Aunque Badajoz no suele figurar entre los destinos más demandados por quienes planean una escapada, lo cierto es que esta provincia extremeña guarda auténticas joyas que sorprenden a quienes la visitan por primera vez. Precisamente entre dehesas y llanuras se encuentra uno de los pueblos más singulares de España, un enclave que ha sido bautizado con el evocador sobrenombre de "La pequeña Atenas", gracias a la belleza de su patrimonio y la huella de una historia fascinante.

Se trata de Llerena, una villa que alcanzó su mayor esplendor entre los siglos XV y XVII, cuando fue sede del Tribunal de la Inquisición en Extremadura y se convirtió en cuna de destacados personajes de la cultura y la ciencia como Pedro Cieza de León, cronista e historiador de las Indias, además de residencia de importantes juristas, artistas y pensadores.

Su florecimiento cultural, literario y científico fue tal que los cronistas de la época comenzaron a compararla con la capital del mundo clásico. De ahí nació su apodo: "La pequeña Atenas", un título que refleja tanto la vitalidad intelectual que se vivía en sus calles como la riqueza artística que todavía hoy se conserva.

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Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Granada | Turismo Llerena

El casco histórico de la ciudad, declarado Conjunto Histórico-Artístico, es un auténtico viaje en el tiempo y su Plaza Mayor, porticada y de estilo mudéjar, el epicentro de la vida local desde hace varios siglos. Desde allí domina el horizonte la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, levantada sobre una antigua mezquita y cuya monumental torre de ladrillo rojizo y azulejos vidriados, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la villa. En su interior se encuentra un retablo mayor y la imagen de la virgen, aunque se trata de obras contemporáneas realizadas en 1936 tras un incendio que sufrió el templo.

Llerena también conserva parte de su antigua muralla medieval, que protegía a la población y reforzaba su carácter estratégico en la Baja Extremadura. Construida en el siglo XIV y posteriormente reforzada por la Orden de Santiago, llegó a contar con varias puertas de acceso, de las que aún se conservan restos. Entre ellas destaca la Puerta de Montemolín, testimonio de la importancia militar y defensiva de la villa, así como algunos tramos que aún se pueden recorrer, recordando al visitante que Llerena fue, además de un centro cultural, una ciudad amurallada con gran peso estratégico.

Parroquia Nuestra Senora de la Granada

A escasos pasos, la iglesia de Santiago invita a detenerse ante su elegante fachada gótica y sus detalles platerescos, mientras que el convento de Santa Clara guarda un claustro sereno y evocador, testimonio del peso que las órdenes religiosas tuvieron en la ciudad. Algo similar sucede con como la Casa Maestral (antigua residencia de los Maestres de la Orden de Santiago), aunque en este caso recuerda el poder militar y político que albergó esta villa en la Edad Moderna.  

Otra visita imprescindible es el Palacio Episcopal, que alberga el Museo Histórico de Llerena, es una visita muy recomendable para conocer la importancia de la imprenta local en el siglo XVI, gracias a la cual fue posible difundir obras jurídicas y literarias por toda la península, reforzando aún más esa idea de hacer el símil con la gra ciudad griega. 

Pero no todo es solemnidad monumental. Llerena también es un lugar para pasear con calma y dejarse llevar por sus calles empedradas, sus fachadas encaladas con rejas de forja y sus patios adornados con azulejos y geranios. La sensación mediterránea que desprende su arquitectura, unida a la calidez de sus gentes y a la riqueza gastronómica de la zona (imposible no caer rendido ante un plato de jamón ibérico de la Dehesa de Extremadura), hacen de esta una ciudad para disfrutarla con los cinco sentidos.

Imágenes | Facebook del Ayuntamiento de Llerena

En un verano en el que los destinos de sol y playa se llenan hasta la bandera y los precios se disparan, existe una alternativa igual de atractiva, pero mucho menos masificada: entornos naturales con abundante vegetación, aguas dulces y cristalinas, y una tranquilidad difícil de encontrar en la costa. Un plan perfecto cuando el calor aprieta y lo que más apetece es refrescarse lejos del bullicio.

Es donde entra en escena Extremadura como la comunidad autónoma que alberga la mayor cantidad de piscinas naturales de España. Lejos de las costas y de los grandes centros turísticos, este rincón del interior peninsular ofrece una alternativa perfecta para una escapada refrescante, económica y sorprendente gracias a sus paisajes, su tranquilidad y su valiosa oferta cultural y gastronómica.

Según datos de 2024, esta región no solo lidera el ranking de piscinas naturales, sino que también figura entre las que tiene menor afluencia de turismo internacional. Esta doble condición la convierte en un refugio casi exclusivo para quienes buscan otra forma de viajar. Aquí la naturaleza no se contempla desde la distancia: se vive y se disfruta en sus ríos, gargantas y pozas de agua pura que se reparten por todo el territorio.

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Garganta de los Infiernos

Se podría recorrer Extremadura a través de sus piscinas naturales, porque todas ellas están en enclaves muy especiales y la lista es casi interminable. El Valle del Jerte, célebre por sus cerezos en flor en primavera, se transforma en verano en un paraíso acuático. Las piscinas naturales de Los Pilones, dentro de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, ofrecen una sucesión de pozas esculpidas en la roca por el agua durante siglos. Muy cerca, la Garganta de los Papúos y La Pesquerona en Cabezuela del Valle son opciones menos conocidas pero igual de espectaculares.

En La Vera, una comarca fresca incluso en los días más calurosos, cada pueblo parece tener su propia piscina natural. En Jarandilla de la Vera destaca la Garganta de Jaranda, que atraviesa el pueblo y ofrece varios puntos de baño con aguas cristalinas rodeados de vegetación. En Cuacos de Yuste, la Garganta de Cuacos, especialmente en la zona conocida como "El Bañaero", ofrece aguas claras a los pies del monasterio que acogió a Carlos V en su retiro. Otras joyas veratas incluyen Las Pilas de Collado, Madrigal de la Vera (con su espectacular puente romano) y Losar de la Vera.

Charco de la Olla | Turismo Extremadura

En la comarca de Las Hurdes, uno de los rincones más salvajes y auténticos de Extremadura, encontramos algunas de las piscinas naturales más escondidas y menos transitadas. La Piscina Natural de Caminomorisco o el Charco de la Olla en Pinofranqueado ofrecen entornos de baño que parecen sacados de una película. También destaca la zona de baño de Riomalo de Abajo, una de las más grandes de la zona, que además tiene vistas al célebre Meandro del Melero.

El norte de Cáceres continúa con maravillas como las piscinas naturales de Hoyos, Perales del Puerto y Robledillo de Gata, en plena Sierra de Gata, donde cada poza es un remanso de paz entre castaños y robles. Más al sur, en la comarca de Montánchez, sorprenden las zonas de baño como la Charca de Alcuéscar (también conocida como "La Charca del Cura"), o el entorno natural del Embalse de Proserpina, ideal para quienes quieran combinar un refrescante baño con un poco de historia romana.

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Una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad como centro de operaciones

Para quienes deseen convertir la excursión en una escapada completa, Cáceres capital es una base ideal. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Europa. Pasear por sus callejuelas empedradas es retroceder en el tiempo: desde la Concatedral de Santa María, hasta la Torre de Bujaco, el Arco de la Estrella o los palacios renacentistas que han sido escenario de películas y series como Juego de Tronos.

Por supuesto, pernoctar en la ciudad es una opción más que recomendable para disfrutar con calma de todo lo que ofrece. Una buena alternativa es alojarse en la antigua Casa de Lanas de Extremadura, hoy reconvertida en el hotel boutique Casa Pizarro, que combina una cuidada estética con una ubicación privilegiada en el centro histórico. Tras un día de baños en plena naturaleza, su atmósfera tranquila resulta ideal para descansar.

En el plano gastronómico, esta preciosa ciudad reúne una oferta variada y de gran calidad. Destacan propuestas como Torre de Sande, que reinterpreta la cocina extremeña con sensibilidad contemporánea; Miga, con un enfoque moderno y producto de temporada; y, por supuesto, Atrio, el dos estrellas Michelin del chef Toño Pérez, considerado uno de los referentes culinarios del país. Una escapada completa que sin duda, puede ser una de las mejores opciones para desconectar en verano.

Imágenes | Extremadura Turismo

Las generosas lluvias caídas en las últimas semanas han transformado el paisaje español, tiñéndolo de verdes intensos y reflejando una exuberancia poco habitual incluso en los rincones más secos del país. Este renacer natural ha impulsado el turismo rural, que está viviendo un gran momento y somos muchos los que no hemos podido resistirnos a regalarnos un merecido “homenaje de naturaleza”.

En este contexto de esplendor paisajístico, hay lugares que brillan con especial intensidad. Uno de ellos es una joya escondida entre las cumbres del norte de Extremadura, entre montañas cubiertas de bosques y ríos cristalinos: la Garganta de los Infiernos.

Ubicada en la comarca del Valle del Jerte, esta maravilla natural es una Reserva protegida que enamora por igual a senderistas, amantes del agua y exploradores de paisajes singulares. Declarada Reserva Natural en 1994 y perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, la Garganta de los Infiernos se extiende a lo largo de 7.226 hectáreas de belleza en estado puro.

Un espectáculo geológico y natural en el corazón del Valle del Jerte

La Garganta de los Infiernos es célebre por sus Pilones, un conjunto de pozas naturales formadas por la erosión del agua sobre la roca granítica. Estas marmitas de gigante, como se las conoce geológicamente, se han convertido en un icono del turismo de naturaleza por sus aguas verdes y cristalinas, ideales para un chapuzón en verano (¡eso sí, siempre con precaución!). Además cuenta con una amplia red hidrográfica que incluyen abundantes saltos y cascadas, una de las principales peculiaridades de este espacio natural.

Pero más allá de los Pilones, el espacio protegido ofrece rutas de senderismo que atraviesan robledales y miradores que permiten contemplar la inmensidad del valle, con altitudes que van 2.290 m. hasta los 600 m. La biodiversidad del lugar también es otro reclamo importante de la zona, con especies como la salamandra común, el águila real o el desmán ibérico.

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Cómo llegar a la Garganta de los Infiernos

Pilones de la Garganta de los Infiernos

La entrada principal a la Reserva se encuentra cerca de la localidad de Jerte, a través de la carretera N-110. A pocos metros de la rotonda que conecta esta vía con el acceso a la reserva, se encuentra una zona de aparcamiento habilitada. Es importante tener en cuenta algunas normas de acceso y estacionamiento para evitar inconvenientes durante la visita.

No está permitido aparcar entre el campo de fútbol de Jerte y el Camping Valle del Jerte. Esta zona está expresamente restringida y quienes estacionen allí podrán ser sancionados. Por otro lado, la zona de aparcamiento ubicada junto a la rotonda de la N-110, que da acceso a la Reserva Natural, funciona con sistema de pago desde mediados de marzo hasta finales de octubre (fuera de este periodo, el uso es gratuito). Asimismo, se permite la libre circulación de vehículos por la pista que conecta la N-110 con el Camping Valle del Jerte y la localidad de Jerte, aunque no está permitido aparcar en el tramo anteriormente mencionado.

A la hora de visitarlo, es recomendable llevar calzado adecuado, ya que aunque los senderos están señalizados, algunos tramos pueden ser pedregosos o resbaladizos. También es fundamental respetar el entorno: la Garganta es un espacio protegido, por lo que no se deben dejar residuos ni encender fuegos. Además en temporada alta (primavera y verano), conviene acudir a primera hora, ya que la afluencia es elevada y los aparcamientos pueden llenarse rápidamente.

Imágenes | Turismo Valle del Jerte

En un mundo donde los destinos turísticos más populares a menudo se ven desbordados por la masificación, aún quedan numerosos tesoros ocultos por descubrir. Pequeños pueblos, alejados de las rutas más transitadas, guardan historias, tradiciones y paisajes que merecen ser explorados. Optar por estos lugares no solo garantiza una experiencia única y auténtica, sino que también contribuye a un turismo menos masificado.

Y el ejemplo que traemos hoy es perfecto para representarlos. Se trata de Salorino, un pequeño municipio de Extremadura enclavado en la comarca cacereña de Sierra de San Pedro, un lugar que se ha convertido en mucho más que una parada tranquila para quienes buscan paisajes rurales y encanto tradicional.

Este pintoresco pueblo ha emergido como un singular destino turístico gracias a una iniciativa que ha dado vida a sus muros: el arte callejero. Como se puede apreciar, este ha logrado combinar su rica herencia histórica con expresiones contemporáneas, convirtiéndose en un museo al aire libre que sorprende y emociona a sus visitantes.

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La transformación que ha puesto a Salorino en el mapa turístico de España

Imagen | Facebook Turismo Salobre

La metamorfosis de Salorino comenzó en 2015, con un proyecto comunitario  inspirado en la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, en el que participaron un grupo de artistas y vecinos comprometidos con revitalizar el pueblo. Lo que comenzó como una iniciativa para embellecer espacios públicos y atraer turismo se ha convertido en una transofrmación total

El objetivo inicial era claro: rescatar la esencia del pueblo mediante el arte, reflejando sus tradiciones, flora, fauna y productos de la tierra Este esfuerzo ha sido respaldado por la comunidad, que no solo ha abierto las puertas de sus hogares a los artistas a través de 12 murales que han dado "vida nueva" al pueblo. Entre ellas un espectacular composición de 2.000 metros cuadrados ubicado en la Plaza Emilio Berdeguer y creado por la artista Lula Goce, que por cierto, es el más grande de toda Extremadura.

Un paseo por los murales de Salorino

El arte callejero en Salorino no solo embellece, sino que también cuenta historias. Las obras, distribuidas por todo el pueblo, abarcan desde homenajes a los oficios tradicionales como el pastoreo y la alfarería, hasta imágenes oníricas que retratan la biodiversidad de la Sierra de San Pedro.

Otros sitios clave para visitar

Aunque el arte callejero es el gran protagonista, Salorino tiene mucho más que ofrecer. Entre los sitios imprescindibles destacan:

1. La Iglesia Parroquial de San Ildefonso: Este templo del siglo XVI, de estilo renacentista, es un recordatorio de la rica historia del pueblo. Su interior conserva elementos arquitectónicos que merecen la pena explorar.
2. La Sierra de San Pedro: Este espacio natural es un paraíso para los amantes del senderismo y la observación de aves. Desde sus miradores, se puede disfrutar de vistas espectaculares y quizás avistar alguna de las especies más emblemáticas de la región, como el águila imperial o el buitre negro.
3. El Centro de Interpretación Casa de la Gitana: Perfecto para complementar la experiencia del arte callejero, este centro es el sitio perfecto para conocer la cultura, oficios y modo de vida de Salorino.

Se acerca San Valentín. Una fecha que solemos disfrutar en pareja, aunque en los últimos años las cenas, las salidas y los regalos, se han extendido a la familia o los amigos. Lo que no es tan común es que la celebre todo un pueblo, y eso es precisamente lo que hacen en Pasarón de la Vera, también conocido como el pueblo del amor.

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Situado en la provincia de Cáceres (Extremadura), se encuentra en la falda de la Sierra de Tormantos, dentro de la comarca de La Vera, formada por varios municipios en la ladera sur de la Sierra de Gredos. Y es el lugar ideal para hacer una escapada este mes. Vamos a descubrir por qué.

Todo empezó con la leyenda de la Magdalena

La historia que convirtió a Pasarón de la Vera en la localidad más amorosa sucedió el verano de 1539. Sus protagonistas fueron Jeromín (Juan de Austria), hijo natural de Carlos V, y Magdalena, sobrina de Alonso Manrique de Lara, señor de Pasarón.

La casualidad hizo que se conocieran en el pueblo cuando eran dos adolescentes que estaban allí de paso, él por su afición a la caza y ella porque veraneaba con sus tíos. El flechazo fue inmediato, pero como entonces todavía no se sabía que Jeromín era hijo de Carlos V, su amor no fue bienvenido en palacio.

Como la gran mayoría de los romances de leyenda, la pasión acabó en tragedia. Después de que el tío de Magdalena la encerrara en la parte más escondida del palacio, para que no pudiera salir al balcón a escuchar los poemas de su amado, los amantes enfermaron, hasta casi alcanzar la muerte. Al final, desconsolada, la muchacha acabó entrando en un convento de clausura y se alejó del mundo.

Un amor que se instaló en el pueblo para siempre

En Pasarón de la Vera hicieron del limón limonada, transformando este triste suceso en una oportunidad para celebrar el amor capaz de vencer el paso del tiempo. Un amor que se ha ido transmitiendo generación tras generación, hasta formar parte de la memoria colectiva de sus habitantes.

Así que, reivindicando la importancia de amar y sentirse amado, los días 10, 11 y 12 de febrero, han programado diversas actividades para los enamorados: un concurso de fotografía, proyección de películas, conciertos, y cenas especiales en el Bar Rosmar, entre muchas otras.

Para dormir hay varios alojamientos con encanto, como el hotel rural La Casa De Pasarón. Y vale la pena quedarse. Si el pueblo enamora durante el día, por la noche aumenta la sensación de cuento con las frases proyectadas con luz que decoran diversos puntos, y por supuesto están relacionadas con el amor.

El broche de oro final lo pone el espectacular entorno natural, ideal para dar largos paseos al día siguiente y descubrir por qué a La Vera se la conoce como la Comarca Verde de Extremadura. Lo más parecido a caminar por un pequeño paraíso, y si es con la persona amada, ¿qué más se puede pedir?

Portada | Don Meliton - Flickr

Badajoz siempre sorprende de forma agradable. Visitar Badajoz es una experiencia muy grata para quien se acerca a pasar unos días. Si el mes pasado os contaba como sacar partido a una visita a la Alcazaba, hoy quiero enseñaros brevemente estos cuatro museos que descubrirás en tu próxima visita a Badajoz.

El Museo Arqueológico provincial, el Museo Extremeño e Iberoamericano de arte contemporáneo (MEIAC), el Museo de Bellas artes de Badajoz o MUBA y finalmente el Museo de la ciudad de Luis de Morales, son nuestras recomendaciones.

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Museo Arqueológico provincial

Este Museo, está encalavado en la actualidad en el Palacio de los Condes de la Roca, situado dentro de la Alcazaba de Badajoz, y ofrece una exposición con más de 20.000 obras, que cubren un período histórico que va desde el paleolítico hasta la época de la reconquista.

En la planta superior tienes las piezas más antiguas, las prehistóricas, en la entreplanta los hallazgos de la época romana y en la planta baja, exposiciones del final del período romano y comienzos del cristianismo.

MEIAC Museo de Arte contemporáneo

Más conocido por sus siglas MEIAC, el Museo Extremeño e Iberoamericano de arte contemporáneo está enclavado en lo que fuera en su día la Prisión Preventiva y Correccional de Badajoz. Además de por sus peculiares instalaciones, vale la pena acercarse a ver sus colecciones.

Como particularidad, todas las piezas de arte contemporáneo que se exponen vienen de Extremadura, Iberoamérica y la Península Ibérica.

MUBA

El Museo de las Bellas Artes de Badajoz, conocido por sus siglas MUBA, está situado en el Casco antiguo de la ciudad y reune una amplia exposición de obras de pinturas y exculturas de los últimos cuatro siglos.

En general son obras de grandes autores extremeños como Felipe Checa, Luis de Morales, Eduardo Naranjo y otros muchos artistas como la obra Visita de la madre al hospital de Enrique Paternina García Cid con la que hemos comenzado este artículo.

Museo de la ciudad, Luis de Morales

Se trata de un museo moderno, que incluye también contenidos audiovisuales y experiencias sensoriales, que reúne información sobre los monumentos, exposiciones, historia y otros recursos turísticos de la ciudad de Badajoz.

Merece la pena visitar estos cuatro Museos, aprovechando cualquier estancia corta en Badajoz, tanto para los residentes en la provincia que no los conozcan como para los visitantes de otras zonas de nuestro país, cuando esté permitido viajar entre provincias.

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Imágenes | Wikimedia Commons y Pixabay.com

Quizás sea mi manera preferida de conocer una ciudad, paseando sus calles sin prisa, dejando que sea la ciudad la que salga a mi encuentro. Así estuve descubriendo la Alcazaba de Badajoz, dando un paseo para visitar sus monumentos, partiendo de la Plaza de San José, junto a la Plaza Alta.

Accedemos a la Alcazaba por la Puerta del capitel, que tiene ese nombre porque su capitel procede del Foro Romano y es muy característico. Continuamos el paseo hacia el Palacio de los Figueroa, de origen medieval, construido por el entonces regidor de la ciudad en el siglo XVI.

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Desde allí, vemos las ruinas de la Casa de los Acevedos, que fuera primer palacio episcopal, que quedó en ruinas durante la Guerra de Restauración portuguesa. Nos dirigimos hacia la Iglesia de Santa María del Castillo, catedral de Badajoz construida sobre una antigua mezquita, que hoy forma parte de la Biblioteca Regional de Extremadura.

Después continuamos caminando para salir a la muralla árabe donde vemos la Torre de los Caballeros y, más adelante, la espectacular Torre de Espantaperros. Finalmente, la Torrevieja, tras ver la Torre de la Galera, que en tiempos fue cárcel.

Durante el recorrido veremos puertas como la de El Metido o la Puerta del Alpendiz, así como la Torre de las siete ventanas, donde, según la leyenda, la princesa Zoraida fue encerrada por su padre, para evitar su enamoramiento de un cristiano.

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Un paseo por las calas de la costa de Almería

Continuamos con la Puerta, la Torre y el Muro de la Coracha, que nos dan paso hacia la Torre del Pendón y la Torre de la Horca, en los extremos de la muralla de la Alcazaba. Salimos por la Puerta de carros, abierta en el siglo XVIII para facilitar la entrada y salida del comercio.

Además de todos los monumentos señalados, que van formando un recorrido circular por el óvalo de la muralla, podremos ver también las Ruinas de la casa de Zapata, de las que se tiene constancia desde el siglo XVIII y que están dentro del perímetro.

Tras el recorrido por la Alcazaba de Badajoz, quedo encantado con todos los puntos de más interés que os he narrado, que me permiten una visión completa de la Alcazaba, en un paseo agradable y sin prisas para conocer la ciudad.

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En Diario del Viajero | Cinco imprescindibles de la Sierra de Montánchez y Tamuja Imágenes | Wikimedia Commons

La Sierra extremeña es un paraíso natural. Hoy os queremos hablar de la Sierra de Montánchez y Tamuja, destacando cinco recursos turísticos imprescindibles en una visita corta o escapada de fin de semana, entre los muchísimos que la comarca ofrece a sus visitantes.

La Basílica de Santa Lucía del Trampal, el Castillo de Montánchez, las Pinturas murales en la Ermita del Cristo del Amparo, el Castro prerromano de Villasviejas del Tamuja o el Claustro del convento de los Agustinos Recoletos, se pueden visitar, formando una ruta estupenda para el fin de semana.

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La basílica de Santa Lucía del Trampal

La iglesia de Santa Lucía del Trampal es un monumento construido entre el siglo VII y el siglo IX​. Está situada en el municipio extremeño de Alcuéscar, en la provincia de Cáceres. Se trata de un templo con características visigodas y mozárabes,​ con tres capillas rectangulares abiertas a un transepto.

Es la única edificación de época visigoda que se conserva en pie en la mitad sur de la península ibérica. El 5 de octubre de 1983, fue declarada Bien de interés cultural en la categoría de Monumento.

El Castillo de Montánchez

En la localidad del mismo nombre, encontramos el Castillo de Montánchez. Podemos ver el exterior de los muros del Castillo, y disfrutar de sus vistas. Para terminar el día podemos ir a las bodegas de la localidad a probar su jamón ibérico y sus vinos.

Castro prerromano de Villasviejas del Tamuja

En la localidad de Botija, podemos acercarnos a conocer el castro prerromano de Villasviejas del Tamuja, un asentamiento amurallado, en el que aún hoy en día, se puede ver perfectamente como era la distribución de las viviendas.

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Pinturas murales de la Ermita del Cristo del Amparo

En el interior de la ermita del Cristo del Amparo en Benquerencia, podemos ver las preciosas pinturas de policromía, tan bellas que se dice que esta ermita es la Capilla Sixtina de la zona. Las pinturas están dedicadas a la pasión del Señor. A los pies de la ermita se encuentra la última cena y el lavatorio de los pies; también la oración en el huerto de los olivos, la flagelación, el beso de Judas y la coronación de espinas.

En el centro de la ermita está Jesús con la cruz a cuestas y el pasaje de la Verónica, y en el ábside la figura de Dios padre y unos angeles que portan signos de la pasión y resurrección. En la bóveda sobresale la aparición del resucitado y un Ecce Homo. Podemos verlas mientras que no haya culto, solicitando una visita o pidiendo al Ayuntamiento que nos abra la puerta cuando la Iglesia no esté abierta.

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Compañeros de ruta: nuestras próximas vacaciones

Claustro del convento de los Agustinos Recoletos

Terminamos con el Claustro del Convento de los Agustinos recoletos, una maravilla del barroco del siglo XVIII perfectamente restaurada, con unos grabados esgrafiados que son muy singulares. Está unido al costado de la Epístola del convento.

El claustro es de planta cuadrada con galerías formadas por cuatro arcos de medio punto. Una verdadera joya del arte de la cantería con un aljibe en el centro de su jardín. El patio va decorado con esgrafiados a base de emblemas religiosos y bandas vegetales.

Imágenes | Wikimedia Commons, Grada.es, Extremadura.com
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Hoy viajamos a Cáceres, una ciudad Patrimonio de la Humanidad que nos permite recorrer un conjunto histórico en el que se superponen testimonios de diversas etapas históricas. Y aunque es más conocida por su pasado, también el arte contemporáneo nos espera en la ciudad, con un nuevo museo recién inaugurado.

Desde principios de los años 2000, la Fundación Helga de Alvear gestiona el Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres que se acaba de ampliar con el nuevo Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

La Fundación Helga de Alvear surgió de la mano de la coleccionista y galerista alemana residente en España Helga de Alvear, con el propósito de acercar el arte a la sociedad. Este nuevo espacio en Cáceres es fruto de un proyecto largo que ha requerido una inversión de 10 millones de euros para construir el edificio de cuatro plantas en el que se ubica.

El nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Cáceres está enclavado en plena ciudad monumental, con una superficie de 5.000 metros cuadrados (8.000 con jardín y dotación para almacenamiento) y alberga 200 obras seleccionadas de las cerca de 3.000 que atesora la coleccionista desde que se afincó en España en 1957.

Después de considerar otras ciudades para el nuevo museo, Cáceres es finalmente donde estarán juntas estas o obras de arte contemporáneo que hasta ahora habían viajado por museos diversos, o no habían sido nunca expuestas. Así, brillarán obras de artistas como Olafur Eliasson, Pablo Picasso, Louise Bourgeois, Wassily Kandinsky, Helena Almeida...

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«A mí me interesa el arte contemporáneo, porque nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos, porque crea y desarrolla lenguajes que pueden explicarnos, de manera nueva, el mundo que nos ha tocado vivir y del que a menudo sólo rozamos la superficie.» Helga de Alvear.

El edificio incluye un espacio dedicado a las vanguardias y una sala para Francisco de Goya, a través de la primera edición de sus Caprichos, para divulgar su influencia en el arte moderno y en el contemporáneo.

El diseño del museo cuenta con una primera fase de rehabilitación de la denominada Casa Grande, de 3.000 metros cuadrados, donde hasta ahora ha expuesto la Fundación Helga de Alvear, a lo que hay que sumar una segunda fase de nueva construcción, un moderno edificio diseñado en listones blancos con figuras geométricas que se superponen.

Se ha querido acercar el museo a los ciudadanos, con un diseño original, en el que el mayor protagonismo se lo lleven las obras de su interior, y vinculándolo también a la historia monumental de Cáceres.

Este último aspecto se apreciará además porque, junto a las obras de la colección en el museo, la Fundación Helga de Alvear ofrecerá un recorrido por las piezas instaladas en diferentes espacios públicos del casco histórico de Cáceres.

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Visita al Museo Helga de Alvear, Cáceres

La visita al Museo Helga de Alvear de Cáceres es gratuita y ofrece talleres muy diversos para diferentes públicos en una completa agenda que estará deseando librarse de las restricciones propias de la pandemia que vivimos. También planea las próximas exposiciones, sobre las que estaremos atentos.

El horario en temporada de invierno (1 de octubre a 31 de mayo) es de martes a sábado de las 10:00-14:00 a las 17:00-20:00 horas. En temporada alta (1 de junio a 30 de septiembre) abre de martes a sábado de 10:00-14:00 a 18:00-21:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:30 horas.

El centro permanecera cerrado todos los lunes excepto puentes nacionales, así como los días 1 de enero, 25 de diciembre así como las tardes del 24 y el 31 de diciembre. También el día de la fiesta local de la Feria de San Fernando en mayo. Puedes consultar todas las novedades desde su web.

Durante el mes de marzo se llevarán a cabo distintas visitas guiadas gratuitas al Museo Helga de Alvear, y también se organizan visitas escolares, una oportunidad para todos los públicos de conocer de verdad este nuevo espacio dedicado al arte contemporáneo en Cáceres. Si ya soñaba con volver a la ciudad, no veo el momento de que se abran fronteras y redescubrirla a la luz de todos los cambios (a mejor) que ofrece desde la última vez que pude disfrutarla...

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Cáceres te invita a conocer su patrimonio y pasado judío

Fotos y Sitio Oficial | Fundación Helga de Alvear

En la localidad de Romangordo, provincia de Cáceres, junto al río Tajo y al Parque Nacional de Monfragüe, podemos realizar un recorrido artístico a través de sus fachadas y sus puertas. Es la ruta de los trampantojos de Romangordo.

Un trampantojo se define como una ilusión, trampa con que se engaña la vista haciendo ver lo que no es. Con esta técnica pictórica y elaborando bonitos murales se ha adornado este pueblo de apenas 256 habitantes.

Así, podemos suponer ventanas, ladrillos, plantas, esquinas, sombras y salientes... donde no los hay, todo gracias a las originales pinturas que decoran las casas de Romangordo con escenas cotidianas de la vida de sus habitantes.

En los cuadros sobre paredes y puertas podemos ver mujeres cosiendo o realizando tareas domésticas, hombres realizando trabajos artesanales, del campo, niños jugando en la calle, animales, productos gastronómicos típicos...

También escenas sobre la legendaria Ruta de los Ingleses (que rememora la batalla de la Guerra de la Independencia que tuvo lugar el 19 de mayo de 1812 en el término municipal de Romangordo), o la antigua fábrica de gaseosa del pueblo.

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Villarreal de San Carlos, el pueblo de una sola calle

Desde septiembre de 2016 se van llenando de color e imaginación estas calles, una iniciativa del Ayuntamiento de la localidad cacereña llevada a cabo por artistas extremeños y alumnos de Bellas Artes de Madrid. Como resultado, los proyectos "Puerta a puerta, pintamos nuestra vida y nuestra historia" y "Romangordo, imágenes que marcan la identidad de un pueblo".

Os dejamos con algunos de estos trampantojos de Romangordo en los que apetece introducirse, para mezclarse con las más variadas escenas. ¿Ilusión o realidad?

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El Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres

Más información | Romangordo