especiales

Seguimos Descubriendo Málaga con una serie de posts especiales sobre esta magnífica ciudad de la Costa del Sol. Si el otro día veíamos dos interesantes vestigios de la época musulmana, hoy vamos a retroceder un poco más en el tiempo para conocer el Teatro Romano.

Esta colosal muestra del paso de los romanos por la ciudad de Málaga, está emplazado justo al pie del cerro de la Alcazaba. Pese a que tiene más de 2.000 años, el Teatro Romano de Málaga no fue descubierto hasta 1951, mientras se trabajaba en un jardín que debía ir a la entrada de la Casa de la Cultura.

Estos impresionantes restos romanos, tienen su origen en el siglo I dC y se utilizaron hasta el siglo III para su propósito original. Luego los musulmanes lo utilizaron como cantera para los posteriores trabajos que realizarían en la Alcazaba.

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Estos días estamos preparando una serie de posts especiales sobre una ciudad bendecida con muchísimos atractivos para el viajero. Descubriendo Málaga paso a paso veremos que la capital de la Costa del Sol también tienen lugares con historia y hoy conoceremos un poco mejor dos maravillas vecinas como la Alcazaba y el Gibralfaro.

La Alcazaba

Este palacio-fortaleza, de origen musulmán, probablemente sea uno de los lugares con historia más célebres de Málaga. Fue construida en su mayoría en el siglo XI y está ubicado, precisamente, en la base del monte Gibralfaro.

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La gastronomía francesa bien merece una visita, sólo por el placer de disfrutar de sus productos, de su forma de hacer y atender al comensal. En este caso, recorriendo la zona de los Pirineos Centrales del lado francés, podríamos sugerir una ruta gastronómica con sus platos mas característicos.

Antes de lanzarnos a la “carretera” recordemos algo de lo hablamos en su oportunidad cuando escribimos sobre las regiones de Francia hablando de esta zona:

“Es uno de esos secretos mejor guardados y al alcance de la mano especialmente de los viajeros españoles.

Encontraremos muchas veces aldeas y pueblos construidos sobre la roca del lugar, tan bien hechos que se confunden con el paisaje y son apenas reconocibles por el viajero.“

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Nueva Delhi es una ciudad impresionante, ya no por su extensión si no por ser la séptima ciudad más poblada del mundo, y eso se nota. La comparación que yo hago es del 2010 con el 2007 y me ha parecido que ha crecido muchísimo en cuanto a su población y tráfico.

La contaminación está a la orden del día, el caos organizado de la circulación pondrían los pelos de punta a más de un suizo, moverse por una de las ciudades más antiguas del mundo es toda una experiencia para la vista, el oído y el olfato.

Intentar cruzar una calle ancha es toda una odisea; los coches llevan los retrovisores ¡por dentro. Si, no hay ni uno que tenga el retrovisor exterior en su sitio, supongo que es para no estar reparándolos continuamente, ya que todos pasan muy, muy cerca, casi rozando unos a otros.

El sonido de los cláxon es continúo, lo hacen en vez de señalizar un giro con los intermitentes, que aunque están en el coche, no los una nadie. Es algo así como “piiii,piiii” que significa “que voyyyyy”. Imaginar si está instaurado esto de pitar para avisar, que muchos vehículos como los camiones, furgonetas o ricksaws llevan una leyenda en la parte trasera “Blow me, please“, o lo que es lo mismo, “pita, por favor”.

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El viaje toca su fin mientras nos movemos en el tren. LLevamos ya más de 15 días de viaje visitando lugares remotos y otros no tantos de este extenso país. Esta vez son varias horas en el tren y decidimos viajar en primera. Esto supone tener un “compartimento” con unas literas y aire acondicionado. Los billetes que nos han dado son de su madre y de su padre, pero decidimos quedarnos juntos ocupando las cuatro literas.

Me quedo sola en el compartimento y aparece un chico joven que me pregunta de manera impertinente que cual es mi billete. Yo le respondo que a no ser que sea el revisor no tengo por qué enseñárselo. Me mira mal. Creo que no le ha gustado tener compañía y las europeas no le deben hacer mucha gracia. Claro está que hablamos en inglés, aunque cada uno con su acento y a su manera.

Se cambió de litera, me volvió a preguntar por mi billete, me negué a entregárselo, al final llegó uno de mis amigos Antonio, habló con él y solucionó el tema. Realmente hay personas muy agradables en la India, pero como en muchos países, ser mujer tiene sus inconvenientes. Antonio que es muy paciente y habla inglés mejor que yo, estuvo conversando con él para aclarar el tema de los billetes. Al rato nos estábamos fotografiando y charlando con otros dos muchachos al final del vagón.

Viajar por la India en tren es vivir el país desde una ventana, ves pasar los tremendos campos de cereales, los miles de pueblecitos que hay en los márgenes de las vías, casi entre pueblo y pueblo no hay espacio baldío. Las personas y los bueyes lo inundan todo, las vacas deambulan esqueléticas por todas partes y los monos, en según que ciudades, te roban las gafas de la cara, como le pasó a Antonio, que se llevó un buen susto.

Fue muy complicado recuperarlas, los niños ofrecían a los monos comida para que las cambiaran por las gafas (de ver, no de sol) y a base de paciencia y asustarlos un poco (no pueden por religión pegar a un animal, no vaya a ser un familiar reencarnado), consiguieron encontrarlas. Nos las devolvieron y claro, les dimos unas rupias, bueno a su padre.

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En Agra decidimos volver a alquilar un coche, realmente ir con chófer es lo más cómodo debido a la cantidad de mochilas que llevamos, que tras más de 10 días de viaje, han ido aumentando en peso y tamaño y a los pocos billetes o trenes disponibles que hay para viajar estos días debido a la celebración del Holi. Nos disponemos a salir de nuevo hacia otra ciudad, la Ciudad Rosa, Jaipur.

Jaipur es la capital del estado de Rajastán, una ciudad construida con estuco que imita la arenisca, como la utilizada en el Fuerte Rojo de Agra. El color rosa se debe a ser el color de la bienvenida en India, por lo que es la ciudad de la hospitalidad, aunque también es el color de la suerte en esta región.

Tras horas y horas de coche por las duras carreteras, sueño, cansancio acumulado y mucha hambre llegamos a Jaipur. Nuestro chófer, esta vez no hablaba inglés y casi ni respiraba. Pretendía cobrarnos unas cuantas rupias más por poner el aire acondicionado, diciendo que el coche gastaba muchas más gasolina.

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Llegamos a Agra en uno de los transportes típicos y más puntuales, el tren. Sacar los billetes es una odisea, pero lo hemos conseguido. Viajamos en segunda, es como ir en autobús, sin aire acondicionado, pero es tan solo hora y media de trayecto y podremos aguantarlo.

Normalmente en las estaciones de tren hay una oficina o ventanilla que está reservada para turistas. El que te atiende sabrá hablar inglés y como no, tu precio del billete es diferente al resto. No te olvides de preguntar las veces que sean necesarias que cual es tu andén, número de tren y a que hora sale, en el billete o la información de la estación no está tan claro como parece.

Durante el camino vuelvo a comprobar que en India no queda tierra vacía, los campos de cultivo con las mujeres trabajando se unen a los pueblos, a los mercados y más pueblos y caminos. Es precioso el contraste de estas mujeres trabajadoras con los vivos colores de sus saris y el amarillo del trigo o la cebada que cultivan.

Al salir del tren, en Agra, la estación es otro hervidero de gente, todas las culturas y religiones de la India se mezclan en los andenes, los turistas con cara de despistados son “atacados” por los conductores de taxis y rikshaws que ofrecen sus servicios. De nuevo la picaresca hace que te quieran llevar a lugares que no deseas a precios que equivaldrían a varios meses de salario de cualquiera de ellos.

Nos subimos en un rikshaw no sin antes pactar el precio y decidimos pedir que nos lleve a un buen hotel, tranquilo, cerca del Taj Mahal, donde no se oigan los coches, bocinazos y demás ruidos de la vida cotidiana. El conductor parece simpático y nos lleva a un buen hotel, rodeado de un maravilloso jardín de césped perfecto, con árboles de sombra, mesitas y habitaciones tipo bungalow. No se oye nada y además, tienen internet gratis.

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A unos kilómetros de Mathura, aunque en coche por estas carreteras esto puede suponer horas, llegamos a Falen. Un pequeño pueblo donde no hay turistas, a nuestro chófer le cuesta encontrar el camino ya que para acceder hasta el pueblecito lo hacemos por un camino de cabras…o casi.

Esta pequeña población se va llenando según pasan los minutos, la gente llega en sus motos, donde cabe toda la familia; padre conduciendo,niña delante, madre detrás y entre ella y su padre otro pequeño, en camiones, burros, bicicletas, carros tirados por bueyes y andando, como no.

En la polvorienta entrada del pueblo comienza a formarse una romería, mujeres y hombres con sus puestecillos de comidas venden desde algo parecido a nuestros churros a dulces de todos los colores, golosinas, los niños se acercan hasta una feria con columpios y norias, es un hervidero de personas, animales, polvo y olores.

Salimos del coche y comienzan a rodearnos, nunca me he sentido tan observada como aquí, somos raros, muy raros, blancos, mujeres con pantalones y eso que yo llevo un pañuelo al uso hindú para no llamar mucho la atención, nos hacen miles de fotos con el móvil cerrándonos cada vez más el circulo, casi no veo lo que hay detrás de ellos, vamos, no veo nada más que cabezas morenas de pelo liso.

El asedio es tal que no puedo pasear por las calles de Falen, me persigue una corte de muchachos móvil en mano con mucha curiosidad, me dicen cosas que no entiendo, se ríen… no puedo disparar una foto sin que salga alguno de ellos por medio, me enfado y vuelvo a el patio de la casa donde nos han acogido, a nosotros y a nuestro coche con el chófer.

En esta casa se reúnen varios hombres al rededor de una mesita, están bebiendo chai. Las mujeres se asoman tímidamente de otro patio más pequeño, al otro lado de la casa, están limpiando ropa, pero dejan sus tareas para conversar con nosotras. Son amables y divertidas, creo que están alucinadas con el jaleo que hemos levantado nosotros, los turistas.

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Barsana está situada a 45 km de Mathura, auque llegar como no, nos cuesta llegar más de una hora en coche. La llegada a es como volver al medievo, Barsana es una ciudad anclada en el pasado...todas las fachadas están pintadas de vivos colores y los lugareños van a juego con sus saris, pantalones y camisolas, además de los típicos turbantes que dependiendo de la casta, religión o situación social cambian de forma y color.

La llegada al pueblo es increíble, parece que no están acostumbrados a ver muchos turistas y aún así nos reciben con alegría y pandillas que nos ponen perdidos con los polvos de colores típicos de esta celebración, el Holi, al minuto uno.

Me recuerda, en la esencia del bullicio, a las fiestas de nuestros pueblos, con las charangas, los puestecillos de comidas, la venta ambulante… Pero se distingue por el color y el olor, dos sentidos, el de la vista y el olfato, que siempre van unidos en la India.

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