La ciudad de Llerena, en Extremadura, muestra en sus calles una larga historia de guerras y caballeros que nos llevan a los siglos XIII y XIV. Historia que podemos adiivinar en los edificios que le han valido ser declarada Conjunto Histórico Artístico desde ahce décadas.

Hasta 1243, esta localidad era conocida como Ellerina, bajo dominio árabe. En ese momento, la Orden de Santiago estaba a cargo de la reconquista de territorio para sumarlos a la fe cristiana y a los dominios del Rey Fernando III. Desde entonces, Llerena asume un papel protagónico siendo sede y residencia termporal de los Maestres de la orden. Su importancia de entonces y durante varios siglos, se nota en la calidad y magnificencia de los edificios que guarda hoy en día. Veamos algunos de ellos:

• Plaza Mayor, de estilo mudéjar. Este espacio cumplió diversas funciones a lo largo de los siglos: desde mercado a plaza de toros. La vida de la villa se ha desarrollado a su alrededor desde siempre. Dos de sus lados son porticados con 12 ( el portal de la Casineta )y 6 arcos. Edificios de dos alturas, balcones y ventanas pintan un rincón encantador.

• Iglesia de la Virgen de la Granada. Sobre la plaza, con una fachada barroca del siglo XVIII aunque el edificio es del s.XIV. En su interior conviven muchos estilos: desde el el mudéjar original hasta el rococó del camarín de la Virgen, del s.XVIII.

• Torre de la iglesia Mayor que se levanta por encima del resto de edificios y se consolida como un emblema de la ciudad.

• Iglesia de Santiago Apóstol, de estilo hispano-flamenco construida en torno a 1475

• Convento de Santa Clara, de los albores del siglo XVI y estandarte indiscutible de la arquitectura clasicista. Está ubicado en la calle de la Corredera. y en su interior cuenta con grandes ejemplos murales y retablos barrocos. Tiene un mirador de planta poligonal con celosía de piedra.

• Palacio de los Zapata.uno de los ejemplos de palacios levantados por la nobleza en los siglos XIV a XVI, junto con el Palacio Maestral y el Episcopal. Fue sede de la Inquisición.

• Puerta de Montemolín, único vestigio de las cuatro grandes puertas que existieron.

Un corto paseo por la historia, a través de las calles de Llerena, en Extremadura. Aquí os dejamos un enlace donde podrán hacer una visita virtual a la Plaza de Llerena a través de una fotografía 360º.

Foto | Chemasanco
En Diario del Viajero | Extremadura promueve el turismo en sus castillos

La actual ciudad extremeña de Mérida, era una de las urbes más importantes de la Hispania romana. Su nombre era Augusta Emerita y aún hoy podemos disfrutar de sus principales monumentos, como el Templo de Diana.

Se ubicaba en el llamado “Foro de la Colonia”, o foro local para diferenciarlo del gran Foro Romano como cabeza de Pronvicia. Su estructura correspondía a un esquema muy común en las ciudades romanas de occidente durante la primera época imperial. Dicho Foro contaba con un templo, el llamado de “Diana” y una serie de edificios cerraban el mismo por el sur, algunos de ellos descubiertos sobre la actual calle Dávalos Altamirano.

El templo, cuyo espacio fue ocupado en el siglo XVI por una mansión llamada “Casa de los Milagros”, ha sido preservado en parte gracias a esta circunstancia. Es períptero y hexástilo, con orientación aproximada de norte a sur. De planta rectangular con mas de 40 metros de lado y casi 22 metros de sus frentes.

Está construido íntegramente en piedra de granito procedente de las canteras de Proserpina. Impresiona verlo desde el nivel de la calle por su enorme altura. Se debe a que la columnata descansa sobre un basamento de mas de 3 metros de altura. Los lados cuentan con 11 columnas, con capiteles corintios que componen una triple corona de acantos. Su frente ha sido reconstruido recientemente.

La entrada principal se abría al sur, en la plaza del Foro, desde donde partía la la escalera de acceso al edificio. En torno al Templo se configuró un área sagrada o temenos compuesta por jardines y cerrada por un pórtico. Se estima que el complejo del Templo de Diana fue construido a comienzo del período tiberiano.

Foto | A_Rajo
En Diario del Viajero | Museo de Arte Romano de Mérida

Este año que ahora comienza es especialmente importante para el municipio extremeño de Trujillo, que en 2011 se viste de fiesta para celebrar el V centenario del nacimiento de Francisco de Orellana, el trujillano descubridor del Amazonas.

Hablamos de hace casi 500 años, cuando tras participar en la conquista del Imperio incaico, Orellana organizó una expedición junto con Gonzalo Pizarro, que culminaría el 12 de febrero de 1542 con el descubrimiento del río más largo y caudaloso del mundo. El nombre de “río de las Amazonas” fue puesto por el mismo Orellana pocos meses después, tras un enfrentamiento con una etnia que contaba con mujeres entre sus guerreros.

Para conmemorar el nacimiento de tan ilustre “vecino”, la ciudad cacereña de Trujillo ha preparado diversos actos y actividades, entre los que destacan exposiciones, seminarios y proyección de documentales que girarán en torno a temas históricos y medioambientales, reavivando el debate sobre el cambio climático, la deforestación, o las pequeñas comunidades indígenas que todavía hoy habitan en el mayor bosque tropical del planeta.

Asimismo, la Ruta Quetzal de este año, dirigida por el viajero Miguel de la Quadra-Salcedo, tras recorrer el desierto del Moche y la selva Amazónica hará su última escala precisamente en Trujillo, donde el próximo mes de Julio los jóvenes exploradores que componen el grupo se unirán también a las celebraciones

Video | Youtube
Vía | Trujillo 2011
En Diario del Viajero | Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo, En barco por el Amazonas, mucho más que transporte

Uno de los elementos que definen el “slow travel“ o viajar lento es la oportunidad de sumarse a la vida local del lugar que se visita. Conectar con el lugar y su gente. Se trata de conectar con la cultura propia del sitio que nos recibe.

Muchos han dejado atrás ese modelo de viaje en que se corre detrás de aquello que “hay que ver”, para volver a casa con una colecciòn de fotos como souvenirs. Y con poco aprendido.

Practicando el viajar lento, el viajero se establece al menos una semana en un lugar. A la vieja usanza de “desempacar” y anidar temporalmente. Por lo general se aloja en casas o apartamentos turísticos que permiten ganar una nueva rutina, mas relajada, pero más a medida que en las estadías hoteleras tradicionales.

Las actividades, además, se basan en las potencialidades del lugar, en sus características culturales, sus tradiciones.

El movimiento “Slow” propone tomarse de forma más pausada la vida, siendo selectivos en nuestras actuaciones y plenamente conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo. Este movimiento, surgido en Italia de la mano del slow food como alternativa al fast food, se ha ido ampliando a estilos de viaje, de vida, de relaciones, y cuenta hasta con ciudades dentro de una comunidad slow.

Begur, Pals y Palafrugell en Gerona; Mungía y Lekeitio en Vizcaya; Bigastro en Alicante; Pozo Alcón en Jaén y Rubielos de Mora en Teruel son algunos ejemplos de ciudades lentas en España.

Estos pueblos ya pertenecen al movimiento Slow Cities en España y en el mundo. Decenas de otros municipios españoles han manifestado su interés de sumarse a esta iniciativa.

La Comunidad de Extremadura intenta sumarse a este movimiento trabajando en común con la región del Alentejo portugués ya que comparten geografía, historia y tradiciones con actividades complementarias para el visitante.

“El turismo ornitológico, el de naturaleza y multiaventuras y las actividades acuáticas como actividades estrella de la oferta y la demanda turística en las regiones implicadas.“ podemos leer en el periódico ABC donde detallan las acciones de ambos gobiernos para poner en marcha iniciativas que potencien el slow travel.

Foto | Shutterstock
Más info | ABC
En Diario del Viajero | Lago Alqueva: el mayor lago de Europa
En Diario del Viajero | Guía del Camino de Santiago: la Ruta de la Plata

La provincia de Cáceres, España, tiene algunas propuestas muy interesantes para los viajeros activos. Entre ellas, unos rincones que conocer practicando senderismo y trekking que vamos a conocer.

Ruta de la Laguna de Brozas

Se llega a través de vías pecuarias y varias lagunas a la casa modernista de Greña, y su conocida chacra que ofrece unas inolvidables puestas de sol.

Este rincón cacereño es además un lugar ideal para observación de pájaros.

Puente romano de Alcántara

Tenemos aquí un sendero circular que nos pondrá a rpueba con una cierta pendiente. El mismo parte del mismo puente romano y nos reta a unas 4 o 5 horas de caminata para recorrer sus 14 kilómetros.

Cañón del río Erjas

El río Erjas hace de frontera enre España y Portugal. A lo largo de su vida, el río ha cavado un cañón de paredes altas con rocas de formas caprichosas.

Sus aguas bravas han servido para competiciones de piragüismo y kayaks. Un sendero de un kilómetro y medio te permitirá acercarte a él caminando.

Es un punto óptimo para el avistamiento de aves rapaces como el buitre o alimoches.

Embarcadero de Herrera de Alcántara

Un sendero que nos llama a recorrerlo. Será menos de dos horas por la orilla del río Tajo, entre madroños, quejigos y demás vegetación de la zona.

Foto | Piutus en Flickr
En Diario del Viajero | Senderismo

Hemos visto un sector de la Ruta de la Plata camino a Santiago, la que va desde Mérida hasta Astorga donde se une al Camino Francés y siguendo nuestra Guía del Camino de Santiago, veremos las joyas que este tramo nos regala.

Es de destacar que la Ruta de la Plata se inicia mucho antes, y que en su recorrido previo podríamos invertir mucho tiempo recorriendo lugares tan significativos como Sevilla, los miliarios que amojonan la antigua calzada romana, la antigua Itálica o alguno de los muchos Castillos de Extremadura.

El punto de partida de nuestro recorrido nos ofrece mucho para ver ya que Mérida, la romana Emérita Augusta, conserva gran parte de su patrimonio de época romana. Mucho del mismo podemos apreciarlo en el Museo de Arte Romano, aun paso del Teatro Romano, el Anfiteatro, el Puente Romano, el Templo de Diana, etc.

Un poco mas allá, en Cáceres, volvemos a tener vestigios del paso de Roma por aquí en Castra Cecilia, lo que fuera un campamento romano.

A orillas del río Jerte, Galisteo vuelve a hablarnos de historia: la antigua Rusticiana romana fue el germen de la actual ciudad que muestra con orgullo su muralla almohade. La muralla fue construida por los árabes en el siglo XIII y hoy en día podemos ver tres de sus puertas: la Puerta del Rey, la Puerta de la Villa y la Puerta de Santa María a lo largo de su perímetro muy bien conservado.

En Cáparra nos encontraremos con una ciudad abandonada, sobre un promontorio que domina el río y la vega cercana. La antigua calzada señala el sentido de la vida de entonces, rumbo a Roma. Por allí mismo discurre la Vía de la Plata. El milario de Nerón, las Termas, el Arco de acceso son algunas de las ruinas que pueden verse en el recorrido.

La próxima etapa nos lleva a Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad y con gran cantidad de atractivos para el peregrino a su paso por ella. Un recorrido mínimo debería incluir su Plaza Mayor de deslumbrante estilo barroco, la Catedral Vieja del siglo XII y la Catedral Nueva, del s.XVI. Sin olvidar el paso por la célebre Universidad de Salamanca, la igualmente famosa Casa de las Conchas o el Palacio de Monterrey entre tantos otros edificios de gran significado histórico y artístico.

Zamora, una ciudad fundada en la Edad de Bronce, nos recibe con una larga historia que la respalda. La hermosa “cúpula con escamas” de su Catedral nos marca el camino hacia ella. Es el edificio más significativo de la ciudad y data del siglo XII.

Si eres amante del románico, en Zamora tendrás un circuito especial para recorrer las 22 iglesias que siguen sus lineamientos. Entre ellas: Iglesia de San Pedro y San Ildefonso, Iglesia de Santiago de los Caballeros (donde fuera armado Caballero don Rodriguo Diaz de Vivar, el Cid Campeador), la iglesia de la Magdalena, o la de San Esteban.

Llegando a Benavente el peregrino hará alto seguramente en su Plaza Mayor. En ella encontrará la Casa Consistorial del 1845, la Casa de las Pescaderias cuyo edificio original data del siglo XVI. Junto a estas edificaciones, hay otras, mas modernas, que terminan de darle un caracter personal a esta plaza.

Asimismo, la Torre del Caracol, hoy uno de los Paradores de Turismo, es parte de lo poco que queda en pie del antiguo Castillo de Pimentel que fuera destruido en la Guerra de la Independencia,por tropas francesas.

En Astorga nos encontremos con una ciudad de la cual hablan los más antiguos historiadores. Ya Plinio el Viejo (s.I) la mencionaba como capital de los astures. Mas tarde fueron los romanos que fundaron en ella su Asturica Augusta y que merece una visita del peregrino.

El conjunto monumental de Astorga cuenta con muchas joyas para conocer: la muralla romana, el Palacio Episcopal, la Catedral, el Ayuntamiento. Y recomendamos una visita al Museo Romano, para conocer una parte tan importante de su historia.

La Catedral de Astorga , dedicada a Santa María, fue construida a lo largo de los siglos XV al XVIII por lo que diversos estilos arquitectónicos confluyen en ella. Todos han dejado una profunda huella de belleza en sus detalles, como el barroco de su fachada, el el gótico de su interior, su claustro neoclásico, etc.

Una de las obras mas curiosas de la ciudad es, sin dudas, el Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí. Ubicado junto a la Catedral, forman un conjunto diverso y llamativo. El Palacio recuerda a los cuentos de hadas, con sus torres, su foso y sus techos en punta.

Astorga es ideal, por tanto, para hacer un alto en el recorrido, consultar nuestra Guía del Camino de Santiago para continuar ruta hacia Galicia.

La Ruta de la Plata es una de las variantes mas originales para llegar a Santiago, y últimamente sufre la amenaza de ver su trazado cortado por un proyecto de gran envergadura. Si quieres saber más e interiorizarte sobre cómo sumar tu apoyo a la protección de la Ruta de la Plata, consulta su grupo en Facebook.

Foto | FreeCat, Tomás Fano y Zyllan en Flickr

Guía del Camino de Santiago

1. Introducción
2. La historia del Camino de Santiago
3. Preparar el Camino de Santiago (I)
4. Preparar el Camino de Santiago (II)
5. Guía del Camino de Santiago: el Camino Francés (I)
6. Guía del Camino de Santiago: el Camino Francés (II)
7. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino Francés
8. Guía del Camino de Santiago: el Camino Aragonés
9. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino Aragonés
10. Guía del Camino de Santiago: el Camino del Norte
11. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino del Norte
12. Guía del Camino de Santiago: el Camino Inglés
13. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino inglés
14. Guía del Camino de Santiago: el Camino Portugués
15. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino Portugués
16. Guía del Camino de Santiago: la Ruta de la Plata

La antigua ruta que une Sevilla y Astorga es una nueva puerta de acceso para llegar este Año Santo a Santiago. La incluimos, pues, en nuestra Guía del Camino de Santiago.

El recorrido de la Vía de la Plata está íntimamente relacionado con la ruta heredada de los romanos, si bien su trazado ya era utilizado en época de los tartessos. En la actualidad se le denomina así a la vía que une Sevilla con León, pasando por Salamanca y por las ciudades extremeñas. Por aquí pasó el comercio de plata americana llegada a los muelles de Sevilla, se trató de una ruta trashumante muy importante y, además, fue el itinerario de expansión del reino medieval de Galicia-León hacia el sur, en la segunda mitad del siglo XII y en la primera del XIII, en tiempos de Fernán II y Alfonso IX, cuando se creó el concepto moderno de la Extremadura leonesa –el extremo o frontera del reino.

Hablando del Camino de Santiago, la Ruta de la Plata empezó a recuperar cierta importancia en los últimos años, gracias a una mejor señalización. El recorrido habitual llegando por Extremadura, vira hacia Galicia en Sanabria (o A Seabra en galego). Una opción es continuar hasta Benavente y Astorga y allí enlazar con el Camino Francés.

El Camino por la Vía de la Plata puede comenzar en Sevilla, en Mérida o en alguno de los puntos anteriormente mencionados. En nuestro caso, lo haremos desde Mérida y hasta Astorga, unos 490 kilómetros en 18 etapas.

El Camino de Santiago: la Ruta de la Plata en Extremadura

Mérida – Alcuéscar: 36 km. El Cascalejo, Aljucén, Cruz de Casiano Larios, Cruz de San Juan, Alcuéscar
2 Albergues: Annalena en Alucén
Casa de Beneficiencia de los Esclavos de María y de los Pobres en Alcuéscar

Alcuescar – Valdesalor: 26 km. Rio Ayuela, Aldea del Cano, Aeródromo de La Cervera, Rio Salor, Valdesalor
2 Albergues: Albergue Miliario del Verdinal en Aldea del Cano
Refugio de Valdesalor

Valdesalor – Casar de Cáceres: 23 km. Alto de las Camellas, Cáceres, Casar de Cáceres
2 Albergues: Albergue Municipal Ciudad de Cáceres
Albergue Municipal de Casar de Cáceres

Casar de Cáceres – Cañaveral: 33 km. Hermita de Santiago, Finca La Higuera, Puente Rio Almonte, Puente Rio Tajo, Cañaveral
Hay 2 albergues: Embalse de Alcántara en Garrovillas de Alconétar
Albergue Municipal de Cañaveral

Cañaverla – Galisteo: 28 km. Hermita de San Cristobal, Grimaldo, Laguna La Alberquilla, Finca Valparaíso, Galisteo
Hay 2 albergues: Albergue Municipal de Grimaldo y de Galisteo

Galisteo – Cáparra: 30 km. Aldehuela del Jerte, Carcaboso, Finca Monte Moheda, Cáparra.
Hay 1 albergue: Albergue Turístico de Oliva de Plasencia, en Oliva de Plasencia (desvío de la ruta)

Cáparra – Baños de Montemayor: 29 km. Arroyo de Valdesegura, Albergue ganadero, Aldeanueva del Camino, Camping Las Cañadas, Baños de Montemayor.
Hay 2 albergues: Albergue Municipal de Aldeanueva del Camino
Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor

El Camino de Santiago: la Ruta de la Plata en Castilla y León

Baños de Montemayor – Fuenterroble de Salvatierra: 33 km. Puente de La Malena, Calzada de Bejar, Rio de San Agustín, Valverde de Valdelacasa, Valdelacasa, Fuenterroble de Salvatierra.
Hay 5 albergues: Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra
Albergue Caliga en Peñacaballera (Salamanca)
Albergue Rural Alba y Soraya en Calzada de Béjar (Salamanca)
Albergue Nenúfar en Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Albergue de peregrinos Barro Colorao en Béjar

Fuenterroble de Salvatierra – San Pedro de Rozados: 28 km. Pico Dueña (Cruz de Santiago).
Hay un albergue: Albergue El Miliario en San Pedro de Rozados (Salamanca)

San Pedro de Rozados – Salamanca: 24 km. Morille, Portela, Arroyo Fuente de la Porra, Salamanca.
Hay 3 albergues:
Albergue municipal de Morille
Albergue juvenil Lazarillo de Tormes en Salamanca
Albergue Casa la Calera en Salamanca

Salamanca – Cubo de la Tierra del Vino: 35 km. Aldeaseca de Armuña, Arroyo de La Encina, Castellanos de Villiquera, El Cubo de la Tierra del Vino.
Hay 2 albergues: Albergue de peregrinos de Calzada de Valdunciel en Calzada de Valdunciel
Albergue municipal de El Cubo de la Tierra del Vino

El Cubo de la Tierra del Vino – Zamora : 32 km. Villanueva de Campeán, Arroyo Los Barrios, Zamora.
Hay 2 albergues: Albergue de peregrinos de Villanueva de Campeán y el de Zamora

Zamora – Montamarta: 18 km. Roales del Pan, Montamarta.
Hay 2 albergues: Refugio de Roales del Pan y el Albergue de peregrinos de Montamarta

Montamarta -Granja de Moreruela: 23 km. Hermita Virgen del Castillo, ruinas de Castrotorafe, Fontanillas de Castro, Granja de Moreruela. Desde aquí puede optarse por el Camino Sanabrés vía Ourense hacia Santiago.
Hay 2 albergues: Albergue de peregrinos de Riego del Camino y el de Granja de Moreruela

Granja de Moreruela – Benavente: 26 km. Santovenia del Esla, Villaveza del Agua, Barcial del Barco, Villanueva de Azoague, Benavente.
Hay 1 albergue de peregrinos en Benavente.

Benavente – Alija del Infantado: 22km. Villabrázaro, Río Orbigo, Alija del Infantado.
Hay 2 albergues, en Villabrázaro y en Alija del Infantado.

Alija del Infantado – La Bañeza: 21 km. Quintana del Marco, Santa Elena de Jamuz, La Bañeza.
Albergue en La Bañeza.

La Bañeza – Astorga: 24 km. Palacios de Valduerna, Rio turienzo, Astorga.
Hay 2 albergues: Albergue de peregrinos Siervas de María y Albergue Camino y Vía, ambos en Astorga.

Como dijimos, desde aquí nos sumamos al Camino Francés rumbo a Santiago. En nuestra próxima entrega de la Guía del Camino de Santiago veremos algunas de las joyas que encierra esta ruta.

Fotos | Cotallo-nonocot y Jule_Berlin en Flickr

Guía del Camino de Santiago

1. Introducción
2. La historia del Camino de Santiago
3. Preparar el Camino de Santiago (I)
4. Preparar el Camino de Santiago (II)
5. Guía del Camino de Santiago: el Camino Francés (I)
6. Guía del Camino de Santiago: el Camino Francés (II)
7. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino Francés
8. Guía del Camino de Santiago: el Camino Aragonés
9. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino Aragonés
10. Guía del Camino de Santiago: el Camino del Norte
11. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino del Norte
12. Guía del Camino de Santiago: el Camino Inglés
13. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino inglés
14. Guía del Camino de Santiago: el Camino Portugués
15. Guía del Camino de Santiago: joyas del Camino Portugués

La gastronomía española es, de por sí, una razón para visitar estas tierras. Uno de sus emblemas gastronómicos, de reconocimiento mundial es la tortilla de patatas,y parece ser que su cuna está en la ciudad de Villanueva de la Serena, en Extremadura.

La papa o patata llegó de América a Europa en el siglo XVI y fue adoptada rápidamente así como otros alimentos del Nuevo Mundo (el tomate, los pimientos, el cacao, etc.).

A finales del siglo XVIII se buscaba la forma de preparar un “pan de patatas“. Después de muchos intentos, en 1798 dieron con la combinación perfecta de papa, cebolla y huevos. Fue en Villanueva de la Serena donde el hacendado Joseph de Tena Godoy y el Marqués de Robledo anunciaron al mundo: ¡habemus tortilla!.

Me los imagino a estos nobles caballeros perdidos entre montañas de cáscaras de huevo y pieles de papas hasta encontrar la fórmula mágica.

Seguramente hoy podrás comer “la mejor tortilla de España“ en Villanueva de la Serena, y en cualquier rincón de la piel de toro. Encontrarás mil versiones sabrosas y no sabrás con cuál quedarte: con chorizo, con pimientos, rellena, sin cebolla, etc. etc.

Si pasas por Villanueva de la Serena, además de hartarte comiendo tortilla y productos a base de carne de cerdo ibérico extremeño (mmmmmmm), no te olvides que por aquí vivieron los Caballeros de la Orden de Alcántara y que hay mucho por ver en esta zona.

Sin ir mas lejos, en Villanueva está la Casa de la Tercia construida en 1310, donde el 17 de marzo de 1313 ser reuniones los Maestres de las grandes órdenes de entonces: Alcántara, Santiago y Calatrava y acordaron defender conjuntamente los derechos de Alfonso XI.

¿Eres un fan de la gastronomía española? Cuéntanos dónde has comido la mejor tortilla de patatas y qué la hace diferente (no vale decir: “la mejor es la que hace mi madre”, porque eso ya lo sabemos todos)

Foto | E Vön Zita en Flickr
Mas info | CSIC
En Diario del Viajero | Extremadura promueve el turismo en sus castillos

Al momento de crear productos turísticos que atraigan el interés del viajero, la imaginación no tiene límite. En este caso, a través de Facebook me llega una invitación para una matanza de cerdos en Extremadura

Es que las tierras extremeñan son bien conocidas por la calidad de sus cerdos ibéricos y de sus productos: chorizos, lomos, salchichones, jamones, mmmmm Además, la matanza es una de las tradiciones populares que se mantienen.

“La Matanza extremeña se ha convertido en un autentico ritual que configura una muestra fundamental de la cultura, ligada a las tradiciones y a los modos de vida, de unos hombres y mujeres anónimos que constituyen una comunidad territorial. Esta matanza es el reflejo de una sociedad de raíz campesina que aprovecha los recursos de la zona y que ve en la cría del cerdo una salida en tiempos de escasez, que fueron en esta tierra casi usuales.

La Matanza se desarrolla en el invierno, preferiblemente en los meses de noviembre, diciembre o enero. Es la época en la que cesan las lluvias otoñales y aumentan las heladas y nieblas. La elección del tiempo de la matanza viene determinado precisamente por eso, por el ambiente frío y las fuertes heladas, que además de dejar sembrados los campos y riberas de hielo, escarcha y carámbano, es el ambiente idóneo para que los productos que se almacenan alcancen el estado perfecto para ser consumidos con posterioridad.

El cerdo ya ha sido engordado a lo largo del año y previamente se procede a su remate final durante «la montanera», época en la que pueden consumir la bellota y correr por el campo libremente…“ Podemos aprender mucho mas sobre el tema si leemos el estudio que Oscar Díaz Hernández realizara sobre esta tradición (ver enlace abajo)

En la invitación a pasar un fin de semana allí, se aclara que los visitantes no participan del sacrificio y vaciado de los animales (que se hace el día anterior) en un matadero.

El programa incluye, sin embargo, una suerte de “taller gastronómico“ donde se aprende a despiezar,picar, adobar, embudar y curar todos los productos del cerdo.

Es muy interesante saber que todo va acompañado por exquisitas degustaciones y acompañado del tradicional vino de pitarra extremeño y aguardientes caseros de la zona.

Los interesados pueden tener más información en La Matanza Extremeña (Facebook).

Foto | Dipualba
Más info | La Matanza extremeña, un estudio etnoarqueológico
En Diario del Viajero | De safari por Extremadura
En Diario del Viajero | Gastronomía

Recuerdo que paseando por Extremadura, a mi paso por Mérida, nos preguntamos si valía la pena llegarnos hasta Guadalupe, en Cáceres. Me alegro de haberlo hecho.

La visita estaba motivada por conocer el Monasterio de Santa María d Guadalupe por estar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (en 1993).

La llegada no pudo ser más auspiciosa, con la luz fresca de la mañana luminando sus fachadas trabajadas y dando más relieve aún al trabajo de aquellos artesanos del siglo XIII.

El Monasterio se ubica en el lugar donde fuera encontrada una imagen de la virgen a principios del siglo XIII. “ La imagen había estado siglos atrás junto al cuerpo de San Lucas, expuesta en Roma y en Sevilla, hasta que en 714, en plena invasión musulmana, la imagen fue escondida junto al río Guadalupe, que quiere decir “río escondido”, donde permaneció hasta su hallazgo por un campesino” (Wikipedia).

Este lugar fue especialmente cercano a la Reina Isabel la Católica, que pasó largas temporadas en el Monasterio. El mismísimo Cristobal Colón pasó por aqui para encomendarse a la virgen antes de emprender sus viaje a América.

La construcción llevó varios siglos, por lo que se suman estilos en una obra que impresiona por su grandiosidad. Recomiendo especialmente algunos rincones como el Claustro de los Milagros con una hermosa columnata.

Además de recorrer las estancias, no deben dejar de visitar el Museo donde hay algunas de las mejores obras maestras de Zurbarán (Las tentaciones de San Jerónimo), Goya o el Greco. También hay un museo de bordados y otro de “miniados“ o sea manuscritos miniaturas.

Quienes estén interesados en pasar por Guadalupe, que sepan que en el Monasterio funciona una Hospedería donde alojarse alli mismo.

La visita se hace con acompañamiento de un guía. Durante la mañana, de 9:30 a 13:00 hs y durante la tarde, de 15:30 a 18:30 hs. Las entradas se venden en la tienda de recuerdos. Se puede concertar la visita llamando al teléfono: 927 367 000

Sitio | Monasterio Guadalupe
Foto | tracX en Flickr
En Diario del Viajero | Los 10 monasterios donde retirarse
En Diario del Viajero | Extremadura