Los taxis amarillos de Atenas son omnipresentes en toda la ciudad, y es una alternativa que debemos considerar para movernos por la jungla de vehículos de la ciudad ya que en muchas ocasiones los trayectos en autobús son lentos y los horarios imprevisibles.

Los taxis atenienses (y en general, en toda Grecia) son bastante más baratos que la media europea. Incluso de noche, un recorrido por Atenas, sin alejarnos a los suburbios, no pasa de 6 euros, y es raro que un trayecto urbano cueste más de 15 euros a no ser que crucemos la metrópolis de punta a punta (unos 30 kilómetros). Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de usar este servicio, dado que en ocasiones aún se detectan fraudes a los turistas.

La primera es que los taxis griegos suelen recoger a otros pasajeros por el camino. Es una práctica irregular pero habitual, aunque el pasajero puede negarse (de hecho, los taxistas honrados, por cortesía, renuncian a esta práctica cuando llevan a extranjeros). Esto significa que nosotros también podemos parar a un taxi que lleve pasajeros. Lo normal es que el taxista reduzca la velocidad y cuando esté a nuestra altura, gritemos el lugar a donde vamos (‘Syntagma’, ‘Pireás’, etc.). Si el taxista se detiene, somos bienvenidos, si nuestro destino no encaja en su ruta, seguirá hacia delante.

A pesar de sus modales y su estilo de conducción, los taxistas atenienses son en general bastante ‘legales’, y atrás quedaron los tiempos de las estafas generalizadas a los turistas. Todos los taxis son amarillos, tienen matrículas especiales amarillas y el luminoso con la palabra ‘ΤΑΞΙ’ en el techo. Frente al asiento del copiloto siempre debe haber una tarjeta con las tarifas, y el taxímetro debe encenderse siempre (no se debe dudar en señalarlo, si el conductor no lo hace). Cualquier irregularidad se puede reportar a la policía turística (teléfono 171).

No obstante, esporádicamente se siguen produciendo irregularidades ya que algunos taxistas intentan buscar recovecos para cobrar de más. La tarifa nocturna se aplica sólo de 0 a 5 horas. No hay tarifa especial para fines de semana o festivos, salvo las semanas de Navidad y Pascua (donde se aplica un recargo de un euro sobre el total). El recargo por equipaje puede ser otra vía para el fraude: es de 35 céntimos por maleta independientemente del horario y el trayecto. El redondeo de unos céntimos al alza es otra práctica irregular pero que sin embargo está comúnmente aceptada por comodidad.

Las tarifas oficiales de los taxis de Atenas (y de toda Grecia) son las siguientes:

• Bajada de bandera: 1.05 €

• Tarifa 1 (de 5 a 24 horas): 0.48 € / km

• Tarifa 2 (de 0 a 5 horas): 0.84 € / km

• Tiempo de espera: 9.60 € / hora

• Tarifa total mínima: 2.80 €

• Suplemento de Pascua y Navidad: + 1 €

• Suplemento aeropuerto: 3.40 € (no incluye el coste del peaje)

• Suplemento puerto y estaciones de bus / tren: 0.95 €

• Equipaje superior a 10 kg: 0.35 € / pieza

• Suplemento llamada radiotaxi: 1.70 €

• Suplemento cita previa radiotaxi 3 – 5 €

Insistimos en que dichas tarifas se encuentran impresas en una hojita que todos los taxis deben llevar en el asiento del copiloto, tanto en griego como en inglés. Si el taxista no usa el taxímetro o lo usa con la tarifa incorrecta, podemos pedir que nos pare. Aunque es posible que lo haga de mala gana y con un enfado visible, mejor eso a ser timados. Es importante no dejarse intimidar por la visceralidad griega, a pesar de todo ningún taxista ateniense se va a arriesgar a que anotemos la matrícula y llamemos a la policía turística (que fue creada precisamente para evitar este tipo de situaciones).

En otras zonas de Grecia (particularmente, las islas) el cumplimiento de la norma es bastante más laxo (a pesar de que en teoría debería funcionar igual). Como norma general, se aconseja preguntar cuánto debería costar el trayecto y a partir de ahí tantear al taxista. Acordar el precio antes del viaje, aunque irregular, es bastante habitual en estos casos.

Y un consejo universal válido también fuera de Grecia: informarnos bien antes de viajar nos hace muchísimo menos vulnerables a cualquier listillo que quiera aprovecharse de nuestro desconocimiento.

Más información | Tourist police
En Diario del Viajero | Atenas: cómo llegar del aeropuerto a la ciudad, El Metro de Atenas

La antigua ciudad de Esparta fue una de las más importantes de la civilización helénica, cuna de los terribles guerreros inmortalizados en la película “300”. Vivió su esplendor alrededor del siglo cuarto antes de Cristo, tras arrebatar la supremacía a Atenas. ¿Que queda ahora de todo ese pasado glorioso?

La ciudad de Esparta decayó a la vez que la civilización griega. Fue invadida por los bárbaros y nunca llegó a ser ni sombra de lo que fue. Los francos fundaron el nuevo asentamiento de Mystra en el monte Taygetos, bajo la protección de un castillo, abandonando así el emplazamiento de Esparta en el valle. Tras siglos de dominio turco y posteriormente veneciano, de la antigua Esparta quedaron solo las ruinas.

A partir de la independencia de Grecia, la ciudad resucitó. En 1834, el rey Otón ordenó construir una nueva ciudad de Esparta (Sparti, en griego moderno) en el lugar donde se hallaba la antigua. La nueva población se construyó bajo la dirección del urbanista alemán Stauffert. Su trazado urbano, con amplias avenidas, parques, etc., la convierte en una ciudad única en Grecia, aunque el principal atractivo sigan siendo las antiguas ruinas.

Las ruinas se encuentran al norte de la ciudad actual. En comparación con los magníficos vestigios conservados en Atenas, Sunio o Epidauro, los restos de Esparta pueden resultar algo decepcionantes. Ya los cronistas de la época clásica dejaron constancia de la sobriedad espartana. El historiador Tucídides afirmaba que si Esparta quedase desierta y sólo quedasen sus ruinas, “en eras distantes no podrán creer que el poder de los espartanos era tan grande como su fama”.

El vestigio más relevante de las ruinas de Esparta probablemente sea el antiguo teatro. También se conservan restos de la acrópolis, que tenía templos dedicados a Artemis y Atenea, así como una fortificación de la época romana (construida seguramente en la época de ataques bárbaros). Se han encontrado numerosos restos de artesanía, herramientas e incluso mosaicos, que se exhiben en el museo arqueológico, hito principal de la moderna Esparta.

Pero por su valor simbólico, el monumento que concentra la atención de los visitantes es la tumba de Leónidas, situada al noroeste de la ciudad. El mítico caudillo espartano halló reposo eterno en un edificio rectangular de dos estancias, construido con enormes bloques de piedra.

Desde Esparta hacia el mar se halla la península de Mani, cuyos habitantes (los maniotes) tienen fama de tradicionalistas, violentos y amantes de la independencia. En Mani se producen las famosas aceitunas de Kalamata, que dan lugar al que según muchos es el mejor aceite de oliva del mundo. Los pueblos maniotes están fortificados, y era habitual que, por motivos de honor, algunas familias hiciesen la guerra entre ellas, protegiéndose y atacando desde sus propias torres. Muchos de estos pueblos estaban tan aislados que hasta épocas recientes sólo podían ser accedidos por mar.

Imágenes | Wikimedia Commons
En Diario del Viajero | Especial Viajar a Grecia

Continuamos hablando de la bella isla de Santorini. Hasta ahora hemos hecho mención a lo más típico de ella: los pueblecitos de casitas blancas, que forman un paisaje mágico junto con el mar, especialmente durante los atardeceres.

Sin embargo, para los amantes de la cultura, la historia y la arqueología, Santorini tiene también un gran interés. Por tanto, no estamos hablando sólo de mar y pueblecitos pintorescos.

Akrotiri

Los vestigios de Akrotiri no son una de tantas ruinas arqueológicas griegas. En primer lugar por su antigüedad, ya que son del segundo milenio antes de Cristo (la mayoría de ruinas griegas son bastante más tardías, de la época clásica). Este yacimiento se asocia con la civilización minoica de Creta.

En segundo lugar por el buen estado de conservación, ya que el asentamiento fue anegado por la erupción volcánica de Thera (el mismo caso que con Pompeya). Frescos (como el de los monos azules que encabeza la entrada), cerámica, mobiliario, edificios prácticamente intactos… se han encontrado restos de gran valor después del descubrimiento inicial en 1967.

Se han hallado muy pocos restos humanos u objetos de valor (como monedas de oro) lo que parece indicar que la ciudad fue evacuada antes del completo desastre. En la actualidad, el yacimiento se encuentra cerrado por obras aunque se espera su reapertura el año que viene (muchos de los restos se exhiben en un museo que sí está abierto).

Antigua Thera

Los restos de la Antigua Thera sí pertenecen a la época clásica (se cree que fue fundada en el siglo IX a.C. por colonos de Esparta). Los restos incluyen el Ágora y varios templos y santuarios. Los objetos extraídos de las excavaciones se exhiben en un museo de Firá.

El emplazamiento de la Antigua Thera es absolutamente privilegiado. Se encuentra sobre una colina, desde donde se domina el mar Egeo en prácticamente todas las direcciones.

Existe una carretera que conduce al lugar y que tiene una curiosa historia. Fue acondicionada en 1954 para que Konrad Adenauer (canciller de la Alemania Federal) pudiese visitarlo. ¿Y por qué quería Adenauer visitarlo? resulta que las excavaciones de Thera habían sido iniciadas por su propio abuelo, Friedrich Hiller, en 1895.

Cómo llegar a Santorini

Las tres aerolíneas griegas (Olympic, Aegean y Athens Airways) conectan el aeropuerto de Atenas con Santorini, en un vuelo de poco más de media hora. También hay vuelos estacionales desde Salónica, Creta y chárters desde varios países europeos.

El barco sigue siendo la opción preferida de muchos griegos. El viaje normal en ferry dura cerca de nueve horas, aunque los barcos rápidos en temporada turística reducen el trayecto a unas seis horas. Existen también servicios de barco a muchas otras Islas Cícladas.

Una vez en la isla, hay que recordar que el transporte público no suele ser muy fiable. Para tener flexibilidad, lo mejor es alquilar un coche, siendo también muy popular el alquiler de quads y ciclomotores. Como en todas las islas griegas, el autostop está bastante extendido y es, en general, seguro.

Imágenes | Wikimedia Commons
En Diario del Viajero | Santorini, el atardecer más bello de Europa (I)

Son muchas las listas de los mejores lugares del mundo para ver el atardecer que circulan por Internet. Prácticamente todas tienen algo en común, incluyen la isla griega de Santorini en los primeros lugares de la lista.

Y es que ciertamente, la imagen del pueblecito de Ía (Οία) es impresionante, con sus casitas blancas y tejados azules sobre la antigua caldera del volcán de Thera. De hecho, es quizá el paisaje griego más reproducido en postales y cuadros, más incluso que la mismísima Acrópolis.

Las hijas del volcán

En realidad, el nombre de Santorini no hace referencia a una isla, sino a un archipiélago. Este conjunto de islas nació de una enorme explosión volcánica, que destrozó literalmente la antigua isla de Thera. En una foto aérea, se puede apreciar como las islas forman un círculo en torno a lo que fue la caldera.

La isla principal se sigue llamando Thira (Θήρα) aunque siempre se le suele llamar Santorini, sin más. La pequeña isla de Thirasia se sitúa frente al pueblo de Ía y es la única habitada aparte de Thira. Hay otras cuatro islas deshabitadas.

La catástrofe del volcán de Thera se suele relacionar con la leyenda de la Atlántida, y se cree que el tsunami originado por la explosión tuvo relación directa con el declive de la civilización minoica de la isla de Creta (situada unos 100 kilómetros al sur).

Ía

La imagen de Ía, como hemos comentado, es la más reproducida de Grecia. Su arquitectura única mezcla las kapetanea (casas de los capitanes de la época veneciana) con las yposkafa, las pequeñas viviendas excavadas en la ladera, en las que vivía el resto de la población.

Completan la postal las pequeñas y típicas iglesias blancas de cúpulas azules. Curiosamente, una de las consecuencias del dominio veneciano es la existencia de una importante minoría católica, en un país donde la religión ortodoxa forma parte de la vida cotidiana.

Firá e Imerovigli

La villa de Firá (Φηρά) es la capital de la isla. Comparte el mismo estilo arquitectónico que Ía, pero no está construido a lo largo de la ladera sino sobre ella, a una altura de 400 metros.

La única carretera que conecta Firá con su puerto es un pintoresco camino que serpentea la caldera y es practicable únicamente a pie… o a burro. En la actualidad también existe un funicular cubriendo el trayecto. Junto a Firá se encuentra el pueblo de Imerovigli, muy similar pero más pequeño.

Aún nos quedan cosas que contar sobre este bello lugar en una segunda entrega, pero antes de cerrar este post me gustaría agradecer a Alberto (compañero de fatigas de mi aventura griega) por haberme prestado sus fotografías.

Imágenes | Alberto Sánchez
En Diario del Viajero | Icaría (Grecia): una isla de leyenda y un pueblo vampiro
En Diario del Viajero | Especial Viajar a Grecia
En DIario del Viajero | Santorini, el atardecer más bello de Europa (y II)

El Teatro de Epidauro o Epidavros (Επίδαυρος) es uno de los grandes tesoros arqueológicos que han sobrevivido desde la época clásica griega. Se trata de un teatro conservado a la perfección, hasta tal punto que hoy en día se sigue usando para representaciones teatrales y conciertos.

Los restos del teatro fueron descubiertos en el siglo XIX en perfecto estado. En realidad, el teatro es sólo una parte de un complejo arqueológico mucho mayor: el Santuario de Asclepio, incluido en la lista del patrimonio mundial de la Unesco. A parte del santuario y el teatro, se conservan las ruinas de templos dedicados a Artemisa y Afrodita, y se puede visitar un museo con cientos de esculturas y otros restos hallados en el lugar.

Lo que hace fabuloso al teatro de Epidauro es su increíble acústica. Según los expertos, sólo puede deberse o a la casualidad o a un diseño muy avanzado. El tintineo de una pequeña moneda que cae en el punto central de la escena se puede oír desde la última fila de bancos, en un graderío con capacidad para 15.000 personas. Y como complemento, el espectacular paisaje que se divisa desde las gradas.

La entrada al recinto cuesta seis euros, pero es gratuita con un carné de estudiante. Durante los meses de verano, se celebra el Festival de Epidavros, excusa perfecta para llevar la música y el teatro a un marco incomparable. Hay que recordar que, al igual que en la Acrópolis, no está permitido entrar con tacones.

El pueblo de Epidavros y el 'pequeño teatro'

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El nombre del teatro en realidad es confuso, ya que no se encuentra en Epidavros, sino a unos 12 kilómetros, en el lugar denominado Asklipiio (Ασκληπιείο). Para aumentar la confusión, existen dos pueblos llamados Epidavros: Nea Epidavros y Palea Epidavros. No acaba aquí la cosa, ya que en Palea Epidavros (un pueblo típicamente griego) se encuentran las ruinas del llamado 'Pequeño Teatro' (Μικρό Θέατρο), donde también se celebran actuaciones en el marco del festival de Epidavros.

Llegar hasta la zona en transporte público no es fácil. Los buses desde Atenas se toman desde la estación de la avenida Kifisú, pero luego no hay forma de retornar por la tarde. Siempre se puede contratar una excursión o alquilar un coche. En este último caso, tenemos la posibilidad de realizar un tour completo por la Argólida, que es la zona del Peloponeso más próxima a Atenas y que cuenta con otros puntos de interés como Nafplio, Micenas y Corinto.

Imágenes | Teatro de Epidauro y Palea Epidavros, Ignacio Munguía En Diario del Viajero | El Templo de Poseidón, en Sunio

Como ya hemos comentado en anteriores entradas de este especial, la ciudad de Atenas es la vía de entrada para la mayoría de visitantes a Grecia, y es la ‘base de operaciones’ perfecta para alcanzar cualquier otro rincón del país. Hoy nos centraremos en la Grecia continental, y dejaremos las islas griegas para una futura ocasión.

El transporte en el interior de Grecia es algo complicado ya que las carreteras y ferrocarriles están bastante menos desarrollados que en otros países como España y el transporte público funciona de una forma bastante caótica. Sin embargo, todo se puede resolver con un poco de paciencia y la información adecuada.

En tren

Atenas sólo tiene una estación de ferrocarril interurbana, la pequeña Estación de Lárissa (Stathmós Laríssis, ver mapa), en la línea roja del metro. Desde allí parten los trenes a la segunda ciudad griega, Salónica (Thessaloniki). Los trenes más rápidos y confortables llegan en cuatro horas y media, los más económicos (con un precio muy competitivo) tardan dos horas más.

Desviándonos de esa línea férrea podemos llegar a la ciudad costera de Volos o a Kalambaka, a los pies del complejo monástico de Meteora. Otra línea férrea nos lleva al Peloponeso. La línea llega hasta Patras (tercera ciudad griega). Sin embargo, actualmente se encuentra en obras, y resulta imposible pronosticar cuando se reabrirá de nuevo con plena normalidad.

Viajar en tren es una forma cómoda y económica de desplazarse por el interior griego, pero requiere calma. Los billetes sólo se pueden reservar por teléfono (1110), pero hay que comprarlos en la estación. Al menos, las taquillas de la Estación de Lárissa están abiertas casi 24 horas, salvo las de trenes internacionales, cuyo horario acostumbraba a ser de 14 a 22. No se pueden realizar compras ni reservas por Internet. Para más información, consultad la entrada sobre viajar en tren por el interior de Grecia.

En autobús

Aquí hay que distinguir recorridos suburbanos e interurbanos. Para los suburbanos (dentro de Ática) tenemos los buses de KTEL Attikís. Para la mayoría de destinos (incluyendo Sunio y Maratón) los buses parten de la plaza Egyptou, cerca de la estación de metro de Victoria (ver mapa). Dependiendo del destino, algunos tienen más paradas intermedias por la ciudad.

Los tickets de los buses suburbanos se pagan al conductor o bien a un revisor que va montado en el autobús. Los precios son caros en comparación con el económico transporte metropolitano.

En cuanto a los autobuses interurbanos, hay dos estaciones, pobremente comunicadas con el centro. La terminal A, en la avenida Kifisú (Κηφισού, ver mapa) cubre prácticamente todos los destinos de interés, incluyendo todo el Peloponeso y la Argólida, Salónica y la zona norte de Grecia, el suroeste con las islas de Corfú y Kefalonia, etc. Se llega hasta ella con el bus 051, que parte de las inmediaciones de la plaza de Omonia.

La terminal B, por su parte, se encuentra en la avenida Liosion (Λιοσίων, ver mapa). Se puede llegar hasta ella en el bus 024, que parte frente a los jardines del Parlamento. Desde aquí parten los autobuses a la isla de Evia, las regiones centrales (incluyendo Meteora) y algún otro lugar de interés como Delfi. En los autobuses interurbanos, lo normal es comprar el billete en taquilla.

En coche

Las carreteras griegas no son muy buenas, y los conductores disparatados abundan más de lo que deberían (Grecia tiene una alta tasa de mortalidad en carretera). Aún así, el coche es la forma más flexible de viajar, y muchas veces es la única manera de visitar varios lugares en el mismo día y regresar a dormir a Atenas.

La gran mayoría de empresas de alquiler de coches se localizan en la avenida Syngrú (en torno a la estación de metro de Syngrou-Fix). Existe mucha variedad de precios y calidades, una de las alternativas más económicas que encontramos es Avance.

Salir de Atenas desde Syngrú es relativamente fácil: basta bajar la avenida hasta llegar al desvío del Pireo (y en lugar de continuar hacia el Pireo, optaremos por desviarnos en dirección a la Carretera Nacional (Εθνική Όδος). Una vez en la Carretera Nacional, si seguimos recto hacia el norte conectaremos con la autopista de peaje Atenas – Salónica. Otra alternativa es desviarse hacia Corinto (Κόρινθος), donde también acabaremos enlazando con otra autopista de peaje.

Atenas está rodeada por una gran circunvalación de peaje, la Carretera de Ática (Αττική Όδος), que llega hasta el aeropuerto. El peaje tiene un precio único de 2,60 euros independientemente del tramo recorrido. La documentación del vehículo nos será facilitada por la compañía, pero evidentemente necesitamos un carné de conducir de la Unión Europea o bien el carné de conducir internacional.

Las mejores excursiones de un día que podemos realizar en coche desde Atenas son hacia la Argólida (Epidauro – Nafplio – Micenas – Corinto), la isla de Evia, o los impresionantes restos arqueológicos de Sunio o Delfi. Si uno se ve con fuerzas y se levanta bien pronto por la mañana, también es posible visitar Meteora y volver en el mismo día.

Imagen | gterez
En Diario del Viajero | Viajar en tren por el interior de Grecia
En Diario del Viajero | Atenas: cómo llegar del aeropuerto a la ciudad

Tomar café es una arraigada tradición en Grecia. Salir con la parea (grupo de amigos) a tomar unos cafés es una actividad que se puede prolongar durante horas. No importa la hora del día ni la época del año, en Grecia las cafeterías están siempre a rebosar.

Grecia es uno de los países del mundo donde el café es más caro, pero hay que tener en cuenta que para un griego tomar un café equivale a pasar la tarde entera. Existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto a la clase de café que queremos tomar y también sobre el lugar donde hacerlo.

Cafeterías y 'kafeníos'

Las cafeterías griegas son en general establecimientos modernos, cuidados y caros. No se trata de cualquier bar vulgar. Suelen estar bien decorados y tener cómodos sofás (¡esto es lo más importante!). Las terrazas están abiertas generalmente durante todo el año. Cuando hace frío, se cubren con toldos y se pone calefacción.

Las cafeterías son lugares frecuentados por los jóvenes, ellas siempre maquilladas y con modelito para la ocasión, ellos vistiendo a la moda, con accesorios tipo gafas de sol tamaño XXL. Suelen tener música moderna y una amplia variedad de cócteles. Lo que por la tarde era una cafetería, por la noche se convierte en un garito donde tomarse la primera copa.

Los kafeníos (καφενείο), por su parte, son los típicos bares griegos. Están habitados por hombres mayores (es raro ver mujeres por allí) que juegan al backgammon o mueven su 'kombolói' (una especie de rosario) entre las manos, mientras beben café o ouzo (el anís local). Son además lugares habituales de concentración para ver el fútbol.

El frappé

A todas horas es posible ver a un griego sorbiendo por una pajita una misteriosa bebida en vaso largo. El frappé no es más que café instantáneo batido con hielo, opcionalmente con leche y azúcar. Fue inventado por casualidad hace 50 años por un representante de la empresa Nescafé, y se ha convertido en uno de los iconos de Grecia.

Especialmente en verano, es recomendable disfrutar lentamente de este batido helado de café. Además, en cualquier cocina griega podemos encontrar la pequeña batidora usada para prepararlo en casa en un instante. Los precios (del café, no de la batidora) pueden variar desde cinco euros a los pies de la Acrópolis hasta uno y medio en cualquier establecimiento de comida rápida.

El café griego

El café griego (ellinikós kafés) es la forma tradicional de preparar el café en Grecia. Al estilo turco, el café no se filtra. Se hierve toda la mezcla en un cacillo llamado briki, se deja reposar y se sirve tal cual, acompañado de un vaso de agua fría. Es necesario usar un café especial, pulverizado finamente, como si fuese harina. Se toma sketos (sin azúcar), metrios (con tanto azúcar como café) o glikós (con el doble de azúcar que de café).

El café griego es fuerte y espeso, y a los extranjeros no les suele gustar demasiado la idea de beberse los posos. Precisamente, según la tradición es posible leer el futuro en los posos que quedan en la taza, aunque la fiabilidad del método es más que discutible ;)

Otras alternativas

Por supuesto, en Grecia también es posible beber un espresso, un capuccino o un café filtrado normal y corriente (gallikós kafés). También es posible pedir un espresso freddo, que viene a ser nuestro café con hielo de toda la vida. Las grandes cadenas como Starbucks también han hecho su aparición y son muy populares.

Sea del tipo que sea, en Grecia el café hay que disfrutarlo al estilo griego, es decir, con mucha calma. Tardar menos de media hora en bebérselo sólo puede ser una extravagancia propia de extranjeros.

Imagen | Poolie En Diario del Viajero | Comida rápida en Grecia: buena y barata

¿Existe un lugar en el mundo donde la gente descanse durante el día y comience a despertar de su letargo a medida que cae la noche? En el pequeño pueblecito de Christos Raches, los bares, tiendas y ‘tavernas’ abren a última hora de la tarde, y sólo entonces sus vecinos comienzan a salir de sus casas y devolverle la vida a unas calles que hibernan durante el día.

Tradicionalmente los panaderos dejan la tienda abierta, el pan a disposición de todos y una hucha para que todo aquél que se llevase una barra deposite su precio, mientras ellos duermen, aunque este tipo de costumbres van desapareciendo. Un lugar así sólo podría estar en la legendaria isla de Icaría (Ικαρία), una de las más aisladas del mar Egeo.

Según la leyenda, Icaría se llama así por estar próxima al lugar donde Ícaro cayó al mar por acercarse demasiado al sol con sus alas de fabricación casera. Su aislamiento ha servido para preservar costumbres milenarias y un espíritu griego puro, apenas alterado por el turismo y la modernidad.

El aeropuerto ha puesto Icaría en el mapa, con conexiones directas entre la isla y Atenas servidas por la aerolínea nacional griega Olympic. Además, existen conexiones directas en ferry desde el Pireo hasta los dos principales puertos de la isla (Ayios Kyrikos y Evdilos). Otra alternativa es volar a Samos (que tiene conexiones con el resto de Europa) y desde allí viajar dos horas en ferry.

Qué visitar en Icaría

Al margen de Christos Raches, el interior de Icaría es un entorno natural muy bien preservado. Existen muchas rutas de senderismo y el interior es muy montañoso, a pesar del pequeño tamaño de la isla. Cerca se encuentra Nas, un pueblo con una playa situada en una espectacular cala recóndita, cerca de las ruinas del milenario Tempo de Artemis.

En la costa norte, además del puerto de Evdilos, encontraremos playas como las de Yialiskari y la del pueblecito pesquero de Armenistis, que es además el principal ‘resort’ turístico de la isla. Una de las pocas carreteras asfaltadas de la isla une Evdilos con el otro gran puerto, Ayios Kyrikos.

La carretera serpentea a lo largo de 40 kilómetros subiendo y bajando montes. Desde los lugares más altos, se divisan islas cercanas como Samos y Naxos, e incluso la costa turca. En Ayios Kirikos, muchos comercios siguen un horario vespertino similar al de Christos Raches.

A un par de kilómetros de Ayios Kyrikos se encuentra otra de las grandes atracciones de la isla: Therma Lefkada. El agua de sus manantiales surge a temperaturas entre los 32 y 56 grados centígrados. Se trata de aguas beneficiosas para las enfermedades reumáticas, pero tienen la peculiaridad de ser naturalmente radiactivas (algunos manantiales están cerrados por este motivo).

La ‘isla roja’ de Grecia

Icaría tiene una larga tradición de resistencia y rebeldía. Cuando los genoveses conquistaron las islas del Egeo, los isleños destrozaron sus puertos para evitar ser invadidos, y desarrollaron ingeniosos sistemas de vigilancia y alerta frente a los extraños.

Posteriormente, el primer emisario del Imperio Otomano fue ahorcado, según la tradición oral. Los turcos nunca ejercieron un poder real sobre Icaría, que conservó sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, el aislamiento convirtió a la isla en una de las más pobres y subdesarrolladas de su entorno.

Icaría se declaró independiente del Imperio Otomano en el siglo XIX. Finalmente en 1912 logran expulsar a la última guarnición turca y proclaman el Estado de Icaría, que durante varios meses funcionó como un país plenamente independiente hasta su incorporación al estado griego.

Por su carácter remoto, fue ampliamente usada para los destierros internos, especialmente tras la Guerra Civil griega y durante la Dictadura de los Coroneles. Hasta 13.000 personas fueron exiliadas a la isla por ser comunistas. Hoy por hoy la isla sigue simpatizando mayoritariamente con los comunistas y recibe el sobrenombre de ‘la Isla Roja’ (‘Kókkino Nisí’).

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Además, Icaría es una de las cinco ‘zonas azules’ de todo el mundo, es decir, zonas donde los mayores de 100 años alcanzan proporciones mucho más altas que en cualquier otro lugar del mundio. Sin duda, el estilo de vida relajado ayuda.

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El Pendeli (Πεντέλη) es una de las impresionantes montañas que rodean la metrópolis de Atenas. Situado al noreste de la ciudad, desde su cima a 1109 metros de altura se obtienen unas vistas espectaculares de la ciudad y el golfo de Evvia. Tristemente, estos días es noticia porque sus pinares están siendo pasto de las llamas.

No es la primera vez en los últimos años que los densos bosques de sus laderas de sucumben al fuego, en una zona de alto valor ecológico, pero también gran interés urbanístico. Sin embargo, el Pendeli tiene fama por el mármol pentélico, usado en la construcción de la Acrópolis y otros grandes monumentos atenienses como el Kalimarmaro.

La cualidad más destacada del mármol pentélico es su leve tono amarillento, que se transforma en brillo dorado durante los atardeceres. Hoy por hoy, las canteras de mármol del monte están protegidas, y la piedra extraída sólo puede usarse en las eternas obras de restauración de la Acrópolis.

A no ser que los fuegos destrocen completamente el entorno, el Pendeli es uno de los pulmones verdes de Atenas. Una zona para escaparse, pasear y entrar en contacto con la naturaleza. El monte está en medio del camino entre Atenas y Maratón, por lo que el legendario Filípides tuvo que haberlo rodeado (¡o escalado!) en su carrera de 40 kilómetros para comunicar la victoria en la histórica batalla de Maratón.

Cerca de la cima podemos además visitar el Monasterio de la Asunción, fundado en el siglo XVI y que es el más grande de Grecia. También encontramos palacio de la duquesa de Plakentia, una mansión neogótica del siglo XIX donde se celebran eventos culturales.

Se puede llegar casi hasta la cima del Pendeli usando el transporte público ateniense, en concreto los autobuses 451 y 446. El 451 se puede tomar en la plaza de Halandri, a la que se puede llegar desde el centro con el trolebús 19. Llega hasta el monasterio. El 446 se puede tomar desde la estación de metro de Marusi (Μαρούσι, línea verde) y finaliza en el hospital de Pendeli, en las proximidades de la cima.

Imágenes | Wikimedia Commons En Diario del Viajero | Atenas

Uno de los parajes más espectaculares de Grecia se encuentra a tiro de piedra de Atenas, en el Cabo de Sunio (Σούνιο). Situado en el extremo suroriental de Ática, el cabo de Sunio vigilaba la entrada al puerto de Atenas.

Fue aquí donde se levantó hace 2500 años el espectacular Templo de Poseidón, cuyas ruinas se siguen alzando, majestuosas, en un montículo a 60 metros de altura sobre el nivel del mar. Poseidón, el dios del mar, era la divinidad más importante en Grecia después de Zeus.

Hoy en día se conservan 18 columnas dóricas de mármol, de las 42 originales. La imagen de las columnas alzándose sobre el mar, alejadas de toda civilización, es una de las estampas más espectaculares de Grecia.

¿Cómo llegar?

Las opciones para llegar a Sunio por transporte público se limitan a los populares autobuses naranjas operados por KTEL Attikís. Todos los autobuses de línea griegos operan bajo la franquicia KTEL. Los buses parten de la plaza Egyptou, cerca de la estación de metro de Victoria y del cruce de las avenidas Alexandras y Patision.

Los buses salen a y media, cada hora, y retornan a en punto, cada hora. El Templo es la última parada. Los últimos servicios son sobre las ocho de la tarde, aunque conviene preguntar, dado lo cambiante de los horarios. También se pueden tomar en las paradas de la plaza Klafthmonos (metro Panepistimio) o Filellinion (metro Syntagma). El autobús cuesta unos 5 € y tarda hora y media. El recorrido, a lo largo de la costa, es espectacular. Tras pasar los suburbios costeros de Atenas, la carretera serpentea siguiendo la accidentada línea costera del sur de Ática.

Si se tiene coche, desde el centro de Atenas la mejor opción es tomar la avenida Vouliagmenis, y una vez en la costa seguir hacia Ayia Marina / Sarónida / Sounio. Desde el Pireo o los suburbios del sur, lo mejor es tomar la avenida Poseidonos (la que recorre la costa) y seguir las mismas indicaciones.

Lord Byron y el Templo de Poseidón

El poeta inglés Lord Byron era un enamorado de Grecia, hasta tal punto que murió en la guerra de independencia griega, combatiendo contra los turcos. En una de las columnas del templo está inscrito su nombre, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue él mismo quien realizó la inscripción.

Lo que sí escribió Byron, maravillado por el paisaje de Sunio, fueron estos versos extraídos de su poema Don Juan:

Llevadme a la pendiente de mármol de Sunio,
donde nada, salvo las olas y yo,
pueda oír nuestros mutuos murmullos pasar.

Es difícil decidir cuál es el atardecer más maravilloso de Grecia (las casitas blancas de Santorini, por ejemplo, son una dura competencia), pero los de Sunio están sin duda entre los mejores.

Imágenes | Ignacio Munguía, Wikimedia Commons En Diario del Viajero | Especial Viajar a Grecia