera psicológica antes que de barrera física. Cuando el animal toca el alambre galvanizado, recibe un pulso eléctrico que le hace retroceder. Pero después de recibir unas pocas descargas, en el animal queda memorizado que por allí no puede pasar, que naranjas de la China y todo eso.

Así pues, no hace falta poner demasiados alambres, ni decorarlos con cintas o cuerdas de llamativos colores. Una vaca que está cercada por alambre electrificado puede estar famélica pero jamás intentará ya acercarse a las crenchas de hierba que crecen al otro lado del cerco. El pastor, incluso, podría desmontar los cercos, quitando las estacas y el alambre, y las vacas, igualmente, no osarían cruzar esa línea imaginaria.

Las vacas se acordarán del punto exacto donde se extendía el alambre, así como sus efectos indeseados. Ya se sabe, la letra con sangre entra, al menos en el mundo de las vacas. El voltaje que se emplea no es demasiado alto, sólo es disuasorio: no se trata de condenar a la vaca a la silla eléctrica. Pero es lo suficientemente insidioso como para desalentar a la vaca de abandonar su pasto cercado. Una lección que yo, que no era una vaca, también había aprendido perfectamente. No volveríamos a transgredir las fronteras de un cerco para animales de granjas. Nunca más.

Sin embargo, tanta contorsión me originó un problema. Aquella mañana, mi pantalón había amanecido con una diminuta fisura en la zona de la entrepierna, allí donde empieza la costura de la bragueta. Después de superar el último cerco galvanizado, oí un ¡ras! y la diminuta fisura se trocó en una brecha. Más bien un raja que iba desde el inicio de la costura de la bragueta hasta casi la altura de la rodilla, hasta la corva. El pantalón se me abría de tal manera, según cual fuese mi posición, que literalmente me exhibía al mundo como si estuviera haciendo un striptease. No sólo mostraba gran parte de mi muslo sino también una sección de mis calzoncillos.

Tenía otro pantalón de recambio, por supuesto, pero estaba doblado en un armario de la autocaravana, de modo que mi única opción era continuar el viaje hacia la cascada de Sherlock Holmes enseñando mis encantos. Como si fuera Hulk, pero al revés: a Hulk se le hace jirones toda la ropa menos los pantalones, a mí sólo los pantalones. El lado positivo de aquello es que ahora tenía un excelente sistema de refrigeración.

En la tercera y última entrega de esta serie de artículos sobre la cascada de Sherlock Holmes, por fin llegamos a la catarata. O eso espero.

Fotos | Wikipedia