Hace unos días, cuando os hablaba de las últimas tendencias en viajes de turismo de lujo y los destinos emergentes que tienen cada vez más demanda, comenté que uno de los países que más están creciendo es Omán, un paraíso a descubrir.

Por eso he estado buscando información sobre este lugar, y he encontrado uno de esos vídeos inspiradores que tanto me gustan, en el que se muestra un resumen de un viaje de 2 semanas a Omán, lleno de actividades interesantes aptas para todos los públicos, no solo para los más pudientes...

En Diario del Viajero

Turismo de lujo, regreso al futuro con propuestas cargadas de nostalgia

Aunque los que grabaron este vídeo habían ido fundamentalmente para bucear en las Islas Daymaniyat, también nos muestran en el vídeo un montón de actividades para realizar en los desiertos, paisajes y castillos de este Sultanato, un país localizado al occidente de Asia, en la costa de la península arábiga.

Filmado con una cámara Canon 6D / 60D y con una GoPro, en un recorrido de 2 minutos y medio podemos ver algunas de las experiencias que se pueden vivir en este país, y entendemos por qué se está poniendo de moda. La música del vídeo -Choreograph de Gilligan Moss- anima a descubrir los parajes que se retratan a ritmo trepidante.

En Diario del Viajero

Reflejos en el Salar de Uyuni, en Bolivia

Espero que disfrutéis de este vídeo inspirador como de otros anteriores. Relajaos, servios un té y contemplad este montaje sobre Omán, un paraíso a descubrir, al que nos acerca el autor, Vincent Urban.

No todo van a ser paisajes paradisíacos de playas maravillosas en las que tomarse cócteles con sombrillitas mientras estás a la sombra en la arena. Lo mismo tu elección es visitar zonas boscosas de árboles gigantes. Todo eso está muy bien pero si cada vez que ves una película de ciencia ficción y te quedas fascinado con los paisajes lunares, con Marte o con el planeta que sea estos son los 10 lugares que debes visitar si quieres sentirte en otro planeta. Y algunos de ellos están a la vuelta de la esquina.

1. The Pinnacles - Australia

El Desierto de los Pináculos, en Australia Occidental es un paisaje lleno de formaciones de roca caliza que tienen su origen en acumulaciones de conchas de moluscos. El repunte del turismo fue en 1960 cuando lo añadieron al Parque Nacional de Nambung. Si os decidís a visitarlos la mejor época es en primavera (de agosto a octubre) porque las temperaturas son mucho más suaves. El parque también se encuentra bordeado por playas solitarias de arena blanca, magníficas para nadar, practicar snorkel y surf. Te cobran entrada para el parque pero es más bien simbólica.

2. Erongo - Namibia

Vámonos ahora hacia Namibia, a la región de Erongo y visitarás un lugar que parece totalmente la superficie de la luna, aunque algo más rojiza. Además del los paisajes, en la zona de costa puedes pescar y relajarte en la playa, por si te has agotado demasiado en esas lomas que has ido a visitar.

3. Salar de Uyuni - Bolivia

El Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo y está dentro de la región altiplánica de los Andes. Si hace 40.000 años era un lago, ahora es una acumulación de sal que alcanza más allá de la vista de cualquiera, y es la mayor reserva de litio del mundo. Turísticamente, que es lo que nos ocupa os cuento que os podéis hospedar en un hotel hecho completamente de sal y ser uno de los 60.000 turistas que se pasan por esta zona de Bolivia al año.

4. Lago Natron - Tanzania

Localizado en el gran Valle del Rift en Tanzania, el Lago Natron tiene una superficie cercana a los 800 km2 y aparece teñido de rojo por la acumulación de algas. También se aprecian formaciones de espirales de carbonato sódico que surgen de las profundidades a través de géiseres. Tiene su historia oscura porque hay quién dice que los animales se petrifican al tocar el agua, pero lo cierto es que encuentras peces y flamencos que consumen sus algas.

5. Capadocia - Turquía

Sobrevolar en globo la Capadocia en Turquía es un maravilloso despertar. Sus formaciones geológicas son únicas en el mundo y desde 1985 es zona protegida por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Los paisajes cuasi lunares de toba calcárea han adquirido formas caprichosas a lo largo de miles de años y la gente aún sigue viviendo en casas excavadas en las rocas en lugar de hacer edificios. Visita obligada si también quieres sentirte en una película de 'Star Wars'

6. Lago Mývatn - Islandia

Los turistas empiezan a llegar en masa a esta región de Islandia a visitar las formaciones volcánicas (ya sabemos que de eso está lleno el país) Lo más llamativo son los cráteres de Skútustaðir. No llegaron a emitir lava nunca, pero fueron originados por explosiones producidas cuando la lava entró en contacto con el agua del lago. Desde luego uno se puede imaginar a un astronauta pisando ahí por primera vez.

7. Valle de la Luna - Chile

A 13 km al oeste de Atacama, en Chile tenemos este maravilloso desierto del Valle de la Luna. Los estudios geológicos dicen que tuvo que existir un lago o mar interior hace millones de años. Lo que encontramos es un lugar lleno de crestas con puntas, hondonadas, montículos de colores grises y ocres, que le dan esa apariencia lunar tan característica.

8. Depresión de Danakil - Etiopía

También tiene su origen en el Valle del Rift y lo llaman el Infierno en la tierra dadas sus condiciones climatológicas y su paisaje. La región del volcán Dallol tiene muchos manantiales ardientes con una fascinante gama de colores, de los anaranjados, al verde, blanco o amarillo, a causa del azufre y otros minerales. De las temperaturas que alcanza esta zona de Etiopía casi mejor no hablamos.

9. Parque de las Bárdenas Reales - Navarra - España

En España también tenemos nuestro paisaje de otro planeta en el Parque de las Bárdenas Reales en Navarra, zona declarada reserva de la Biosfera por la UNESCO. La erosión del suelo de arcilla ha creado caprichosas formas a lo largo de los siglos, con barrancos, mesetas planas y cerros solitarios. Sí, ese desierto de 'El Mundo nunca es suficiente' es este desierto nuestro.

10. Wai-O-Tapu - Nueva Zelanda

Su nombre traducido del Maorí significa "agua sagrada" Wai-O-Tapu es una fascinante zona geotérmica en Nueva Zelanda. Cientos de cráteres, la mayoría de ellos formados en los últimos 900 años y que tienen nombres de lo más atractivos como 'Crater del Arco Iris', 'Morada del Diablo', 'Cráter del Trueno'... un lugar que desde luego es de visita obligada si pasas viajas hasta allá abajo. La página web del parque no tiene desperdicio.

Imágenes | fzhuo, www.wbayer.com - www.facebook.com/wbayercom, m•o•m•o, CBTis Radio 59, Rob Oo, Nico Kaiser, Achilli Family, Miguel Ángel García, Pegatina 1, Andrea Schaffer
En Diario del Viajero - Estas espectaculares cuevas de hielo te parecerán de otro mundo, pero están en éste
En Diario del Viajero - El desierto más seco del mundo, florido como nunca

Durante siglos los habitantes de la costa sur peruana vivieron junto a un desierto, arrinconados entre el Océano Pacífico y las dunas que los separaban de la inmensidad árida. Sin embargo, en algún momento descubren que a poco mas de cinco kilómetros de la costa, había un oasis.

Y en el centro de ese oasis una laguna, amplia, rodeada de vegetación que se reflejaba en su estupendo espejo de agua. Allí, dicen los lugareños, vive una antigua niña india convertida en sirena después de llorar día y noche la pérdida de su amor en la guerra.

Hoy la laguna está unida por un camino a la ciudad de Ica y desde principios del siglo XX ha visto cómo se comenzaban a construir en su derredor hoteles y balnearios. Las cualidades de sus aguas llamaban a disfrutar de un tiempo de descanso y salud en la laguna y así nació Huacachina.

De su mayor momento de esplendor (en las décadas de los años 20 a 40 del siglo pasado), quedan algunos hoteles, algún balneario y casino, que dan muestra de una época elegante y, sin dudas, exótica para esas latitudes y tiempos.

Foto | Ingo Mehling
En Diario del viajero | Sobrevuela las líneas de Nazca, en Perú

En el desierto de Atacama, a finales del siglo XIX surgieron poblaciones como Humberstone o Santa Laura fruto de las explotaciones extractoras de salitre, abundante en esta región y que era usado para producir los fertilizantes que transformaron la agricultura de la época.

Lejos de los 3.700 habitantes que hace 150 años vivían en Humberstone, ahora es considerado uno de los diez lugares más fantasmales del mundo. Un destino que quién va a Iquique, al norte de Chile, no se quiere perder y que próximamente se podrá visitar de noche, guiándose con tan solo con la luz de una linterna.

La oficina salitrera de La Palma fue creada por una compañía peruana en 1872, floreciendo durante varias décadas al mismo nivel que lo hacía la extracción de salitre. Tras la Gran Depresión, en 1929, la demanda disminuyó y La Palma fue adquirida por otra empresa y rebautizada como Santiago Humberstone.

Humberstone siguió en decaimiento hasta que en 1960 fue completamente abandonado. Actualmente es uno de los lugares que los visitantes que acuden a Iquique, al norte de Chile, no se quieren perder, por el hecho de pasear por calles de un pueblo que parece sacado de una película del oeste y por la parte de historia chilena que reflejan sus casas, por las que parece no avanzar el tiempo.

Claro que hay otros que buscan vivir una experiencia misteriosa y esperan escuchar ruidos extraños, ver fantasmas o sentir la presencia de espíritus de los mineros que, según se dice en el lugar, no han abandonado el solitario pueblo en medio del desierto.

Las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura están a 50 kilómetros de Iquique y en 2005 fueron inscritas en el listado del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Visita nocturna a Humberstone

Pero para experimentar más intensamente la sensación de soledad y abandono, próximamente se ofrecerán visitas guiadas por la noche, alumbrándose con las linternas de los visitantes. Bajo esta tenue luz y el frío del desierto, los pasos se mezclan con facilidad con los misteriosos ruidos de las casas deshabitadas de Humberstone.

A pesar de los saqueos y del tiempo que ha pasado desde que fue abandonada, al caminar por Humberstone se puede sentir cómo fue la ciudad hace más de un siglo. Sus edificios de madera como el teatro, la iglesia o el establo son todavía más aterradores al visitarlos por la noche. Incluso algunos trabajadores del museo ni siquiera se atreven a acercarse a alguno de ellos.

Fotos | Carlos Varela y Robin Fernandes
Vía | rpp
En Diario del Viajero | Transatacama: recorriendo en tren Atacama

En el tramo de la Ruta de la Seda que circula por el noroeste de China se encuentra la ciudad oasis de Dunhuang, en la provincia de Gansu. Seis kilómetros al sur de esta ciudad se eleva una congregación de dunas llamadas Montaña de Arenas Cantoras, en cuyo corazón se abre paso un coqueto oasis conocido como el Lago de la Media Luna. Ambos puntos de interés convierten Dunhuang en un destino tremendamente popular entre los turistas chinos y entre los amantes de la Ruta de la Seda.

Estas dunas de arena fina del desierto de Taklamakan se elevan desafiando las leyes de la gravedad, llegando tan lejos como la vista alcanza, aderezadas por el encanto del pequeño oasis con su lago en forma de media luna y con un edificio de arquitectura marcadamente oriental. Cientos de camellos llevan y traen turistas en largas filas, que desde la desafiante altura de la cima de las dunas parecen caravanas como las que debieron recorrer la Ruta de la Seda hace siglos.

No en vano, la duna que más altura alcanza llega a los 1.715 metros, y supone un gran esfuerzo en su ascensión tanto por el calor como por la dificultad de caminar por sobre la fina y suelta arena. Los pies se hunden por el camino, deslizando consigo la arena hacia abajo en pequeñas avalanchas, provocando en ocasiones un curioso fenómeno que en teoría provoca un “canto” por parte de las dunas, y que da nombre a este enclave.

Las dunas cantoras de Dunhuang

Las denominadas como dunas cantoras, o también silbantes, son aquellas en las que se da un fenómeno de resonancia entre los granos de arena que las componen, emitiendo un curioso e inquietante sonido al producirse una avalancha de arena en las partes más empinadas de las dunas. Estas avalanchas pueden ser provocadas tanto de forma natural, por el viento que pasa sobre las dunas, como artificial, por el caminar de personas o animales. De hecho, Marco Polo ya mencionó en sus escritos este fenómeno: «las dunas que cantan a veces llenan el aire con los sonidos de toda suerte de instrumentos musicales, y también con el ruido de tambores y de choque de las armas».

El desierto de Taklamakan es el hermano menor del gran desierto de Gobi, que se sitúa un poco más al este, siendo ambos prácticamente colindantes. El desierto de Taklamakan roza las fronteras de China con Pakistán, Tayikistán y Kirguistán, y es el segundo desierto de dunas más grande del mundo, con sus crestas de arena logrando alturas de entre 100 y 300 metros.

El agua que descendía de las formaciones montañosas que rodean el desierto de Taklamakan fue aprovechada para crear ciudades oasis, utilizadas por los comerciantes de la Ruta de la Seda para avituallarse y descansar. Encontrar estas ciudades era una bendición para los viajeros, pues el propio nombre del desierto de Taklamakan, que significa «entra y nunca saldrás», da buena idea de su peligrosidad. Así, podemos imaginar la dificultad de atravesar este enclave geográfico hace tantos siglos, así como la necesidad imperiosa de hallar estos oasis que tenían los viajeros. Como dato curioso, en este desierto se han encontrado momias con una antigüedad mayor a los 4.000 años, ¡qué barbaridad!

De acuerdo a mediciones tomadas en 1960, la profundidad media del lago en el oasis era de cuatro a cinco metros, con una profundidad máxima de siete metros y medio. Desde entonces y hasta ahora la profundidad media del lago ha ido descendiendo progresivamente, hasta el punto de casi desaparecer, si no fuera porque en el año 2006 el gobierno local implementó medidas de restauración, consiguiendo que su tamaño creciera año tras año y asegurando su conservación.

Las dunas en Dunhuang son facilmente accesibles, por lo que la muchedumbre es constante

Gracias a estas medidas de conservación, Dunhuang se ha convertido en uno de los lugares más turísticos de China. De hecho, quizá demasiado turístico, y cientos de turistas chinos portando cubre botas naranja fosforescente romperán el encanto paisajístico del desierto. Así mismo, al ser una ciudad de muy pequeño tamaño, y debido al sistema de oferta y demanda, los precios han crecido considerablemente por encima de la media de otros lugares. No obstante aún es fácil encontrar hostales económicos, y el mayor problema lo supone el transporte, ya que las vías de tren no llegan hasta Dunhuang y los trayectos en autobús hasta las ciudades de Jiayuguan o Urumqi duran más de 10 horas y no siempre te tocará subir en autobuses modernos.

El precio de la entrada para ver las dunas y el oasis es de 120 yuanes (unos 15 euros), aunque es de esperar que el precio siga subiendo año tras año. Por si fuera poco, 25 kilómetros al sureste de Dunhuang se encuentran las Cuevas de Mogao, Patrimonio Mundial UNESCO desde el año 1987, y otro de los lugares con más encanto para visitar en toda China y en la Ruta de la Seda.

Fotos | Juan Alberto Casado En Diario del Viajero | Garmeh, un oasis en el desierto iraní

Un oasis localizado en mitad del árido desierto Dasht-e-Kavir, en el corazón de Irán y en mitad del trazado principal de la Ruta de la Seda, en su día la mayor ruta comercial entre China y Europa. Un oasis de casas de barro y palmeras, anclado aún en tiempos pasados, un lugar donde vivir una vida simple, durmiendo en casas tradicionales, comiendo alimentos locales y escapando como puedas de las temperaturas extremas.

La única fuente de agua del oasis, de la que depende la vida de los habitantes de Garmeh, es un pequeño manantial que nace en las colindantes montañas. Se encuentra dentro de una pequeña cueva al pie de la misma, y en el estanque que se forma allí mismo nadan una descomunal cantidad de peces. Desde allí se dirige a través de canales hasta los huertos de palmeras donde crecen los dátiles, uno de los elementos fundamentales de la dieta en el oasis.

Las calles del pueblo se extienden flanqueadas por edificios de barro en su mayoría derruidos, así como otros recientemente renovados. Se trata de un lugar arquitectónicamente espectacular, pues el interior de estas casas de barro conserva un estilo genuino y acogedor de características únicas. Todo estaba diseñado para soportar el calor del estío, desde los gruesos muros de barro que creaban efecto frigorífico, hasta habitaciones prácticamente enterradas bajo tierra buscando el frescor del subsuelo.

Otras actividades en la zona son visitar las dunas del desierto o el lago de sal cercano, de 1.800 kilómetros cuadrados, formado por vistosas costras de sal con forma de mosaico. La blancura de la sal se extiende hasta donde el horizonte se pierde, y caminar sobre la sal, que cruje y se resquebraja bajo tus pasos, te hace pensar que estuvieras en una película de ciencia ficción basada en otro planeta.

Así mismo, se puede pasear por el oasis y subir a la montaña que domina el poblado, obteniendo vistas del oasis en toda su longitud, de casi un kilómetro, y el pueblo y el desierto al fondo. Tanto el lago de sal como cualquier excursión a pueblos cercanos, las dunas, o hiking por el desierto, pueden ser concertadas en los hostales de Garmeh, que proporcionan vehículo y guía a precios razonables.

Otro punto a destacar es la alimentación. Es altamente recomendable apuntarse a cada comida servida en el hostal, que siempre es casera y tradicional, así como sana y variada. El día que yo llegué, se estaba llevando a cabo la matanza de un camello, lo cual soy consciente de que no es del agrado de mucha gente. El consumo de carne tanto de cabra como de camello es algo habitual y necesario en esta zona. Dátiles, arroz, pepino y tomate son otros de los elementos que se toman a diario.

Recomiendo el famoso hostal de Maziar, músico famoso en todo Irán por su habilidad tocando instrumentos tradicionales. Si tienes la suerte de coincidir con él en Garmeh, te deleitará por las noches con conciertos musicales usando dos jarrones. En serio, hace música con dos jarrones. Él fue quien se encargó de salvar Garmeh de su decadencia y convertirlo en un destino turístico de primera, y sus historias junto al fuego (en las noches de invierno) son tan interesantes como el desierto mismo.

No es sencillo desplazarse hasta Garmeh. Lo más fácil sería llegar hasta Khur en autobús desde Yazd, y desde allí buscar un taxi hasta Garmeh (aproximadamente cinco euros), aunque lo más sencillo es llamar a Maziar y que él lo envíe a recogerte. En mi caso llegué a Tabas y desde allí hice autostop, aunque es complicado pues el tráfico es escaso. El precio por una noche en una casa tradicional, desayuno incluido, es de 15 dólares para arriba, dependiendo de la habitación que se desee.

Fotos | Juan Alberto En Diario del Viajero | Irán: entre las ruinas de Persépolis

Hace unos días un amigo me propuso un viaje al que dicen ser el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama en Chile.

Los desiertos me llamane especialmente la atención, el silencio que le azota, las noches iluminadas claramente por la bóveda celeste, sus siluetas redondeadas, hirsutas otras veces.

He tenído la suerte de recorrer algunos de los más importantes de nuestro planeta y justo hoy se me ha ocurrido preguntaros para nuestra sección semanal en Diario del Viajero algo relacionado con los desiertos que hayáis podido visitar:

¿En qué desierto habéis contemplado la noche estrellada más espectácular?

La pregunta de la semana anterior

La semana pasada mi compañero el Pachinko os preguntó una cuestión relacionada con la gastronomía. Quiso indigar en cuál había sido el bocado más extraño que os habíais llevado a la boca en alguno de vuestros viajes. Las respuestas recibidas pueden sorprender a más de uno.

Por ejemplo, davidjareno en un viaje por Groenlandia probó leche y sangre de foca.

Por su parte laura.rovirachaler, el bocado más extraño que ha probado ha sido sin duda las brochetas de escorpion que comió en Pekin.

wilson_2 recorriendo Bolivia no pudo evitar degustar el estofado de llama y tyt_supra cui en Lima.

Os recordamos que vuestras respuestas a la pregunta de esta semana debéis dejarlas en Diario del Viajero Respuestas.

En Diario del Viajero | Diario del Viajero Respuestas

Texas es Norteamérica comprimida en un solo Estado del tamaño de la península Ibérica. Mi primer contacto tejano al cruzar la frontera desde Arkansas fue la familia Williams. Tres generaciones cabalgando juntas. El abuelo, de 72 años, me invitó a dar una vuelta. La carretera atravesaba un bosque otoñal pleno de colores dorados. Había cadáveres en la cuneta, pero no eran perros ni gatos, sino ciervos y mapaches. 

 Nos separamos en Carthage, un pueblo diminuto y aburrido donde está prohibido vender alcohol. El día se levanta nublado, tristón. Continúo por la 79 en dirección suroeste. El bosque persiste, infinito. En Hearnes paro a comer en el Dexi Café una hamburguesa. La carne es sabrosa y real. Las vacas tejanas son del tamaño de caballos y se alimentan de pastos inmensos. Al salir, feliz y satisfecho, me equivoco de carretera. Al regresar a toda mecha, me para la State Patrol por ir a 67 millas por hora y no señalizar los cambios de carril.



 Enseño los papeles provisionales de la moto y mis dos carnés de conducir, el español y el internacional. Auténtico chino mandarín para el fulano. No puedo pagar la multa en el momento. Me mandarán la receta a casa. Bueno, eso ya lo veremos, pienso mientras pongo pies en polvorosa. 



Por fin encuentro la 79 sur. Muchas millas después, entro molido en Taylor, casi en el centro del estado. La hamburguesa es aún más grande y en la pantalla de plasma gigante del bar emiten la final de fútbol americano universitario. Un tipo con gorra de béisbol grita y aplaude cada jugada.

En dirección Austin hace frío y fuerte viento lateral. El centro de Texas es húmedo y verde. La floresta es mediterránea. Predominan los ocres y los tierras. Sin embargo, ya se respira el típico ambiente western. La 281 me lleva hasta Fredericksburg pasando por Johnson City, pueblos habitados por tipos con sombrero Stetson, botas camperas y pick-ups gigantescas. 



El asfalto se vuelve estrecho y revirado mientras atraviesa unos montes bajos y redondeados. La vegetación se torna de un color morado, casi naranja. Me cruzo cada vez con más motoristas. Van sin casco. Aquí es legal. Los nombres de los pueblos son de herencia española. Antes de llegar a Medina encuentro un cartel: Highway adopted by Koyote Ranch. En USA es posible adoptar niños pobres, unidades militares o carreteras.

En el Koyote Ranch otro cartelón revela: Bikers wellcome. El Koyote es un verdadero oasis. Gasolinera, motel, cafetería, tienda, complicidad motera.

Utopía aparece entre viejas sabinas. El pueblecito está detenido en el tiempo. Me meto en el único café. Llevo más de seis horas conduciendo y el sándwich me sabe a gloria. Quiero llegar a Uvalde antes de que anochezca. La carretera es otra vez recta y el desierto empieza a asomar las orejas. El Oeste ya está aquí, el de verdad, el salvaje oeste de los espaldas mojadas, los Rangers y las serpientes de cascabel. 


Hoy es uno de esos días que justifican los viajes. En dirección al Big Bend, el paisaje es totalmente desértico y las nubes se deshacen en filamentos de espuma. Del Río, ciudad fronteriza y adormilada, aparece una hora después. Me recibe un cartel con un nombre familiar: Oviedo. Me parece casi una broma la referencia asturiana en pleno desierto.
La carretera 90 west se vuelve amarilla y polvorienta.

Hay controles de la Border Patrol. Conviene llevar el pasaporte a mano. Camiones y pick ups son toda mi compañía. Cruzo el legendario Pecos. El río ha hendido una impresionante garganta en la piedra. Es la auténtica frontera del Oeste. Poco más allá, una indicación: Langrty, donde vivió Roy Bean, el juez de la horca. En la gasolinera no tienen combustible. La siguiente está en Sanderson, a 60 millas. El ordenador marca 70 de autonomía. Decido intentarlo bajando las cuestas en punto muerto. El viaje se torna infinito. Si la tecnología se equivoca, tendré los coyotes y las estrellas como únicos compañeros.

Al aproximarme a Sanderson, el paisaje se encrespa en colinas y cañones. Llego al pueblo con el depósito seco. En el motel Sunset Siesta veo una KTM. Toco el claxon y sale el dueño de una de las habitaciones. Se llama Troy, es un chaval de Minesota que ha venido para hacer sendas off road. Decido quedarme a dormir. Compramos cerveza y cena mexicana. Nos la tomamos sentados bajo el firmamento. Se agradece la compañía después de tanto tiempo en completa soledad.

Por la mañana, recojo mis bártulos y nos despedimos. Estoy de buen humor. Tras cincuenta millas a través de un paraje lunar giro en dirección sur para meterme en el Big Bend, donde el Río Grande gira 90 grados. Las estribaciones de las Montañas Rocosas se ven al fondo. El horizonte ofrece un aspecto azulado e irreal entre la neblina. 

Los senderos de tierra se pierden en la árida lejanía. Después de dos horas hipnóticas, salgo por la 118 norte.

En Studi Butte hay gasolinera y tienda de víveres. Me detengo a comer algo y un tipo me propone seguirle hasta Ghost Town para tomar unas cervezas. El forastero en moto es siempre bien recibido. Todos saben que no pretende otra cosa que la pura aventura. Ara Gureghiam es francés de origen armenio. Ha vivido 40 años en Norteamérica trabajando como chef. En verano viaja recorriendo el Norte y en invierno se refugia en Texas. Un simpático pit bull le acompaña en un sidecar ruso que ha adaptado a su BMW. Una pista polvorienta lleva hasta una caravana y un contenedor con placas solares. Eso y el desierto son todas sus posesiones.

Dormiré en el rancho Cowhead por 30 dólares. Una cama, un retrete portátil y una ducha común es todo lo que ofrece y es todo lo que necesito. En tan sencillo campamento me siento feliz bajo un cielo con unas estrellas enormes que amenazan con caérseme encima. El amanecer será todavía mejor. Voy a dar una vuelta por el Río Grande. Es un sublime escenario de curvas, secarrales, montañas y cañones. En Lajitas, el río fronterizo corre paralelo a la carretera.

Cuando sucede el ocaso, las rocas se tornan del color del fuego y el cielo se tiñe de violentos rosas y naranjas. 

Camino de Pecos el paisaje se amansa en una llanura interminable. La carretera se estira, el tráfico aumenta y ya sólo se trata de hacer milla tras milla para salir de este extraño, único y maravilloso planeta llamado Texas. Mi próximo destino, Arizona y el Gran Cañón.


Fotografías:Miquel Silvestre Más en Diario del Viajero:Parque Nacional Joshua Tree

Si hay algo que me guste ver en mis viajes y de alguna forma me garantice una experiencia única, son los desiertos.

Lo que más me apasiona de ellos es que ninguno es igual al anterior. Tenemos desiertos de arena como el Sahara, pedregosos como el desierto de Judea, o “desiertos de desiertos”, como el del Gobi, donde cada cien kilómetros espera una nueva sorpresa.

En esta ocasión la pregunta de la semana es:

¿Cuál es el desierto que más os ha impactado?

Además del nombre del desierto desierto me gustaría saber qué actividades hicisteis en él que convirtiesen la experiencia en algo único. Dormir bajo las estrellas, camel safari, recorrido en jeep... seguro que tenéis muchísimas cosas que contar.

La pregunta se la semana anterior

La semana pasada mi compañero Víctor quiso saber qué castillo o palacio de los que habéis visitado es vuestro favorito, y ha habido muchísimas respuestas y para todos los gustos, ¡se nota que los castillos están de moda!

Zima por ejemplo nos recomienda la Fortaleza de Carcassone, en Francia, un lugar que consigue trasladar a otra época.

Carol83 no necesita salir de nuestras fronteras para encontrar un castillo como el de Belmonte, en Cuenca, de impresionantes murallas y muy fotogénico.

Libretaviajera también opta por un castillo español, concretamente el de Loarre, en Huesca, que además ha sido escenario de muchas películas. ¿Sabéis cuáles?

Nuestra amiga Judith nos lleva hasta Inglaterra para conocer el Palacio de Hampton Court, a veinte kilómetros de Londres. De él destaca la enorme cocina, que en sus buenos tiempos estaba siempre en funcionamiento, haciendo comida para hasta 600 personas.

Y si lo que queremos es un auténtico listado de castillos, atención al que nos presenta Pepe Barrios Rojo, un apasionado de este tipo de construcciones que ha tenido la suerte de conocer algunos tan dispares como la Torre de Londres, el Castillo de Praga, el Bastión de los pescadores de Budapes, o el castillo de Tordesillas.

Y así podríamos seguir, y seguir, porque lo cierto es que ha habido muchísimas sugerencias muy interesantes, ¡imposible citar todas!

Muchas gracias por vuestra participación y os repito la pregunta de esta semana: ¿Cuál es el desierto que más os ha impactado? ¡Recordad que las respuestas deben ir en su apartado correspondiente, no en este post!

En Diario del Viajero | La Pregunta de la semana

Una de las experiencias más divertidas que tuve la ocasión de vivir durante mi viaje a Israel fue recorrer el desierto de Judea en un 4×4.

Y es que, aunque el turismo religioso a veces acapare todo el protagonismo, Israel es un país pequeño pero con una gran variedad de atractivos para satisfacer tanto a los amantes de la naturaleza como de los deportes de aventura. Uniendo ambas premisas, el recorrido en 4×4 puede ser considerado una de las actividades estrella.

El mejor lugar para contratar la excursión es el mar Muerto, si entre baños y tratamientos de belleza encontramos una mañana o tarde libre, ¡a veces cuesta decir no a los placeres de la vida!

El pequeño “esfuerzo” merece la pena. La experiencia de recorrer los áridos y escarpados paisajes del desierto de Judea a toda velocidad acompañados por un conductor experimentado no tiene precio y quedará grabada en nuestra memoria como uno de los highlights del viaje.

Por supuesto, los más valientes tienen también la opción de adentrarse en el desierto por cuenta propia, sea en bicicleta o a pie. La primera opción queda reservada a los más deportistas, mientras que la segunda, si bien se trata de una caminata memorable, no nos permitirá alejarnos demasiado de la zona hotelera, perdiéndonos así algunos de los puntos más fotogénicos y remotos.

No demasiado lejos se encuentran otros lugares de interés turístico como las cuevas de Qumrán o la Fortaleza de Masada. Para visitarlos tendremos que reservar al menos otro par de días, y es que ya lo hemos dicho: Israel es un país pequeño con mucho que ofrecer.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | Diez destinos de aventura sorprendentes, La Tumba del Jardín, en Jerusalén