Encontrar pequeños oasis en medio de una gran urbe es cada vez más complicado. En Madrid aún existen pequeños remansos de paz como los Jardines del Palacio del Príncipe de Anglona. Un pequeño jardín que se encuentran ubicado en la plaza de la Paja en el popular barrio de La Latina. Además, es uno de los pocos jardines nobiliarios del XVIII que se conservan en la ciudad.

Los Jardines del Palacio del Príncipe de Anglona es un pequeño jardín histórico situado en pleno dentro de Madrid. Antiguamente era el lugar de recreo y relax de los propietarios del palacio contiguo. Se creó en 1750 y es uno de los pocos jardines nobiliarios del XVIII que se conservan. El jardín aún conserva su estructura original, a pesar de haber sido reformado en varias ocasiones.

El aspecto actual del jardín se debe al encargo que en 1920 realizaron los Marqueses de la Romana al pintor y diseñador de jardines Javier de Winthuysen. Javier fue el diseñador de algunos de los jardines más importantes de España como el de la Moncloa o el Palmeral de Elche. La última restauración fue en 2002 y la realizo la paisajista toscana Lucía Serredi.

El jardín aún conserva la estructura original que define todo el espacio y, que cuenta con unos 800 metros cuadros y trazado neoclásico. Está estructurado a partir de un parterre en crucero dibujado con setos bajos de boj. La fuente que ocupaba el centro ha sido desplazada y sustituida por otra alta de piedra lustrosa.

El palacio del jardín es la típica residencia nobiliaria que perteneció a los herederos de Álvaro de Benavides. Actualmente pertenece al Ayuntamiento de Madrid, que se encarga de su gestión, mantenimiento y conservación. El palacio fue construido en el siglo XVII y se caracteriza por su sobriedad. En el siglo XVII fue habitado por ilustres cortesanos como el Príncipe de Anglona. En la actualidad alberga un restaurante.

Por suerte, el jardín ha mantenido el trazado y el solado original de los caminos realizados en ladrillo. Destaca su estructura colgante que está levantado sobre un terraplén artificial salvando el desnivel de la Calle de Segovia, con la que limita.

Los jardines del Príncipe de Anglona son un lugar bastante desconocido porque está encerrado por altas tapias y situado en la parte baja de la plaza de la Paja. En el interior del jardín hay bancos donde puedes sentarte y leer un buen libro.

¿Conocías Jardines del Palacio del Príncipe de Anglona? Un lugar perfecto para huir del bullicio del centro de la ciudad y disfrutar de un rato de paz.

Fotos | Madrid.es
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Dubai Miracle Garden es uno de los jardines más locos y únicos del mundo. Se encuentra situado en el distrito de Dubailand de Dubai (Emiratos Árabes Unidos). El jardín tiene más de 72,000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el jardín de flores naturales más grande del mundo. El jardín se inauguró en el año 2013 el día de San Valentín. Sin duda alguna, es un lugar muy romántico y diferente para los que decidan hacer una escapada este San Valentín.

Si vas a Dubai y quieres visitar un lugar original y diferente no puedes perderte el Dubai Miracle Garden, un jardín lleno de flores, color y extravagancia. El jardín ocupa más de 72,000 metros cuadrados y tiene más de 109 millones de flores plantadas. Este peculiar jardín se inauguró en el año 2013 en dos fases.

El Dubai Miracle Garden se abre de octubre a abril y permanece cerrado de junio a septiembre debido a las altas temperaras de la región. La flores se mantienen mediante la reutilización de aguas residuales a través del método de riego por goteo. En el año 2015 recibió el premio Moselle New Garden Experience of the Year by the Garden Tourism Awards que reconoce las jardines excepcionales y los logros en la industria del turismo de jardinería.

El parque cuenta con 45 variedades distintas de flores y los diseños verticales y horizontales visten muchas de las zonas. Hay arcos, casas, estructuras y hasta un avión repleto de flores. La explosión floral que contempla en este jardín es espectacular.

El parque está dentro del libro Guiness de los Récords gracias a una pared de flores de 800 metros de largo y tres metros de altura, a un pirámide floral de 10 metros y al mayor reloj de flores del mundo. Las alfombras florales del parque dibujan flores, corazones y otros motivos llenos de colorido.

Dubai Miracle Garden consta de varias atracciones, pero las más destacables son: Butterfly Garden, un jardín con forma redonda diseñado en 3D y decorado con flores. El jardín consta de nueve cúpulas decoradas con diferentes flores y diseños. El jardín de mariposas cuenta con más de 15,000 mariposas de 26 especies.

La siguiente área es el Aromatic Garden, un zona donde crecen plantas aromáticas y medicinales de más de 200 países. Los visitantes las pueden oler, tocar y hasta hacer su propia taza de té fresco. Por último, tenemos Flower Watch, un gran reloj de flores con 15 metros de diámetro hecho de plantas y flores naturales que va cambiando según cada estación del año.

Fotos | Dubai Miracle Garden
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Las Pozas, aunque los lugareños se refieren a él como “El Jardín Inglés”, es un jardín tan colorido que al visitarlo parece que hayamos ingerido un secante de LSD, o que hayamos traspasado el espejo de Alicia en el País de las Maravillas.

Las Pozas es un delirio construido en la finca de Xilitla, a lo largo y ancho de 40 hectáreas de vegetación entreverada de cascadas y senderos. Todo este surrealismo ha sido levantado con cemento de Pórtland, a lo largo de veinte años. Algunas de las estructuras recuerdan a las ilusiones visuales que proyectaba Escher: escaleras que no llevan a ningún sitio, columnas que soportan el peso del aire, puertas al campo, flores irreales, estructuras góticas junto a estructuras egipcias…

Pero ¿de dónde ha salido un sitio así? Para saberlo, en primer lugar hemos de entrar en la trapisonda vida de Edward James.

La vida loca

Edward James, ya desde joven, tuvo una vida singular. Estudió en Eton y Oxford, y su entrada al surrealismo vino de la mano de Salvador Dalí, al que conoció personalmente cuando James tenía veintisiete años, y Dalí tenía treinta. Tal y como explica Gonzalo Ugidos en su libro Chiripas de la historia:

El enloquecido catalán andaba lampando y James decidió ser su mecenas. Así empezó una historia de amistad tan especial que Gala se moría de celos cuando oía al escocés llamar a Dalí con apelativos cariñosos como “mon cher” o “petitou”.

James, además de Dalí, fue mecenas de artistas y escritores como Miró, Max Ernst, Paul Eluard, Aldous Huxley o Stravinski. Antes de abandonar Inglaterra en 1939, James acompañó a Dalí para conocer personalmente a Freud.

James continuó explorando el surrealismo. Construyó el sofá de los labios de Mae West, el teléfono de bogavante y una silla con los brazos en alto que parecen pedir socorro. Tras viajar por todo el mundo con su mascota, una boa constrictor, James encontró su lugar ideal en la jungla mexicana de la Huasteca potosina. Allí plantó miles de orquídeas exóticas, pero una helada arruinó más de 18.000, allá por el 1962. Entonces, James quiso construir la belleza de un modo que la meteorología no pudiera hacer nada en su contra:

Quedó fascinado por las cascadas del arroyo de La Conchita, en plena Sierra Gorda, al sur del estado mexicano de San Luis de Potosí. Lo decidió de casualidad: mientras nadaba desnudo, vio descender por la cañada una gran nube de mariposas monarca que cubrió el cielo, creyó que eran ángeles tutelares, de manera que compró 40 hectáreas de selva a 2 kilómetros de un pueblo cafetalero y decidió erigir su fantasmagoría.

Psicodelia en forma de jardín

Este jardín exótico se alza entre bambúes de gran tamaño, cafetos, helechos gigantes y orquídeas colgando de enormes árboles. A lo largo de 20 años, Edward James también mandó construir 36 estructuras delirantes de cemento armado integradas armoniosamente en la exuberante vegetación: una entrada llamada el Anillo de la Reina, el largo Pasillo de los 7 Pecados Capitales, columnas que no soportan nada, escaleras que llevan al cielo, puertas en mitad del campo, arcos invertidos, una estructura sin paredes que servía de morada para los pájaros, las mariposas y las serpientes, la Escalera de los 12 Apóstoles, la Vereda de las Mil Orquídeas flanqueadas por antiquísimos helechos gigantes, tres patas de elefante, la Casa de Tres que pudo ser Cinco, el Puente de los Estegosaurios, el Santuario de la Ballena, el monumental Palacio de Bambú, la estructura de doble vista que por un lado es la Flor de Loto y por el otro lado es la Hoja de Marihuana, la Puerta de la Guillotina, estructuras góticas y egipcias, todo mezclado y agitado sin ningún orden, elementos decorativos que intentan copiar la naturaleza como el Puente de Flor de Lys o la Puerta de la Purificación, tras la cual os observará el Ojo de Dios.

Es como si James hubiera empleado los elementos típicos que conforman un edificio cualquiera, como son ventanas, puertas, pasillos o escaleras, pero disponiéndolos todos de forma caótica y sin lógica, como si un huracán los hubiera esparcido a todos por doquier. En uno de los muros de la casita que Edward James habitó por temporadas, él mismo escribió: «Mi casa tiene alas y, a veces, en la profundidad de la noche, canta». Y es verdad.

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No sé lo he mencionado en la anterior entrega de este artículo, pero yo nunca había salido de España hasta aquel momento. Y la Península, a decir verdad, me la conocía poco. Los sitios típicos, las playas tópicas, los museos y los espectáculos comunes. Sí había viajado a través de los libros, que es una forma tan legítima de viajar como cualquier otra, bien que descubrí que las letras nunca son capaces de transmitir los detalles; al menos no todos. De esta forma, había viajado a Alemania en más de una ocasión, en efecto. Pero los detalles más nimios se me presentaron nuevos e insólitos, fundamentales en aquel viaje transpirinaico de reconciliación con mi padre.

Por ejemplo, el sonido argentino que se producía cuando orinabas en un retrete de la estación de trenes de Mainz, ya que éste consistía en una cubeta metálica engastada en una estructura de mármol. Además, aquellos escusados estaban tras unas puertas que remedaban las de una cámara frigorífica, o la compuerta presurizada de un avión.

Otro ejemplo. En el apartamento de mi padre descubrí el generalizado sistema de apertura de las ventanas, nada que ver con la típica hoja abatible que conocía de España. Aquí, con un giro de maneta, podías abrir la ventana como aquí, pero, si lo deseabas, con otro giro se engarzaban los goznes de tal forma que la hoja se abría por arriba como las valvas de una almeja. Así se aireaba la estancia sin que el viento hiciera golpear la hoja.

O, durante la siguiente noche, paseando por Tier Park, que quedaba justo detrás del apartamento de mi padre, vislumbré una miríada de titilantes puntos rojos que eran hogueras que congregaban a los jóvenes muniqueses para beber y charlar. También asaban carne adobada que me hizo crujir el estómago. Y todos los fuegos, en aquel agosto fresco y límpido, reseguían el río Isar, como dibujándolo para algún observador aéreo. Contemplarlo no fue, en modo alguno, igual que leerlo.

Así pues, conocía gracias a los libros el einsteiniano Deutsches Museum, la etílica Oktoberfest o el disneyniano castillo de Neuschwanstein. Pero ignoraba todo lo demás, la colección de insignificancias que le otorgaban entidad a Munich. Desconocía el sabor de una Augustiner o una Hofbrau, por mucho que leyera sobre ellas, así como estéril me resultan las acepciones de amargo, dulce, salado y ácido sin haberlas catado antes. Hay cosas que sólo se aprenden con palabras. Otras, sólo con hechos.

No obstante, todas estas consideraciones se me revelaron con el tiempo. En aquel primer viaje sólo las intuí, y también me empeciné en negarlas. Porque justificaban la actitud nómada de mi padre; porque justificaban, en parte, que se hubiera marchado de nuestro lado.

Decidí perderme por la ciudad; o, mejor expresado, por sus enormes parques. Necesitaba airearme y pensar, y aunque enseguida advertí que la urbe muniquesa era tranquila y pacífica, sin apenas vehículos a motor, sin masificaciones, sin ruidos estridentes, no me apetecía cruzarme con nadie. Y los parques de Munich gozaban de esa virtud: por según qué senderos resultaba harto improbable toparse con otros transeúntes.

Mi objetivo era el Englischer Garten, a nada menos que cinco kilómetros de distancia.

Me adentré aún más en aquel dédalo de senderos entrecruzados con la disposición de un aventurero que se pierde en la jungla, y la sensación me gustó. Pronto, no obstante, llegué a la orilla del río Isar, que dividía la ciudad por la mitad, y mi trayecto se limitó a seguir su recorrido de forma ascendente. Mis vistas, en consecuencia, se ampliaron, pero nunca lo suficiente como para localizar la ciudad, si acaso la cúpula bulbiforme de alguna catedral asomando entre las hojas.

Las farolas, los bancos de madera, hasta el mismo laberinto de caminos, se hallaban en perfecto estado de mantenimiento. Tan pulcros que parecían recién estrenados. No conocía yo parque ni jardín español en semejante estado de conservación.

Tomé una laugenbrezel para desayunar en un puesto que encontré cerca del Jardín Inglés. Un desayuno muy soso para mi gusto, por cierto. A nivel gastronómico, los alemanes no nos llevaban ninguna ventaja.

A medida que me internaba en el Jardín Inglés, los árboles frondosos fueron desapareciendo y paisajes de tupido verde oliva se extendieron hasta donde alcanzaba mi vista. A partir de aquí, el río Isar se bifurcaba y se tornaba más impetuoso. Tanto es así que, sorprendentemente, había surfistas. En los remolinos y modestas olas que se originaban, cinco o seis surfistas convenientemente ataviados con trajes de neopreno cabalgaban sobre tablas de surf, mientras algunos paseantes se detenían a admirarlos.

El Englischer Garten era inabarcable. Varios riachuelos con patos y cisnes surcando la superficie hendían la alfombra de césped. Sin olvidar los innumerables senderos de tierra, caminos adoquinados, puentes de madera y encrucijadas filosóficas. Un auténtico laberinto edénico para extraviarse en él y no regresar jamás.

Me encontré también con algunos motivos de influencia japonesa, como ideogramas pintados sobre rocas, pequeñas pagodas, monumentos a Buda o nenúfares flotando en estanques. En definitiva, un parque muy zen. Y, tumbados por doquier, muniqueses leyendo, desayunando sobre un mantel a cuadros, escuchando música en su iPod o tomando el sol completamente desnudos (sí, porque en el Jardín Inglés el nudismo era una práctica común que no escandalizaba a nadie).

Anduve y anduve extasiado por el paisaje, los colores y el silencio moteado de aves canoras, y durante tanto tiempo perdí de vista la ciudad que ya no recordaba que me hallaba en Munich.

Al fin, llegué al Bier Garten que figuraba en mi plano. Grande, lúdico, pintoresco, contrito. Típicamente bávaro. Las mesas de madera cubrían una gran extensión de terreno, y muchas estaban ocupadas por clientes que sostenían grandes jarras de cerveza. Entre ellos, también localicé a alguna que otra jubilada.

Las mesas se arracimaban todas en torno a un edificio circular semejante a una pagoda. Desde el balcón de su planta superior, como si fueran marionetas del carillón de Marienplatz, una orquesta ataviada con el traje clásico bávaro amenizaba el desayuno. Tocaban piezas que me sonaban, aunque versionadas con un estilo hortera y entrañable a un tiempo. Otros tres edificios aledaños surtían de comida y bebida en modo self service.

Me adentré en aquel ambiente que remedaba al de un parque de atracciones y pedí un café solo, un espresso. Ein klein kaffe, me dijeron. Casi dos euros. Definitivamente, la hostelería de Munich no estaba al alcance de todos los bolsillos.

Tomé asiento en una mesa retirada y solitaria, donde la música quedaba desdibujada por la distancia. Me delecté un poco más con el espectáculo que me rodeaba, tomándome el kaffé a sorbos cortos. La mañana era perfecta. El cielo estaba espolvoreado de nubes. Sentía un delicioso cosquilleo en la planta de los pies, producto de la larga caminata. El café estaba caliente, muy caliente. En derredor olía a fruta. Y a césped recién cortado. La gente iba a lo suyo, no resultaba vocinglera, sólo hablaba en susurros para no velar la instantánea. Un riachuelo a mi espalda sajaba el césped como una arteria mineral la carne verde. Los cisnes hieráticos constituían, pues, los hematíes de aquel cristalino sistema circulatorio.

Ya no me sentía desubicado. Ya no me arrepentía de haber viajado hasta Alemania, aunque fuera para reencontrarme con mi padre.

Respiré hondo y me terminé la taza de café. A continuación, extraje de mi mochila un cuaderno de tapas de cartoné y mi fiel pluma estilográfica, con el ánimo de dejarme transportar por el momento. Me hallaba henchido de inspiración. Me apetecía escribir todo lo que estaba descubriendo en aquel viaje. Descapuché la estilográfica y acaricie el papel en blanco, justo debajo de la última línea que había escrito la noche antes de salir de Madrid, una noche de insomnio.

Y escribí todo lo que habéis estado leyendo hasta ahora. Sobre mi padre. Sobre Alemania.

En Diario del Viajero | El día que me reencontré con mi padre, y el día que descubrí Alemania (I)
En Diario del Viajero | Munich: ciudad surfera
Fotos | Sergio Parra

A veces, los viajeros pierden un poco la perspectiva: su vista se fija en el horizonte, sus mapas están llenos de nombres exóticos, solo suscita interés lo que suena a remoto. Pero los viajes más asombrosos, en ocasiones, no precisan de grandes desplazamientos.

Porque lo más apasionante puede estar a la vuelta de la esquina. O en el jardín de tu propia casa.

Y es que el jardín de vuestra casa o los jardines públicos de vuestra propia ciudad pueden ser lugares tan extraordinarios y trepidantes como el Amazonas (aunque os recomiendo que no os vistáis de Indiana Jones para visitarlo: no es necesario).

Para probar esta tesis, una ecologista llamada Jennifer Owen, por allá el 1972, empezó a tomar nota de toda la vida que encontraba en su jardín de Humberstone, un barrio de Leicester. Quince años después, la lista daba miedo, hallándose en ella cientos de especies animales (sobre todo insectos) de las que la ciencia no tenía conocimiento.

Tal y como señala John Lloyd en su libro El nuevo pequeño gran libro de la ignorancia:

Los jardines domésticos suponen un 23 % del área urbana de Sheffield e incluyen 25.000 estanques, 45.000 cajas para nidos, 50.000 montones de abono y 360.000 árboles. El profesor Kevin Gaston, investigador jefe del proyecto BUGS, afirmó que todo ello suponía “175.000 oportunidades de conservación independientes”. Uno de los descubrimientos del proyecto fue lo que podría ser una nueva especie de liquen diminuto, hallado en el musgo de un camino asfaltado normal y corriente.

Por ello, entre el año 2000 y el 2007, el proyecto Biodiversidad en los jardines Urbanos de Sheffield (BUGS, por sus siglas en inglés, es decir, BICHOS), trataron de registrar todas las especies animales y vegetales que pudieran. Y es que basta con examinar un simple tarro lleno de tierra común para descubrir un nuevo mundo. De promedio, puede haber diez mil millones de bacterias, casi todas desconocidas por la ciencia, casi un millón de levaduras; cientos de miles de hongos o mohos; y unos diez mil protozoos. Sin contar los nematelmintos, los platelmintos, los rotíferos y otras criaturas microscópicas, conocidas colectivamente como criptozoos.

Paul Davies, astrobiólogo de la Universidad Estatal de Arizona, no duda al respecto de encontrar maravillas naturales o nuevas formas de vida desconocida: “Podríamos tenerla frente a nuestras narices… o en nuestras narices.”

Pues eso, menos Amazonas y menos Indiana Jones, y más fijarnos en lo que nos rodea. De tan cotidiano, a veces nos olvidamos de lo extraño y biodiverso que es. O tal y como lo expresa Patricia Schultz es su libro 1.000 sitios que ver antes de morir:

Para mí todo se reduce a una cuestión de punto de vista: como le dijo el sherpa a Edmund Hillary en las laderas del monte Everest, algunas personas viajan sólo para mirar, mientras que otros lo hacen para ver. Algunos guerreros de la carretera pueden ir de Nueva York a Los Ángeles a toda mecha sin guardar ni un detalle del recorrido en su memoria; yo puedo pasear por una manzana en el centro de Manhattan y volver a casa con un cartón de leche y varias historias que contar. Al final, la cantidad de kilómetros recorridos no guarda relación con el placer real que nos proporciona un viaje; la belleza inherente del mundo y la promesa de todos los tesoros aún por descubrir nos rodea en todo momento.

Fotos | Sergio Reyes En Diario del Viajero | El Jardín de El Capricho, una alternativa poco conocida al Retiro

¿Os gustan la arquitectura y el arte asiáticos? ¿Y los misterios sin resolver? Parece que hablo de dos cosas completamente distintas, pero hay en Bangkok un visita imprescindible que aúna ambos elementos: la casa del desaparecido Jim Thompson.

Situada muy cerca de los famosos centros comerciales MBK y Siam Paragon, la antigua casa de este arquitecto, ex agente de la OSS (antecesora de la CIA) y empresario de la seda después, es un privilegiado y verde remanso de paz dentro de la gran ciudad.

El jardín por si solo ya es una maravilla: un pedazo de selva en el mismo centro de Bangkok en el que podemos aprovechar para descansar un rato o entretenernos admirando plantas y flores de todo el país.

Las seis casas de teca que componen la mansión son auténticas joyas de la arquitectura tailandesa, llevadas desde Ayutthaya a Bangkok y montadas de nuevo sin un sólo clavo, como manda la tradición thai. Por su parte, el interior se conserva tal cual lo dejó el propio Thompson, decorado con muebles de gran valor y una gran colección de arte y artesanías, tanto de Tailandia como del resto de países que el estadounidense visitó en sus viajes por el continente.

Y es que, aunque convertido en un gran empresario, respetado y querido en Tailandia por haber ayudado a reimpulsar el negocio de la seda en el país, lo que Thompson amaba por encima de todo era viajar y estar en contacto con la naturaleza, especialmente en la selva.

Y fue en la selva de Cameron Highlands donde se le vio por última vez, el 24 de marzo de 1967, a la edad de 61 años. Su cuerpo nunca se encontró, y aunque se han formulado cientos de teorías entre las que se incluye un asesinato por parte de la CIA , lo cierto es que la muerte de Jim Thompson sigue siendo un completo misterio.

Foto | Molly Mazilu
Sitio Oficial | The Jim Thompson’s House
En Diario del Viajero | Bangkok: El parque de Dusit y la Mansión Vimanmek, El Museo penitenciario de Bangkok: la tortura y la pena de muerte en Tailandia