Ocho son las puertas que abren paso a la vieja ciudad amurallada de Jerusalén. O deberían, porque una de ellas, la Puerta Dorada, permanece sellada mientras espera la llegada del Mesías.

La muralla y las puertas de Jerusalén cuentan la historia de esta ciudad al tiempo que contribuyen a construir su presente formando parte del día a día de sus habitantes. Bajo estas premisas, conocer sus peculiaridades y significado es fundamental antes de atravesarlas.

Puerta de Jaffa

También llamada Puerta de la Torre de David por su cercanía a esta ciudadela hoy convertida en museo, la Puerta de Jaffa es una de las más transitadas al servir de acceso directo a los barrios cristiano y judío. Situada en la parte occidental de la ciudad, de ella partía la carretera que comunicaba Jerusalén con el puerto de Jaffa, en el Mediterráneo, por lo que era la puerta de entrada de los peregrinos judíos y cristianos que llegaban de Europa.

Puerta de los Leones

Recibe este nombre de los dos bajorelieves de leones que la flanquean, aunque también es conocida como Puerta de San Esteban porque, según se dice, el santo fue martirizado no muy lejos de ella. Mientras la Puerta Dorada permanece cerrada, se trata del único acceso a la ciudad por su parte este.

Puerta de Damasco

La Puerta de Damasco se encuentra en la pared norte de la muralla, apuntando hacia la capital de Siria. Es sin duda la más imponente de las ocho puertas de Jerusalén. Además de su belleza, de ella impresiona el bullicio que la envuelve, al servir de acceso directo al animado zoco del barrio musulmán.

Puerta de Damasco

Puerta de Sión

Situada en la muralla sur, es la última de las cuatro puertas principales de la ciudad vieja de Jerusalén. Llamada así por el Monte Sión que se encuentra justo enfrente, es conocida por los árabes como Puerta de David al creerse que la tumba del profeta está cerca. Por ella se accede a los barrios armenio y judío.

Puerta de Dung

Del Estiercol, de la Basura, o de los Desperdicios. Su desafortunado nombre se debe a que en sus orígenes era la puerta que servía para sacar la basura de la ciudad. Aunque no destaque por su tamaño ni por su belleza, se ve muy transitada al ser la forma más rápida de llegar al Muro de las Lamentaciones y a la Explanada de las Mezquitas.

Puerta de Herodes

El verdadero nombre de esta puerta en árabe y hebreo es Puerta de las Flores debido a los motivos con forma de rosetas que la adornan. Se encuentra en la misma muralla que la Puerta de Damasco y da aceso al barrio musulmán.

Puerta Nueva

Mientras todas las puertas anteriormente nombradas datan del siglo XVI, la Puerta Nueva tiene la particularidad de haber sido construida en 1887 para facilitar el acceso a los peregrinos que acudían al barrio cristiano. Con el inicio de la guerra árabe-israelí de 1948 la puerta fue sellada y no se abrió de nuevo hasta 1967, cuando Israel ocupó Jerusalén Este.

Puerta Dorada

También conocida como Puerta de la Misericordia o de la Vida Eterna, se trata sin duda de la más interesante de las ocho puertas de Jerusalén. Es la única que permanece cerrada desde que en 1541 Solimán el Magnífico la mandase sellar para impedir el acceso al Mesías, que según la tradición debe entrar por ella el Día del Juicio Final. Para dificultar todavía más las cosas, en su exterior se encuentra un cementerio musulmán.

Foto | Svetlana Grechkina, Deror Avi
En Diario del Viajero | La Tumba del Jardín, en Jerusalén, El Museo de Israel, en Jerusalén

Con independencia de la religión que se profese, e incluso de si se es creyente o no, la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro es una de las experiencias más intensas que pueden vivirse en Jerusalén.

Desde el mismo momento en que uno pone el pie en su interior, las emociones se suceden unas a otras sin dar un solo descanso a nuestros aturdidos sentidos. La primera de ellas, especialmente si no se siente simpatía hacia la institución de la Iglesia, puede ser la decepción e incluso el rechazo. Y sería totalmente legítimo: la Iglesia del Santo Sepulcro es un auténtico escaparate de riquezas que poco parecido guarda con el aspecto que cabría esperarse del lugar donde fue enterrado Jesucristo.

Por eso, para aprovechar al máximo nuestra visita a este lugar tan sagrado como disputado, quienes se sientan así han de hacer un esfuerzo por dejar esa emoción atrás y centrarse en la energía humana que acumula el lugar. Una energía mayor si cabe al reparar en que bajo ese mismo techo se encuentran tres de los lugares más sagrados para la religión cristiana: la Piedra del Ungimiento, el Monte Calvario, y el Santo Sepulcro.

La Piedra del Ungimiento

A apenas unos metros de la puerta se encuentra el primero de ellos, la Piedra del Ungimiento, sobre la que hombres y mujeres se arrodillan para orar, y en muchos casos llorar, con una Fe que haría dudar al más ateo.

Incluso desde el mayor de los escepticismos resulta complicado no estremecerse ante una imagen que sólo puede tener lugar en una ciudad como Jerusalén. Quizá al ser el primer Santo Lugar que se ve, y en cierta manera no esperarlo, el impacto es aún mayor.

Capilla del Monte Calvario

El Monte Calvario

A la derecha de la Piedra del Ungimiento, unas escaleras llevan a lo alto de un montículo rocoso en el que se ha querido reconocer el monte Calvario, el Gólgota, o en otras palabras, el lugar exacto donde Jesús fue crucificado.

La fila para besar y tocar la Santa Roca, protegida bajo un cristal, es larga, pero no tanto como la que espera en el Santo Sepulcro. Resulta aconsejable detenerse un rato en este lugar, para rezar quienes así lo necesiten, o sencillamente para observar si no se siente ninguna inquietud religiosa. En cualquiera de los dos casos, el ambiente que se respira merece ser paladeado y digerido con lentitud.

El Santo Sepulcro

Y, por fin, la Basílica del Santo Sepulcro, según la tradición construida por la Emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande, en el lugar donde Cristo fue enterrado y resucitó a los tres días.

El tiempo de espera para entrar en la capilla en este caso puede superar la hora, y ni siquiera así tendremos la posibilidad de ver la verdadera cámara mortuoria, ya que ésta se encuentra completamente revestida de mármol. Por este motivo, en mi opinión resulta mucho más interesante permanecer fuera, observando el trasiego de los sacerdotes ortodoxos que la protegen y las conmovedoras muestras de Fe de quienes se arremolinan a su alrededor.

La visita a la Iglesia del Santo Sepulcro no termina ahí. Como todos los templos de esta índole, la Iglesia es una auténtica galería de arte en la que pueden ser invertidos ya no horas, sino días enteros.

Entre sus incontables rincones me gustaría destacar por su belleza la capilla armenia dedicada a Santa Helena, madre de Constantino, situada bajo tierra. En ella se respira un ambiente mucho más tranquilo y podremos sentarnos un rato para recuperar fuerzas y reflexionar sobre lo visto y vivido.

Fotos | Carmen
En Diario del Viajero | La Tumba del Jardín, en Jerusalén, ¿Por qué pelean en el Santo Sepulcro?

Arte, historia, cultura. Israel es un país con tanto que ver y comprender, que la ayuda de sus museos resulta imprescindible. Uno de ellos, el Museo de Israel, es una parada obligada al visitar Jerusalén.

Fundado en 1965, este museo ha conseguido reunir en tan sólo 45 años una vasta colección de más de 500.000 objetos entre los que se encuentran desde piezas arqueológicas de incalculable valor a esculturas de artistas contemporáneos.

Las secciones a visitar son variadas, pero sin duda dos destacan por encima de la demás. En primer lugar, el Santuario del Libro, un edificio de llamativo diseño cuyo interior acoge parte de los antiquísimos y polémicos Rollos del Mar Muerto.

En segundo lugar, la impresionante maqueta de Jerusalén en época del Segundo Templo (s. I d.C), de enormes medidas y construida íntegramente en piedra caliza. El modelo no pretende tanto ser absolutamente exacto en términos arqueológicos, como dar una idea del tipo de arquitectura y la topografía de la época. Y lo cierto es que lo consigue.

El Museo de Israel se encuentra en la llamada Colina de la Tranquilidad. Para llegar hasta allí disponéis de un amplio y frecuente servicio de autobuses que podéis consultar en su web oficial. La entrada cuesta 48 shekels (9,6 euros) para los adultos, con descuentos para estudiantes, niños y personas mayores.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | Museo Torre de David, en Jerusalén, Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén

Los museos se han ido transformando en verdaderas obras de arte en si mismos. El “contenedor” muchas veces es suficiente atractivo para acercarnos a su “contenido”. Una de estas piezas de arquitectura ejemplar es el flamante Museo de Arte de Tel Aviv.

El nuevo centro cultural cuenta con 18.000 metros cuadrados donde sus 10 galerías sirven de magnífico escaparate para la obra de autores israelíes del presente y pasado. Para iniciar su andadura en el mundo de arte, el Museo de Arte de Tel Aviv presenta una exhibición de 105 piezas de Pablo Picasso aportadas por el Museu Picasso de Barcelona, Acción Cultural Española, y la Embajada de España en Israel con el apoyo de la Fundación Marc Rich. Cerámicas, dibujos, pinturas de Picasso que estarán en el nuevo museo hasta el 15 de enero del 2012.

El edificio diseñado por el arquitecto estadounidense Preston Scott Cohen es la aportación de Tel Aviv a esta oleada de arquitectura espectacular en el mundo del arte. El Ayuntamiento confía convertirlo en un imán de turismo, ocio y cultura para la ciudad. Pese a su volumen y majestuosidad, el Museo no desentona del panorama urbano del Tel Aviv.

El museo abre de sábados, lunes y miércoles de 10 h a 16 h; martes y jueves de 10 h a 22 h; los viernes de 10h a 14 h.

Imagen | DSGNR
Sitio web | Tel Aviv Art Museum
En Diario del Viajero | Bodegas y arquitectura: los mejores destinos de vino en el mundo

Mientras cristianos y ortodoxos de una u otra ramificación siguen a las greñas por la propiedad del Santo Sepulcro, una discreta cavidad fuera de las murallas de Jerusalén intenta proclamarse como la verdadera tumba de Cristo. Se trata de la Tumba del Jardín, ubicada al norte de la Puerta de Damasco.

Descubierta en 1867, la Tumba del Jardín no fue desenterrada hasta 1891, diez años después de que el General inglés Charles Gordon, sin duda un hombre influyente en la época, confirmase por su cuenta y riesgo que, efectivamente, se trataba del auténtico Sepulcro. Para ello se basó en su situación respecto a las murallas, y en el aspecto de una roca ubicada a escasos metros, en la que reconoció la forma de una calavera (“Gólgota” en arameo).

Desde entonces la tumba es custodiada por los cristianos anglicanos y protestantes, y no son pocos quienes acuden a ella en peregrinación para rendir sus respetos al hijo de Dios. Queda así demostrado, una vez más, que la Fe mueve montañas, ya que según diversos estudios arqueológicos, de ninguna manera podría tratarse del verdadero Sepulcro de Cristo.

Dejando a un lado el debate sobre su autenticidad, si de lo que se trata es de sentirse cerca de Dios, yo personalmente encuentro más facilidades en este modesto y tranquilo jardín a las afueras de la Ciudad Vieja de Jerusalén, que en ese batiburrillo de oro y plata en el que se ha convertido el Santo Sepulcro.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | ¿Por qué pelean en el Santo Sepulcro?
En Diario del Viajero | Museo Torre de David, en Jerusalén

Este Israel es el que nos gustaría ver siempre, un crisol de culturas, un sinfín de paisajes, rostros que sonríen, niños que juegan, gente que reza en paz. El Israel que cautiva al viajero.

Nunca sabes donde se encuentra el origen del próximo viaje, puede ser un libro, una canción, la recomendación de un amigo, o simplemente un vídeo tan maravilloso como éste de Tierra Santa.

El autor de este fantástico cortometraje es Matthew Brown, un ciudadano estadounidense que estuvo recorriendo Israel en coche y que se quedó completamente abrumado por lo que el denomina una “colmena bulliciosa”, un pequeño país en el que conviven tantas culturas y clases sociales distintas.

En el vídeo podéis ver algunos de los rincones más célebres del país, aunque prefiero no desvelaros nada y que los descubráis vosotros mismos. Nunca se sabe, quizás en este Israel esté la semilla de vuestro próximo viaje.

Video | Vimeo
En Diario del Viajero | Las ruinas romanas de la antigua Cesárea, en Israel, Neve Tzedek: el barrio bohemio de Tel Aviv

A orillas del mar Mediterráneo, entre Haifa y Tel Aviv, encontramos Cesárea: una ciudad de parada obligatoria para los amantes de la historia y la arqueología que viajan a Israel.

Y es que esta ciudad fundada en el siglo I a.C por Herodes el Grande en honor a César Augusto, acumula hoy día los restos de todos los pueblos que la han habitado a lo largo de su dilatada historia; desde por supuesto los romanos, hasta los bizantinos o los cruzados. Hoy vamos a centrar nuestra atención en las ruinas romanas.

El antiguo teatro es uno de sus mayores atractivos. Se trata de la primera instalación de este tipo construida por el monarca para el entretenimiento de sus ciudadanos. Su privilegiado emplazamiento convierte a quienes hoy día tienen la fortuna de presenciar alguno de los festivales de música que periódicamente se realizan en él, en unos auténticos privilegiados.

Todavía más impresionante es el gran hipódromo situado a escasos metros, en su época escenario de las carreras de cuadrigas. Sus gradas llegaron a dar cabida a 15.000 espectadores que, al tiempo que disfrutaban de las carreras, podían deleitarse con una hermosa vista del Mediterráneo.

Si nos fijamos bien, entre el teatro y el hipódromo descubriremos los restos del Palacio de Herodes. Queda poco de él, pero no resulta difícil imaginar el aspecto que debía presentar en su época de esplendor. Su mera ubicación, literalmente colgado del mar, ya indica que Herodes era un hombre que sabía lo que se hacía.

No muy lejos, siguiendo la costa, daremos con parte del acueducto que llevaba el agua desde los manantiales del Monte Carmelo hasta la antigua ciudad de Cesárea, suministrando agua a todos sus habitantes. Hoy día, paralela al acueducto discurre una larga playa en la que los visitantes no dudan en hacer una parada para tomar el sol en este lugar con tanta historia.

Estas son sólo algunos de los más importantes restos romanos que podemos admirar en la antigua Cesárea Marítima, en un sólo día. Si se dispone tiempo en Israel, no haremos mal en reservar al menos un par de jornadas que nos permita visitar la zona con calma.

Foto | Carmen
En Diario del Viajero | Israel: la fortaleza de Masada, Museo Torre de David, en Jerusalén

Neve Tzedek es el barrio bohemio de Tel Aviv. Si después de dar un largo paseo por la zona de la antigua Jaffa, regatear en el mercado del Carmel, o pasar el día en la playa, tenéis ganas de relajaros en un lugar tranquilo, éste es el indicado.

Y es que el ambiente en Neve Tzedek es distinto. Apartado del bullicio reinante en el resto de la ciudad, y alejado de las zonas de altos rascacielos, el barrio de Neve Tzedek está formado por casas bajitas que conservan todo el encanto de lo que en su día fuera el primer asentamiento judío de la ciudad.

Hoy día Neve Tzedek es una zona de moda donde se dan cita intelectuales, artistas, músicos y escritores. Repleto de cafés, tiendas con estilo y galerías de arte, en Neve Tzedek uno puede sentarse en una terraza con un libro en la mano, y simplemente dejar las horas pasar.

Si tenéis suerte, tal vez podáis conseguir un par de entradas para asistir a un espectáculo de teatro o danza en el prestigioso centro Suzzane Dellai. Si no, no hay problema: Tel Aviv es una de las ciudades con más vida nocturna del mundo, y alternativas para pasar una inolvidable velada no os van a faltar.

Foto | Ariela Ross
En Diario del Viajero | Israel: la fortaleza de Masada, Israel: El Centro Mundial Bahaí, en Haifa

Parecería un espejismo ver 1.000 personas desnudas en el Mar Muerto, pero este hecho tan insólito sucedió el pasado fin de semana en un evento protagonizado por el controvertido artista estadounidense Spencer Tunick.

Este fotógrafo, que ha alcanzado fama mundial por sus retratos de desnudos colectivos, se atrevió a fotografiar a un millar de personas sin ropa y a la luz del amanecer en la orilla de Israel del Mar Muerto.

El Mar Muerto es se encuentra 422 metros bajo el nivel del mar y sus costas se ubican en la cota más baja de tierra firme de todo el planeta. Además, se trata del lago salino más hondo del mundo llegando a los 378 metros de profundidad.

La alta concentración en sal hace que los cuerpos floten sin esfuerzo en el Mar Muerto, por lo que Spencer Tunick decidió que sus mil modelos se pusieran flotando de espaldas, en dirección a la costa jordana.

Este fotógrafo neoyorquino es judío, de hecho su familia vive en Israel y muchas de sus vacaciones las ha pasado cerca del Mar Muerto, por lo que conoce perfectamente la zona.

Aunque parece increíble poder ver a 1.000 personas desnudas en el Mar Muerto, hasta 3.000 personas se habían apuntado al casting. La popularidad de esta acción ha sido un empujón inesperado para que este lago salado luche por convertirse en una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.

Diario del Viajero | Israel: destino religioso, El Mar Muerto

El emplazamiento no puede ser más inhóspito, pero esconde uno de los lugares más especiales y absolutamente imprescindibles de Israel: la fortaleza de Masada.

En el desierto de Judea, frente al mar Muerto, y a tan sólo un par de horas en coche de Jerusalén, se encuentra este importante yacimiento arqueológico, apenas las ruinas de lo que en su momento fue una gran fortaleza mandada construir por Herodes el Grande en el siglo I a.C, y que tras su muerte pasó a ser ocupada por los romanos hasta el año 66 d.C, cuando tendrían lugar los trágicos sucesos que la han hecho famosa hasta nuestros días.

Por aquel entonces estallaba en la zona la Primera Guerra Judeo-Romana, según la cual zelotes, sicarios y otros grupos judíos se sublevaban contra la dominación romana. Fue en ese contexto cuando un grupo de sicarios tomaron Masada y se instalaron en ella con provisiones suficientes para resistir durante varias décadas, decididos a no abandonar el lugar bajo ningún concepto; al menos, no vivos.

Y así fue. A los romanos les llevó varios meses construir la rampa que les permitió ascender hasta lo alto del macizo, así como una torre de asedio para superar la muralla de la ciudad. En ese tiempo, los habitantes de la fortaleza, viendo el futuro que se les presentaba, tomaron una decisión: suicidarse colectivamente antes de caer en manos de los romanos.

Los cabeza de familia fueron los encargados de poner fin a la vida de su mujer e hijos, y una vez hecho esto aguardaron a que diez hombres elegidos por sorteo les matasen a ellos. Cuando ya sólo quedaron diez, un último desafortunado asesinó a sus nueve compañeros, y antes de suicidarse prendió fuego a la fortaleza, dejando, eso sí, los almacenes de comida a salvo para que no quedase ninguna duda de que no actuaban por desesperación. Cuando los romanos entraron en la fortaleza sólo cinco personas habían conseguido salvarse, escondidas en las galerías subterráneas.

Con esta historia detrás (en la que posiblemente también habrá mucho de leyenda) se entiende el poderoso atractivo de Masada. Pero si a eso le añadimos unas vistas incomparables, y las interesantes ruinas de la ciudadela y el palacio de Herodes, la visita es absolutamente obligatoria.

Una de las partes mejor conservadas, y la que a mi personalmente más me impresionó, fueron sus salas de baños frías y calientes: todo un lujo para el lugar donde estaban instaladas, y que no dejan duda alguna de que en sus buenos tiempos en la ciudad se vivía muy bien, contra todo lo que uno pueda pensar cuando se encuentra allí arriba, bajo ese sol abrasador.

El acceso a la fortaleza de Masada puede hacerse de dos formas: mediante el funicular que cómodamente y en menos de cinco minutos nos deja en lo alto del macizo, o bien por el arduo Camino de la Serpiente, todo un reto para los más fuertes.

Se escoja el camino que se escoja, la visita a Masada será inolvidable, pero ya que vamos a pasar tanto calor una vez arriba, yo os recomiendo coger el funicular si no queréis llegar con la lengua fuera. Y por supuesto, ¡no olvidéis la gorra y una botella de agua!

Imagen | Carmen
En Diario del Viajero | La tumba de Herodes, Israel: el mercado de el Carmel, en Tel Aviv