La Beat Generation fue una colección de escritores apegada a los garitos de jazz decadentes, a las calles, a lo sórdido, al alcohol bebido a morro. Sus apóstoles, también pertenecientes a la contracultura de los años 1960, fueron Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, entre otros. Todos ellos eran personajes llenos de manías y rarezas, pero escribían de un modo que logró cambiar lo establecido, al menos en el ámbito de lo artístico.

Tal y como os explicaba en la anterior entrega de esta serie monográfica sobre California, me había quedado callejeando por el Chinatown de San Francisco. Justo una de esas callejas, Jack Kerouac Alley, homenajea a los escritores de la Beat Generation con poesía y murales en las paredes.

En el suelo también se han grabado frases lapidarias de los más destacados autores de dicha generación, como ésta del editor Ferlinghetti: “Poetry is the shadow cast by our streetlight imaginations”. También puede contemplarse un gran mural inspirado en Baudelaire.

Habida cuenta de mi trayectoria como escritor, en el que predominan obras que estéticamente podrían adscribirse a la generación Beat, no podía sentirme más en mi salsa.

Al final del callejón, en el 261 de Columbus Avenue, se encuentra la mítica librería City Lights Bookstore, centro neurálgico de la literatura beat y, por extensión, de la libertad de expresión sin trabas de ningún tipo. Su horario de apertura es de 10:o0 a 00:00, hora perfecta de cierre para, a continuación, tomarse algún licor espirituoso (tienen absenta y un combinado Jack Kerouac) en el Café Vesubio, que está justo al lado, cuyo dueño es el editor Lawrence Ferlinghetti.

City Lights Bookstore es una librería diferente, especial, atrapada en el tiempo. No en vano, en uno de sus escaparates podemos leer que City Lights es un centro comunitario para libros y librepensadores. Fundada en 1953 por el poeta Lawrence Ferlinghetti, City Books es una librería distribuida en tres plantas. En las paredes hay fotografías de Kerouac, Neal Cassady, Bob Dylan, Allen Ginsberg o Michael McClure.

Todos los volúmenes que allí encontraréis, pues, son rompedores en algún sentido, y por ello no faltan los actuales David Foster Wallace o Chuck Palahniuk. Pero los autores estrictamente Beat se alojan en el planta superior.

Fue justo allí donde encontré un cesto con libros de segunda mano, entre los que había uno traducido en español. Era Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones de Charles Bukowski, con el que me hice enseguida al módico precio de 5 dólares más tasas (precio final: 5.43).

Admito cierta impostura en la compra del libro y su posterior lectura en la penumbra del acogedor Café Vesubio. Pero necesitaba recuperar fuerzas, y qué demonios: uno también tiene su puntito poético. Ahora guardo el libro del borracho y misógino de Bukowski como uno de esos pequeños recuerdos de mi viaje, esos recuerdos que no están disponibles en ninguna tienda para turistas (y entre sus páginas, el ticket de compra).

Desde la ventana que quedaba justo a la altura de mi asiento, además, pude divisar una bandada de pájaros blancos agitando sus alas… no, en realidad son libos colgando abiertos de los cables eléctricos. Una estampa mágica que añadió un poco más de impostura al momento. Pero en fin…

Tras terminarme una cerveza en Café Vesubio, todavía intentando asimilar el barroquismo de la decoración, muy a lo horror vacui, salimos a la calle y eché un último vistazo a la fachada de City Lights Books, tratando de imaginar todas las historias y leyendas que allí se habían fraguado.

El Chinatown de San Francisco es una suerte de parque temático. Y existe gracias a un terremoto. Probablemente es el único parque temático del mundo que nació gracias a un formidable seísmo y el subsiguiente incendio que provocó.

Lo que ocurrió es que los chinos llegaron originalmente a California como mano de obra para construir el ferrocarril. Una vez concluida la tarea, los chinos sobraban, así que se cerraron las fronteras con la intención de que se extinguieran: los chinos no tenían permiso para traerse a sus mujeres consigo. Pero entonces llegó el gran terremoto.

El seísmo se produjo en 1906, y lo confundió todo. Se extraviaron los papales de nacionalidad y los chinos aprovecharon entonces para registrarse como nacidos en EEUU y, así, tener permiso para traer a sus familias. Luego, para ganarse la vida, decidieron construir un Chinatown a imagen y semejanza de la idea estereotipada que tenían los americanos de China. El objetivo era atraer a los turistas. Por eso Chinatown ha sido el plató de rodaje de películas como Indiana Jones y el Templo Maldito o Gremlins. Así pues, Chinatown también es el primer parque temático del mundo que sirve de hogar para miles de personas. Siendo ya la segunda mayor comunidad china fuera de Asia.

En la esquina de Grant y Bush Street se encuentra la entrada principal a Chinatown, una puerta china (con tejas verdes y dragones dorados en la parte superior). Todos los letreros están en chino, hasta los del McDonalds, y algunos ni siquiera tienen traducción al inglés.

Pasear por Chinatown, pues, es como estar en una película. Todo en él son coloristas fachadas, farolillos, templos y tiendas de “Todo a 100”, herboristerías tradicionales, etc. Tal y como argumentaba el economista Paul Romer, el progreso humano consiste en la acumulación de recetas para reacomodar átomos en formas que eleven los estándares de la vida. Os garantizo que en algunas tiendas de Chinatown se han recombinado los átomos de formas que yo creía imposibles, y se venden todos en forma de artículos de todo tipo, superando las rarezas que ya encontré en mi visita a Sausalito.

Os voy a dar un ejemplo de objetos que acabé comprando: un Doraemon sentado en una taza de váter mientras lee el periódico provisto de una célula fotoeléctrica que, al lucir el sol, le hace mover la cabeza sonriente de un lado a otro, como si se lo estuviera pasando bomba.

Por doquier, también es frecuente toparse con chinos ejecutando una suerte de Tai Chi, lento y parsimonioso, con los ojos cerrados, repetitivo hasta la extenuación. Todos estos personajes se quedaban detenidos en el mismo lugar, junto a diversos puestos donde se exhiben panfletos de su reivindicación.

Y es que aquellos movimientos responden al Falun dafa o Falun gong, un antiguo sistema chino de cultivación del cuerpo y la mente que el Partido Comunista Chino prohibió en su día, tildándolo de secta, y que acabó originando un esperpéntico genocidio.

El barrio de Chinatown en San Francisco es la segunda comunidad china más grande de los Estados Unidos. De modo que, si bien a primera vista parece una recreación de parque temático, en las calles y callejones menos turísticos encontramos los restaurantes, tiendas y garitos donde consumen los lugareños. Es decir, los más auténticos.

Por ejemplo, Ross Alley St fue el plató de Karate Kid II e Indiana Jones y el Templo Maldito (las escenas iniciales, Anything Goes y tal, ¿recordáis?). Y por aquí cerca también residió Bruce Lee durante una temporada, Be Water, My Friend.

Al final de Ross Alley también encontramos la Fortune Cookie Factory. Y ahora viene la sorpresa: en realidad, las galletitas de la suerte no fueron concebidas en China sino en San Francisco, en otro intento de vender la China más pintoresca a los occidentales. Daniel Lau es el autor de algunos de los tautológicos mensajes que esconden en sus entrañas: Daniel Lau fue, durante más de 10 años, desde mediados de los años 1980, el responsable de escribir todos y cada uno de los mensajes que aparecían en el interior de miles de galletitas de la fortuna de la compañía Wonton Food.

La Fortune Cookie Factory, inaugurada en 1962, es tan pequeña y recóndita que no la descubriréis hasta que estéis justo delante. Incluso puede que pase desapercibida entonces: a primera vista parece un lúgubre taller. De hecho, al fondo parecen estar tejiendo un grupo de trabajadores esclavizados, si bien en realidad son proverbiales y parsimoniosas fabricantes de galletas. (Cuidado: te cobran por las fotografías de los trabajadores, por 50 centavos de dólar.)

Al principio no iba a entrar, pero el dueño de la fábrica salió a recibirnos y nos invitó a entrar. Finalmente, adquirí una bolsita de galletas de un dólar, apremiado por el anciano dueño, y mi primera galletita de la suerte sanfranciscana me sorprendió con este mensaje: You deserve to have a good time alter a hard day´s work. Bueno, voy a confesarlo aquí: en realidad mi primer mensaje lo ignoro porque acabó en mi estómago. Había dado un bocado tan bestia a la galletita que inadvertidamente también estaba masticando el mensaje. Así que, el transcrito, constituye en realidad mi segunda mensaje de la suerte.

En Diario del Viajero | Instantáneas de California

Este viernes también quiero compartir un vídeo viajero que me ha dejado con la boca abierta. Os presento este espectacular time lapse del Chinatown de Yokohama.

Pasearemos por uno de los barrios más célebres de la segunda ciudad más poblada de Japón, sin lugar a dudas, el más animado y colorido de Yokohama.

Se trata de otra obra maestra de darwinfish105, uno de los autores de time lapse que más me apasionan. Me encanta como escoge las imágenes y las fusiona con la música. Parece sencillo, pero se tiene que practicar mucho para llegar a ese grado de excelencia.

Las hermosas puertas decoradas son uno de los símbolos más característicos del Chinatown de Yokohama, aunque el epicentro es el templo Kantei-byo.

Espero que disfrutéis tanto como yo de este time lapse del Chinatown de Yokohama. Es fascinante ver el barrio tanto de día como de noche, un auténtico hervidero de gente.

Vídeo | YouTube
En Diario del Viajero | Time lapse del Minato Mirai 21 de Yokohama, El Chinatown de Yokohama

Ciudad multifacética, por momentos muy poco "americana" y también "políticamente incorrecta", San Francisco siempre ha sido reducto de bohemios, rebeldes y marcadores de tendencias. Será tal vez por su mirada hacia el Pacífico, por su amplia bahía que parece abrazar las influencias que llegan desde el otro lado del mar.

En San Francisco se encuentra la mayor comunidad china fuera de Asia: el Chinatown. No es casualidad.

El Chinatown de San Francisco

La inmigración china hacia América ha sido producto de la situación explosiva de miseria del siglo XIX y la necesidad de mano de obra barata que demandó la expansión capitalista. En Estados Unidos, trabajó activamente en la construcción de las líneas de los ferrocarriles permitiendo la expansión del mercado.

Según el historiador Hung Hui para 1930 se calcula que la inmigración china a Estados Unidos ascendía a 74, 954 personas, para 1950 la cifra se duplica y en 1960 la cifra llegó a más de 250,000 inmigrantes. La principal puerta de entrada a Estados Unidos fue la ciudad de San Francisco. Miles y miles se asentaron allí, levantaron sus casas y se agruparon para mantener sus costumbres y tradiciones.

El Chinatown de San Francisco es el más antiguo de América del Norte, sus inicios se remontan a los años 1840. Ocupa un espacio privilegiado en el centro de la ciudad, con una superficie enorme de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo por casi 2 de ancho. Sus límites aproximados son la calle Montgomery, Avenida Columbus y la city financiera al este; Union Street y North Beach al norte; todo el recorrido desde el cruce de las calles Jones y Lombard, hasta ésta última y la Avenida Grant, y por el sudeste la calle Bush y Union Square.

Justamente en Grant y Bush se encuentra la Dragon Gate, la Puerta del Dragón, un adornado arco que marca la entrada a otro mundo: escuelas, 3 hospitales, cientos de negocios, 300 restaurantes, hoteles, templos, callejuelas. Como dicen "una ciudad dentro de otra". De hecho, es uno de los barrios más densamente poblado de todas las ciudades de Estados Unidos.

Pero no creas que sólo encontrarás chinos en esta parte de la ciudad. A raíz de la sobrepoblación y envejecimiento de la población del Chinatown, y a la contínua llegada de inmigrantes del sudeste asiático a esta zona, han crecido otros "chinatown" en el área de la Bahía de San Francisco: en la calle Sunset, en Visitation Valley, en Cupertino, Milpitas o Fremont.

El Chinatown de San Francisco ha sido el lugar de nacimiento de la comida china como nosotros la conocemos hoy, en su versión más "occidental". De hecho, de los restaurantes de este sector de San Francisco han salido por primera vez el chop suey o el dim sum.

Fotos | Sue Parker Ling En Diario del Viajero | Time-lapse de la bahía de San Francisco En Diario del Viajero | Paseo por San Francisco En Diario del Viajero | Parque Golden Gate de San Francisco

El Chinatown de Yokohama es el barrio chino más grande de Japón y un lugar perfecto para conocer otra cultura distinta sin salir del país del sol naciente.

No esperéis nada semejante a un viaje auténtico por China, pero puede ser interesante darse una vuelta por este barrio tan peculiar. El ambiente me recordó un poco a Hong Kong, salvando las distancias, ya que está todo muy limpio y ordenado.

Para llegar hasta allí tenéis varias opciones, aunque la mejor es el metro. Las paradas de Chukagai, Motomachi-Chukagai o la JR Ishikawa-cho os dejarán muy cerca de alguna de las diez puertas pintadas que indican la entrada al Chinatown.

Además del colorido y del ambiente típicamente chino, lo primero que me llamó la atención fue lo difícil que es orientarse por el Chinatown, así que es mejor dejarse llevar y perderse por las callejuelas. Desde comprar la ganga más increíble hasta que te lean la mano. El Chinatown es así.

No obstante, también hay cosas muy interesantes para ver, como puede ser el fabuloso templo Kantei-byo, que está dedicado al dios de los negocios y ubicado justo en el corazón del Chinatown.

Por las callejuelas del Chinatown existen cerca de 500 puestos de comida y restaurantes. Ojito donde os metéis a comer y preguntad antes el precio, ya que a nosotros nos cobraron una comida cuatro veces. Mejor los puestos callejeros que los restaurantes.

El Chinatown de Yokohama es uno de esos lugares vibrantes que se debe visitar tanto de día como de noche. Si lleváis varios días en Japón, comprobaréis lo distintas que son estas dos grandes culturas.

Imagen | Pau
En Diario del viajero | Landmark Tower, la torre más alta de Japón está en Yokohama, Japón en tren con el Japan Rail Pass