Encaramado sobre el río Yoshino en el valle de Iya, en la prefectura de Tokushima, se encuentra un pequeño museo lleno de monstruosos secretos.

El Yokai Yashiki, o Museo de Monstruos y Piedras, cuenta la historia de los muchos monstruos, demonios y espíritus que habitan en la región.

Yokai

Los Yokai son una clase de monstruos exclusivos del folklore japonés, y el museo está lleno hasta de ellos. Representaciones y artefactos de papel maché se alinean en las paredes, junto con mapas que muestran en qué parte del paisaje remoto circundante se han visto estos yokai.

Los objetos que supuestamente eran propiedad de yokai se muestran ordenadamente en vitrinas, e incluso puedes pasear por un túnel espeluznante lleno de monstruos para experimentar lo que sería tropezar con tales criaturas en la oscuridad.

Puedes también tomarte una buena sesión de fotos con un kappa (un demonio de agua anfibio).

Geología

Luego, aventúrate al segundo piso, dedicado a la geografía y geología de la región, junto con muestras de minerales encontrados en la región.

Un video de cómo se formaron el valle, el río y las montañas hace milenios se proyecta sobre un diorama detallado de la provincia.

La prefectura de Tokushima está ubicada en la isla de Shikoku. se sitúa al este de la isla Shikoku, y está unida a la isla de Awaji a través del puente Naruto. Desde allí, hay otra comunicación en puente con la isla de Honshu.

Y un meteorito autraliano

También hay una sala dedicada a las gemas fluorescentes y una exposición sobre el famoso meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969.

Los fragmentos del meteorito cayeron sobre el pueblo el 28 de septiembre de 1969. El meteorito, una condrita carbonácea tipo II (CM2) contenía aminoácidos comunes como la glicina, alanina y ácido glutámico, pero también algunos poco comunes como la isovalina y pseudoleucina.

Si queréis acudir a este singular museo, la entrada es de ¥ 600 para adultos y ¥ 300 para estudiantes. Los niños entran gratis. Si es posible, es recomendable visitar el área a mediados de noviembre, cuando la ciudad vecina organiza un festival anual de yokai.

En Japón hay un gran número de animales que según el folklore poseen magia por sí mismos. La mayoría de ellos cambian su forma y a menudo imitan a los humanos, en especial a las mujeres. Algunos de los animales conocidos como yōkai son los siguientes:

• Tanuki (perro mapache)
• Kitsune (zorro)
• Hebi (serpiente)
• Mujina (tejón)
• Bakeneko y Nekomata (gato)
• Inugami (perro)
• Kamaitachi (comadreja)
• Ōkami (lobo)
• Suiko (tigre de agua)
• Kappa (tortuga o reptil)

Uno de los aspectos mejor conocidos del folclore japonés es el oni, que es una clase de ogro de la montaña, representado generalmente con la piel roja, azul, marrón o negra, dos cuernos en su cabeza, una boca ancha llena de colmillos, y no usa ropa, solo su piel de tigre. Lleva a menudo una maza de hierro llamada kanabō o una espada gigante.

Hay una serie de yōkai que eran seres humanos comunes que se transformaron en algo terrorífico y grotesco, usualmente por estados emocionales extremos como por ejemplo los celos.

Si me preguntaran cuál es el evento más loco y desmadrado en el que he estado en mi vida, la elección estaría difícil, pero creo que el Festival de las Trompetas de Dragačevo (también conocido como Dragačevski sabor) de la pequeña localidad serbia de Guča (léase 'Gucha') se lleva la palma.

Tuve la suerte de estar allí este pasado verano, casi por casualidad. Tras un frenético viaje en coche por las carreteras serbias, llegamos a Guča, normalmente un pueblecito de 2000 habitantes que en esta ocasión bullía con medio millón de almas (más que la mayoría de macrofestivales europeos). La cerveza y la rakía (orujo local) prácticamente llovían del cielo, y se percibían las melodías de miles de trompetas tocando, en total anarquía, en medio del desenfreno.

La trompeta es una parte integral del folklore balcánico, popularizado en occidente por Goran Bregović y Emir Kursturica. Se trata de ritmos rápidos y alocados, que invitan inmediatamente al baile (y más después de un par de cervezas). El gran trompetista de jazz Miles Davis visitó el festival en una ocasión y afirmó, sorprendido, que "no sabía que la trompeta se pudiese tocar de esa forma".

El Festival de Guča, de hecho, es un concurso de trompetistas. Se celebran eliminatorias por toda Serbia y la gran final es en Guča, donde al vencedor se le hace entrega de la Trompeta de Oro. Con los años se ha consolidado como un punto de encuentro para toda Serbia (y cada vez más extranjeros), un día de fiesta para la exaltación del folklore nacional.

¿Qué hace un extranjero en el Festival de las Trompetas? simplemente, dejarse llevar. Por la música, por la muchedumbre, por el olor a carne a la brasa. Un par de cervezas y un par de chupitos de rakía sin duda acabarán con nuestra resistencia a bailar e integrarnos en la marea humana.

La carne a la brasa es, por cierto, la gran seña de identidad de la comida serbia. Barata, sabrosa, y se puede encontrar en muchas variantes. La más característica de Serbia es la pljeskavica, hecha con carne picada de cerdo y cordero acompañada de vegetales y especias. La cerveza nacional más popular sea probablemente la Jelen Pivo. Y la rakía, que decir de la rakía. Un fortísimo aguardiente de elaboración casera con el que todo extranjero que la prueba tiene una relación de amor / odio.

Llegar a Guča no es excesivamente fácil. Se trata de un pueblo pequeño en medio de un país montañoso y mal comunicado como Serbia. Durante el festival hay servicios especiales de bus desde Belgrado al festival. Otra opción es ir a la cercana ciudad de Čačak y allí tomar un minibús (simples furgonetas privadas, salen cada vez que se llenan) o incluso hacer autostop. No te preocupes, todo el mundo sabrá que vas al festival.

El año que viene promete ser un evento histórico. En agosto se celebra la 50ª edición del festival (se celebra anualmente desde 1961, no fue detenido ni durante la guerra de Yugoslavia) y se espera a grandes artistas, grandes personalidades, y sobre todo, más visitantes extranjeros que nunca.

El clip de vídeo corresponde a la película 'Guča', ambientada en el festival. Cada vez que oigo esta música me dan ganas de volver a ponerme a bailar.

Imágenes | Cinéma C, Ignacio Munguía Más información | Guca.rs En Diario del Viajero | Mecavnik: un pueblo de cine en Serbia En Diario del Viajero | Laulupidu: el Festival de la Canción de Estonia

Continuamos con el reportaje sobre el Festival de la Canción de Estonia o Laulupidu celebrado este fin de semana en Tallinn.

El sábado la actuación empezó a las ocho de la tarde (una hora más tarde de lo previsto, debido al retraso de los coros durante el desfile). Tras el encendido de la antorcha y el himno nacional, se produjo el discurso del presidente y comenzó una selección de canciones tradicionales.

El primer día del festival está centrado en la exhibición artística. Después de que todos los coros (25.000 cantantes) cantasen las primeras canciones, pasaron a coros reducidos cantando piezas clásicas, muchas de ellas de origen religioso. También hubo lugar para las composiciones instrumentales, incluyendo un 'popurrí' de canciones de la época de la lucha por la independencia.

Algunas de las canciones del sábado fueron compuestas o 'retocadas' exclusivamente para este festival. Participar en el Laulupidu como cantante o músico es considerado todo un honor, no digamos ya como compositor o director de coro. El folklore estonio es riquísimo en canciones y es muy difícil seleccionar, cada cinco años, las que se cantarán.

Lo peor de todo fue sin duda el tiempo. El verano estonio nos deleitó con lluvia y frío, y la venta de chubasqueros se convirtió en el negocio más rentable del día. El tiempo deslució el evento y provocó que gran parte del público se comenzara a marchar.

A esto hay que sumarle la incapacidad de las autoridades para ofrecer servicios reforzados de transporte público (¡a pesar de que es el mayor movimiento de personas en todo el país cada cinco años!). Los pocos autobuses disponibles estaban tan abarrotados que a la mayoría nos tocó un paseo hasta el centro de media hora bajo la lluvia.

El domingo, sin embargo, el tiempo fue mayormente soleado y pudimos disfrutar al 100% del espectáculo. Durante la sesión del domingo, que comenzó a las dos de la tarde, la protagonista fue la música popular. Toda la jornada fue un verdadero festival, con el público uniéndose a los coros en muchas de las canciones. Más de 100.000 personas, en total.

Comenzó con piezas instrumentales interpretadas por una orquesta de 1700 músicos. Después fue el turno del coro de hombres, luego el de mujeres, a continuación el de jóvenes y finalmente el de niños (que son los que más disfrutan actuando, a juzgar por la pasión con la que cantan).

Finalmente se unieron todos los coros para cantar las canciones más populares a modo de cierre. Durante la época soviética, mientras que todo el festival estaba dedicado a himnos militares y canciones ideológicas, eran precisamente estas pocas canciones populares del cierre las que mantenían vivo el festival. Era prácticamente el único momento en que, cada cinco años, se exaltaba la cultura estonia, cantando sobre su isamaa ('tierra paterna') y emakeel ('lengua materna').

La antepenúltima canción fue la preciosa Ta lendab mesipuu poole ('Vuela hacia la colmena'), una metáfora sobre los estonios refugiados y desplazados fuera de su país y que suele ser una de las canciones que más se repite en el festival.

Después, Mu isamaa on minu arm ('Mi patria es mi amor'). Esta canción es fija en el repertorio, está considerada prácticamente un segundo himno nacional, y de hecho la escultura de su compositor, Gustav Ernesaks, preside el Campo de las Canciones. Era una canción expresamente prohibida en la URSS, que sin embargo se seguía cantando en los festivales de la canción, en uno de los pocos actos de resistencia ante el férreo régimen.

El festival acabó con Kodumaa ('Hogar'), con el público entregado uniéndose a los coros. Una vez acabada la actuación, los coros aún nos obsequiaron con alguna canción de propina mientras los 30.000 cantantes iban desalojando el escenario.

La marea humana comenzó entonces a abandonar el Lauluväljak. Fue una de las muy pocas ocasiones en las que se pueden ver las calles cortadas en Tallinn. Los estonios son muy poco dados a ningún tipo de manifestación colectiva, lo que hace todavía más remarcable la cantidad de gente que se reúne en el Laulupidu.

Los próximos festivales

La próxima ocasión para disfrutar de este espectáculo será el festival infantil y juvenil, en 2011. El próximo Laulupidu no será hasta dentro de cinco años, en julio de 2014. Es posible, sin embargo, que se celebre algún tipo de festival conmemorativo antes de esta fecha. Por ejemplo, el verano pasado se celebró el Öölaulupidu ('Festival Nocturno de la Canción'), en conmemoración del XX aniversario de la Revolución de las Canciones, donde se cantaron las canciones de corte más patriótico en un momento especialmente delicado por la guerra en Georgia.

En la vecina Letonia se celebra un evento muy similar, el Dziesmusvetki, con la misma filosofía que en el caso estonio: reunirse cada cinco años para exaltar la música y la cultura nacional. Ambos países han vivido paralelamente las mismas guerras, ocupaciones y periodos de paz e independencia. El último festival letón se celebró el verano pasado, con lo que el próximo será en 2013.

Un pequeño aperitivo para que la espera hasta entonces sea más leve, un vídeo del coro y público cantando Kaunimad Laulud ('Bellas Canciones') el pasado domingo.

Imágenes | Ignacio Munguía En Diario del Viajero | Laulupidu: el Festival de la Canción de Estonia (I)

Este fin de semana tuvimos la oportunidad de asistir en Tallinn a la XXV edición del Laulupidu o Festival de la Canción, un evento que se celebra cada cinco años y que reúne a coros de más de 30.000 personas cantando al unísono, en uno de los mayores eventos corales ‘amateur’ de todo el mundo.

El primer festival se celebró en 1869 en Tartu, en pleno despertar nacionalista estonio. Estonia dispone de una enorme colección folklórica, sólo superada por Irlanda, y cantar es una tradición nacional, más que un mero hobby. No en vano, Estonia se independizó pacíficamente de la URSS en la llamada Revolución de las Canciones, donde la música jugó un papel fundamental.

El Laulupidu es una espectacular demostración folklórica, con coros de todo el país vistiendo sus trajes típicos. Se dan cita más de 100.000 personas, sumando cantantes y espectadores. No parece mucho, pero Estonia es un país muy poco poblado. Si extrapolásemos esta cifra a España, equivaldrían a casi 4 millones.

‘Lauluväljak’: el escenario

El Festival de la Canción se celebra en uno de los lugares más particulares de Tallinn: el Lauluväljak o ‘Campo de las Canciones’. En una ciudad de sólo 400.000 habitantes sorprende encontrar este magnífico escenario con forma de concha y capacidad para 30.000 personas, situado frente a una explanada que puede albergar a más de 70.000.

Paradójicamente, fue construido en la época soviética, durante la cual el Festival siguió celebrándose, mezclando la música popular con los himnos comunistas y la exaltación a los líderes soviéticos. A finales de los años 80, fue escenario de masivas concentraciones espontáneas en las que se cantaban canciones reivindicativas y se exigía la independencia.

También sirve de escenario a los grandes macroconciertos que se celebran en la ciudad. A falta de grandes estadios, artistas como Madonna o el malogrado Michael Jackson han actuado en el Lauluväljak

El desfile inaugural

Antes de comenzar a cantar, todos los coros se reúnen en el centro de Tallinn, situado a casi cinco kilómetros del escenario. Agrupados alfabéticamente por condados (y dentro de cada condado, alfabéticamente por municipios), los coros comienzan a desfilar.

Se trata sin duda de la mejor muestra de la vestimenta folklórica de Estonia: faldas coloridas (cada región con sus colores particulares), sombreros, uniformes variopintos y adornos metálicos, especialmente llamativos en los trajes femeninos de la región de Setumaa, entre Estonia y Rusia.

En medio de un ambiente festivo, los coros cantan y bailan mientras las bandas de música tocan. Algunos incluso llevan carrozas. Desde que el primer coro sale del centro hasta que el último llega al escenario pasan más de cinco horas. A lo largo de todo el trayecto, hay público aplaudiendo el espectáculo.

Una vez que los 30.000 cantantes están preparados, comienzan a cantar mientras una antorcha sube por la torre de 42 metros que hay al lado del escenario. Cuando la llama prende el pebetero, comienza el festival. Cantantes y espectadores cantan al unísono Mu isamaa mu õnn ja rõõm, el himno nacional. La sensación de escuchar a 100.000 personas cantándolo a la vez es sobrecogedora.

El vídeo mostrado a continuación es del anterior festival (2004), pero os servirá para haceros a la idea de como es el festival, a la espera de que se suban vídeos decentes de este año y podamos comentarlos en el próximo post, donde hablaremos del desarrollo del evento. La canción, Ilus maa, es el tema inicial de la película The Singing Revolution, inspirada en el Festival de la Canción de Estonia y en los sucesos que desembocaron en la independiencia del país frente a la URSS.

Imágenes | Ignacio Munguía
En Diario del Viajero | Laulupidu: el Festival de la Canción de Estonia (II)