Miles de vicisitudes y luchas internas, votaciones y "al fin" se produjo la salida de los súbditos de su Graciosa Majestad de la Unión Europea. Llegó la pandemia y se fueron ralentizando algunas cosas hasta que ya están fuera del todo, así que vamos a lo que nos interesa en Diario del Viajero y explicar un poco cómo será viajar al Reino Unido tras el Brexit, intentando aclarar todo lo que debes saber a partir de ahora.

En estos momentos además hay que tener en cuenta que se  ido relajando los requisitos relativos a la entrada en el país por el Covid-19, así que puede que empecemos a plantearnos hacer una visita al Reino Unido de nuevo. Desde el 1 de octubre de 2021 cambian algunas cosas, así que  vamos a hacer un repaso.

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Como este año no puedo viajar a Londres, haré todas las visitas virtuales desde mi sofá

¿Necesitaré visado a partir de ahora ?

Esa es una de las grandes preguntas que nos asaltaba. Como ciudadanos de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza, vamos a poder seguir viajando al  Reino Unido de vacaciones o para estancias cortas, sin necesitar un  visado, pero sí que es cierto que pasamos a necesitar un  pasaporte en vigor, que necesitará tener validez durante toda tu estancia en el país.  Y esto entra en vigor el 1 de octubre de 2021.

El DNI sólo servirá para entrar en unos casos determinados:

• si se te ha ortorgado un permiso de residencia indefinido bajo  el estatus de asentado (settled status) o temporal, estatus de  pre-asentado ( pre-settled status), en base al Sistema de Asentamiento (EU Settlement Scheme).
• si se te ha otorgado un permiso bajo el Sistema de Asentamiento para Familias (EU Settlement Scheme family permit)
• si tienes  permiso como trabajador fronterizo
• si tienes autorización para recibir tratamiento médico (S2 Healthcare visitor)
• si eres un proveedor suizo de servicios

En estos casos podrás continuar utilizando tu DNI hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante puedes informarte en este enlace sobre cómo hacer la solicitud para obtener un visado para entrar en el  Reino Unido.

Y si tú eres nacional de otro país diferente a los que nos referimos más arriba, lo mejor es que hagas aquí la consulta.

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Pasaportes: solo los hay de cuatro colores pero podrían ser más

¿Tengo límite de estancia?

Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido hay en vigor un sistema migratorio por puntos. Según esto, si eres ciudadano de la UE, el  EEE o Suiza, puedes seguir viajando al Reino Unido de vacaciones o estancias cortas sin visado y en la mayoría de los casos puedes permanecer hasta un máximo de 6 meses, en los que podrás realizar una amplia gama de actividades,  incluidas actividades de negocios como asistir a reuniones, eventos y conferencias.

En el caso de que el viaje a Reino Unido es por negocios, deberás  comprobar si necesitas un visado antes de realizar el viaje. Podéis comprobarlo en este enlace.

La asistencia sanitaria sigue garantizada

Si vamos de visita al Reino Unido desde un país de la UE y tenemos la mala suerte de ponernos enfermos, o tenemos una emergencia médica, durante tu estancia temporal en Inglaterra, todavía se puede seguir utilizando la tarjeta sanitaria europea (TSE). La TSE no es una alternativa al seguro de viaje, que las autoridades británicas recomiendan que se haga para poder reclamar cualquier gasto que se haya podido pagar por asistencia sanitaria.

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Los cuervos de la Torre de Londres y toda la leyenda que los rodea

Tenéis más info en el sitio web del Gobierno y también hay que revisar las posibles diferencias que puedan existir para un viaje a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Y esto es más o menos todo, aunque seguiremos atentos a todo lo que pueda ir cambiando, sobre todo de aquí a 2025. Por supuesto lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta son las posibles restricciones por el Covid-19

Imágenes | Imagen de paulohabreuf, Ichigo121212, jacqueline macou, Imagen de Alfonso Cerezo en Pixabay

En un viaje a Escocia, hay mucho que ver, mucho territorio que recorrer, muchas islas a las que llegar y muchos lagos y montañas en las que disfrutaremos siempre. Uno de los hitos imprescindibles en un viaje a Escocia es hacer la ruta de los castillos escoceses, visitando al menos Balmoral, Urquhart y Eilean Donan Castle.

Diferentes son las razones para haber elegido estos tres castillos. El primero, por su magnificencia y gran estado actual y su símbolo monárquico. Los otros dos, por razones históricas y de belleza, ya que quizás sean los castillos más fotografiados de esta parte del Reino Unido.

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Los primeros viajes que quiero hacer cuando se pase el confinamiento

El Castillo de Balmoral

El Castillo de Balmoral, con su campo de golf situado a los pies es la residencia de verano de la Reina de Inglaterra Isabel II, por lo que fuera de temporada es más cómodo de visitar. Puedes pasear por sus jardines, ver los invernaderos y recorrer el exterior.

También puedes contratar una visita por el interior, descubriendo una buena parte de la historia de la familia Windsor y de la infancia del Principe de Gales y otros miembros de la Real familia. Por la parte trasera, hay un acceso al ballroom o salón de bailes, en el que podréis ver una preciosa muestra de objetos de la familia real, algunos de sus juguetes y otras colecciones. Lamentablemente no dejan hacer fotos en esas dependencias.

Castillo de Urquhart

Saliendo de Balmoral, tomamos la ruta de las Highlands, yendo hacia Inverness. En el camino, encontraremos fácilmente las indicaciones para dirigirnos hacia el siguiente castillo, el precioso Urquhart Castle, junto al famoso Loch Ness.

Es una imagen clásica cuando pensamos en Escocia. Tras las batallas entre las distintas facciones de los clanes de Escocia en apoyo o en contra de la Corona Británica, muchos de los grandes castillos escoceses quedaron en ruinas.

La imaginación, la leyenda y las películas de ficción basadas en aquellos años, han hecho que estos castillos y sus leyendas lleguen a nosotros convertidos en mitos antes de divisarlos por primera vez. Y esa imagen vale la pena.

La visita a Urquhart, se ciñe a la visita y fotografía de las ruinas de un castillo, que debió ser impresionante en su época de esplendor. Está situado entre Fort Williams y Fort Augustus, junto al lago Ness, concretamente en Drumnadrochit.

Aunque el castillo está datado en el siglo XIII hay algunas partes del mismo que son del siglo V por lo que es una construcción realmente llena de historia. Se puede visitar la torre del homenaje y recorrer las ruinas, entre las que hay objetos históricos como una catapulta de madera y muchas otras curiosidades.

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Este será un verano atípico en España

Castillo de Eilean Donan

Para cerrar nuestro recorrido, continuamos en dirección Fort Augustus, para así llegar a nuestro último castillo escocés en esta ruta: el Castillo de Eilean Donan.

El castillo de Eilean Donan y su precioso acceso a través del puente es una de las fotos clásicas de este recorrido, una de las maravillas que tiene la ruta de los castillos de Escocia que os estoy contando. Para llegar, desde Fort Augustus tomamos hacia el oeste y encontraremos el castillo en la localidad de Kyle of Lochalsh junto al lago Duich.

Esta fortaleza también es visitable en su interior, aunque para mí la mayor belleza y el mayor interés de este castillo es su exterior, su localización y su acceso. El castillo actual comenzó a construirse en 1220 sobre las ruinas de un antiguo fuerte usado por los pictos, que lo habían construido para defenderse de los vikingos.

Después fue residencia del clan MacRae, posteriormente fue ocupado por soldados españoles y después fue abandonado, hasta que uno de los MacRae comenzó a restaurarlo a principios del siglo XX siendo un proyecto que aún no se ha concluido.

El mayor interés de este último castillo y sus exteriores e inmediaciones es que ha sido localización de muchas películas de Hollywood sobre la vida en Escocia, entre otras La vida privada de Sherlock Holmes, Los Inmortales, Braveheart, El mundo nunca es suficiente de James Bond o Lago Ness, y otras muchas.

Espero que esta lista de tres castillos imprescindibles en Escocia os apetezca como plan para cuando podamos volver a viajar. Hasta entonces, podéis haceros una idea de lo que allí os espera con nuestra ayuda.

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Cuando deambulamos por una ciudad, fijarnos en la arquitectura de sus edificios es una buena forma de bucear en su historia, en los entresijos sociopolíticos, en sus corrientes artísticas... e incluso en sus orígenes geológicos y económicos.

Por eso hay muchos edficios en Londres, y en Gran Bretaña en general, que resplandecen de un color blanco muy puro. Po eso Inglaterra es conocida como la pérfida Albión. Y, por eso, hay que hablar de una época tan antigua como la que está ambientada la película Parque Jurásico.

Piedra de Portland

El tono puro de este blanco lo podemos observar en muchos iconos de Londres, como los siguientes:

• La torre de Londres.
• La catedral de Exeter.
• El Museo Británico.
• El Banco de Inglaterra.
• La fachada oriental del Palacio de Buckingham (incluido el famoso balcón).

Torre de Londres. Entrada a la torre blanca, a la que se accede desde la primera planta

Lewis Dartnell abunda en otros ejemplos en su libro Orígenes: Cómo la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad:

Sir Christopher Wren la escogió para la reconstrucción de la catedral de San Pablo, así como para muchas otras iglesias de Londres, después del Gran Incendio de 1666. La piedra de Portland también ha sido usada en todo el mundo, por ejemplo, cen el edificio de las Naciones Unidas de Nueva York.

¿Piedra de Portland? En efecto. Es hora de hablar de dinosaurios. O más bien, de la época en la que estaban vivos: el período jurásico, la Edad de Oro de los dinosaurios y, en particular, de los grandes saurópodos (Diplodocus, Brachiosaurus,…) y sus predadores.

Banco de Inglaterra.

En Gran Bretaña, la piedra caliza oolítica se formó en esta época, y reapareció como una gran franja que atraviesa el país, desde East Yorkshire hasta la costa de Dorset, pasando por los Costwolds. Oxford se halla en medio de esta banda, por eso muchas de sus facultades universitarias fueron construidas a base de este material. También encontramos una frnaja diagonal de caliza juráisca en la isla de Portland, un promontorio en el canal de la Mancha, y cuyas olas resisten el embate de las olas.

Esta caliza tiene 150 millones de años. Y es tan blanca que los españoles, al llegar hasta aquí, no pudieron por más que bautizar esta nación como la pérfida albión, en clara alusión a la animadversión que sentían por los británicos. (Los romanos lo asociaron al latín albus (blanco) en referencia a los acantilados de Dover, y Albión fue, pues, el nombre más antiguo que tuvo Gran Bretaña).

Palacio de Buckingham

La piedra de Portland es un material de construcción fabuloso, y no solo por su delicioso tono cremoso. Los oolitos que la produjeron se cementaron juntos en la cantidad precisa; es lo bastante duradera para resistir en desgaste de los elementos y el desmenuzamiento, pero no es tan imprácticamente dura como para que los mamposteros no puedan cortarla y cincelarla.

A veces las razones para que los edificios sean de una u otra manera o exhiban uno u otro color, pues, dependen de factores tan secretos como fascinantes, que se remontan millones de años atrás en el tiempo.

El sueño de todo amante de la Fórmula Uno: disfrutar de un coche de alta competición, tenerlo al alcance de la mano... sólo para ti. En este caso, no será un coche sino dos: los McLaren de Fernando Alonso y de Ayrton Senna en el Centro Tecnológico de McLaren en Woking, Inglaterra.

Una acción promocional de los hoteles DoubleTree premiará a uno de sus huéspedes con una experiencia única. Ha instalado una de sus camas entre estos dos bólidos la noche del sábado 19 al domingo 20 de marzo aprovechando el primer Gran Premio de la temporada 2016-2017 de la Formula Uno.

El afortunado huésped será guiado en privado por las instalaciones que incluyen comprenden la fábrica y el museo con los modelos más importantes de esta marca de los últimos años. Y para meterse más en tema, tendrá a su disposición una amplia serie de vídeos oficiales de la marca para conocer detalles de los coches.

Además, podrá ver el Gran Premio de Australia cómodamente desde la cama mientras disfruta de un desayuno de lujo. Y por si fuera poco, podrá hablar con los pilotos directamente desde Melbourne.

Lo que se dice una noche VIP.

Ocho razones por las que Melbourne es diferente

Vía | Hilton Honnors
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Llegar a Gran Bretaña es algo bastante sencillo. Muchas líneas aeréas llegan a muchas de sus ciudades, y algunas incluso a tarifas low-cost. Muchas veces, el problema nos lo planteamos a la hora de movernos: nos da miedo conducir "al revés". Por ello, el tren se convierte en el perfecto aliado para recorrer Gran Bretaña.

Y la mejor forma de aprovechar este método de transporte lo tenemos en el BritRail GB Consecutive Pass, un pase de tren que permite viajar de forma ilimitada por toda Inglaterra, Esocia y Gales durante 2, 4, 8, 15, 22 días o 1 mes.

El BritRail GB Consecutive Pass está disponible en la tienda de Visit Britain, y lo recibes en casa a tu nombre. Antes de usar el pase, ha de activarse en la taquilla de la estación donde se vaya a realizar el primer viaje. Al ser un pase consecutivo, los días contarán a partir del primero en el que hagas uso (existe otro pase, el Flexi Pass, en donde se permite que no sean consecutivos).

Eso sí, BritRail no es válido en el metro de Londres, ni tampoco en el Eurostar entre Londres y Bruselas o París. Los precios varían entre 126 y 629 euros en función del tiempo que compres para los adultos. Niños, jóvenes y tercera edad, cuentan con precios especiales.

Más Información | Visit Britain
Foto | Facebook
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Una de las islas más impresionantes que he conocido en mi vida es la Isla de Lewis, una de las islas más septentrionales de Europa. ¿Por qué me gustó tanto? Pues aquí van 11 razones por las que te encantará conocer la Isla de Lewis en Escocia.

Escocia es un territorio increíble. Su cultura de origen celta, sus magníficos paisajes, sus tradiciones, su whisky, etc., atraen miles de turistas cada año. Los lugares que mejor representan Escocia, especialmente la Escocia de las Tierras Altas, son las islas del Norte. Y una de las mejores es sin duda la Isla de Lewis.

La Isla de Lewis forma parte de las Islas Hébridas Externas de Escocia. Sólo las Islas de Shetland y las Islas Orcadas están más al Norte que Lewis. Para llegar a la isla de Lewis, tenéis que coger un ferry desde el puerto de Ullapool, o bien coger un avión. ¿Merece la pena? Estas son mis once razones:

1. La belleza de la ciudad de Stornoway.

Es la ciudad a la que llegará el ferry desde Ullapool. Perderse por sus calles estrechas es una muy buena opción si tenéis un par de horas. Mientras paseáis y vais descubriendo a sus gentes, localizaréis dónde tomar los autobuses que os llevan a todos los puntos de la isla.

2. El precioso Castillo de Lews:

Muy cerca de la ciudad, al oeste de Stornoway, podemos encontrar el Castillo de Lews que es muy bonito y mágico. Parece medieval pero se hizo en el siglo XIX por Sir James Matheson. Tiene una historia oscura, ya que el dinero destinado para su construcción provino del comercio con el opio chino.

3. El Bosque de Stornoway

Dando un pequeño paseo desde el Castillo de Lews entramos en un pequeño bosque de robles, castaños y pinos. Tiene mucho encanto, y es perfecto para dar un buen paseo. Si dejáis volar vuestra imaginación os parecerá ver druidas buscando hierbas mágicas para sus pociones.

4. Los duros paisajes de Escocia

Vamos a lo importante. Si yo fuera vosotros cogería el autobús que da la vuelta a la parte más septentrional de la isla. La siguiente razón es el impresionante paisaje que veréis desde el autobús o en el coche. En ese clima con tanta lluvia y viento y sin mucho sol, no crecen árboles.

Es un paisaje lleno de lagos y colinas, con colores desde el morado al verde fosforito, sobre todo si vais en épocas como la primavera o el otoño. El clima es un poco duro, lo que hace que apenas haya habitantes por la región. Es un paisaje muy bello, pero también solitario. Incluso en días nublados, la belleza de la tierra os sobrecogerá.

5. El Círculo de Piedras de Callanish

La primera parada en una visita a la zona debería ser el Círculo de Piedras Prehistóricas de Callanish. Esta es la razón más importante de visitar Lewis. Los escoceses dicen que Callanish es mejor que Stone Henge, y si no es cierto, Callanish está a ese mismo nivel. La imagen de los círculos de piedras es la que preside este post.

Se trata de un par de círculos concéntricos con dos filas de menhires a los lados, apuntando hacia el este y el oeste. No se sabe muy bien la razón por la cual los primeros habitantes de la isla colocaron los menhires en ese lugar y con esa disposición geométrica.

Las teorías más aceptadas sobre el Círculo de Callanish dicen que era un lugar para enterrar a sus muertos (se han encontrado restos humanos), pero también podía utilizarse para estudios sobre astronomía o bien como homenaje al amanecer y al anochecer (por las líneas dirigidas hacia el este y el oeste).

6. Las Casas Negras de Garenin.

Segunda parada desde el autobús. Son casas hechas de adobe realizadas en el siglo XIX y que estaban habitadas hasta hace sólo 40 años por los locales de la isla. Hay un Museo en el que explican la forma en la que aprovechaban el suelo para formar casas negras impermeables a la lluvia y acogedoras.

7. El Hostal de las Casas Negras.

Hay un pequeño hostal en una de las casas negras. Tranquilos, la casa está restaurada, hay calefacción, duchas, cocina, etc. Podéis pasar la noche calentitos en un lugar muy especial donde ya lo hacían los escoceses hace 100 años. No se os olvidará.

8. Las auroras boreales

Si pasáis la noche en Casas Negras, esa noche podríais intentar ver la aurora boreal. La Isla de Lewis está suficientemente al Norte como para intentarlo (si el cielo no está cubierto). Tenéis opciones de verla si vais desde finales de septiembre a principios de marzo.

9. Un Whisky en el Museo restaurante y un jersey de lana

Antes de iros de las Casas Negras podríais beberos un whisky con los habitantes locales en el Museo-Restaurante. Allí os enseñarán algunas de sus tradiciones y sus oficios. El que más me llamó la atención fue la forma en la que tejían para hacer jerseys o bufandas. Pueden necesitar una semana para tejer una prenda. Eso sí, las prendas son de muy buena calidad, y podéis estar seguros de que con un jersey de la Isla de Lewis no pasaréis frío.

10. Dun Carloway

Otra parada interesante es Dun Carloway. Allí podréis encontrar un Broch muy bien conservado. Un Broch es una torre de piedra seca (hecha sin utilizar ningún tipo de cemento) de la Edad de Hierro escocesa (alrededor del 500 a.C.). No se sabe muy bien su utilidad, pero probablemente sirviese para proteger a la población en caso de conflicto.

11. La Playa de Tolsta

Aunque hay más razones para visitar Lewis, la última razón que os voy a dar para que conozcáis Lewis es la Playa de Tolsta. Se encuentra en la parte más al norte de la isla donde podéis sentiros como auténticos pioneros. No hay ningún sitio mejor para respirar el aire del Norte que esta playa hermosa y larga. El paseo que la recorre termina en el misterioso “Bridge to Nowhere”, que nadie sabe muy bien qué hace allí.

Espero que con estas 11 razones, tengáis motivos suficientes para conocer la Isla de Lewis en un próximo viaje que hagáis a Escocia. Si decidís visitarla no os decepcionará. Tendréis naturaleza, historia, cultura, y misterio escondidos en cada uno de sus rincones.

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A pesar de que ser un destino tan típico, que nos hemos empapado de la cultura británica a través de miles de novelas y películas, y de que constituye una serie de tópicos tan extendida, a muchos os sorprenderá la siguiente lista de cosas que se creen frecuentemente acerca de Gran Bretaña, pero que son inciertas. Burdas leyendas urbanas que se han ido perpetuando durante décadas.

Para despejar las dudas, a continuación podéis leer siete cosas que muchos creíamos que eran ciertas, pero que en realidad no lo era, sobre Gran Bretaña. Así no os cogerán en un mal paso la próxima vez que viajéis hasta allí.

1. Los británicos (no) beben cerveza temperatura tibia o ambiente

La cerveza caliente sabe a pis, y también les sabe a eso a los británicos, que sin duda prefieren la cerveza fría, y si puede ser muy fría. Dicho esto, a la mayoría de los estadounidenses les gusta la cerveza extremadamente fría, por lo que una cerveza británica puede parecerle caliente en comparación, pero nada más.

2. Los británicos (no) necesitan ortodoncia

A pesar de las tiras cómicas y muchos iconos del humor, los británicos no suelen lucir una dentadura horrible que precisa de ortodoncia urgentemente. Si acaso, existe una proporción similar de dentaduras horribles que en cualquier otro país del Primer Mundo. De hecho, el nivel de higiene dental en Gran Bretaña es relativamente más elevado que en la mayoría de países. De hecho, la escasez de dentistas en el Servicio Nacional de Salud (NHS) es un problema constante en Inglaterra debido a la demanda.

3. "God Save the Queen" (no) es el Himno Nacional de Inglaterra

GSTQ es el himno nacional de Gran Bretaña, pero no de la propia Inglaterra. A pesar de eso, incluso los ingleses insistirán en que la canción es su himno nacional. Con todo, Gales tiene su propio himno nacional, al igual que Escocia e Irlanda del Norte. Inglaterra ni siquiera tiene un himno nacional oficial, de modo que de ahí procede la confusión.

4. Gran Bretaña (no) tiene asistencia sanitaria universal y gratuita

El Servicio Nacional de Salud (NHS), que se financia a través de impuestos y donaciones, no cubre todos los problemas de salud que un británico pueda sufrir. Ni de lejos. Por ejemplo, las enfermedades y lesiones de larga duración suelen ser sufragadas por el paciente. Hay medicamentos que no están aprobados y cuestan más caros que los financiados por el NHS. En caso de emergencia en Gran Bretaña, si eres un turista se te puede asistir en un primer momento. Pero si no eres turista y no es un caso de emergencia, el NHS no estará disponible para ti.

5. Siempre (no) llueve en Gran Bretaña

La fama de mal tiempo de Gran Bretaña es inmerecida, probablemente porque sus inviernos son muy largos. Pero lo cierto es que si contabilizamos los litros de lluvia que caen por metro cuadrado, prorpocionalmente llueve más en muchos otros países que no tienen esta mala fama, como Estados Unidos o Nueva Zelanda. En un gráfico del promedio de lluvia en todo el mundo, Gran Bretaña ocuparía el puesto 46.

6. Los británicos (no) beben cantidades excesivas de té

Teniendo en cuenta la población, Gran Bretaña ocupa el tercer lugar del mundo donde se consume más té, cayendo muy por detrás de Turquía y la India. Dependiendo de la fuente, China todavía se encuentra por encima de Gran Bretaña. Gran Bretaña en realidad bebe casi tanto café como té. Antes, sin embargo, solo se tomaba café. El té fue una costumbre adquirida de repente debido que a las plantaciones de café de las colonias inglesas, sobre todo las de Ceilán, fueron devastadas por una enfermedad, lo que obligó a sustituirlas por plantaciones de té. Tal y como lo explica Gregorio Ugidos en su libro Chiripas de la historia:

Se toma con pastas. No como el café, que marida mejor con el croissant, que es el símbolo de la pastelería francesa, pero nació en Austria. (No son infrecuentes esas expatriaciones que parecen bromas del azar: como todo el mundo sabe, el chotis es madrileño, pero nació también en Austria, allí lo escribe Schottisch, que significa “escocés”. El té es tan británico como Sherlock Holmes pero tiene su origen en la India. Lo mismo pasa con el fish and chips: el pescado frito lo tomaron los judíos portugueses y las patatas fritas de los belgas.

7. La gastronomía inglesa (no) es aburrida

Actualmente, la gastronomía inglesa no tiene nada que envidiar a las de cualquier otro país desarrollado. De acuerdo, eso se nota más en Londres que en algunos pueblos. Con todo, este tópico no es del todo incierto si atendemos a las raíces históricas de la gastronomía inglesa. Podéis leer más sobre esta historia en ¿Por qué la gastronomía inglesa es tan pobre y aburrida? Porque tenían mucha leña

En Diario del viajero | Toda Gran Bretaña

Eso no quiere decir que en Londres, por ejemplo, se coma mal. Londres, como cualquier otra ciudad cosmopolita, dispone de una variedad gastronómica envidiable, como ya defendí Cinco cosas que no soporto de Londres. Sin embargo, si rebuscamos en la historia de la gastronomía inglesa, o pretendemos alimentarnos de sus recetas autóctonas, entonces en poco tiempo querremos volver a casa (durante 15 días viajando por las Highlands escocesas, por ejemplo, descubrí a palos lo que significa que un país tenga una gastronomía raquítica, y una oferta tan variada como la que encontramos en un fast food.)

La razón de este tipo de gastronomía, aislando otras variables culturales e históricas, es que Gran Bretaña es muy rica. Extremadamente rica en madera.

¡Más madera!

Leña

El pan, la cerveza y la carne son tres alimentos que consumen muchísimo combustible. En el año 1300, por ejemplo, solo para satisfacer las necesidades de pan y cerveza en Londres debían usarse 30.000 toneladas de madera. La carne aún requería de más madera. Pero no era problema para un país en el que había grandes extensiones de bosques bien surtidos y, en su mayor parte, renovables.

Comparémoslo con China. La técnica culinaria base de la cocina china es el wok, pues habida cuenta de la escasez de combustible había que elaborar los platos en base a unos cálculos muy ajustados que extrajeran el máximo sabor con el mínimo de energía. Por eso todo se cocina muy troceado (los trozos pequeños se cocinan antes que los grandes) y mezclado en un mismo sitio. Un simple fuego daba para todo el plato.

Esta abundancia de leña, sin embargo, pudo influir negativamente en el desarrollo de la gastronomía inglesa, tal y como apunta la experta Bee Wilson en su libro La importancia del tenedor:

Los ingleses podíamos permitirnos cocinar animales enteros al fuego de una gran hoguera, alimentada con tantos troncos como fuese necesario, hasta que la carne alcanzase el punto deseado. A corto plazo, esta era un forma suntuosa de comer (suntuosa y deliciosa, si atendemos a la reconstrucción de Ivan Day). Sin embargo, en muy probable que limitase las habilidades culinarias del país. La necesidad es la madre de la invención, y es probable que una menor cantidad de leña nos hubiese obligado a dar con una cocina más creativa y variada.

Por muy humeantes y por mucho combustible que despilfarrara, los fuegos abiertos se empleaban alegremente para cocinar en Inglaterra porque había recursos suficientes para hacerlo. De hecho, los cocineros de la época se aferraron a esta forma de asar aduciendo que era la única forma correcta de hacerlo. Inglaterra, como tantos otros países, dispone de una oferta gastronómica determinada por su geografía.

Fotos | Wikimedia En Diario del Viajero | La Escocia gastronómica

Ya en la primera entrega de esta serie de artículos sobre las cosas que no me gustan de Londres os aclaraba que, a nivel gastronómico, la ciudad me parece todo un hallazgo. En Londres se puede comer muy bien, y la variedad disponible es tal que resulta imposible que alguien no encuentre el tipo de comida que le gusta (incluso yo he llegado a encontrar cosas en Reino Unido que difícilmente he encontrado en otros países de Europa, como yogurt de coco pero con trozos de coco).

Sin embargo, los londineses tienen un gravísimo problema con alguna de sus excelencias gastronómicas: son unos guarros.

Me explico. La comida es buenísima, los locales, ya sea un pub, un restaurante o una cafetería, son entrañables y cuidan sus detalles al mínimo. Sin embargo, algo sucede en muchos lugares, incluso en cafeterías finolis o incluso en lugares de alta alcurnia como Recipease, el restaurante, cafetería y escuela de cocina fundada por el chef Jamie Oliver: algunos alimentos se exponen al público sin ningún tipo de protección, pantalla, cristal o envoltorio. A pelo.

Todo queda a merced de los esputos, los capellanes, los salivazos, tanto intencionados como los fortuitos propios del habla. Ya no digamos de los estornudos, las flemas y demás fluidos. Incluso de los dedos de algún atrevido, los roces de ropa, los pelos. Todo.

Así que imaginaos el percal: a veces tenía delante un muestrario de pastelitos de pinta deliciosa, de bocadillos enormes con pan de centeno y recula, de cookies caseras, de tartas que entran por la vista… y, sin embargo, no dejaba de imaginarme todo eso mullidito de esputos, de capellanes intersticiales, de petequias y otras guarrerías. Como tratar de comer un plato delicioso con cubiertos llenos de mugre.

Tal vez pensaréis que soy un poco remilgado, que lo que no mata alimenta, que a saber lo que se cuece en la trastienda de cualquier establecimiento antes de que expongan esas delicatessen. Tal vez sea una manía mía comer olivas en las que alguien ha estornudado. Tal vez soy raro porque no me gusta comer mocos ajenos.

Pero ya dije que esta lista era de cosas que, de forma personal e intransferible, no me gustaban de Londres. Y eso, indudablemente, me produce asco.

Afortunadamente, en España existen normativas que regulan la exposición de alimentos en los anaqueles, y la legislación no permite la exposición sin protección. Unos mínimos, al menos. Unos mínimos que no provoquen que un expositor de comida sea como esas escupideras que se instalaban en el saloon del viejo Oeste para que los cowboys desalojaran los restos de tabaco masticable.

Y, de regalo, una entrega random extra aquí.

Fotos | Wikipedia En Diario del viajero | 10 cosas que solo podemos hacer en Londres | Inamo: restaurante londinense con mesas interactivas

Hay muchos que para la época navideña aprovechan para hacerse una escapada a otra ciudad, para unas fiestas alternativas. Una opción podría ser Londres, que en Navidad ofrece varias cosas para hacer. En la web oficial de Londres nos dan a conocer varias de las actividades que se desarrollán en esta época en la capital británica: patinaje sobre hielo, mercados navideños, conciertos de villancicos y música clásica...

Patinaje sobre hielo

Para los amantes del patinaje sobre hielo, Londres tiene entre noviembre y enero varias pistas repartidas por diferentes puntos de la ciudad, algunos frente a lugares de gran interés turístico, como la Torre de Londres o el Museo de Historia Natural.

• Torre de Londres: hasta el 10 de enero, quien quiera puede estar patinando con la impresionante escenografía de la Torre de Londres, una fortaleza y palacio con 900 años de historia declarada Patrimonio de la Humanidad, al lado del Támesis.

• Winter Wonderland: una pista de hielo en medio del parque de atracciones que cada invierno se monta en el Hyde Park, que está abierta hasta el 3 de enero.

• Canary Wharf: en el centro de negocios londinense, esta pista estará abierta durante más tiempo, hasta el 21 de febrero.

• Somerset House: para patinar al lado de uno de los grandes edificios históricos de Gran Bretaña y del National Theatre de Londres (hasta el 24 de enero).

• El Museo de Historia Natural: hasta el 17 de enero se puede ir a patinar sobre hielo con el magnífico edificio de uno de los grandes museos de la ciudad de fondo.

Algunas están abiertas hasta tarde, como la de Canary Wharf, que cierra a las 23:00 horas los sábados. 

Los mercadillos navideños de Londres

Si bien Londres no tiene la tradición de los mercados de Navidad tan arraigada como ciudades de Alemania, por ejemplo, aquí también hay algunos para poder darnos una vuelta y comprar alguna artesanía o comida típica navideña. Hay cuatro para elegir:

• El mercado Winter Wonderland: es un mercadillo tradicional alemán que está también en el Hyde Park, con lo cual si van a patinar ahí pueden pasarse por ahí.

• El mercado navideño de Greenwich: música, procesiones con linterna, arte, artesanías, tiendas, obras de teatro, puestos de comida, vino, artículos de coleccionista... todo en la misma feria, en la ribera sur del Támesis.

• La feria del Physic Garden de Chelsea: este jardín botánico, situado en el corazón de la capital británica, normalmente es un sitio muy tranquilo, pero para estas fechas cobra mucha más vida, con puestos de comida, joyería, artesanías, ropa y, para quienes viajen con niños, hay puestos de juguetes y actividades para chicos de todas las edades.

* El Design Market navideño del Este de Londres: aquí podemos encontrar desde ropa y accesorios hasta juguetes o tarjetas navideñas, llevado a cabo por varios artistas y diseñadores.

Conciertos y espectáculos de ballet

Hay en la ciudad varias salas de conciertos que ofrecen programas navideños, como las vigilias de villancicos en la iglesia St Martin-in-the-Fields, los espectáculos del Royal Albert Hall, los conciertos de Navidad gratuitos en la Cathedral de St Paul, o los conciertos de la Royal Philarmonic Orchestra en el Cadogan Hall.

Y, si les gusta el ballet, también hay varias opciones de calidad para la época de las fiestas, como por ejemplo El Cascanueces, El lago de los cisnes o La reina de las nieves.

Aquí hemos hecho un pequeño recopilatorio, pero hay muchas cosas interesantes aparte de estas para quienes quieran pasar su Navidad en Londres. Si sabéis acerca de otros eventos que puedan resultar atractivos para estas fechas en la ciudad, podéis contárnoslo dejando un comentario.

Sitio Oficial | Visit London Fotos | Flickr de nick_blick, Kripto y ktylerconk En Diario del Viajero | Pasar la Navidad en Berlín En Diario del Viajero | Nüremberg: la capital alemana de la Navidad