La capital estonia de muestras nuevamente de estar en la vanguardia de las tecnologías y la comunicación. En este caso, se ha instalado una cabina para comunicarse por Skype gratuitamente desde el aeropuerto de Tallinn a cualquier parte del mundo a través del ordenador.

Ya habíamos comentado que la capital estonia es una de las ciudades del mundo mas conectadas a la red. Asimismo sabemos que el tema de los enchufes y conexiones a internet en aeropuertos no siempre es lo deseable. Pues esto no pasa en el aeropuerto de Tallinn.

En este aeropuerto tienes acceso gratuito a internet desde cualquier lugar, si no llevas tu ordenador, tienes 14 a tu disposición y ahora han dado un paso mas allá instalando una cabina de Skype desde la cual puede comunicarte por audio o video con quien quieras, en el lugar que quieras y de forma totalmente gratuita. No necesitas tener tu ordenador contigo.

¡Qué mejor que instalar este servicio en la ciudad que vió nacer Skype! Es fantástico ver cómo se ha pensado en el pasajero brindándole un servicio que se requiere como básico. Mientras en otros aeropuertos del mundo (la gran mayoria) intentan desplumarte para que puedas conectarte, o es directamente imposible.

Foto y vía | Tallinn Airport
En Diario del Viajero | Voipbuster: llama gratis a España desde cualquier parte del mundo

Aunque acabo de regresar de un viaje bastante intenso, y hay quien cree que después de ello podría estar “cansada”, el que es viajero de verdad sabe que esto es como una droga; que cuanto más viajas, más destinos se dibujan en tu mente, haciendo que hasta el más largo de los viajes te deje con ganas de más y más.

Por eso, este año 2011 que comienza me he propuesto un único reto. Un nuevo gran viaje por libre, sin prisas y sobre todo, sin billete de vuelta. Esto último, que puede parecer una tontería, para mí es el mayor símbolo de la libertad: no saber cuándo vas a volver, no saber dónde podrás quedarte.

Mi reto viajero para 2011 es hacer el transiberiano: desde Europa hasta Beijing, ida y vuelta, por tierra. Me gustaría salir desde Berlín, y desde ahí cruzar Polonia y Bielorrusia. Si lo de Bielorrusia se me complica, no descarto dar un rodeo hacia hacia los países Bálticos (Letonia, Lituania, Estonia), para llegar a San Petersburgo.

Una vez en tierra de zares, comenzará mi verdadera aventura. Me subiré en el tren y me dejaré llevar a través de los Urales, de la fría Siberia; me bajaré donde me apetezca y me quedaré en cada lugar el tiempo que mi corazón me dicte. En Tayshet me desviaré hacia el BAM (una línea estratégica “alternativa” al transiberiano) para sumergirme todavía un poquitín más en el lejano oriente, hasta Sovetskaya Gavan, final del recorrido.

Desde ahí, a China por tierra. El recorrido que haga dependerá de muchos factores; entre otros, el dinero. Lo que no dudo es que, tras pasar un tiempo en China, la vuelta la haré en tren otra vez, pasando por Mongolia.

¿Se cumplirá todo esto? Seguro que ni la mitad de las cosas. Pero ese es mi sueño viajero para el 2011, y por experiencia puedo afirmar que, para que los sueños se cumplan, lo importante es tenerlos.

¡Feliz año a todos!

Imagen | Christophe André

Los que hayan viajado a las costas del norte de Europa en invierno (sobre todo a partir de Enero, cuando ya hay un par de meses de frío acumulado) probablemente hayan tenido la oportunidad de hacerse alguna foto caminando literalmente sobre el mar. Y es que al mantenerse durante semanas la temperatura por debajo de los cero grados, hasta el mar se congela.

Aquí ya hemos hablado de cosas curiosas que pasan cuando las aguas se congelan. Podemos por ejemplo conducir sobre el mar helado. Hoy os presentamos un vídeo grabado en técnica ‘time-lapse’ entre los pasados 20 y 23 de enero en el que se muestra como el mar se va congelando lentamente.

Las imágenes fueron grabadas desde lo alto del solitario faro de la isla de Keri, la más septentrional de las 1500 que tiene Estonia, de camino entre Tallinn y Helsinki. La isla está habitada por un solitario farero que además se encarga de la estación meteorológica. Me pregunto cómo será vivir solo en una isla de 3,1 hectáreas donde la temperatura no pasa de cero grados durante meses…

Vía | João Rei
Sitio oficial | Keri saar (Galería de imágenes)

En algunos casos, las campañas institucionales de los países buscan transmitir determinados valores. Pero en el caso de países pequeños y jóvenes como Estonia, el objetivo es mucho más básico: antes de nada hay que colocarse en el mapa, darse a conocer.

En 2002 este país lanzó la campaña ‘Welcome to Estonia’, queriendo resaltar que eran un país abierto al resto del mundo que daba una entusiasta bienvenida a sus visitantes (la entrada en la Unión Europea, con la supresión de visados y demás, ha ayudado mucho a esto).

Ahora en 2009 esta campaña se relanza, y el eslogan ‘Positively transforming’ (cambiando positivamente) se transforma en ‘Positively surprising’ (sorprendiendo positivamente). Se quiere presentar a Estonia como un país que ya está plenamente integrado en la Unión Europea y tiene unos niveles de desarrollo mayores de lo que la mayoría de europeos occidentales piensan.

Si en Suecia tenemos a IKEA como marca franquicia, en Estonia ese papel bien lo podría jugar Skype un software de popularidad mundial que fue creado en Estonia y se sigue desarrollando en su capital, Tallinn. Los estonios venden su alto desarrollo tecnológico como principal atractivo para las inversiones.

En general, la imagen corporativa de Estonia está desarrollada para transmitir la idea de país nórdico. La mayoría de extranjeros sigue asociando al país con la antigua URSS, y se quiere romper esa imagen en base a los lazos históricos, culturales y lingüísticos con los vecinos escandinavos.

La novedad de esta campaña es que también quiere hacer promoción a nivel interno, entre los propios estonios. Por eso, el reverso del logo ‘Welcome to Estonia’, omnipresente en anuncios, camisetas-souvenir y demás, es el logo ‘Ma Armastan Eestimaad’, que en el idioma local significa ‘Yo amo a Estonia’.

Estonia es un país sorprendentemente moderno y desarrollado si tenemos en cuenta su pasado reciente. Además, es uno de los tesoros desconocidos de Europa. Si tenéis la oportunidad, no dejéis de visitarlo: Welcome to Estonia!

Más información | Identidad corporativa de Estonia
En Diario del Viajero | Los países y su imagen de marca: logos

Continuamos con el reportaje sobre el Festival de la Canción de Estonia o Laulupidu celebrado este fin de semana en Tallinn.

El sábado la actuación empezó a las ocho de la tarde (una hora más tarde de lo previsto, debido al retraso de los coros durante el desfile). Tras el encendido de la antorcha y el himno nacional, se produjo el discurso del presidente y comenzó una selección de canciones tradicionales.

El primer día del festival está centrado en la exhibición artística. Después de que todos los coros (25.000 cantantes) cantasen las primeras canciones, pasaron a coros reducidos cantando piezas clásicas, muchas de ellas de origen religioso. También hubo lugar para las composiciones instrumentales, incluyendo un ‘popurrí’ de canciones de la época de la lucha por la independencia.

Algunas de las canciones del sábado fueron compuestas o ‘retocadas’ exclusivamente para este festival. Participar en el Laulupidu como cantante o músico es considerado todo un honor, no digamos ya como compositor o director de coro. El folklore estonio es riquísimo en canciones y es muy difícil seleccionar, cada cinco años, las que se cantarán.

Lo peor de todo fue sin duda el tiempo. El verano estonio nos deleitó con lluvia y frío, y la venta de chubasqueros se convirtió en el negocio más rentable del día. El tiempo deslució el evento y provocó que gran parte del público se comenzara a marchar.

A esto hay que sumarle la incapacidad de las autoridades para ofrecer servicios reforzados de transporte público (¡a pesar de que es el mayor movimiento de personas en todo el país cada cinco años!). Los pocos autobuses disponibles estaban tan abarrotados que a la mayoría nos tocó un paseo hasta el centro de media hora bajo la lluvia.

El domingo, sin embargo, el tiempo fue mayormente soleado y pudimos disfrutar al 100% del espectáculo. Durante la sesión del domingo, que comenzó a las dos de la tarde, la protagonista fue la música popular. Toda la jornada fue un verdadero festival, con el público uniéndose a los coros en muchas de las canciones. Más de 100.000 personas, en total.

Comenzó con piezas instrumentales interpretadas por una orquesta de 1700 músicos. Después fue el turno del coro de hombres, luego el de mujeres, a continuación el de jóvenes y finalmente el de niños (que son los que más disfrutan actuando, a juzgar por la pasión con la que cantan).

Finalmente se unieron todos los coros para cantar las canciones más populares a modo de cierre. Durante la época soviética, mientras que todo el festival estaba dedicado a himnos militares y canciones ideológicas, eran precisamente estas pocas canciones populares del cierre las que mantenían vivo el festival. Era prácticamente el único momento en que, cada cinco años, se exaltaba la cultura estonia, cantando sobre su isamaa (‘tierra paterna’) y emakeel (‘lengua materna’).

La antepenúltima canción fue la preciosa Ta lendab mesipuu poole (‘Vuela hacia la colmena’), una metáfora sobre los estonios refugiados y desplazados fuera de su país y que suele ser una de las canciones que más se repite en el festival.

Después, Mu isamaa on minu arm (‘Mi patria es mi amor’). Esta canción es fija en el repertorio, está considerada prácticamente un segundo himno nacional, y de hecho la escultura de su compositor, Gustav Ernesaks, preside el Campo de las Canciones. Era una canción expresamente prohibida en la URSS, que sin embargo se seguía cantando en los festivales de la canción, en uno de los pocos actos de resistencia ante el férreo régimen.

El festival acabó con Kodumaa (‘Hogar’), con el público entregado uniéndose a los coros. Una vez acabada la actuación, los coros aún nos obsequiaron con alguna canción de propina mientras los 30.000 cantantes iban desalojando el escenario.

La marea humana comenzó entonces a abandonar el Lauluväljak. Fue una de las muy pocas ocasiones en las que se pueden ver las calles cortadas en Tallinn. Los estonios son muy poco dados a ningún tipo de manifestación colectiva, lo que hace todavía más remarcable la cantidad de gente que se reúne en el Laulupidu.

Los próximos festivales

La próxima ocasión para disfrutar de este espectáculo será el festival infantil y juvenil, en 2011. El próximo Laulupidu no será hasta dentro de cinco años, en julio de 2014. Es posible, sin embargo, que se celebre algún tipo de festival conmemorativo antes de esta fecha. Por ejemplo, el verano pasado se celebró el Öölaulupidu (‘Festival Nocturno de la Canción’), en conmemoración del XX aniversario de la Revolución de las Canciones, donde se cantaron las canciones de corte más patriótico en un momento especialmente delicado por la guerra en Georgia.

En la vecina Letonia se celebra un evento muy similar, el Dziesmusvetki, con la misma filosofía que en el caso estonio: reunirse cada cinco años para exaltar la música y la cultura nacional. Ambos países han vivido paralelamente las mismas guerras, ocupaciones y periodos de paz e independencia. El último festival letón se celebró el verano pasado, con lo que el próximo será en 2013.

Un pequeño aperitivo para que la espera hasta entonces sea más leve, un vídeo del coro y público cantando Kaunimad Laulud (‘Bellas Canciones’) el pasado domingo.

Imágenes | Ignacio Munguía
En Diario del Viajero | Laulupidu: el Festival de la Canción de Estonia (I)

Este fin de semana tuvimos la oportunidad de asistir en Tallinn a la XXV edición del Laulupidu o Festival de la Canción, un evento que se celebra cada cinco años y que reúne a coros de más de 30.000 personas cantando al unísono, en uno de los mayores eventos corales ‘amateur’ de todo el mundo.

El primer festival se celebró en 1869 en Tartu, en pleno despertar nacionalista estonio. Estonia dispone de una enorme colección folklórica, sólo superada por Irlanda, y cantar es una tradición nacional, más que un mero hobby. No en vano, Estonia se independizó pacíficamente de la URSS en la llamada Revolución de las Canciones, donde la música jugó un papel fundamental.

El Laulupidu es una espectacular demostración folklórica, con coros de todo el país vistiendo sus trajes típicos. Se dan cita más de 100.000 personas, sumando cantantes y espectadores. No parece mucho, pero Estonia es un país muy poco poblado. Si extrapolásemos esta cifra a España, equivaldrían a casi 4 millones.

‘Lauluväljak’: el escenario

El Festival de la Canción se celebra en uno de los lugares más particulares de Tallinn: el Lauluväljak o ‘Campo de las Canciones’. En una ciudad de sólo 400.000 habitantes sorprende encontrar este magnífico escenario con forma de concha y capacidad para 30.000 personas, situado frente a una explanada que puede albergar a más de 70.000.

Paradójicamente, fue construido en la época soviética, durante la cual el Festival siguió celebrándose, mezclando la música popular con los himnos comunistas y la exaltación a los líderes soviéticos. A finales de los años 80, fue escenario de masivas concentraciones espontáneas en las que se cantaban canciones reivindicativas y se exigía la independencia.

También sirve de escenario a los grandes macroconciertos que se celebran en la ciudad. A falta de grandes estadios, artistas como Madonna o el malogrado Michael Jackson han actuado en el Lauluväljak

El desfile inaugural

Antes de comenzar a cantar, todos los coros se reúnen en el centro de Tallinn, situado a casi cinco kilómetros del escenario. Agrupados alfabéticamente por condados (y dentro de cada condado, alfabéticamente por municipios), los coros comienzan a desfilar.

Se trata sin duda de la mejor muestra de la vestimenta folklórica de Estonia: faldas coloridas (cada región con sus colores particulares), sombreros, uniformes variopintos y adornos metálicos, especialmente llamativos en los trajes femeninos de la región de Setumaa, entre Estonia y Rusia.

En medio de un ambiente festivo, los coros cantan y bailan mientras las bandas de música tocan. Algunos incluso llevan carrozas. Desde que el primer coro sale del centro hasta que el último llega al escenario pasan más de cinco horas. A lo largo de todo el trayecto, hay público aplaudiendo el espectáculo.

Una vez que los 30.000 cantantes están preparados, comienzan a cantar mientras una antorcha sube por la torre de 42 metros que hay al lado del escenario. Cuando la llama prende el pebetero, comienza el festival. Cantantes y espectadores cantan al unísono Mu isamaa mu õnn ja rõõm, el himno nacional. La sensación de escuchar a 100.000 personas cantándolo a la vez es sobrecogedora.

El vídeo mostrado a continuación es del anterior festival (2004), pero os servirá para haceros a la idea de como es el festival, a la espera de que se suban vídeos decentes de este año y podamos comentarlos en el próximo post, donde hablaremos del desarrollo del evento. La canción, Ilus maa, es el tema inicial de la película The Singing Revolution, inspirada en el Festival de la Canción de Estonia y en los sucesos que desembocaron en la independiencia del país frente a la URSS.

Imágenes | Ignacio Munguía
En Diario del Viajero | Laulupidu: el Festival de la Canción de Estonia (II)

Paldiski es uno de esos lugares que recuerdan vivamente cómo era la vida al otro lado del telón de acero hasta su caída hace 20 años. Durante la época soviética, la ciudad se convirtió en la mayor base de submarinos nucleares de toda la Unión. Allí llegaron a trabajar hasta 16.000 personas. Toda la ciudad estaba rodeada de alambre de espino y el acceso a ella era restringido.

Hoy quedan en Paldiski poco más de 4.000 personas, muchos edificios militares en ruinas y un cierto aire de tristeza en sus cuadriculados bloques de hormigón. La construcción de un enorme puerto privado de mercancías (aprovechando los restos soviéticos) y los nuevos proyectos de energía eólica pretenden rejuvenecer la localidad.

Antes de adentrarnos en el núcleo urbano, podemos visitar la península de Pakri, que acoge el faro más alto de Estonia. Se llega hasta allí por una carretera que bordea un peligroso acantilado donde se producen constantes derrumbes. Este hecho atrae a muchos visitantes, y las autoridades se han visto forzadas a colocar señales que adviertan del derrumbe.

Una vez en el casco urbano, es el momento de pasear entre los bloques de apartamentos de la época soviética. Muchos han sido repintados en vivos colores para tratar de mitigar la sensación de tristeza y monotonía, pero la mayoría conservan el aburrido color del hormigón, recordando cómo era la vida en esas ciudades inertes de Europa del este donde cada calle y cada barrio eran exactamente iguales que las demás. No en vano, la ciudad ha sido escenario de rodaje películas ambeintadas en la antigua URSS.

Existen muchos edificios en ruinas, que dan fe de la decadencia de esta antigua base militar. En los alrededores de Paldiski hay restos de fábricas militares y barracones del ejército rojo. Sigue habiendo muchas instalaciones rodeadas de alambre de espino, actualmente ocupadas por el ejército estonio.

La ciudad cuenta con un único hotel (Valge Laev), cuyo restaurante tiene comida decente y barata, a pesar de los rudos modales de los camareros rusoparlantes. Aparte de eso, hay una pizzería, una taberna, un par de ‘pubs’, un supermercado y alguna pequeña tienda. Eso es todo.

Haciendo un poco de historia, el nombre original de Paldiski era Rågervik, en sueco. Toda esta zona estuvo poblada por suecos hasta que la dictadura soviética los expulsó tras la II Guerra Mundial. En el siglo XVIII los rusos construyeron un puerto que bautizaron como Baltiyskiy Port (puerto báltico), y de ahí, Paldiski. Tras la restauración de la independencia de Estonia, la ciudad perdió la mayor parte de sus habitantes y entró en decadencia hasta su reciente ‘redescubrimiento’.

Ver mapa más grande

Paldiski está a tan solo 50 kilómetros de Tallinn y no es difícil llegar en coche hasta allí. Además, existe conexión directa por ferrocarril con la capital de Estonia. Desde luego, hay destinos más bellos en este país báltico, pero hay pocos lugares tan originales.

Imágenes | Ignacio Munguía
En Diario del Viajero | Conduciendo sobre el mar en Estonia

En los países mediterráneos nos cuesta entender que hay latitudes en las que el mar realmente se congela en invierno y es posible conducir sobre el mar helado. Pero lo cierto es que cada invierno en Estonia se abren unas cuantas carreteras sobre el hielo durante varias semanas (dependiendo de la crudeza del invierno en cuestión).

Estonia tiene cerca de 1500 islas e islotes, algunas de ellas demasiado cerca entre sí (o de la costa) como para que las aguas sean muy profundas. En ese caso, en los fríos inviernos bálticos el agua se hiela pronto y conducir sobre el mar es relativamente seguro siempre que se tomen las debidas precauciones.

Las carreteras sobre el hielo son uno de los atractivos más exóticos del país durante el invierno, pero en general sólo los locales se atreven a manejar su coche sobre una pista tan resbaladiza. Aunque las carreteras sólo se abren si se cumplen estrictas condiciones, el riesgo de salirse de la vía existe.

Para empezar, sólo se permite entrar en estas carreteras si hay luz solar. Los coches deben entrar en intervalos de al menos 3 minutos entre ellos, y mantener una distancia mínima de 250 metros. El peso máximo de los vehículos debe ser dos toneladas.

Una vez dentro, no se permite parar. La velocidad debe estar entre 10 y 25 kilómetros por hora, o bien entre 40 y 70. El rango entre 25 y 40 es peligroso por la posibilidad de crear resonancias que agrieten el hielo. Se debe conducir sin cinturón de seguridad, para facilitar el rescate si hay algún problema.

Las carreteras sobre hielo de Estonia unen la zona continental con las islas de Hiiuma, Vormsi, Kihnu y Piirissaar, además existe un enlace entre Hiiumaa y Saaremaa (las dos islas más grandes del país) y otra carretera entre la ciudad playera de Haapsalu y Noarootsi, cruzando una bahía. Otros países europeos con carreteras heladas son Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia.

Las fotos del artículo son de mi amigo João (uno de los pocos portugueses que reside permanentemente en Estonia) y fueron tomadas hace un par de semanas. Como veis el invierno se resiste a abandonar estas latitudes. Aquí debajo os dejo el vídeo que grabó mientras su novia conducía entre Haapsalu y Noarootsi, para que os hagáis una idea de cómo es conducir sobre el mar helado.

Imágenes y vídeo | João Rei
En Diario del Viajero | Estonia

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¿Quieres estar realmente en el mundo? Debes estar en Google maps.

Al menos así parece creer este grupo de amigos de un pueblito perdido de Estonia llamado Abja que decidieron levantar un marcador gigante para que las autoridades tomen conciencia de la trascendencia de tener un sitio web propio y de figurar en Google maps.

Estamos señalados en Google maps… ergo ¡ existimos de verdad !

Este vídeo muestra cómo la cascada más alta de Estonia se congela antes de llegar a su base, cuando el chorro no aguanta las temperaturas bajo cero y se vaporiza en minúsculos copos de nieve.

Se trata de la cascada Valaste, de 25 metros de altura, situada entre los pequeños pueblos de Ontika (con 83 habitantes) y Valaste (121 habitantes). No me extraña que tan poca gente se decida a instalarse en este lugar, azotado habitualmente en invierno por fuertes vientos provenientes del Golfo de Finlandia en el Mar Báltico y temperaturas extremas.

Pero quizá lo más impresionante sea el paisaje en el que se encuentra esta singular catarata. Vemos fluir el agua de la cascada rodeada de espectaculares formaciones heladas y estalactitas cristalinas.

El entorno parece de otro mundo, de ensoñación o de pesadilla según se mire, con acumulaciones de hielo en curiosas formaciones que recuerdan ramificaciones congeladas de árboles o grandes esqueletos blancos. La escalera de caracol, la pasarela e incluso el kiosco del lugar tampoco se libran de la capa de hielo.

Vía | Nuestro clima