Parece mentira, ya sólo faltan 45 días para la Navidad y aunque este año los ánimos no están muy festivos ( sub prime y recesión mediante ) no podemos dejar de mirar hacia las costumbres locales que celebran las Fiestas.

Uno de los países europeos con mayor tradición y cantidad de costumbres navideñas es, sin dudas, Alemania. Allí los mercadillos de Navidad son un espectáculo en sí mismos. Desafiando el riguroso invierno, los puestos se alinean en las plazas centrales de todas las ciudades, grandes y pequeñas, exhibiendo las artesanías para la ocasión.

Decoraciones para los árboles, pesebres artesanales, platos típicos, velas de colores encendidas, gorros de Papá Noel y árboles naturales para decorar los salones. De papel, cristal, cerámica o mazapán, las figuras navideñas de angelitos y renos se multiplican a la luz de farolas de los mercadillos.

Y para amenizar el paseo, buenos platos calientes (o un exquisito pretzel recién hecho) con un vaso de vino caliente aromatizado con especias. Ummmm!

Les dejo un vídeo para empezar a vivir el espíritu navideño a la alemana.

Vídeo | Youtube

Dicen que allí donde vayamos debemos probar las costumbres locales para volver con un verdadero conocimiento del lugar. Y una de las formas más “amigables” y agradecidas de conocer un país es a través de su mesa.

Hace poco hablamos de cómo comer queso francés en Francia tratando de hacer un buen papel en caso que nos invitaran a alguna casa a compartir una comida cotidiana a nuestro paso por tierras galas.

Pues bien, a pesar de toda la mala fama que tiene la gastronomía inglesa, hay algo que los pinta de cuerpo entero, un rito con sus normas no escritas, sus especialidades y protocolo al más puro british style: tomar el té.

Encuentro en nuestro blog amigo Directo al Paladar dos posts que nos ilustran sobre dos secretos de la ceremonia del té inglés: el té propiamente dicho y el servicio.

Pepekitchen nos cuenta algunos detalles de la historia de esta costumbre tan inglesa, y los pasos a seguir para lograr un té perfectamente british o para apreciar la “liturgia” si nos toca ser invitados a participar de la misma.

En resumen diríamos que debemos mimar a la tetera tanto como a las hojas de té. Cuidar el agua para que mantenga la temperatura (aún volviendo a hervirla, cosa que acabo de descubrir con cierto asombro).

Podremos tomar nuestro té sólo, con un toque de limón o con leche (que no sea fría, por supuesto) sin violar ningún mandamiento.

Tendremos que hacer gala de una auténtica flema inglesa para mantener el tipo mientras se desarrollan lentamente estos pasos. Que nos olvidemos de echar el saquito de té a la taza directamente, para bañarlo de agua hirviendo. Que no.

Paciencia, que el agua y el té necesitan tiempo para conocerse y dar lo mejor de si mismos.

Directo al paladar | Té

Se acerca principios de noviembre, fechas que a lo largo del mundo se ha tomado para recordar a los fallecidos, o acercarse a lo sobrenatural y al más allá después de la vida. En México, existe el Día de Muertos, una celebración de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre, y es considerada por la UNESCO, desde el año 2003, como una Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Esta fecha se celebra de muchas maneras, tamnbién en uno de los destinos más frecuentes entre los viajeros a la Riviera Maya mexicana, el Parque Xcaret. Una visita muy recomendable para conocer la flora y fauna del lugar, así como sus fabulosos fondos marinos, la música y baile de las distintas regiones, celebraciones mayas como el juego de pelota…

Así que en estas fechas no podían dejar de celebrar el tercer Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, donde las velas, las oraciones y los comensales tétricos se unen para llevar a cabo el banquete de las ánimas, el Hanal Pixan, tradición de la región maya, que cada año se celebra para recordar a los difuntos.

Las celebraciones tendrán lugar del 30 de octubre al 2 de noviembre a partir de las 16 horas, con la participación de numerosas comunidades mayas y artistas variados: pintores, muralistas, escultores, teatristas, bailarines, danzantes, músicos, cuenta cuentos, historiadores, titiriteros, cantantes y escritores… Todos al servicio de recrear las figuras populares relacionadas con la muerte, como la Catrina, y siempre descubriendo aspectos de las costumbres ancestrales mayas.

También se prevé la realización de recorridos especialmente diseñados para explicar a los visitantes la importancia de esta tradición. Un aliciente más para conocer este lugar fabuloso de la Riviera Maya.

Vía | Expreso
Sitio Oficial | Xcaret
En Diario del viajero | Hemos estado: Riviera Maya

Las góndolas son uno de los símbolos máximos de la ciudad de Venecia. En realidad se trata de un medio de transporte bastante caro para moverse regulamente con ellas.

Generalmente su uso está reservado a este tipo de turistas que puede darse el lujo de hacer su sueño realidad y recorrer los canales venecianos a cambio de una pequeña fortuna.

¿ Cuánto cuesta viajar en góndola ?

Los miles de canales de Venecia son recorridos por góndolas desde hace siglos. La de gondolieri es una profesión hereditaria que se pasa de generación en generación con auténtico orgullo.

Hoy por hoy, sus exclusivos pasajeros son, como dijimos, turistas dispuestos a pagar y venecianos en el día de su boda (por éso del beso bajo el puente, pedir deseos y para tener bonitas fotos con las cuales aburrir a los amigos por años)

Tomar una góngola no es complicado. Hay tres paradas donde se concentran esperando clientes: San Marco (foto), Ponte Rialto y Estación de Tren.

En esos puntos hay por lo general muchos gondoleros esperando a ser contratados, por lo que si el bolsillo no ayuda, al menos tendremos un buen lugar donde sacar fotos.

Antes de embarcar, compruebe las tarifas oficiales y negocie un precio con el gondolieri. Otra manera de ahorrar es compartir la góndola, en el muelle siempre hay mucha gente y tal vez logremos convencer a alguien.

La experiencia de viajar en góndola cuesta 100 euros por un paseo de 45 minutos, que será menos pesado si la compartimos, claro. El precio varía según la hora del día, por la noche es bastante más caro.

Los gondoleros, deben aprobar un examen de arte e historia para conseguir su licencia, así se transforman en los guías perfectos. Visten la tradicional camiseta a rayas, pantalón negro y un sombrero de paja con una cinta.

Las góndolas son de construcción artesanal y en un principio eran negras, luego, como símbolo de riqueza comenzaron a decorarse con llamativos colores, en 1562 volvieron a ser negras. Hoy algunas góndolas ceremoniales ostentan adornos y colores. Estas suelen salir en ocasiones muy especiales como visitas de magnatarios, Festival de Cine o Carnaval.

¿Podemos viajar a la luz de la luna, con una cena a la luz de las velas y un gondolieri cantando ‘Oooo sooooole míiiiiiiio’ ? Sí, por supuesto. Se debe contratar una góndola especial y estar dispuesto a pagar unos 150 euros por persona.

Pero si lo que quieres es la experiencia, pero low-cost, te proponemos la góndola de los pobres. Así se les llama a los Traghetti (foto), unas góndolas transbordadoras que sólo cruzan el Gran Canal en siete puntos donde no hay puentes.

Para saber por donde cruzan los traghetti, sigue las indicaciones amarillas con el nombre de la calle, una flecha de dirección y un dibujo de una góndola. Los traghetti tienen dos conductores, uno delante y otro detrás y son totalmente populares.

Los traghetti fueron en su tiempo hermosas góndolas, cuando ya tienen tiempo operando se les quitan los asientos lujosos y adornos, convirtiéndose así en botes austeros, ideales para el transporte de pasajeros.

Por sólo 3 euros viajarás en góndola. Eso sí, el sombrero de paja tendrás que lucirlo tú mismo y, si te animas, hasta te ganarás unos aplausos cuando arranques con el Oooooo sooooole miiiiiio.

Info | Turismo Venezia
Diario del Viajero | Venecia pide a los turistas que beban agua de las fuentes, La iglesia de San Salvatore en Venecia: arte y tecnología, Venecia

Cualquier padre con hijas en edad escolar conoce a Pucca. Es un personaje comic de origen coreano que se ha hecho sumamente popular entre las más pequeñas. Tendremos que convivir con su imagen en mochilas, carpetas, estuches, camisetas, pegatinas, etc.

Ya hemos comentado hace tiempo que se presentaba la colección de libros para niños Los divertidos viajes de Pucca. En cada volumen, Pucca (gastrónoma empedernida), persigue por distintos lugares del planeta a su adorado Garu con el fin de lograr darle un beso. En el peregrinar, van conociendo costumbres, comidas, lugares, historias y leyendas.

El primer número fue dedicado a China y fue para mi una agradable sorpresa poder compartir una charla sobre el “destino turístico” con mi hija de 9 años en la que me contaba que el cangrejo al vapor es un plato de Shanghai o que durante la construcción de la Gran Muralla, era costumbre enterrar allí mismo a los obreros fallecidos.

Los libros relatan las aventuras de Pucca y Garu en coloridas viñetas y además incluyen datos importantes. Una ficha del país con su ubicación, datos geográficos, población, moneda, idioma y demás. También, intercala información dentro de las viñetas (la población china, quién ordenó la construcción de la Gran Muralla, las dinastías, etc.)

El libro de China trae también 4 páginas especiales con una descripción detallada de: la Gran Muralla, la gastronomía, la Ciudad Prohibida y la historia de Sun Wukong.
En el número 2 Pucca completa su itinerario por China y va a India. En el tercero de la saga se dirige al norte de India y luego visitar Nepal, para en el cuarto cruzar para conocer Japón.

Ya en el quinto volumen Pucca hace el gran salto y viaja a Europa, especialmente a Francia, donde una sibarita como ella seguramente se lo pasará a lo grande, siempre persiguiendo y compartiendo aventuras con Garu, su gran amor y esquivo compañero de viaje.

Diario del Viajero | Guia de viajes manga: China y Asia con Pucca

Estamos a escasos días del inicio de una de esas fiestas globales con permiso para el desmadre. El próximo 20 de septiembre comienza la Oktoberfest en Munich.

Para ir calentando motores, los de la ciudad de Abensberg, también en la región de Bavaria Baviera al sur de Alemania, celebraron el pasado 8 su propia fiesta: Gillamoos Folk Festival (foto).

Allí, como en Munich la medida “justa” para tomar cerveza es una jarra de 1 litro por persona. ¡ La “señorita” de la foto lleva una docena de esas jarras en las manos ! Los débiles sólo piden una “halbe” (1/2 litro) y son mirados con un poquito de lástima.

La Oktoberfest se extenderá hasta el día 05 de octubre y durante ese periodo se espera repetir la cifra de visitantes del año pasado : 6 millones de personas.

Cada uno de ellos deberá pagar 11 euros por ein Liter, aunque casi nadie se queda con uno sólo en el cuerpo.

La fiesta se desarrolla en enormes tiendas en la Theresienwiese. Es bastante difícil conseguir un lugar en algunas de las mesas que tienen cada una de esas tiendas, si no se ha reservado con meses de antelación.

De todas formas, durante los días de la Oktoberfest toda la ciudad pierde su calma habitual y seguro que encontraremos algún rincón para degustar la cerveza bávara. Y en ésto también hay algo interesante. Para la Oktoberfest los cerveceros de Munich fabrican una cerveza especial a la que llaman Wiesnbier. Tiene mayor contenido de alcohol que las cervezas convencionales que se consumen en el resto de Alemania.

Una de las costumbres de la fiesta es la de comerse uno de los gigantes Brezn que es la versión bávara de los conocidos “pretzel” pero a lo bestia. Se hacen sólo durante la fiesta, se los llama “Riesnbrezn” y pesan casi un kilo.

Los bávaros hablan un alemán difícil, distinto, cerrado. Incluso muchos alemanes no pueden comunicarse perfectamente con los nativos del sur de su propio país. Para salvar este pequeño inconveniente, existe un “diccionario bávaro” que ayuda a comprender un poco lo que dicen. Bueno, salvo después de unas horas en la fiesta, cuando todos (bávaros y turistas) hablan la misma lengua gutural y pegajosa a base de alcohol. Quienes quieran, pueden descargarse aquí el diccionario bávaro-inglés (no viene en español, sorry!).

Ya sé que los que viajen a la Oktoberfest poco tiempo tendrán para ocuparse de otros temas (dormir, comer y beber, dormir, comer y beber...) pero recuerden que en Munich se encuentra la Kunstareal o área artística con sus maravillosos museos donde disfrutar de obras de Rafael, Durero, Goya o los mayores impresionistas.

Nada, sólo para recordarlo por si les queda un poquito de tiempo entre resaca y resaca. ¡ Prosit !

Sitio oficial | Oktoberfest (en inglés)
Diario del Viajero | Munich
Foto del inicio | National Geographic

Viajar, conocer, aprender… tratando de no quedar mal. Vamos, intentando de dejar una buena impresión en lo posible.

Muchas veces, desconocer las costumbres, guiños sociales o manías de la gente del lugar, hace que quedemos descolocados en situaciones aparentemente simples: saludar, aceptar una invitación, pedir ayuda, hacer un regalo, participar de una ceremonia o celebración, etc.

¿Por qué si haces el signo de OK en Estambul en medio de un atasco puedes terminar ganándote muchos enemigos? Decides llevarle un ramo de flores a la anfitriona que te invita a cenar en su casa en Alemania: ¿porqué se ofende si le llevas el ramo envuelto en papel? O si no la miras a los ojos cuando brindas.

Muchas situaciones cotidianas que tienen significados peculiares de acuerdo a cada sociedad, y que pueden ser totalmente distintos a los que conoces de toda la vida. Para ayudarnos a no quedar demasiado mal, podemos leer el libro Hacerse el sueco en las antípodas. Manual de supervivencia para viajeros despistados.

En él se plantean situaciones posibles donde las diferentes visiones de un mismo gesto, palabra o actitud pueden estropearnos el paseo. Es de Marc Mc Crum y lo edita Ariel. ( 18.90 euros)

Info | Hacerse el sueco en las antípodas. Manual de supervivencia para viajeros despistados
Foto | Torre de Babel, de Pierre Bruegel

Uno de los mayores placeres que ofrece Francia al viajero es su gastronomía. Especialmente su inmensa variedad de quesos y vinos.

El general de Gaulle decía que era prácticamente imposible gobernar un país con más de 200 variedades de quesos. Hoy es mucho más difícil aún, ya que el menú de opciones ha aumentado a más de 500.

En Francia, el queso tiene un tratamiento especial. No es a la usanza local, un acompañante más, un entrante, algo que entretiene nuestro paladar hasta la llegada de la comida “verdadera”.

Muy por el contrario, el queso tiene su lugar propio en la ceremonia de la comida. Siempre después del plato principal, y antes del postre.

Hace su entrada triunfal, personal, en una fuente con dos o tres variedades para elegir. Algunos restaurantes disponen de un carrito especial que acercan a la mesa de los comensales para que elijan entre muchos tipos de queso distintos.

Si comemos en una casa francesa normal, lo usual es que nos ofrezcan como dijimos 2 o 3 quesos: uno más blando (Brie? Camembert?), algún queso azul (Bresse Bleu? Roquefort?) y un Emmental o Gruyere para finalizar. Así los sabores van de los más suaves a los más fuertes.

En una fuente o un plato que pasará por cada comensal para que se sirva si viene cortado. Si se lleva a la mesa una pieza entera o casi, se espera que cada uno haga honores cortándose una porción de cada tipo.

SIEMPRE combinado con pan baguette o una hogaza de pan redondo. NUNCA con galletas ni tostadas.

Las reglas no escritas del buen comedor de queso (?) dicen que cada queso se corta con un cuchillo distinto, para que no se mezquen los sabores entre las distintas variedades. Si estamos en una casa, esta regla se suele flexibilizar pero esperen a ver cómo actúan los anfitriones (franceses) al respecto para no errar.

¿Cuánto? Dicen los franceses que hay que cortar el queso de tal forma que todos puedan obtener una porción similar. Recuerden que algunos quesos pueden tener una forma especial de ser cortados. No se preocupen y pregunten. A los anfitriones les encantará darles una clase magistral de “quesología”.

Directo al Paladar |Cómo guardamos los quesos, El rey de los quesos: el epoisses, Queso Morbier, Queso Margalet Papillon: Pur-Brebis, La historia del queso

El pasado 22 de julio se llevó a cabo en Anguiano, provincia de La Rioja España) la típica “Danza de los zancos” , antigua tradición que se remonta al siglo XVI.

Ocho danzadores de este pequeño pueblo de 570 habitantes, se lanzan por una cuesta empedrada y empinada girando vertiginosamente sobre sí mismos sobre unos zancos de medio metro de altura. El espectáculo es muy colorido, además, porque llevan la típica falda y un chaleco multicolor.

Cuentan que originalmente, esa bajada en zancos era un ritual que debían pasar los jóvenes del pueblo para demostrar su paso a ser hombres. Esta “danza” se realiza dos veces al año el 22 de julio y el 30 de septiembre en honor a Santa Maria Magdalena.

Los danzadores comienzan el baile en “La Obra”, plaza situada a la entrada de la Iglesia de San Andrés, el cual va seguido por la corta pero no por ello menos peligrosa y espectacular bajada, girando sobre sí mismos sobre los zancos, de las siete escaleras principales de acceso a dicha plaza.

Después, y sin dejar nunca de moverse para no perder el equilibrio, caminan despacio, al son de la música de las dos dulzainas y el tamboril, hacia la famosa “Cuesta de los danzadores”, en la cual es ya de por sí difícil caminar con calzado normal debido al empedrado del suelo, ¡cuánto más con los zancos de casi medio metro de altura!.

Si a esto le añadimos la pendiente próxima al 20% de desnivel que con destreza tienen que sortear a lo largo de los 40 metros de longitud que tiene la cuesta, nos encontramos con una danza peligrosa, atrevida y arriesgada para los ocho valientes.

Después de descender la cuesta empedrada y estrecha haciendo piruetas, los danzadores llegan a la “Plaza Mayor”. Allí, ya desprovistos de los zancos, del faldón y de las castañuelas, bailan los “troqueaos” ayudándose de unos palos de boj (o bujo como lo llaman en la villa). Al atardecer, tras el Rosario, se ejecuta de nuevo la arriesgada danza.

Video | Youtube
Más info | Anguiano

Se acabaron los bocadillos en las escalinatas de Piazza Spagna. Y la porción de pizza con cocacola frente al Coliseo. La mochila con provisiones para bajar el presupuesto y disfrutar de las vistas romanas.

Adiós a la pausa gastronómica improvisada, buscando la sombra detrás del Campidoglio, frente a los Foros.

Las autoridades de Roma acaban de autorizar y poner en vigencia una normativa que prohibe comer, beber y hacer ruido en los lugares históricos de la ciudad.

La ordenanza municipal se aplicará de manera experimental hasta el 31 de Octubre de este año e incluye multas de hasta 50 euros por comer, beber, ensuciar o hacer ruido en los principales puntos turísticos de la ciudad.

Una mala noticia para todos aquellos que disfrutamos de un parque, una plaza o un monumento con respeto, sin ensuciarlo, usando las papeleras. Otra vez, pagan justos por pecadores.

Me pregunto ¿qué harán esas mismas autoridades con la enorme cantidad de puestos de comida callejeros que hacen su “agosto” todo el año alrededor de la Vía dei Fori y el Coliseo? Si está prohibido comer, estará prohibido vender, supongo.

¿Se prohibirá caminar por la ciudad tomando un gelato ? Y cuando llegue el invierno, ¿tendremos que olvidarnos de las castañas asadas?

Conservo aún la esperanza que el espíritu típicamente romano de su gente sepa una vez más, mirar para otro lado frente a las normas absurdas y nos permita seguir disfrutando de las vistas del Arno con un panino di salami en la mano. Eso sí, después los residuos en la papelera o al bolsillo (porque tampoco hay muchas papeleras que digamos).

Recuerda que tienes hasta este domingo a las 12 horas para participar en el sorteo de dos billetes gratis a Inglaterra.
Participa !

Vía | Roma Citta
Más info | Il giornale
Diario del Viajero | Piazza Navona, Roma
Diario del Viajero | Roma (I) y (II)