Viajar a Galicia en este época del año es una gran forma de descubrir la región en uno de sus momentos más auténticos. El ritmo del verano se calma, las carreteras están más despejadas y los precios acompañan, permitiendo disfrutar de una escapada más tranquila y cercana.

Este año, además, visitarla cobra un matiz aún más especial teniendo en cuenta que la comunidad ha sufrido los incendios más graves desde que existen registros, y el turismo se convierte en una muy buena oportunidad para tender la mano a la población local. Cada visita y cada experiencia compartida son también una forma de apoyarla y contribuir a la recuperación del territorio.

Dentro de esta tierra resiliente y maravillosa, el tejido productivo está lleno de pequeñas y medianas empresas que han sabido unir tradición y modernidad para ofrecer al mundo productos singulares: desde vinos y conservas hasta porcelana o lácteos ecológicos. Muchas de ellas abren sus puertas al viajero más curioso, invitándole a conocer su historia, sus procesos y, sobre todo, el alma que hay detrás de cada proyecto. Por eso hoy proponemos cinco experiencias con las que vivir Galicia de un modo diferente, enriquecedor y profundamente humano.

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Cómo visitar la Playa de las Catedrales aunque no tengas reserva: dos trucos que casi nadie conoce y comprobé yo misma

Sargadelos (Cervo, Lugo)

Imagen | Sargadelos

Más que porcelana, Sargadelos es un pedazo de la historia cultural de Galicia. Fundada en el siglo XIX, esta factoría es hoy un referente internacional por sus diseños de inspiración celta y su fusión de arte y artesanía. La visita guiada por la fábrica-museo de Cervo permite recorrer los talleres donde se crean piezas únicas, desde la mezcla de la arcilla hasta el esmaltado final. Se trata de un recorrido que combina técnica e historia, salpicado de anécdotas sobre la evolución de la marca y su influencia en el arte gallego contemporáneo. El entorno, con frondosos paisajes y un importante patrimonio cultural, convierte la experiencia en algo más que una visita industrial. El precio es de 5 euros para mayores de 12 años y suele incluir el acceso a exposiciones temporales.

Mar de Frades (Meis, Pontevedra)

Imagen | Mar de Frades

Entre viñedos bañados por la brisa atlántica se levanta la bodega Mar de Frades, un templo del albariño con una arquitectura moderna que recuerda a un navío mirando al mar. Aquí se entiende cómo el clima, la salinidad y el mimo en la vendimia marcan la personalidad de sus vinos. La visita incluye un recorrido por el viñedo, la sala de fermentación y la nave de barricas, con explicaciones claras y accesibles incluso para quienes se inician en el mundo del vino. La experiencia culmina con una cata de varias referencias, incluida la icónica botella azul que es ya un símbolo del albariño gallego. Los precios parten de los 16 euros y pueden ampliarse con experiencias especiales que combinan vino y gastronomía.

Granja de Xanceda (Mesía, A Coruña)

Imagen | Casa Grande de Xanceda

A medio camino entre A Coruña y Santiago, la Granja de Xanceda se ha convertido en un modelo de sostenibilidad y bienestar animal. Sus vacas viven al aire libre, alimentadas de pastos ecológicos, y esa filosofía se refleja en cada yogur, queso fresco o kéfir que producen. Las visitas son especialmente atractivas para familias con niños, ya que incluyen actividades participativas como dar de comer a los animales, aprender a hacer yogur casero o descubrir cómo se cuida el entorno natural en una granja ecológica. Los adultos disfrutamos también con la degustación de sus deliciosos lácteos, todo en un ambiente cercano y divertido. El precio de las visitas es de 7,50 euros y es imprescindible hacer reserva previa en su web, incluso en temporada baja.

Real Conservera Española (Cambados, Pontevedra)

Imagen | Real Conservera

Hablar de conservas gallegas es hablar de excelencia, y Real Conservera Española lo demuestra con creces. Esta empresa familiar mantiene un proceso 100% artesanal en el que se seleccionan uno a uno los mejores productos de las rías: mejillones, navajas, sardinillas o berberechos. La visita guiada tiene una duración de una hora y te lleva al interior de la fábrica para descubrir cómo se conserva el sabor del mar en cada lata, siguiendo técnicas transmitidas durante generaciones. La experiencia termina con una degustación de sus conservas gourmet maridadas con un albariño, que elevan cada bocado a la categoría de alta gastronomía. El precio es de 35 euros+IVA para adultos (6 euros para menores de 12 años) y se recomienda reservar con antelación a través de su web, ya que las plazas son limitadas.

Bodegas Martín Códax (Cambados, Pontevedra)

Imagen | Martín Códax

Nacida como cooperativa en 1986, Martín Códax reúne a cientos de viticultores que han conseguido llevar el albariño gallego a escenarios internacionales. La bodega ofrece distintas modalidades de visita, siempre con un sello de cercanía y calidad. El recorrido incluye los viñedos con vistas a la ría de Arousa, la moderna sala de elaboración y un mirador privilegiado desde el que se disfruta de la esencia del valle del Salnés. La experiencia culmina con una cata de varios vinos, acompañada de explicaciones sobre maridajes y la tradición vitivinícola de la zona. El precio parte de 21 euros y la bodega organiza también eventos culturales, conciertos y catas temáticas que enriquecen aún más la experiencia.

Cuando visitas la Playa de las Catedrales, una de las maravillas naturales más impresionantes de nuestro país, entiendes por qué la Xunta de Galicia decidió limitar su aforo. Algunos dirán que es “ponerle puertas al campo”, pero lo cierto es que se trata de un lugar tan espectacular, tan imponente y al mismo tiempo tan frágil, que el control de visitantes es necesario para protegerlo de la masificación que han sufrido otros monumentos naturales.

Por eso para acceder a la playa en Semana Santa y del 1 de julio al 30 de septiembre es obligatorio contar con una autorización gratuita, que se puede solicitar en la web oficial de la Playa de las Catedrales con un mes de antelación, hasta agotar plazas. El problema es que las entradas vuelan: si no estás pendiente el día y la hora en que se abren las reservas, puedes quedarte sin sitio de un día para otro.

Sin embargo, hay un par de opciones que no son muy conocidas, pero que te dan el acceso a la playa aún sin reserva previa. Si es tu caso, toma nota.

Cómo visitar la Playa de las Catedrales de Lugo sin autorización de entrada

Si no conseguiste tu autorización, aún tienes dos alternativas legales para acceder:

1. En autobús lanzadera
   Durante la temporada alta, se habilita un servicio de autobuses lanzadera que conecta la playa con la Estación de Autobuses de Foz y con Ribadeo, con un costo de 2 euros por trayecto. La Oficina de Turismo de cualquiera de estas localidades puede informarte de los horarios, aunque conviene saber que pueden retrasarse hasta una hora sobre lo previsto, así que la paciencia es parte del viaje.
2. Pernoctando en Ribadeo
   Si te alojas en un hotel o establecimiento turístico de Ribadeo, puedes pedir que te gestionen una comprobación especial que permite acceder a la playa sin necesidad de haber solicitado la autorización previa. Eso sí, consulta antes con el alojamiento para confirmar que ofrecen este servicio.

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Otros consejos prácticos para una visita perfecta

La playa de las Catedrales no necesita de mucho por tu parte para disfrutarla a tope y brindarte un recuerdo inolvidable. Sin embargo hay algunas recomendaciones que a mi me sirvieron muchísimo, especialmente al ir con niñas pequeñas:

• Calzado adecuado: lleva cangrejeras o sandalias de agua que se ajusten bien al pie. El oleaje suele ser fuerte y el suelo rocoso puede ser resbaladizo.
• Ropa y toalla: una mochila pequeña con una toalla ligera y ropa de cambio te será muy útil, sobre todo porque el agua suele estar bastante fría, incluso en verano.
• Hidratación: lleva tu propia botella de agua; dentro de la playa no hay ningún tipo de servicio y el único chiringuito está fuera.
• Consulta la marea: antes de ir, revisa los horarios de bajamar en el mismo calendario donde se hacen las reservas. Solo entonces podrás caminar entre los arcos y cuevas que hacen famosa a esta playa.
• No te pierdas la pleamar: si puedes, visítala también con la marea alta, aunque sea desde el mirador. La diferencia de paisaje es espectacular.

Imágenes | José Luis Cernadas Iglesias le en Flickr

Si algo nos regala el hecho de viajar, es la certeza de que la capacidad de asombrarnos nunca se pierde, sin importar la edad ni la experiencia. A veces basta un instante, un paisaje o un fenómeno inesperado para recordarnos que el mundo aún guarda secretos por descubrir. Y en España, además, tenemos el privilegio de convivir con una riqueza natural extraordinaria: desde rincones que parecen de la Prehistoria hasta escenarios que podrían pertenecer a otro planeta.

Lo mejor de todo es que no hace falta cruzar océanos para vivir algunos de estos espectáculos. Los tenemos cerca, aunque muchos pasen desapercibidos, casi escondidos entre la cotidianidad y el desconocimiento. Son maravillas que permanecen en silencio, esperando a aquellos viajeros curiosos, pacientes y atentos, que se atreven a ir un poco más allá.

Entre estos tesoros poco conocidos hay uno que, cuando aparece, transforma la costa gallega en un escenario digno de una novela de ciencia ficción: el Mar de Ardora, un fenómeno tan impredecible como fascinante, que no solo exige acercarse a las playas adecuadas, sino también contar con un poco de fortuna. Porque quienes lo han presenciado saben que no es solo una imagen: es una experiencia que deja huella, como si la naturaleza eligiera a unos pocos para compartir su lado más mágico.

El Mar de Ardora, un espectáculo natural que solo se puede ver en algunos sitios privilegiados

El llamado "Mar de Ardora" es un fenómeno de bioluminiscencia marina que se produce cuando ciertos microorganismos, principalmente dinoflagelados como el Noctiluca scintillans, emiten una luz azulada al ser agitados por el movimiento del agua. Esta reacción natural puede observarse durante la noche, cuando las olas rompen contra la orilla, cuando alguien camina por la arena mojada o incluso al nadar en el mar. El resultado es un espectáculo deslumbrante: una orilla que se ilumina con destellos azul eléctrico, como si el océano contuviera estrellas.

Aunque este fenómeno ocurre en varios rincones del planeta como en las Maldivas, Puerto Rico o México, Galicia ofrece unas condiciones especialmente propicias para contemplarlo. Su combinación de aguas ricas en nutrientes, temperaturas suaves y escasa contaminación lumínica crea el entorno ideal para la proliferación de este tipo de microorganismos. Además, el litoral gallego, con su gran variedad de playas vírgenes y calas resguardadas, favorece la calma del mar, lo que permite una mejor visibilidad del fenómeno.

La mejor época para contemplarlo es entre los meses de junio y septiembre, cuando la temperatura del agua alcanza sus niveles más cálidos y la actividad de los organismos bioluminiscentes es más intensa. Las noches cálidas, sin luna, son ideales para una escapada. Es fundamental que el entorno esté oscuro, por lo que conviene evitar playas urbanas o demasiado concurridas.

Un dato importante: como se trata de un fenómeno natural, no hay garantías absolutas de avistamiento. Es impredecible, y ahí radica parte de su magia. Sin embargo, hay zonas donde las probabilidades aumentan considerablemente.

Las mejores playas para ver el Mar de Ardora en Galicia

Imagen | Pixabay

1. Playa de Carnota (A Coruña)

La más larga de Galicia, con sus más de 7 km de arena blanca, es un lugar excepcional para ver el Mar de Ardora. Su amplitud y bajo nivel de iluminación artificial la convierten en uno de los puntos favoritos para los amantes de este fenómeno.

2. Os Riás (Malpica, A Coruña)

La playa de Os Riás, en Malpica, destaca por su aislamiento y belleza natural. Se encuentra en una zona poco urbanizada, con nula contaminación lumínica y aguas frías, ideales para que la población de dinoflagelados acumule densidad suficiente y produzca esa magia luminosa nocturna

3. Playa de Balarés (Ponteceso, A Coruña)

En Ponteceso, Balarés pertenece a la Costa da Morte, una de las zonas con más avistamientos de Mar de Ardora. Su orilla tranquila y poca luz artificial favorecen la reacción química de los microorganismos durante el movimiento del agua, creando un resplandor visible y frecuente.

4. Mar de Fóra (Fisterra, A Coruña)

Mar de Fóra, en la península de Cabo Home, forma parte de un entorno costero de mínima contaminación lumínica y geografía expuesta al mar abierto, lo que facilita la acumulación del plancton. Esto genera condiciones óptimas para que las olas activen la luminiscencia y ofrezcan noches espectaculares

5. Praia de Estorde (Cee, A Coruña)

Esta pequeña playa situada en el municipio de Cee se transforma por completo cuando cae la noche gracias a su mar sereno, escasa contaminación lumínica y un entorno resguardado que permite que el fenómeno se aprecie con claridad. 

Imagen | Turismo de Cee

Galicia es una tierra que se experimenta con todos los sentidos. Sus paisajes, marcados por la fuerza del Atlántico y la suavidad de los valles interiores, ofrecen una combinación única de naturaleza, cultura y tradición. El verde de sus montes, el olor a salitre que llega desde las rías, y la cocina local, rica en productos del mar y de la tierra, hacen de esta comunidad un destino que invita a disfrutar sin prisas.

Su costa, surcada por rías que se adentran en el territorio, guarda algunos de los pueblos más auténticos de España. Y aunque cada localidad cuenta su propia historia, todas comparten un rasgo común: una fuerte identidad que percibes en cuanto llegas allí.

Entre estos enclaves destaca Combarro, un pequeño pueblo marinero en la provincia de Pontevedra que conserva como pocos el alma de la Galicia costera. Una parada obligatoria para quienes desean conocer de cerca la arquitectura popular, la tradición pesquera y la vida a orillas de la ría. Su belleza no radica solo en el paisaje, sino en cómo ésta ha sabido mantenerse fiel a sus raíces.

Combarro: entre hórreos, granito y mar

Hórreos de Combarro

Combarro, situado en la provincia de Pontevedra, es uno de los pueblos más pintorescos de Galicia. A orillas de la ría del mismo nombre, este pequeño enclave marinero parece detenido en el tiempo. Sus calles estrechas, empedradas y flanqueadas por casas de granito, son el mejor ejemplo de la arquitectura popular gallega.

Pero lo que realmente hace único a Combarro son sus casi sesenta hórreos: estas peculiares estructuras tradicionales elevadas sobre pilares, servían para almacenar el grano y protegerlo de la humedad y de los roedores. A diferencia de otras partes de Galicia y Asturias, estos no están dispersos por el campo, sino alineados frente al mar creando una estampa mágica, sobre todo al atardecer, cuando el sol cae sobre la ría y tiñe las piedras de tonos dorados.

El pueblo comenzó su historia como una aldea de pescadores, y su desarrollo se ligó íntimamente a las mareas y a la vida del mar. De hecho, sus cruceiros (cruces de piedra tallada, muchas de ellas con más de un siglo de antigüedad) se erigen como símbolos de protección y espiritualidad en cada esquina. Algunos miran hacia tierra, otros hacia el mar, como si quisieran bendecir el trabajo de los marineros y el descanso de quienes eligieron este lugar como hogar.

Pasear por Combarro es entregarse al ritmo pausado de los sentidos. Este encantador pueblo marinero, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972, seduce por la armonía perfecta entre la arquitectura y el entorno. Las viviendas, muchas con soportales bajos y balcones de madera o forja, junto a los hórreos, fueron concebidos para responder a las necesidades cotidianas de una comunidad profundamente ligada al mar, que ha sabido construir su modo de vida en torno a él.

El pueblo conserva pequeñas plazas llenas de carácter y simbolismo. Una de las más singulares es el Peirao da Chousa, donde se encuentran hórreos de distintos estilos y materiales, formando una especie de museo al aire libre que ilustra la cultura agrícola y marinera de la zona. Allí mismo, un lavadero comunal, aún en uso, permite atisbar una estampa del pasado: mujeres que lavan a mano, como se ha hecho durante generaciones, manteniendo viva una tradición que se resiste a desaparecer. Un poco más adelante, la Praza de San Roque guarda dos cruceiros que representan escenas de la Pasión de Cristo, testigos mudos de la profunda religiosidad gallega.

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Muy cerca se alza la Iglesia Parroquial de San Roque, del siglo XVIII, construida sobre una antigua ermita. Su edificación marcó un momento clave para la comunidad: la independencia eclesiástica de Combarro respecto al monasterio de Poio. En su interior se venera a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Cada 16 de julio, en una de las festividades más emotivas del año, la imagen de la Virgen es llevada en procesión marítima. Las embarcaciones, engalanadas con flores y banderas, compiten por el honor de transportarla sobre las aguas de la ría, en una mezcla de devoción y celebración que transforma el pueblo en un espectáculo de fe y color.

Y como no puede ser de otra forma en Galicia, la gastronomía ocupa un lugar central en la experiencia. En Combarro, podemos disfrutar de las delicias que nos brinda el mar sin artificios, pero con toda su intensidad, siendo las almejas a la marinera, pulpo á feira, o las empanadas de zamburiñas algunos de sus platos más representativos. Por eso Combarro no solo se visita: se siente, se saborea, se escucha. Es, en definitiva, un lujo para los cinco sentidos.

Imágenes | Turismo de Poio

España esconde muchos lugares con encanto entre sus pueblos y ciudades pero, hay una localización concreta que alberga todo lo que podríamos pedirle a unas vacaciones o una escapada de fin de semana: una apartamento de película, una playa paradisíaca y música internacional en directo. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? En Vivero (Galicia).

Vivero es una pequeña joya costera en la provincia de Lugo que ha ganado fama no solo por su encanto natural, sino también por su capacidad para albergar experiencias únicas y diversas en un solo día. Conocido por sus paisajes de cuento de hadas, playas vírgenes y una escena musical vibrante, este rincón del noroeste de España ofrece un viaje que difícilmente se olvida.

Pero, ¿qué hay exactamente en Vivero que la hace tan especial? Concretamente, en esta localidad gallega podemos alojarnos en el "poblado Hobbit" Mi Tesoro, unos apartamentos fabricados y diseñados para recordar a las míticas casas de la Comarca de la Tierra Media creada por de Tolkien en El señor de los anillos.

Construidas "bajo el suelo", despertarse en una de estas pintorescas moradas es el preludio perfecto para un día lleno de aventuras que podemos continuar visitando alguna de las diversas atracciones que rodean este alojamiento.

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Vivero, un enclave gallego que combina lo mágico con lo metálico

Un buen ejemplo de excursión que podemos hacer si visitamos Vivero (nos alojemos o no en la casa de Frodo Bolsón) es la Cueva de la Doncella, conocida también como "cueva de los encantos" y que tiene unas vistas espectaculares a la Ría de Vivero y al Mar Cantábrico.

Otro mirador que podemos visitar es el situado en San Roque, uno de los grandes espacios de ocio de los viveirenses. Desde el mirador podemos ver también la ría de Vivero junto a la hermosa localidad, los puertos de Vivero y Celero y la playa de Covas.

No obstante, esta localidad gallega no solo ofrece impresionante miradores, también cuenta con unas playas idílicas, como la de las Catedrales, caracterizada por unos enormes arcos de más de 30 metros de altura que recuerdan a los arbotantes de una catedral.

Playa de las Catedrales | Foto por Daniel Tejador

Sus aguas azul turquesa la convierten en una playa muy inusual en el norte, ya que parece que estamos más en una playa ibicenca, que en una cantábrica. Además, el color de la arena (según cómo se encuentre el mar), puede llegar a tornarse de un color muy claro, lo que también nos traslada a las típicas playas paradisíacas.

Si todos los lugares naturales e idílicos que ofrece Vivero no son suficientes para convertir a este municipio en uno de los más espectaculares de la provincia gallega, todavía hay más: el festival de rock / metal internacional más grande de España, el Resurrection Fest.

Durante cuatro días (este 2024 se celebra entre el 26 y el 29 de junio), Vivero se convierte en la capital española de la música metal y rock, albergando a bandas de todas partes del mundo (89, para ser exactos). Alice Cooper, The Offspring y Baby Metal son algunos de los cabeza de cartel de este año que pondrán el cierre a varias jornadas de música en directo a las que se prevé que asistirán alrededor de 80.000 fans.

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Ahora que conocemos un poco más sobre Vivero, sus alrededores y las atracciones que ofrece, ¿a qué estás esperando para escaparte un fin de semana u organizar tus próximas vacaciones?

Los números no mienten, y las cifras del verano pasado indican que el turismo internacional está cambiando sus preferencias. Andalucía y la Comunidad Valenciana abandonan los primeros puestos del ranking para dejar paso a las comunidades autónomas del norte de España, entre las que destacan Galicia y Asturias.

Las alertas por calor extremo, la continua búsqueda de novedades y el querer huir de las aglomeraciones, son las principales razones para este cambio, que no parece ser solo algo temporal.

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Según los datos aportados por la patronal turística Exceltur, Galicia y Asturias aumentaron sus ventas respecto al año pasado en un 27 % y un 26 %, respectivamente. Y a esto hay que sumar que también son los lugares que han ganado más atractivo entre los extranjeros para comprar vivienda.

Estos son los destinos donde más se ha notado la nueva demanda internacional, y no nos extraña nada, son maravillosos.

Asturias, el paraíso verde del norte

El periódico británico The Telegraph describía así Asturias el año pasado: "Es como si Asturias hubiera sido diseñada por un algoritmo inteligente que mantiene a todo el mundo feliz". No se podría hacer un resumen más cierto, ni mejor publicidad.

Lucía Garó - Unsplash

Los turistas internacionales han aumentado un 49,6 % en Oviedo y seguramente lo hagan más, ahora que por fin se ha inaugurado el tramo de Ave que conecta la ciudad con Madrid en tres horas y cuarto.

La capital del Principado de Asturias, conquista con su patrimonio histórico y su casco antiguo repleto de joyas arquitectónicas. No te pierdas:

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Le sigue Costa Verde con un aumento del 47,2 % de la demanda extranjera. Un tesoro geográfico que enamora con su mezcla de playas, paisajes verdes y bonitas aldeas de pescadores. Y después está Gijón, con una subida del 24,2 %. Dos destinos para los que tenemos muchas recomendaciones en Diario del Viajero, con alguna ruta extra de Asturias, que merece la pena visitar.

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Galicia: tierra de paisajes, leyendas y gastronomía

Elle Hughes - Unsplash

Galicia está de moda. Más de 100.000 cruceristas desembarcaron en Vigo, solo en los meses de septiembre y octubre, procedentes de los trasatlánticos más famosos del mundo. Y el año anterior, fueron más de 250.000 viajeros en total, los que llegaron al puerto en crucero.

El número de visitantes de otros países aumentó un 31,3 % en Santiago de Compostela. La capital, que recibió 117.074 personas en agosto, es la preferida, tanto de turistas nacionales, como internacionales.

Le siguen en incremento de visitantes globales, Rias Baixas con un 25,4 % y A Coruña  con 20,4 % más. Aquí va nuestra selección gallega.

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Por último, haciendo un inciso nacional, Galicia también está entre las tres comunidades autónomas favoritas de los españoles para disfrutar de la buena comida, junto con Andalucía y el País Vasco.

Tenemos un país tan rico en gastronomía, belleza natural, cultura, historia y ocio, que es normal que el turismo se reparta por todo el territorio. Algo que puede suponer un alivio para las zonas que estén más abarrotadas en verano. Como la Costa del Sol que, por otra parte, es una alternativa ideal para los que quieren escapar del frío en otoño e invierno.

Hay turistas para todos.

Portada | Moises Muniz - Unsplash

En España, 9 de cada 10 viajeros realizan escapadas gastronómicas. Probar nuevos sabores, descubrir comidas auténticas y degustar las mejores recetas de cada región, es una forma emocionante de explorar nuevos destinos turísticos. Y más, cuando tenemos la suerte de vivir en un país con tanta riqueza culinaria.

Cada comunidad autónoma nos ofrece una gran variedad de platos, tradicionales e innovadores, que van, desde los más informales, hasta los 3 estrellas Michelin. Hay para todos los gustos, pero eso no impide que tengamos tres favoritas, tal como revela el IV Estudio de Demanda del Turismo Gastronómico en España, llevado a cabo por la consultora turística DINAMIZA.

Vamos a descubrir cuáles son, y cómo es nuestro perfil más comidista.

Radiografía del viajero gourmet

Se considera turismo gastronómico cuando los viajes se planifican, parcial o totalmente, con el objetivo de probar la cocina del lugar o realizar actividades relacionadas con la comida.

Con esta definición como base, el informe recoge que el 86,5 % de los viajeros españoles ha hecho por lo menos un viaje o una escapada gastronómica en los últimos dos años. Mientras que un 20,5 % se consideran a sí mismos turistas gastronómicos puros. Es decir, la experiencia foodie es su principal motivación al elegir destino.

Los apasionados del buen comer gastan un 30 % más en restaurantes y actividades gastronómicas que los turistas generalistas, viajan con mayor frecuencia y lo hacen de manera más repartida durante todo el año.

Las actividades que eligen son muy diversas: visitar bodegas, comer en restaurantes, comprar productos locales o participar en eventos. Y el perfil mayoritario se caracteriza por ser exigente, experimentado, omnívoro e hiperconectado.

País Vasco, Andalucía y Galicia: los destinos favoritos

Según las respuestas del estudio, un buen destino gastronómico debe tener:

• Una gastronomía singular y un relato propio (60,9 %)
• Una oferta de restauración de calidad (49,1 %)
• La posibilidad de visitar productores locales (47,5 %)
• La oportunidad de comprar productos locales en mercados, comercios y ferias gastronómicas (47,5 %)
• Productos de calidad con Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida (41,4 %)
• Calles con ambiente gastronómico (39,2 %)

Sartawsky - Pixabay

Los establecimientos tradicionales son los favoritos, pero también se valoran propuestas más novedosas como los gastrobares y los restaurantes de prestigio.

Teniendo todo esto en cuenta, las comunidades autónomas preferidas por los españoles para sus viajes gastronómicos son País Vasco, Andalucía y Galicia, en este orden.

No nos extraña, podríamos pasarnos horas enumerando las maravillas culinarias que ofrece el País Vasco y no acabaríamos: txuleta a la brasa, pintxos, bacalao al pil-pil…  Aunque Andalucía tampoco se queda atrás, con sus tapas, el gazpacho o el pescaíto frito, por poner solo algunos deliciosos ejemplos. En Galicia el marisco y la ternera son los ingredientes estrella, aunque si pensamos en las recetas que nos evocan, el pulpo a la gallega y la empanada, son los primeros de la lista.

Tres autonomías que cumplen en cuanto a variedad y calidad, de productos y de tipos de negocios de restauración. Y a las que siempre es un placer volver, para disfrutar de su cocina.

Queremos retomar nuestros viajes y nuestras rutinas de descubrir nuevos lugares, así que bien cuidadosos es el momento echarle un vistazo a los consejos de nuestros Compañeros de Ruta y planificar pequeñas escapadas por España para sobrellevar el invierno.

Porque ya sea por Galicia, Madrid o La Rioja, o incluso un salto hasta las Baleares, tenemos escapadas para realizar en un día o en un fin de semana. Todo esto nos lo cuentan las webs de nuestros compañeros que hemos descubierto curioseando o porque nos han llegado a nuestro formulario de contacto.

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Compañeros de Ruta: escapadas de cercanía, seguras y para todos

Chinchón

• Para una fantástica escapada rápida en la Comunidad de Madrid tenemos el qué ver en Chinchón en un día, todo bien explicado por Muñeca Viajera.
• Siguiendo con Madrid, en El Rincón de Sele hay un recorrido perfecto por los pueblos más bonitos de Madrid.
• A mí me cuesta ser imparcial, pero es que menuda maravilla los diez pueblos más bonitos de Galicia que nos recopilan desde Viajeros Callejeros.

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Compañeros de Ruta: cojamos la maleta, el pasaporte y empecemos a cruzar fronteras

Cap de Formentor, Norte de Mallorca

• Las islas siempre nos proporcionan buen tiempo, así que, ya sea ahora o más adelante, hay que tener en cuenta cómo es eso de descubrir la costa norte de Mallorca en barco. Nos lo cuentan en A dónde viajar.
• ¿Una visita con 15 lugares que ver en Pamplona en un día? Pues uno tras otro bien explicados en #QuieroViajarSola
• ¿Recordais la serie 'Gran Reserva'? Era una suerte de 'Falcon Crest' español con las cuitas de una familia de viticultores... pues La Cosmopolilla se ha ido a visitar el pueblo de La Rioja donde se ambientó y nos deja todo lo que hay que ver en Briones.

Y esto es todo por hoy,  disfrutad del domingo, ya sea descansando, paseando por un lugar nuevo o preparando una próxima escapada. Y si tenéis un momento, estaremos encantados de recibir vuestras propuestas en nuestro formulario.

Image by Ramon Perucho, Jonas Droste from Pixabay 

Turismo negro. Turismo oscuro. Turismo de dolor. Necroturismo. Lo podemos llamar de muchas maneras, o simplemente tomarnos como visita a un museo al aire libre la entrada en un camposanto histórico en el que descansan para siempre famosos y desconocidos llenos de historia. Hemos hablado de algunos pero hoy nos centramos en una zona concreta y os recomendamos once cementerios que deberías visitar de vivo.

Todos con un cierto corte gótico y barroco, estos cementerios situados en diferentes puntos de Galicia tienen famosos entre sus moradores historias aterradoras, tristes o románticas que contar. Son lugares de paz llenos de arte en piedra y que cada día más entienden que la gente quiere conocerlos y programan visitas guiadas. Los cementerios gallegos están llenos de historia y leyenda... y muertos.

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Viajar con autocaravana a Galicia: áreas para quedarte y qué no puedes perderte

Cementerio de Iria Flavia - Padrón - A Coruña

Cementerio de Iria Flavia - Padrón

O Cemiterio de Adina n'hai duda que é encantandor, cos seus olivos oscuros de vella recordación.

Este Cementerio de Adina en la localidad coruñesa de Padrón consiguió su declaración de Bien de Interés Cultural en 1975 y en él hay sepulcros de entre los siglos VI y X. Una verdadera necrópolis cristiana que sigue conviviendo con los enterramientos actuales. En este cementerio de serena armonía, lleno de olivos centenarios, con lápidas a ras de suelo y sin panteones majestuosos. Este fue el lugar que eligió Rosalía de Castro para descansar... hasta que casi un siglo después trasladaron sus restos al Panteón de Gallegos Ilustres de Santo Domingo de Bonaval en Santiago de Compostela. El que sí sigue aquí enterrado es Camilo José Cela, Marqués de Iria Flavia que quiso descansar con sus antepasados.

Cementerio de Boisaca - Santiago de Compostela - A Coruña

En este caso no estamos hablando de un cementerio tan antiguo como el de Padrón, porque este Cementerio de Boisaca, en Santiago de Compostela se empezó a diseñar en 1919, pero no se inauguró hasta 1934, pero sin sistema de drenaje lo que le sirvió el sobrenombre de "la laguna de los cuerpos" porque había tanta agua que los féretros flotaban.

Aquí las sepulturas son mayoritariamente negras y de mármol, pero también las hay de piedra, como la de Las Marías (dos mujeres santiaguesas con triste historia), y rodeadas de forja. Tiene una zona dedicada a militares y otra a las Hijas de María, y cerca de la entrada principal es el lugar de los ilustres, como Ramón María del Valle Inclán y un homenaje a los fusilados en la Guerra Civil.

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Cementerio de los Ingleses - Camariñas - A Coruña

Junto al mar que se los llevó trágicamente, así está el Cementerio de los Ingleses de Camariñas. En 1890 el buque escuela inglés The Serpent naufragó junto a la costa con 175 tripulantes a bordo, de los que solo tres llegaron con vida a la Playa de Trece. Las 173 víctimas se enterraron en este lugar, tras la movilización del cura de Xaviña para conseguir la colaboración de todos. El capitán y los oficiales están en el interior y los marineros en el exterior. Regios muros de piedra, una cruz sobre una puerta y el recuerdo de una tragedia que marcó más que otras una costa.

Los años siguientes al naufragio, un barco de la armada inglesa se acercaba y tiraba una corona de flores por los fallecidos y los barcos de guerra solían lanzar salvas de honor. Además, en agradecimiento, el Lord Commissioner of the British Almiralty regaló al párroco una escopeta, al alcalde un reloj de oro y un barómetro al pueblo... y el actual faro se convirtió en realidad, siendo uno de los más imponentes de Costa da Morte.

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Cementerio de San Amaro - A Coruña

Ya hemos hablado del Cementerio de San Amaro en alguna otra ocasión. Su historia se remonta a 1812, cuando se prohibieron los enterramientos en la ciudad de A Coruña, llevándolo a las afueras, frente al mar y creando uno de los primeros cementerios organizados del país. Tiene tres secciones, con tres entradas independientes: la británica (difícil es encontrarla abierta), la civil y la religiosa, y en 2013 fue incluido en la Ruta de Cementerios Europeos. Mausoleos majestuosos, grandes monumentos, como el Monumento a los Mártires levantado suscripción popular para recordar a los protagonistas de la huelga general de 1901, y sobre todo grandes personalidades.

Las vistas que "disfrutan" sus habitantes son difíciles de olvidad cuando bajas por su empinada escalera, y si haces una de las visitas guiadas (o eliges perderte por tu cuenta) podrás descubrir que ahí descansan para siempre gente como el poeta y escritor Curros Enríquez, Eduardo Pondal, del poema que da letra al himno gallego, Conchita Picasso, hermana del pintor, Pérez Lugín, el escritor de 'La Casa de la Troya', Luis Seoane, Manuel Murguía (marido de Rosalía de Castro) y sus cinco hijos, o Juana de Vega (y el corazón de su esposo), cuya lápida reza como sigue:

Aquí yacen los restos mortales de D. Juan Antonio de la Vega, Dª Josefa Martínez y Dª Juana Mª de la Vega y Martínez, viuda del General D. Francisco Espoz y Mina, cuyo corazón se halla aquí”

Cementerio de Pereiró - Vigo

Inaugurado en 1898, los primeros ocupantes del Cementerio de Pereiró fueron 153 soldados españoles que fallecieron en Vigo tras ser repatriados de Cuba y Filipinas al terminar la guerra contra Estados Unidos. En un principio estaban en tumbas individuales y en 1913 fueron trasladados a un mausoleo creado por la Cruz Roja.

Es todo un gran museo al aire libre lleno de joyas arquitectónicas y escultóricas. Una de las más impresionantes es el conjunto escultórico de Asorey que preside el mausoleo de la Familia Gil y Sarabia, unos de los pioneros en la industria del cine en Galicia. Es la tumba de sus 3 hijas en la que a una figura femenina de mármol blanco (su hija María Gil Sarabia) se le asoma por la espalda la muerte tallada en granito. También está enterrada aquí Concepción Arenal, la coruñesa conocida como "La visitadora de cárceles".

Ruinas de la Iglesia de Santa Mariña de Dozo - Cambados - Pontevedra

A los pies del monte de A Pastora, y catalogado como Monumento Histórico-Artístico desde 1943, existe una iglesia que ya no es iglesia sino que está llena de tumbas. Las ruinas de la Iglesia de Santa Mariña de Dozo, en Cambados, son el resto de un maravilloso templo gótico marinero del siglo XV. Hay cementerio en el exterior y las tumbas se extienden hasta la tierra que cubre el suelo de lo que queda del templo. Solo se hace misa en ella un día al año: el Día de Difuntos.

Necesitaría algo más de cuidados y en su momento Álvaro Cunqueiro dijo de él que es "el cementerio más melancólico del mundo" y que entre sus lápidas descansan la mujer y uno de los hijos del escritor Ramón María del Valle-Inclán.

Cementerio Viejo de Mondoñedo - Lugo

Otra joya funeraria auténtica, reconvertido hoy en un parque (la parte que en su momento fue un cementerio civil), el cementerio Viejo de Mondoñedo, en la provincia de Lugo destila paz por cada una de sus tumbas. En su origen tenía claramente marcadas las diferencias y en la parte elevada se enterraban las clases altas, de ahí los panteones. En la parte intermedia recibían el descanso eterno las clases medias y en la parte baja las personas más desfavorecidas. En la parte lateral estaban los ateos o no bautizados, donde hoy está el parque.

Al igual de de los anteriores de los que hemos ido hablando, cuenta entre sus habitantes con gallegos ilustres como Álvaro Cunqueiro o Pascual Veiga, autor de la música del himno gallego.

Cementerio de San Francisco - Ourense

El término de la vida aquí lo veis. El destino del alma según obréis

Esta es la frase que te recibe cuando llegas al Cementerio de San Francisco en Ourense. Construido también a finales del siglo XIX cuando la normativa de salubridad obligó a sacarlos de las ciudades. De estilo neogótico y barroco y con influencia de la arquitectura india, cuenta con un mapa para localizar bien las tumbas que quieres ver entre las 1200 que tiene. Entre los habitantes famosos está Eduardo Blanco Amor, y yo me quedo con el epitafio del profesor Xosé Ramón Fernández Oxea (Ben-Cho-Shey), fallecido en 1988 y que aporta el grano de humor a la muerte:

El Señor D. Xosé Ramón Fernández Oxeo (Ben-Cho-Sey). Gran Cruz de Montealegre, colector de Barallete, preboste de Tangaraño. Tiene el gusto de ofrecerles a sus amigos su nuevo domicilio en la cumbre del cementerio de Ourense, donde los esperará hasta que lo echen de allí los ediles de turno. Su señora y su hija le ruegan encomienden a Dios su alma. Nota - quedan suprimidos todos los homenajes postmortem porque las cosas o se hacen a su tiempo o no se hacen.

Cementerio de Santa María A Nova - Noia - A Coruña

Por último, no por ello menos importante, tenemos el Cementerio de Santa María a Nova, de Noia. La antigüedad del cementerio hace que haya lápidas que permanecen apiladas o algunas incluso aparecen cuando se van a hacer nuevos enterramientos. Además de lo dramático de muchos de sus mausoleos y tumbas, las historias que esconde nos atraen y lo llenan de misterio. Hace décadas se exhumó a una mujer y el cadáver tenía un cuchillo clavado en la cabeza y un bebé en brazos. También es digna de ver la lápida de una familia que enterró a tres de sus miembros un 27 de noviembre, pero de años distintos.

Imágenes | Contando Estrelas, Luis Rogelio HM

El conocido también como Camiño de Ovedo o Camino del Norte-Interior fue una de las rutas a Santiago de Compostela más importantes de los inicios de las peregrinaciones jacobeas. Son un total de 13 etapas (por supuesto, siempre se pueden variar) del Camino de Santiago Primitivo, y caminaremos de Oviedo a Compostela en una experiencia única.

Es algo más duro que otras rutas, con unos 321 kilómetros pero de gran belleza. Lo hemos dividido en 13 etapas para hacer una media de 20-30 kilómetros por etapa. Queremos disfrutarlo, no morir en el intento, y llegar con fuerzas hasta delante de la renovada Catedral de Santiago de Compostela después de haber atravesado Asturias y Galicia.

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El primer Camino de Santiago salía desde Oviedo

De esos kilómetros, 170 transcurren por Galicia y el resto por Asturias. Hay quizás menos oferta pública de albergues que en la ruta del Camino Francés, pero sí hay opciones de alojamiento. Y los que lo conocen bien dicen que está mejor señalizado en tierras del Principado de Asturias que en Galicia.

1. De Oviedo a San Juan de Villapañada

Catedral de San Salvador - Oviedo

La salida oficial es la Catedral de San Salvador, en Oviedo y esta primera etapa, de unos 30 kilómetros (empezando fuertes) transcurre por zona rurales con buenas pistas (en verano), carreteras secundarias que cruzan valles y bastante zona pavimentada. Se pasa por pueblos tan preciosos como Lázaro de Paniceres, Llampaxuga, Ponte Gallegos, Escampiero, Paladín, Puente Peñaflor, hasta llegar a Grado o San Juan de Villapañada.

Hay albergues en Grado y Villapañada y en los alrededores. Aquí tenéis una lista.

2. De San Juan de Villapañada a Salas

Grado - Asturias

Esta etapa es algo más corta, de unos 20 kilómetros, y empieza saliendo de San Juan de Villapañada (o Grado) y con una subida tranquila al Alto del Fresno, para luego ir bajando hacia el Valle del Narcea. Pasaremos por la Dóriga, Cornellana, Sobrerriba, Santa Eufemia, Casazorrina y Mallecín, hasta terminar en Salas.

Hay bastantes opciones de albergues, para diferentes gustos.

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3. De Salas a Tineo

Colegiata Santa María la Mayor, Salas

Esta etapa vuelve a ser relajadita, de otros 20 kilómetros aproximadamente, saliendo en el lugar de nuestra pernocta: Salas (o cercanías). Aunque corta, inicia con una buena subida al Alto de la Espina, que se alarga por casi 11 kilómetros, pero que se hacen con alegría porque transcurren por sendas y caminos forestales de cuento. Pasaremos también por La Pereda, El Pedregal o Santa Eulalia, para llegar con nuestras cansadas piernas hasta Tineo.

De nuevo, haced una buena consulta de los albergues y, si es posible, reservadlo con antelación.

4. De Tineo a Pola de Allande

Llegando a Tineo

Arrancamos la cuarta etapa en el final de la del día anterior: en Tineo. La etapa transcurre por preciosas pequeñas aldeas de montaña y es algo más grande que la anterior: 28 kilómetros. En esta etapa hay una combinación de pistas y caminos ascendiendo al alto de Piedratecha y descendiendo casi todo lo subido hasta la mítica Obona. Se continúa hacia Borres, por tramo de carretera, para retomar la montaña pasando por La Mortera y Porciles hasta terminar en Pola de Allande.

De nuevo, imprescindible llevar los albergues bien localizados y reservados.

5. De Pola de Allande a La Mesa

Puerto del Palo

Aunque esta etapa pueda parecer ligera, porque son sólo 22,8 kilómetros, es una de las más duras, porque se tenemos  la subida al Puerto del Palo, pero que como podéis ver en la foto bien merece la pena. De ahí pasaremos por Montefurado, Lago y Berducedo hasta llegar a La Mesa.

En La Mesa hay un par de albergues, e incluso el Albergue Miguelín tiene reserva online.

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6. De La Mesa a Grandas de Salime

La Mesa

Saliendo con las pilas cargadas de La Mesa, porque el entorno bien lo vale, tomamos camino durante 16,8 kilómetros en dirección a Grandas de Salime, cada vez más cerca de Galicia. Es una etapa muy bonita en la que se llega por asfalto a Buspol, y luego se desciende 700 metros  por un camino  más rústico hasta llegar al Embalse de Salime, de ahí por carretera hasta llegar a Grandas de Salime, donde se puede pernoctar en varios de los albergues como el Albergue Municipal de El Salvador, Casa Sánchez o el Albergue Porta de Grandas.

7. De Grandas de Salime a Fonsagrada

Iglesia de San Salvador de Grandas de Salime

Con más de medio camino hecho iniciamos la séptima etapa que nos adentra ya en Galicia. Grandas de Salime es una preciosidad de pueblo por el que bien merece haberse dado un paseo la noche anterior a salir de nuevo. Son 28,1 km. Es la última etapa con "montaña", ya que se asciende durante 7 km suaves y otros 4 más difíciles hasta llegar al Alto do Acebo, ya en la provincia de Lugo. De ahí pasaremos a Fonfría y Paradanova para terminar llegando a A Fonsagrada, en Padrón.

En A Fonsagrada hay bastantes albergues, como Casa de Pasarín (que es de la Xunta de Galicia), el Albergue Cantábrico, Casa Cuartel o el Albergue Os Chaos.

8. De A Fonsagrada a O Cádavo Baleira

Ruinas del Hospital Real de Santiago de Montouto, Padrón, A Fonsagrada, Lugo

El terreno se suaviza en la primera etapa completamente gallega. Son 23,4 kilómetros y aquí podemos admirar al iniciarlo las ruinas del último hospital de peregrinos, el de Montouto, que aún seguía en funcionamiento bien avanzado el siglo XX. Una vez llegados al pedregoso alto bajaremos hasta A Degolada para ascender nuevamente hasta Fontaneira y terminar en O Cádavo Baleira.

Ahí podemos pernoctar en el Albergue de peregrinos de O Cádavo Baleira, en el Albergue Porta Santa o el Albergue San Mateo.

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9. De O Cádavo Baleira a Lugo

Camino de Santiago Primitivo, Baleira, Lugo

Salimos de Cádavo Baleira en dirección a la capital de provincia en una de las etapas más largas (30,5 kilómetros). De ahí, descendiendo un poco llegaremos hasta Castroverde, para irnos adentrando en los robledales, hayedos y zonas rurales de cultivo y ganadería gallegos hasta llegar caminando a Lugo, la ciudad de las murallas. Allí hay un albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia y otro llamado Casa da Chanca, pero además hay muchas otras opciones.

10. De Lugo a San Romao da Retorta

Muralla Romana, Lugo

Bastante más corta que la anterior, y con las fuerzas bien renovadas gracias a la hospitalidad de la hostelería lucense, enfilamos los 19,7 kilómetros más aburridos quizás de todo el recorrido. ¿El aliciente? saber que llevamos el mismo recorrido de la antigua vía romana XIX que unía Lucus Augusti con Iria Flavia, transitada por los peregrinos medievales en su camino a Santiago. El final de etapa será en San Romao da Retorta.

En el fin de esta etapa podéis hospedaros en Albergue O Cándido o en el Albergue de peregrinos de San Román da Retorta.

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11. De San Romao da Retorta a Melide

Igrexa de San Romao da Retorta

Una vez que terminemos los 27,7 kilómetros de esta etapa nos cruzaremos ya con el Camino Francés y encontraremos muchos más peregrinos. La ruta se vuelve mucho más concurrida. Salimos de la Iglesia Románica de San Romao da Retorta y, aunque durante una época aquí convivían dos rutas, el camino oficial es el que seguía la vía romana. Se combinan carreteras con caminos y pasaremos por San Xurxo de Augas Santas, o Hospital das Seixas, Vilamor, hasta llegar a Melide.

Aquí hay montones de opciones para hospedarse.

12. De Melide a O Pedrouzo

Iglesia de Santa María de Melide

Saliendo de Melide ya con los peregrinos del Camino Francés de acompañantes vamos fuertes con casi 34 kilómetros. Las piernas y la espalda tiran pero ya tenemos el final de nuestra ruta muy cerca. Se pasa por Boente, Arzúa, Boavista, Salceda, Santa Irene hasta terminar en O Pedrouzo.

Como os decíamos al principio, jalonado de albergues en cada parada. Dormir en Galicia es mucho más fácil que en Asturias.

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13. De O Pedrouzo a Santiago de Compostela

Catedral de Santiago de Compostela

Nos quedan sólo 20 kilómetros hasta llegar a Santiago de Compostela y tirarnos a descansar en la Plaza do Obradoiro mirando hacia la Catedral (con una imagen más renovada que en esa foto). Lo hemos conseguido. En esta etapa nos hemos acercado al aeropuerto al pasar por Lavacolla, hemos ido a San Marcos, subido al Monte do Gozo y enfilado la ciudad por San Lázaro hasta llegar a la zona vieja. Probablemente en un año como este nos toque hacer cola para conseguir la Compostela en la Oficina del Peregrino, la acreditación de finalizado el Camino (aunque podrías solicitarla de otros modos) y para cruzar la Puerta Santa para entrar a ver al Apóstol.

Si también vais con ganas de ver el Pórtico de la Gloria, recordad que hay que reservar las entradas con antelación... y ya sólo os quedará disfrutar de la ciudad.

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