Seguimos Descubriendo Málaga con una serie de posts especiales sobre esta magnífica ciudad de la Costa del Sol. Hoy toca conocer un poco mejor la gastronomía malagueña.

Málaga tiene un clima espectacular y eso le brinda una cantidad de recursos gastronómicos que la hacen muy especial. Su cocina es un exponente fantástico de la dieta mediterránea, donde el pescado, las verduras y los buenos aceites son las verdaderas estrellas.

Uno de los platos más conocidos de la gastronomía malagueña es el espetó de sardinas, que se puede degustar en los muchos restaurantes y chiringuitos de agolpados junto a las hermosas playas de Málaga.

El espeto de sardinas es una técnica con le que se asa este pescado a la leña ensartado en cañas. Es muy sencillo y delicioso, por eso se ha convertido en uno de los platos más demandados de Málaga. El verano es la mejor época para degustarlo.

No obstante, las sardinas y el pescado en Málaga también pueden cocinarse con aceite, perejil, ajo y sal, lo que se denomina cazuelillas morunas. Otra forma es prepararlas abiertas en canal, especialmente los boquerones, jureles y sardinas.

También intercaladas en una cazuela con rodajas de tomate y cebolla, conocido como pescados a la teja. Sin embargo, otro de los reclamos culinarios de Málaga es el pescaíto frito. Su aroma es tan inconfundible, que enseguida se dará cuenta de qué locales lo cocinan con arte.

Otro plato de la gastronomía malagueña que quizás no sea tan conocido como el pescado son las berenjenas con miel. La mezcla de sabores dulces y amargo la hacen muy especial. Es muy sencillo de preparar y el resultado es delicioso.

Y en la oferta culinaria de Málaga tampoco pueden faltar las tapas. Quizás se la forma de presentar la comida más celebre de España, pero en Málaga ha alcanzado la categoría de arte. Es muy recomendable perderse por el centro de la ciudad e ir saltando de local en local.

Todos estos platos se pueden acompañar con vinos de Málaga, cada vez más célebres y recomendables. En Málaga existen tres denominaciones de origen, siendo quizás la más famosa Pasas de Málaga, especializada en vinos dulces.

Y para cerrar la comida no podemos dejar de probar los postres malagueños. Bienmesabe, bizcocho de naranja, borrachuelos al vino, croquetas de batatas, flan de castañas, membrillos, mostachones de piñones, naranjas al vino, pestiños, tarta de aguacate, torrijas al vino... delicioso.

Sólo de pensar en todos estos manjares que nos ofrece la gastronomía malagueña se me hace la boca agua. En los próximos días continuaremos descubriendo Málaga. ¡Buen provecho!

Foto | Paolo Fioravanti En Diario del Viajero | Descubriendo Málaga: las fiestas, Descubriendo Málaga: el Teatro Romano

Seguimos Descubriendo Málaga con una serie de posts especiales sobre esta magnífica ciudad de la Costa del Sol. Si el otro día veíamos dos interesantes vestigios de la época musulmana, hoy vamos a retroceder un poco más en el tiempo para conocer el Teatro Romano.

Esta colosal muestra del paso de los romanos por la ciudad de Málaga, está emplazado justo al pie del cerro de la Alcazaba. Pese a que tiene más de 2.000 años, el Teatro Romano de Málaga no fue descubierto hasta 1951, mientras se trabajaba en un jardín que debía ir a la entrada de la Casa de la Cultura.

Estos impresionantes restos romanos, tienen su origen en el siglo I dC y se utilizaron hasta el siglo III para su propósito original. Luego los musulmanes lo utilizaron como cantera para los posteriores trabajos que realizarían en la Alcazaba.

En la actualidad, el Teatro Romano conserva parte del proscaenium, los restos de lo que fue la orchestra, una buena parte de la cávea, con trece gradas y el vomitorium.

Los que estéis interesados en visitar estos restos romanos, lo podréis hacer de martes a sábado de 9:00 a 19:00 y los domingos de 10:00 a 14:30 en invierno. El horario de verano es un poco más generoso, pues abre de 10:00 a 21:00 horas de martes a sábados y los domingos de 10:00 a 14:30. Ojo que los lunes permanece cerrado.

También son muy interesantes las visitas nocturnas al Teatro Romano de Málaga, aunque sólo se pueden llevar a cabo pidiendo una cita previa y entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. La entrada es gratuita.

Esperemos que estéis disfrutando de la visita. En los próximos días continuaremos descubriendo Málaga. Todavía nos queda mucho por compartir.

Foto | manuelfloresv En Diario del Viajero | Descubriendo Málaga: La Alcazaba y el Gibralfaro, Descubriendo Málaga: ¿Cómo llegar?

Estos días estamos preparando una serie de posts especiales sobre una ciudad bendecida con muchísimos atractivos para el viajero. Descubriendo Málaga paso a paso veremos que la capital de la Costa del Sol también tienen lugares con historia y hoy conoceremos un poco mejor dos maravillas vecinas como la Alcazaba y el Gibralfaro.

La Alcazaba

Este palacio-fortaleza, de origen musulmán, probablemente sea uno de los lugares con historia más célebres de Málaga. Fue construida en su mayoría en el siglo XI y está ubicado, precisamente, en la base del monte Gibralfaro.

La Alcazaba consta de dos recintos amurallados, a los que se accede paseando por las numerosas y magníficas puertas que tiene el complejo. Antes de acceder al segundo recinto amurallado, merece la pena detenerse en la Torre del Homenaje, donde hay unas excelentes vistas de Málaga, y en el bello jardín que antes formaba parte de la Plaza de Armas.

Pero la belleza de La Alcazaba aumenta conforme vas subiendo hacia arriba y penetrando en el segundo recinto amurallado. A esta zona de la fortaleza merece la pena dedicarle un buen rato y detenerse para degustar con la mirada el Patio de los Surtidores, la Arquería Califal, la Torre de la Armadura Mudéjar o la Torre de Maldonado. El colofón lo ponen el Palacio Nazarí con su Patio de los Naranjos y la Alberca.

La entrada a la Alcazaba cuesta 2,10 euros, y se puede visitar en Invierno de 8:30 a 19:00 horas, y en verano de 9:30 a 20:00 horas. Ojo que los lunes está cerrado y los domingos a partir de las dos de la tarde es gratis. Por cierto el ticket conjunto de la Alcazaba y el Gibralfaro cuesta 3,45 euros.

El Gibralfaro

Como ya hemos visto arriba, Alcazaba y Gibralfaro van cogidos de la mano. Los dos monumentos están comunicados a través de La Coracha, una rampa resguardada por dos murallas.

Arriba de esta rampa se encuentra el Castillo de Gibralfaro, una fortificación cuya mayor recompensa para el viajero son las vistas que le brinda de la ciudad de Málaga.

El objetivo de esta imponente fortaleza construida en el siglo XIV era proteger la belleza de su vecina Alcazaba. Como podéis observar, estos dos monumentos históricos están destinados a entenderse.

Mi consejo es que intentéis buscar las horas del día donde la luz sea más especial. El atardecer desde el Castillo del Gibralfaro es algo que no se puede explicar con palabras.

La entrada para acceder al Gibralfaro también vale 2,10 euros, y se puede visitar desde las 9:00 a 18:00 horas en invierno y desde las 9:00 a las 20:00 horas. en verano. Al igual que pasa con la Alcazaba, los lunes permanece cerrado y los domingos a partir de las dos de la tarde es gratis.

Esto es sólo una pequeña parte de los lugares con historia con los que iremos descubriendo Málaga. Atentos a las próximas entregas.

Fotos | jesusmarinetto, Javier Rey
En Diario del Viajero | Descubriendo Málaga, Descubriendo Málaga: ¿Cómo llegar?

La gastronomía francesa bien merece una visita, sólo por el placer de disfrutar de sus productos, de su forma de hacer y atender al comensal. En este caso, recorriendo la zona de los Pirineos Centrales del lado francés, podríamos sugerir una ruta gastronómica con sus platos mas característicos.

Antes de lanzarnos a la "carretera" recordemos algo de lo hablamos en su oportunidad cuando escribimos sobre las regiones de Francia hablando de esta zona:

"Es uno de esos secretos mejor guardados y al alcance de la mano especialmente de los viajeros españoles.

Encontraremos muchas veces aldeas y pueblos construidos sobre la roca del lugar, tan bien hechos que se confunden con el paisaje y son apenas reconocibles por el viajero."

Las rutas de los Pirineos Franceses nos despiertan el apetito: terrazas de los pequeños restaurantes o los premiados con estrellas Michelín y hasta en las mesas simples de sus granjas. Además puedes aprovechar para visitar alguno de los innumerables mercados típicos o pasarte por las fiestas gastronómicas donde se celebran las especialidades tradicionales.

Demos una vuelta por sus pueblos y sus platos:

• Couserans y su queso

Centro de la producción del queso artesanal de los Pirineos, el Couserans abriga numerosas grutas de queso donde se transforma la leche recién ordeñada en pasta ligera que seguidamente se refina durante 2 a 6 meses. Cada valle o cada granja tiene su receta particular, y puede hacerse con leche de vaca, de oveja o de cabra.

• Gers: el rey es el foie gras

Desde noviembre hasta marzo los mercados de los pueblos del Gers reúnen productos de foie caseros. Toma nota: Gimont, Seissan, Samatan, Fleurance. La gente acude para comprar foie-gras enteros o caparazón de pato sin hígado. Se trata de los mercados de gras , únicos en Francia. El Gers también es famoso por sus animados mercados de verano que tienen lugar por la noche y donde se mezclan los productos locales, las comidas al aire libre y la música.

El Gers es la plaza fuerte del foie-gras y otros productos del pato y de la oca criados al aire libre y con maíz. Una tradición de excelenciagracias a la cual podemos probar algunas exquisiteses como el foie aderezado con Melón de Lectoure.

• El famoso "cassoulet"

Si estamos por aquí, no podemos privarnos de probar un auténtico cassoulet servido en su cassoul (foto del inicio) Un verdadero cassoulet toulousain, exige entre 4 y 6 horas de preparación. La alubia de Tarbes, o Coco del Lauragais, es el ingrediente principal. Estas pequeñas alubias blancas están unidas dentro de un « fondant » maravilloso con manteca de oca, jarrete de cerdo, salchichas de tocino, hierbas, ajo y nuez moscada. Todo está cocido a fuego lento durante mucho tiempo antes de pasarlo varias veces por el horno.

El final de tan trabajoso proceso llegará a nuestra mesa bien gratinado y muy caliente en su “cassoul” (cazuela) de barro (receta). Energético, el cassoulet era antiguamente el plato diario de los pueblos de Midi-Pyrénées. Procede de las colinas del Lauragais, entre Toulouse y Castelnaudary. En el siglo XVI, los campesinos trajeron su receta hasta Toulouse.

• En Aveyron: aligot

L’aligot, es un puré de patatas coronadas por el queso blanco y fresco (receta). Es un plato sencillo, popular y sin muchas complicaciones pero que recomiendo probar al paso, combinado conuna buena copa de vino rojo. Este plato tiene una larga historia ya que lo tomaban los peregrinos a Santiago, ya en el siglo XII cuando llamaban a los conventos pidiendo "algo de comer" (aliquid). Los monjes les servían pan con queso como plato único.

• Algo dulce: el gateau à la broche

Las tropas de Napoleón, a su paso por los Balcanes, se adueñaron entre otras cosas de una receta dulce que hoy acompaña las celebraciones: el gateau à la broche.

Un pastel de hecho de harina, huevos, mantequilla, ron y vainilla, cocido añun hoy en el fuego del hogar. Su preparación también lleva muchas horas hasta dar nacimiento a esos picos tiernos, su tradicionas y espectacular forma llama la vista tanto como al gusto.

• Mas queso: el de Rocamadour

Si pasas por Lot, en las mesetas de Quercy, no puedes perderte un bocado del queso de Rocamadour. Un quesito de leche cruda de cabra que mantiene la receta desde el siglo XV. Una rodajita de pan, mantequilla y el queso, y para mayor placer, unos granos de sal coronándolo.

• Un bocata al paso con embutidos de Lacaune

Un alto en el camino, un picnic en la plaza del pueblo o una visita exclusiva a Lacaune para probar sus embutidos... su forma de salazón es única en Francia. Aquí, en el centro del parque natural regional del Haut Languedoc reinan efectivamente las condiciones climáticas especiales para la producción de jamones, salchichones y salchichas curados excepcionalmente. Colocados sobre unos bastidores hechos de madera de avellano, los embutidos de Lacaune se curan en desvanes-secaderos. Están marcados con el sello de la Etiqueta Roja.

• Frutas del Tarn y Garona

El Tarn-et-Garonne es por excelencia la tierra de la fruta: ciruelas Reine Claude Etiqueta Roja, kiwis, manzanas Gala, Golden o Fuji, cerezas Burlat o de Moissac, ciruelas de Ente, melocotones y uvas NOC Chasselas. En las laderas del Quercy se cultivan las mejores ciruelas de mesa. En segundo lugar, sus manzanas, uvas y melones. Los cultivos ecológicos son cada día mas mayoritarios y los sabores de estas frutas acompañan muchos de los platos de la zona.

Fotos | City Verte, Directo al paladar En Diario del Viajero | Cómo comer queso francés... en Francia

Nueva Delhi es una ciudad impresionante, ya no por su extensión si no por ser la séptima ciudad más poblada del mundo, y eso se nota. La comparación que yo hago es del 2010 con el 2007 y me ha parecido que ha crecido muchísimo en cuanto a su población y tráfico.

La contaminación está a la orden del día, el caos organizado de la circulación pondrían los pelos de punta a más de un suizo, moverse por una de las ciudades más antiguas del mundo es toda una experiencia para la vista, el oído y el olfato.

Intentar cruzar una calle ancha es toda una odisea; los coches llevan los retrovisores ¡por dentro. Si, no hay ni uno que tenga el retrovisor exterior en su sitio, supongo que es para no estar reparándolos continuamente, ya que todos pasan muy, muy cerca, casi rozando unos a otros.

El sonido de los cláxon es continúo, lo hacen en vez de señalizar un giro con los intermitentes, que aunque están en el coche, no los una nadie. Es algo así como “piiii,piiii” que significa “que voyyyyy”. Imaginar si está instaurado esto de pitar para avisar, que muchos vehículos como los camiones, furgonetas o ricksaws llevan una leyenda en la parte trasera “Blow me, please“, o lo que es lo mismo, “pita, por favor”.

Esto, unido a el ruido de los motorres de los antiquísimos ricksaws, furgonetas y taxis…el caos está servido. Aún así pocos accidentes hay para tanto tráfico, cosa que no deja de asombrarme a cada minuto. Y ser peatón, es como ser suicida, no te respetan ni en los pasos de peatones que casi ni existen y los coches van y vienen pasando en muchas ocasiones de las luces de los semáforos.

Una parada de autobuses que vienen de no se qué sitio se hace contra un largo muro, supongo que de algún edificio oficial o un colegio, los pasajeros bajan desesperados y se ponen a hacer sus necesidades contra el muro, pasar por esa calle es insoportable debido al mal olor y la suciedad.

Pero Delhi y su parte nueva tiene cosas muy bonitas, sus hermosos parques cerca de la Puerta de la India o el centro con sus montones de tiendas, nos invitan a pasear y a comprar, o al menos a ver los escaparates de alguna tienda carísima de artesanía y muebles preciosos.

Las últimas compras las podemos hacer en la típica calle de comercios, en la zona antigua cerca de la estación central de tren. En estas callejuelas que parecen mercados las marañas de los cables cuelgan de un edificio a otro (siempre me he preguntado que si se le estropea la luz a uno, cómo sabrían dar con el cable en cuestión). Te venden de todo por todas partes.

Esta típica calle es una larga y rectilínea y está muy cerca de la Estación Central de tren y rodea uno de los mercados con más solera, el Chandni Chowk, además es un buen lugar para buscar hotel, ya que cada año se abren unos cuantos más, están limpios y sus precios son asequibles, además de estar en pleno centro de la actividad.

En Nueva Delhi puedes moverte en un magnifico, limpio y fresco metro, muy parecido al de Madrid (creo que lo han copiado) que además y pese a la influencia inglesa, se llama “Metro” y no “Subway”. Además de los típicos monumentos como la Puerta de la India, la mezquita Jama Masjid o el Fuerte Rojo, la zona del centro de la ciudad nueva, Conaugh Place, es perfecta para las compras más caras y poder comer en algún restaurante más europeizado.

Pero lo realmente interesante es colarse por las callejuelas y observar como viven los habitantes de esta gran ciudad. En muchas calles si te ven con la cámara de fotos te pedirán que te vayas…pero no hay que hacer mucho caso, así podrás ver como planchan con unas antiguas planchas de carbón, como se divierten los pequeños y como todo está plagado de viejas motocicletas.

Los hindis son muy coquetos y cada vez que saques una foto te van a pedir que se la enseñes. Las mujeres son muy bellas y en las puedes ver trabajando en una zanja a pie de calle como cualquier obrero, eso si, con los niños al lado.

Si eres un aventurero y decides llegar a Nueva Delhi en coche, vas alucinar. Bandadas de aves rapaces que parecen buitres sobrevuelan las montañas, y digo montañas tipo monte, de basuras. En estos lugares viven más personas, que se encargan de separar plásticos, metales, restos de materia orgánica… son las “plantas recicladoras” de esta enorme urbe.

El viaje ha sido duro, mucho más que hace dos años. Ha hecho mucho calor, humedad y hemos visto de todo. El sabor de boca es bueno, como el de una buena aventura, pero la India da mucho que pensar. Sobretodo en lo afortunados que somos por vivir en un continente desarrollado, con servicios y sin que nos falte el agua potable o la comida.

La palabra con la que definiría a este pueblo religioso, clasista y entrañable es la dignidad, de la que hacen gala a cada minuto. Me voy con tristeza por dejar el camino, pero con la alegría de volver a mi mundo para poder volver a venir, la India engancha. ¡Hasta la próxima aventura!

Caminos de India

1. El Kumba Mela
2. De Haridwar a Rishikech
3. Rishikech y la meditación
4. Mathura
5. Barsana
6. Falen
7. De vuelta a Mathura
8. Agra
9. Jaipur
10. A Delhi en tren

Imágenes | Alicia Sornosa y Antonio Mulero
En Diario del Viajero | India

El viaje toca su fin mientras nos movemos en el tren. LLevamos ya más de 15 días de viaje visitando lugares remotos y otros no tantos de este extenso país. Esta vez son varias horas en el tren y decidimos viajar en primera. Esto supone tener un “compartimento” con unas literas y aire acondicionado. Los billetes que nos han dado son de su madre y de su padre, pero decidimos quedarnos juntos ocupando las cuatro literas.

Me quedo sola en el compartimento y aparece un chico joven que me pregunta de manera impertinente que cual es mi billete. Yo le respondo que a no ser que sea el revisor no tengo por qué enseñárselo. Me mira mal. Creo que no le ha gustado tener compañía y las europeas no le deben hacer mucha gracia. Claro está que hablamos en inglés, aunque cada uno con su acento y a su manera.

Se cambió de litera, me volvió a preguntar por mi billete, me negué a entregárselo, al final llegó uno de mis amigos Antonio, habló con él y solucionó el tema. Realmente hay personas muy agradables en la India, pero como en muchos países, ser mujer tiene sus inconvenientes. Antonio que es muy paciente y habla inglés mejor que yo, estuvo conversando con él para aclarar el tema de los billetes. Al rato nos estábamos fotografiando y charlando con otros dos muchachos al final del vagón.

Viajar por la India en tren es vivir el país desde una ventana, ves pasar los tremendos campos de cereales, los miles de pueblecitos que hay en los márgenes de las vías, casi entre pueblo y pueblo no hay espacio baldío. Las personas y los bueyes lo inundan todo, las vacas deambulan esqueléticas por todas partes y los monos, en según que ciudades, te roban las gafas de la cara, como le pasó a Antonio, que se llevó un buen susto.

Fue muy complicado recuperarlas, los niños ofrecían a los monos comida para que las cambiaran por las gafas (de ver, no de sol) y a base de paciencia y asustarlos un poco (no pueden por religión pegar a un animal, no vaya a ser un familiar reencarnado), consiguieron encontrarlas. Nos las devolvieron y claro, les dimos unas rupias, bueno a su padre.

No es conveniente dar dinero a los niños en ningún país, acaban acostumbrándose a pedir al turista y lo prefieren a ir al colegio o jugar. Claro que muchos trabajan. Aún así, lo mejor es darlo a un adulto que lo repartirá como crea conveniente. Se hace de noche en el tren, una de las mejores maneras de viajar al ser más económico y aprovechar el tiempo nocturno para llegar a otras ciudades, las distancias en la India son enormes. Los muchachos pasan por los pasillos ofreciendo Chai y algo de comer. La comida es picante, si vas a viajar en tren, llévatela ya comprada.

Asomarse a las puertas del tren es otro viaje. No hay ningún tipo de seguridad, van abiertas y cualquiera puede asomarse e incluso colgarse de la agarradera lateral. Los cuadros de alta tensión, cerrados por una puerta metálica tan solo indican de su peligrosidad con la típica calavera. Una serie de dibujos informan que, entre otras cosas, molestar a las mujeres se castigará con una sanción económica. Este aviso da que pensar.

Según pasa el tren se ven casas y personas que viven en medio de las vías, otros se suben al tren de estrangis, cosa que al resto del pasaje no le gusta y menos cuando llegan a las estaciones. Delhi se ve al fondo, inmensa, grande, bulliciosa y contaminada. Llegamos por la noche al hotel. Nos quedan casi 24 horas hasta que salga el avión. Nos vamos a dormir cansados y alucinados con todo lo que hemos visto. Y lo que aún nos queda por ver, Delhi esconde mil sorpresas.

Caminos de India

1. El Kumba Mela
2. De Haridwar a Rishikech
3. Rishikech y la meditación
4. Mathura
5. Barsana
6. Falen
7. De vuelta a Mathura
8. Agra 9. Jaipur

</p><p> </p><p>Imágenes | Alicia Sornosa y <a href="http://www.amulero.com/amulero2007/">Antonio Mulero</a></p>

En Agra decidimos volver a alquilar un coche, realmente *ir con chófer es lo más cómodo debido a la cantidad de mochilas que llevamos*, que tras más de 10 días de viaje, han ido aumentando en peso y tamaño y a los pocos billetes o trenes disponibles que hay para viajar estos días debido a la celebración del Holi. Nos disponemos a salir de nuevo hacia otra ciudad, la Ciudad Rosa, Jaipur.

*Jaipur es la capital del estado de Rajastán*, una ciudad construida con estuco que imita la arenisca, como la utilizada en el Fuerte Rojo de Agra. El color *rosa se debe a ser el color de la bienvenida en India*, por lo que es la ciudad de la hospitalidad, aunque también es el color de la suerte en esta región.

Tras horas y horas de coche por las duras carreteras, sueño, cansancio acumulado y mucha hambre llegamos a Jaipur. Nuestro chófer, esta vez no hablaba inglés y casi ni respiraba. Pretendía cobrarnos unas cuantas rupias más por poner el aire acondicionado, diciendo que el coche gastaba muchas más gasolina.

Al final lo puso y no nos cobró nada, hay que tener mano izquierda y derecha para que estas cosas no sucedan. La ciudad es un caos, como todas en la India, pero no se chocan ni se enfadan con el resto de conductores cuando se quedan atascados o atravesados en alguna rotonda.

Jaipur es impresionante y *una de las ciudades más turísticas de la India*, lo mejor para encontrar hotel es ir a la oficina de turismo, allí te dan unas direcciones que luego revisas y eliges. Llegamos a una zona de hoteles regentados por gente joven, nos decantamos por uno con terraza y buenas habitaciones.

En Jaipur además de poder comprar de todo en el centro, se pueden visitar unos preciosos palacios, deambular por sus calles o montar en elefante. En esta ciudad se encuentra uno de los observatorios más antiguos de la india. Y también tiene un zoo.

Una vuelta en rickshaw y unas compras dan paso a salir de la ciudad y visitar uno de los palacios más bonitos, enclavado en medio de un lago, el Jal Mahal. Cerca de él se ve la muralla que cerca la ciudad, una muralla de raras formas curvilíneas y que también vemos desde el hotel. El Palacio de los Vientos impresiona por sus muchas ventanas desde donde las mujeres de los marajás y la corte podían mirar el mundo exterior sin ser vistas.

Jaipur es un buen sitio para comprar telas a muy buen precio, regateando mucho, ya que te llevan a una “fabrica” donde te enseñan como las estampan y luego pretenden venderte otras que se hacen en cadena. Lo mejor es pasear por las afueras y colarse en las callejuelas para descubrir nuevos lugares alejados de las zonas más turísticas.

La pintura sobre seda es un arte, venden delicadas telas con preciosos dibujos de motivos hindis, elefantes, palacios y caza. Si quieres comprar debes tener cuidado, te pueden dar gato por liebre o pedirte mucho más de lo que vale. Hay que regatear, como en todo.

Subirse a un elefante es posible en Jaipur, donde se celebran torneos de polo en estos paquidermos y donde se llevan a cabo los campeonatos de este deporte más importantes. Ir a ver como lavan a los elefantes en el río es algo espectacular.
Y puestos a ver animales, y más por curiosidad, nos adentramos en el Zoo de Jaipur, un recinto creado en 1876 que deja mucho que desear, comparado con los zoos europeos.

Está dividido en dos partes una para animales y otra para reptiles y aves. Disponen de unas 71 especies diferentes. El precio es diferente para extranjeros y locales y por llevar cámara te piden unas rupias más, aunque si no dices nada, no las pagas.

Dentro del zoo viven personas, son de las castas más bajas, lo que limpian. Unas señoras ataviadas con sus saris nos los señalan como si fuesen unos animales más, alucino. A nosotros nos tratan con curiosidad y todos quieren hacerse fotos con unos occidentales blanquitos. Los animales están mal cuidados, con la terrible sarna que envuelve este país. Pero claro, con tanta gente sin comida, como van a tener a los animales gordos y orondos..

Jaipur es increíble, mañana tras las compras salimos en tren a Nueva Delhi, el viaje está tocando su fin.

Caminos de India

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2. De Haridwar a Rishikech
3. Rishikech y la meditación
4. Mathura
5. Barsana
6. Falen
7. De vuelta a Mathura
8. Agra

</p><p> </p><p>Imágenes | Alicia Sornosa y <a href="http://www.amulero.com/amulero2007/">Antonio Mulero</a></p>

Llegamos a Agra en uno de los transportes típicos y más puntuales, el tren. Sacar los billetes es una odisea, pero lo hemos conseguido. Viajamos en segunda, es como ir en autobús, sin aire acondicionado, pero es tan solo hora y media de trayecto y podremos aguantarlo.

Normalmente en las estaciones de tren hay una oficina o ventanilla que está reservada para turistas. El que te atiende sabrá hablar inglés y como no, tu precio del billete es diferente al resto. No te olvides de preguntar las veces que sean necesarias que cual es tu andén, número de tren y a que hora sale, en el billete o la información de la estación no está tan claro como parece.

Durante el camino vuelvo a comprobar que en India no queda tierra vacía, los campos de cultivo con las mujeres trabajando se unen a los pueblos, a los mercados y más pueblos y caminos. Es precioso el contraste de estas mujeres trabajadoras con los vivos colores de sus saris y el amarillo del trigo o la cebada que cultivan.

Al salir del tren, en Agra, la estación es otro hervidero de gente, todas las culturas y religiones de la India se mezclan en los andenes, los turistas con cara de despistados son “atacados” por los conductores de taxis y rikshaws que ofrecen sus servicios. De nuevo la picaresca hace que te quieran llevar a lugares que no deseas a precios que equivaldrían a varios meses de salario de cualquiera de ellos.

Nos subimos en un rikshaw no sin antes pactar el precio y decidimos pedir que nos lleve a un buen hotel, tranquilo, cerca del Taj Mahal, donde no se oigan los coches, bocinazos y demás ruidos de la vida cotidiana. El conductor parece simpático y nos lleva a un buen hotel, rodeado de un maravilloso jardín de césped perfecto, con árboles de sombra, mesitas y habitaciones tipo bungalow. No se oye nada y además, tienen internet gratis.

Dejamos las mochilas, nos damos una ducha y de nuevo a visitar la ciudad. Esta vez sin llegar a entrar en el centro. Como no veremos el Taj Mahal, pero antes otro de los monumentos de esta ciudad de paso. El Fuerte Rojo, una impresionante fortaleza habitada en un 80% por soldados, es decir, que en su mayoría sigue siendo militar. El resto que no es poco, es lo que nos dejan ver a los turistas.

Fue construida entre 1565 y 1573 y ha sido habitada por varios dirigentes y militares. Aunque está en su mayoría construido en arenisca, con murallas y fosos, dentro se encuentra un bonito y gran palacio de mármol blanco, con jardines en los que hubo hasta vides en su tiempo

También tiene una enorme sala de audiencias con vistas al río, de piedra roja y revestida de estuco, con numerosos arcos y columnas, donde se disponía el emperador durante las asambleas, decorado con espejos y piedras semipreciosas de las que quedan unas cuentas que te permiten imaginar la riqueza de estos dirigentes en esas épocas.

Todo está rodeado de jardines inmensos y desde más de una ventana se ve al fondo el Taj Mahal. Inmenso, impresionante. Tras hora y media larga disfrutando de las sombras de las construcciones, de ver murciélagos entre los techos, ardillas y perros, además de turistas, nos vamos al Taj Mahal, pero esta vez, lo veremos desde otro ángulo.

Como ya conozco este magnifico monumento funerario, en el que entrar es cambiar de país, de lugar, con todo limpio, mimado y lleno de turistas, decido verlo desde “la puerta de atrás”. Una manera de verlo también auténtica, además sabremos que se esconde detrás de esta grandiosa construcción, una imagen que no suele ser la conocida.

El conductor del riksaw con el que habíamos quedado nos viene a recoger a la hora en punto (son muy puntuales estos hindis) y nos lleva al otro lado del Taj Mahal. De camino por una carreterucha vemos un hombre en el suelo tumbado, casi en el margen de la carretera. El conductor nos dice que está muerto, que con el Holi y el alcohol mueren muchos, se quedan fríos y sin comer en la calle. Un escalofrío recorre mi cuerpo y me pregunto cuanto vale una vida en India, realmente muy poco.

Separados por el río Yamuna vemos el reflejo de esta monumento que tardó ventidós años en construirse, a base de mármoles del Rajastán transportados en elefantes y gracias a los más de veinte mil trabajadores que lo levantaron.

Pocos turistas estamos “en la parte de atrás”, muchos haciendo fotos a lo que va a ser una preciosa puesta de sol. El Taj Mahal va cambiando su blanco marmóreo por el naranja, el rojo y el rosa, según cae el Astro Rey. Magnifico, no pagar los casi 20 euros al cambio que nos cuesta entrar a los turistas ha merecido la pena, pero si es tu primera vez en Agra, no debes dejar de pagarlos y entrar, merece la pena.

Mientras tanto para entretenernos, una naturaleza siempre exuberante en India nos regala la lucha entre un perro que ha “cazado” una rapaz (no sabría que raza de ave es, creo que un halcón) y el montón de cuervos que vuelan sobre el perro por si pueden arrebatársela. Otros halcones se acercan y los cuervos les atacan y echan de su territorio, el perro mordisquea nervioso la poca carne que tiene el pájaro.

En la India pasan hambre todos los seres vivos, es increíble. De vuelta al hotel recuerdo el cadáver del hombre, pero también la belleza del Fuerte Rojo y el Taj Mahal, Agra me disgusta, es muy sucia, huele mal y hay mucho, mucho ruido.

Pero como irse con un sabor amargo de una ciudad no es lo mío, me cuelo con otro de mis amigos, Juan, entre las callejuelas pestilentes y llegamos a una barbería donde el día anterior ha disfrutado de un masaje facial. Es como un pequeño garaje de no más de tres metros de profundidad con un espejo en el fondo, un mostrador, luz y una silla de barbero.

¡Me apunto! Aunque como siempre con un público expectante al rededor, me dejo en manos del barbero que llega incluso a masajear mis oídos con un aparato vibrador que da un poco de miedo. El resultado, relax total. Los niños y no tan niños, como diez personas, han estado viendo todo el proceso, mi masaje y el de María, que también nos acompaña.

Cenar o comer en Agra puede ser peligroso, nunca lo hagas en los pequeños restaurantes que rodean los monumentos y siempre en lugares que estén limpios y con mucho movimiento de gente. Un arroz cocido en agua sucia, o destapado al fuerte calor y humedad reinantes, pueden hacer que caigas enfermo con gastroenteritis o salmonela y tres días en un hospital privado, con suero y alguna medicina puede costarte más de 1.500 euros.

Por lo menos aquí al ser una ciudad importante de paso, de comercio y turismo, encontramos carne (pollo) y cerveza. Hay muchos lugares con comida nada picante y a unos precios asequibles. El conductor del ricksaw nos lleva a los lugares en los que se saca comisión, pero entre tantos, elegimos el que más nos gusta, otra parte del grupo decide cenar en el hotel.

A dormir, que se hace tarde y mañana hay que viajar a la ciudad rosa: Jaipur.

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7. De vuelta a Mathura

Imágenes | Alicia Sornosa y Antonio Mulero

A unos kilómetros de Mathura, aunque en coche por estas carreteras esto puede suponer horas, llegamos a Falen. *Un pequeño pueblo donde no hay turistas*, a nuestro chófer le cuesta encontrar el camino ya que para acceder hasta el pueblecito lo hacemos por un camino de cabras…o casi.

Esta pequeña población se va llenando según pasan los minutos, *la gente llega en sus motos, donde cabe toda la familia*; padre conduciendo,niña delante, madre detrás y entre ella y su padre otro pequeño, en camiones, burros, bicicletas, carros tirados por bueyes y andando, como no.

En la polvorienta entrada del pueblo comienza a formarse una romería, mujeres y hombres con sus puestecillos de comidas venden desde algo parecido a nuestros churros a dulces de todos los colores, golosinas, los niños se acercan hasta una feria con columpios y norias, es un hervidero de personas, animales, polvo y olores.

Salimos del coche y comienzan a rodearnos, *nunca me he sentido tan observada como aquí*, somos raros, muy raros, blancos, mujeres con pantalones y eso que yo llevo un pañuelo al uso hindú para no llamar mucho la atención, nos hacen miles de fotos con el móvil cerrándonos cada vez más el circulo, casi no veo lo que hay detrás de ellos, vamos, no veo nada más que cabezas morenas de pelo liso.

El asedio es tal que no puedo pasear por las calles de Falen, me persigue una corte de muchachos móvil en mano con mucha curiosidad, me dicen cosas que no entiendo, se ríen… *no puedo disparar una foto sin que salga alguno de ellos por medio*, me enfado y vuelvo a el patio de la casa donde nos han acogido, a nosotros y a nuestro coche con el chófer.

En esta casa se reúnen varios hombres al rededor de una mesita, están bebiendo chai. Las mujeres se asoman tímidamente de otro patio más pequeño, al otro lado de la casa, están limpiando ropa, pero dejan sus tareas para conversar con nosotras. Son amables y divertidas, creo que están alucinadas con el jaleo que hemos levantado nosotros, los turistas.

Tras beber un poco de coca-cola caliente decido salir de nuevo, las calles son de colores vivos, los patios de las casas alucinantes. Casi nadie me sigue, les han debido echar la bronca, aprovecho para fotografiar todos esos colores. Uno de mis amigos, Luci, me acompaña evitando que se me acerquen demasiado los muchachos, esto de tener un hombre al lado es casi necesario en este país para según que cosas.

Y mirando dentro de las casas, nos invitan a tomar Chai, el té con leche y especias que es la bebida nacional en la India. Es de color verde y no nos atrevemos a beberlo, no vaya a ser que nos pongamos malos del estómago. No se como nos entendemos con ellos, pero nos ofrecen una manguera para lavarnos la cara, llena del color que se reparte en el Holi.

Más tarde regresamos a el patio-refugio, nos ofrecen una pastilla de jabón para terminar de lavarnos la cara y las manos en una fuente antigua, de esas que tienen una palanca para bombear el agua del pozo…otra vez se organiza un “tinglaó” al rededor de la puerta del patio…están viendo como una mujer se lava ¡la cara! en púbico, esto es increíble.

De allí volvemos a la plaza, que ya se está llenando de gente lista para la celebración, estamos embadurnados de polvo de colores. Las autoridades del pueblo, que saben de nuestra llegada y advierten al resto del pueblo que no nos molesten, nos indican en qué tejado debemos colocarnos para verlo todo y poder fotografiar sin problemas. No hay ni una sola mujer en el suelo, todas están en las azoteas de las casas.

Poco a poco va subiendo la temperatura sobre el suelo, la gente baila y canta, tira polvo de colores, aparecen las comparsas y los estandartes formados por flores y papeles de colores, todo se vuelve rosa, amarillo o verde. Hay momentos que la nube de polvo amarilla o rosa lo cubre todo y no se ve nada, es como si la niebla de color lo tapara todo.

No sabemos como vamos a bajar del tejado, cada vez los hombres están más histéricos, o borrachos o…. En estas fechas recomiendan a los turistas no beber nada de alcohol, ningún brebaje hecho aquí es bueno, suele ser un destilado de no se sabe qué por el que mueren muchos en estas fiestas debido a comas etílicos y el frío de la noche.

Color, color y más color, cánticos o rezos, palmadas y bailes, pero ninguna mujer en el suelo, por algo será. No vemos la manera de llegar al coche y cuando lo hacemos nos refugiamos dentro casi con miedo a lo que nos pueda suceder, hasta el chófer está asustado. La marabunta de hombres excitados y ebrios nos hace dudar de nuestra seguridad, pero al final no pasa nada yo me refugio entre las mochilas del coche, no quiero ni establecer contacto visual con ninguno, no vaya a ser que les de por romper los cristales del coche.

Nos vamos de allí. Ahí quedan ellos, celebrando. Volvemos a Mathura a la tranquilidad de nuestro hotel, a ducharnos, cenar tranquilos y reponer fuerzas, que falta nos hace después de tantas emociones. Ha sido muy bonito, pero duro al principio, lo mejor es saber que solo estábamos nosotros allí, que aún no ha llegado ningún turista a descubrir este colorido pueblito.

Caminos de India

1. El Kumba Mela
   
2. De Haridwar a Rishikech
   
3. Rishikech y la meditación
   
4. Mathura
   
5. Barsana

Imágenes | Alicia Sornosa y Antonio Mulero

En Diario del Viajero | India

Barsana está situada a 45 km de Mathura, auque llegar como no, nos cuesta llegar más de una hora en coche. La llegada a es como volver al medievo, Barsana es una ciudad anclada en el pasado...todas las fachadas están pintadas de vivos colores y los lugareños van a juego con sus saris, pantalones y camisolas, además de los típicos turbantes que dependiendo de la casta, religión o situación social cambian de forma y color.

La llegada al pueblo es increíble, parece que no están acostumbrados a ver muchos turistas y aún así nos reciben con alegría y pandillas que nos ponen perdidos con los polvos de colores típicos de esta celebración, el Holi, al minuto uno.

Me recuerda, en la esencia del bullicio, a las fiestas de nuestros pueblos, con las charangas, los puestecillos de comidas, la venta ambulante... Pero se distingue por el color y el olor, dos sentidos, el de la vista y el olfato, que siempre van unidos en la India.

Una de las cosas más maravillosas de esta ciudad son los templos, disponen de uno muy grande en lo alto de la colina, hay cuatro colinas que representan las cuatro cabezas de uno de sus dioses Brahma, como la trinidad del catolicismo.

Estos y otros templos están dedicados al dios Krishna y a su mujer Radha, ya que cuenta la leyenda que se conocieron en este lugar. Los fieles besan estos escalones de piedra del principio de una larga escalinata que llega hasta el templo más conocido, que data del siglo 18.

La subida y bajada al templo es increíble, mayores, pequeños, gordos y flacos van ascendiendo concentrándose en lo que van a hacer. Los niños nos ponen tibios de color, tirando el polvo de colores e incluso calados, ya que lo mezclan con agua lo que nos hace tener que envolver las cámaras en papel celofán ya que excepto uno de nosotros, no llevamos protectores adecuados.

Las personas que no pueden subir o que tienen dinero para pagar unas rupias, ascienden en parihuelas, el calor es sofocante y algunos parecen que van a desfallecer. A la llegada, tras unos 5 minutos de subida, nos descalzamos, damos unas rupias a la que guarda el calzado y entramos en el templo.

El fervor de los fieles va en aumento, cantando a Krishna y repitiendo lo que no cesaremos de oír y decir en estos días “Happy Holy, happy, happy” mientras te cae una nube naranja, o morada, o rosa o azul o verde en la cabeza. Todos son muy amables con nosotros y se acercan curiosos a decirnos cosas que no entendemos y nos animan a bailar con ellos.

Después de una especie de representación de dos hombres haciendo de mujeres de la que todos se ríen, comienzan a dar vueltas al patio central con unos alegres rezos, todos están contentos, se llevan la mano a la frente y rezan a sus dioses, supongo que dando las gracias y pidiendo que este año el sol no los abrase a todos.

Yo pido por los pobres perros y animales que he visto, están llenos de sarna, entre bromas y con pena bautizamos a este pueblo como Bar-sarna. Al caer el sol decidimos volver a Mathura, mañana viajamos hacia uno de los pueblos más alucinantes en los que he estado, Falen. Estamos todos molidos, muertos de hambre y muy cansados.

Caminos de India

1. El Kumba Mela
   
2. De Haridwar a Rishikech
   
3. Rishikech y la meditación
4. Mathura

Imágenes | Alicia Sornosa y Antonio Mulero

En Diario del Viajero | India