Los castillos de Irlanda son un patrimonio valiosísimo, muy reconocido y apreciado por el turismo. En mi reciente viaje a Dublín tuve oportunidad de conocer el castillo de Howth, una localidad muy cercana a la capital cuya visita es muy recomendable.

Howth es un pueblecito pesquero con muchos atractivos, sobre los que volveremos, y que cuenta entre sus monumentos un antiguo castillo que, mitad abandonado, mitad restaurado y reconvertido, merece una visita si nos acercamos a la localidad.

No se trata de uno de los castillos más espectaculares de Irlanda, pero si nuestra ruta en el país no nos permite alejarnos demasiado de Dublín, os recomendaría una visita a Howth y su castillo. Se encuentra a las afueras del pueblo, junto al Museo Nacional del Transporte de Irlanda (con una colección de motores, tractores, coches y tranvías….) y un hotel de lujo (Deer Park Hotel Golf & Spa).

Este castillo fue desde tiempos remotos el hogar de los Condes de Howth, una familia, los Lawrence, que tiene presencia en la zona desde la invasión normanda y que llegó en sucesión directa hasta el siglo XX. Hoy el castillo está en manos de sus herederos, la rama de los Gaisford St. Lawrence, y en una parte se ha instalado una prestigiosa escuela de cocina.

Historia y leyenda del castillo de Howth

El primer edificio que albergaba a la familia noble no se conserva. Estaba situado en otro lugar cercano al pueblo pero más alto, sobre las colinas que lo rodean, con vistas al pueblo y la bahía.

Fue en el siglo XIV cuando un arquitecto inglés rediseñó un viejo castillo que estaba en este lugar, más bien una fortaleza. El castillo en la actualidad es privado y no abre al público, aunque tal vez si probamos a tocar sus puertas se abran para nosotros, como explico más abajo. Sus grandes jardines se abren en los meses de verano.

Como no podía ser de otro modo en este país de mitos y leyendas, también el castillo de Howth tiene la suya propia.

Se dice que en 1576, durante un viaje a Dublin, la pirata Grace O’Malley quiso hacer una visita de cortesía a al entonces octavo barón de Howth, pero se le informó de que la familia estaba cenando y las puertas del castillo se le cerraron. En represalia por la ofensa, la pirata raptó al nieto del barón, su heredero y solo lo liberaría cuando le aseguraran que las puertas siempre permanecerían abiertas para visitantes inesperados.

Parece que los herederos actuales conservan la costumbre, si lo hubiera sabido antes igual me acerco a llamar a sus puertas para comprobar si alguien me abría, porque me quedé con las ganas de ver el castillo por dentro. Tampoco pudimos visitar el National Transport Museum, porque al ser un día festivo su horario era muy reducido. En la entrada al Museo, con un aspecto bastante “industrial”, se pueden ver algunos autos.

Además, la lluvia, que caía de manera intermitente durante toda la mañana, amenazaba seriamente con convertirse en algo menos llevadera, así que decidimos volver al pueblo a comer.

Aunque no se pueda ver el castillo por dentro, merece la pena pasear por este entorno tan típicamente verde, y sentirse inmerso en otra época, alejado del trasiego mundano si tenéis suerte de que no haya mucho turista en las inmediaciones. Asomarnos a los jardines o pasar a la pequeña iglesia que hay a la preciosa subida hacia el castillo (St Mary’s Church Howth), en un camino rodeado de árboles y arbustos con flores, también nos harán este paseo muy agradable.

El castillo de Howth en Irlanda tiene, a pesar de su sencillez, un encanto especial, y no será el único que encontremos en Howth, que bien merece una excursión desde Dublín. Nublado y con lluvia intermitente… me hizo sentir un halo irlandés auténtico.

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La ciudad de Oxford vive envuelta en un sinfín de ideas y tradiciones. Su imagen se dibuje entre edificios universitarios, grandes prados de césped impecable y remeros de brazos fuertes. Si vas buscando ésto, no te defraudará. Oxford cultiva y mantiene esa atmósfera elegante e intelectual que hemos visto en tantas pelis y documentales.

Visita obligada a cualquier visitante de pise Inglaterra y muy cerca de Londres para una escapada de un día cualquiera. Normalmente se deja esta vista para un fin de semana, cuando el ritmo de vida decrece un poco, pero si puedes, mezclate con su gente un día de semana, recórrela en bicicleta o a paso vivo. Te encantará.

Oxford: Cómo llegar

• Desde Londres tienes el Metro (Oxford Express) o el Oxford Tube (bus) salen de la Estación Victoria cada 12 o 15 minutos. Para en Marble Arch, Baker Street, Notting Hill Gate y Shepherd’s Bush. de allí directo a la Estación Gloucester Green en oxford. Hay billetes de ida y vuelta en el día (aprox 16 libras) . El viaje dura algo más de hora y media.

• En tren: con salida desde la Estación Paddington cada media hora. Es más rápido (una hora) pero cuesta bastante más (aproximadamente 20 libra cada tramo).

• En coche: no es recomendable ya que aparcar el Oxford es misión casi imposible por lo escaso y caro. Déjalo aparcado y disfruta del viaje en tren o metro.

Oxford: Qué ver

• Bus turístico Si bien no soy muy amante de los city tours tradicionales, una vuelta en el bus turístico sin techo en Oxford te dará una idea general paseándote entre una arquitectura excepcional con un punto de vista único. Es la mejor opción para obtener unas fotos inolvidables y de paso t enterarás de algún secreto o dato curioso.

• Museo Ashmolean Es una de las grandes instituciones británicas. Su colección de arte predinástico egipcio (entre los años 5.500 y 3.000 a.C.) es la más importante del mundo (aún más grande y valiosa que la del Museo Británico de Londres). Abre de martes a domingo de 10 h a 18 h, festivos . Entrada gratuita. Cada sábado de 11 a 12 h se hace una visita guiada gratuita por voluntarios, pero se pide una donación. Hay que presentarse más temprano para apuntarse a partir de las 10 h.

• Visita a un College

La creencia general es que en Oxford hay una Universidad con su campus donde asisten miles de estudiantes. Pero en realidad la Universidad de oxford consiste de 39 college desperdigados por toda la ciudad, y cada uno es una unidad independiente. Algunos colleges son grandes, pomposos y visibles, mientras otros son pequeños edificios que se mezclan con las casas de la zona antigua.

Los colleges pueden tener entre 50 y 750 años de existencia y muchos abren sus puertas a los visitantes. No siempre, ni todos los días, ya que dependerá de la agenda institucional, pero con un poco de previsión, puedes meterte literalmente en alguno de ellos. Aquí te dejaremos nuestra sugerencia para que conozcas los más bonitos por su arquitectura (por lo general domina el gótico), o por su historia. En el nombre encontrarás el enlace a su sitio web donde ver cuándo está abierto a las visitas y los horarios.

All Souls (desl s.XV, creado para Enrique VI), Lincoln (fundado en 1427), St.John’s (1437) aquí estudió Tony Blair, Corpus Christi (1517), Oriel (1326) donde estudiara el explorador Sir Walter Raleigh.

Mi sugerencia es que no te pierdas el Merton College un ejemplo típico, co prados, edificios señoriales, vidrierías, y una biblioteca impresionantes a la cual no puede accederse con zapatos de tacón, por ejemplo, para preservarse su suelo de madera. Aquí estudiaron JRR Tolkien y TS Eliott, ambos escritores y el músico Kris Kristofferson, entre muchos otros.

• Edificios históricos La ciudad encierra muchos rincones bellísimos de arquitectura gótica. Algunos rincones tan curiosos como el “Puente de los Suspiros“ (1917) que es la réplica del Puente de Rialto veneciano pero en este caso sin canal debajo, y que conecta dos edificios del Hertford College.

El Sheldonian Theatre está en pleno centro histórico (entre el edifico antiguo del Museo Ashmolean y muy cerca de Broad Street y el edificio Clarendon). Es de mediados del 1600 y aquí tocó Handel, por ejemplo. Las ceremonias oficiales de graduación de la Universidad de Oxford se realizan en su sala.

El corazón de la ciudad antigua de Oxford está en el centro de Broad Street. Se trata del edificio Clarendon (1711-1715), levantado para albergar la imprenta de la universidad que hasta entonces funcionaba en los bajos del teatro Sheldonian, lo que resultaba muy incómodo porque las máquinas debían detenerse cuando había función. Hoy funciona aquí una parte de la magnífica Biblioteca Bodleian, adyacente y visita obligada.

La biblioteca cuenta con más de 9 millones de ejemplares cuidadosamente guardados en más de 176 kilómetros de estanterías. Cada ejemplar con copyright británico, debe tener su ejemplar en esta biblioteca, en funcionamiento desde 1602.

Por supuesto, Oxford ofrece mucho más (si te queda tiempo, puedes recorrer los senderos de sus Jardines Botánicos, o acercarte al río para una prueba en botes a remos). Aquí te dejamos un vistazo de la ciudad, para que te tientes.

Foto | Kable College por Dimitri B
En Diario del Viajero | Universidad

Se llama Villa Ephrussi y está ubicada en la exclusivísima Saint Jean Cap Ferrat, en la Costa Azul muy cerca de Niza. Un lugar de enormes mansiones y petits palais frente a las rocosas costas del Mediterráneo. Es un antojo de ricos convertido en museo.

Este palacete fue construido a principios de siglo XX por deseo de Beatrice de Rothschild, esposa del magnate, para albergar su colección particular de arte, porcelana, vestidos y muñecas. Es como una enorme casa de muñecas, o un pastel de bodas rococó XXXXXL.

Antes de entrar a ver sus colecciones, hay que detenerse en sus jardines. Diseñados como si fueran un barco que rodea la casa, tiene diversos sectores: jardín japonés, jardín de rocas, de aromáticas de la Provenza, jardín florentino, uno a la francesa con volutas de boj y el infaltable jardín de rosas.

La dueña de casa amaba el rosa. Se nota. Todo es rosa y dorado, con toques de estuco merengado aquí y allí. Terciopelos, brocatos y damascos tapizan paredes, muebles, sillas, sillones y sillitas cargados de almohadones. Un ejemplo clarísimo de lo que se ha dado en llamar el goût Rothschild, un estilo recargado y pasteloso inspirado en las cortes francesas del siglo XVIII. Estilo que rápidamente ganó adeptos entre los multimillonarios de principios del siglo XX y que fácilmente se exportó a Estados Unidos con ejemplos “maravillosos“ en Newport, Rhode Island, como las mansiones de los Vanderbildt.

La Villa Ephrussi o Villa Rothschild es monumento histórico de Francia desde 1996 y allí se realiza un encuentro anual de ópera. Está abierto al público todo el año de 10 h a 18 h (en invierno sólo por las tardes de 14 h a 18 h) y la entrada cuesta 12 euros.

Foto | Zemzina
Sitio web | Villa Ephrussi
En Diario del Viajero | La Provenza

Este museo, conocido popularmente como “el de Cluny”, está situado en el Barrio Latino de París y resulta una visita muy recomendable. Su nombre oficial es “Musée Natiunal du Moyen Âge”, “Museo Nacional de la Edad Media – Termas de Cluny”, y ofrece una atractiva combinación de ruinas galo-romanas integradas en una mansión medieval, así como una de las mejores colecciones de arte y artesanía medieval del mundo.

El Museo Nacional de la Edad Media se encuentra ubicado en dos monumentos parisinos excepcionales: las termas galo-romanas (siglos I-III) y el hotel de los abates de Cluny (fines del siglo XV), entorno que lo hace más interesante si cabe.

El nombre del museo proviene del abad de Cluny en Burgundia, Pierre de Chalus, que compró el edificio en 1330. Alexandre du Sommerard adquirió el Hotel de Cluny en 1833 e instaló su colección de arte respetando el entorno y con un fuerte sentido de lo dramático. Después de su muerte, el hotel y su contenido fueron vendidos al Estado y devueltos al Museo.

Alberga una interesantísima colección, desde la Antigüedad a la Edad Media, que se extiende en dos plantas, y se recorre de un modo realmente más ameno y ligero que otros museos más inabarcables.

Personalmente, es una de las visitas que más he disfrutado en París. Será que me atraen especialmente tanto la época como el estilo de las distintas artes que se dan cita en el Museo de Cluny.

Como el nombre del museo indica, su patrimonio es principalmente medieval y cubre una gama amplia de motivos: manuscritos ilustrados, tapices (con los famosos tapices dedicados a la Dama del unicornio, una de las salas más impresionantes), metales preciosos, cerámica, esculturas, delicados muebles, pinturas, trabajadas joyas…

Visitas en el recinto exterior del Museo de Cluny

Las termas galo-romanas son uno de los testimonios más espectaculares de la arquitectura antigua que se conserva sobre el suelo de Galia. En esa época, Lutecia se dividía en dos conjuntos urbanos, el primero, agazapado dentro de la Ciudad; el segundo, sobre el margen izquierdo del Sena (Montaña de Santa Genoveva).

Fue allí adonde se desarrollaron las villas y los monumentos grandiosos, incluidas las termas del norte, llamadas de Cluny, unas de las mejor conservadas. No las visité sobre el terreno, aunque desde el exterior del recinto se puede ver parte de ellas.

Además, recientemente se ha creado alrededor del hotel de los abades de Cluny los jardines inspirados en las colecciones medievales del museo. Estos jardines, de inspiración medieval, suprimieron las rejas y se abrió un paso hacia la calle Du Sommerard. Jardines, patios con fuentes, huertas, plantas medicinales… nos envuelven en este agradable paseo.

Información práctica para la visita

El Museo se encuentra en pleno Barrio Latino, nosotros lo vimos de camino a los preciosos jardines de Luxemburgo y el Panteón. Se ubica en Place Paul-Painlevé, 6 (metro: Cluny, St-Michel, Odeon; buses: 63, 86, 87, 21, 27, 85; RER: línea C Saint-Michel / línea B Cluny – La Sorbonne).

Abre todos los días excepto los martes, de 9:15 a 17:45 horas. La entrada con tarifa completa cuesta 7,50 euros, y existen tarifas reducidas y gratis para menores de 18 años, personas desempleadas, docentes en ejercicio, algunas categorías de estudiantes, discapacitados titulares del carnet Cotorep…, y para todos el primer domingo de cada mes.

El Museo Nacional de la Edad Media (Cluny) en París está incluido en las visitas del Paris Museum Pass, uno de los pases que ahorran dinero y tiempo en la capital francesa, si es que tienes previsto hacer varias de las visitas que incluye.

Sitio Oficial | Musee Moyen Âge
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Galería de fotos

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En plena primavera, tuve la oportunidad de conocer la isla de Bréhat, en la costa de la Bretaña en Francia. En el mejor momento, cuando la “isla de las flores” despliega todo su encanto, pude recorrer este pequeño rincón, reservado a los amantes del slow travel o viajar lento.

En Bretaña encontrarás mucho pueblos y ciudades cuyos nombres comienzan por Plou que originalmente significaba “iglesia” o “pueblo”. Para visitar la isla de Bréhat deberás llegar hasta uno de ellos Ploubazdanec y desde su pequeño embarcadero, tomar un barco que en apenas 15 minutos te cruzará hasta la isla.

La llegada al embarcadero de la isla nos anticipa lo que nos acompañará durante el recorrido: casas señoriales, con magníficos jardines impecables entre los quiebres del terreno. En la Isla de Bréhat no están permitidos los vehículos a motor por lo que a partir de aquí debes confiar en tus pies o en una bicicleta. Este es el medio de transporte más usado y hay un par de lugares que por unos €5 euros te alquilan una bici con la cual podrás dar una vuelta completa a la isla en un par de horas. Así lo hice.

Entre calles de piedra se adivinan jardines a uno y otro lado: hortensias, agapantos, calas, rosas, rododendros, rosas chinas. Enormes arriates, grupos de arbustos y pequeños bosquecitos que marcan los límites entre las propiedades, a cual más prolija y encantadora. Así, pedaleando arriba y abajo de las lomas de la isla, llegamos a la “plaza” donde se ubica una de las iglesias de la isla.

Hablo de la Iglesia de Notre Dame, que data del 1651. En su portal se encuentran los nombres de todos los vecinos de la isla que perdieron su vida en batallas durante las Guerras Mundiales. Para acceder a la iglesia, por un costado, hay que entrar previamente al cementerio.

Pero no te detengas y sigue pedaleando conmigo. Nos queda subir al punto más alto de la isla para visitar la capilla de San Miguel edificada a mediados de siglo XIX en la cima rocosa de una colina. Desde su posición puedes tener una vista de 360 grados de toda la isla y sus innumerables calas. Esta capilla simple reemplaza a una más antigua que sirviera de de refugio a más de uno en las idas y vueltas revolucionarias de la historia francesa. La capilla actual, pequeña y blanca, está dedicada al santo y a los marineros.

Tómate un descanso para observar en detalle la Isla de Bréhat desde esta altura. Cuando bajemos, cruzaremos hacia la isla más pequeña para llegar al Finisterre bretón, para luego continuar descubriendo rincones antes que zarpe nuestro barco de regreso a tierra. Continuará...

Fotos | María Victoria Rodríguez
En Diario del Viajero | Bretaña, tierra de megalitos
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Situado en un gran parque que hace las delicias de aquellos que visitan Beijing, se encuentra el Templo del Cielo, un lugar al que no haremos mal en reservar al menos medio día cuando planifiquemos nuestro viaje a la capital de China.

Y es que, al margen del propio templo, Tiantan Gongyuan es una magnífica zona de jardines y árboles donde resulta de lo más agradable pasear, alejado del tráfico y la polución, y rodeado de familias o aficionados al Tai Chi.

En el interior del parque se encuentra la joya que le da nombre, el Templo del Cielo: un conjunto de edificios que, construido en el siglo XV, fue empleado por las dinastías Ming y Qinq para pedir buenas cosechas en primavera y agradecer los frutos en otoño.

El complejo es espectacular, destacando por su belleza el Pabellón de Sala de Oración por la Buena Cosecha, de vistosos colores rojo, azul y amarillo, y forma redonda en representación de la infinitud del universo.

Como curiosidad, sabed que las columnas de su interior representan las estaciones y los meses del año, aunque quizá lo más sorprendente sea que la estructura se sostiene por sí misma, sin ningún tipo de viga, clavos o cemento.

Otros edificios destacables del complejo son el Altar Circular, con una acústica que permite que si alguien habla en su parte central, su voz se proyecte hacia todos sus ángulos, y la Bóveda Imperial del Cielo, rodeada por el Muro del Eco, que como podréis adivinar recibe este nombre también por sus propiedades acústicas.

Sin duda el Templo del Cielo de Beijing es un lugar de visita obligada para acercarnos a la cultura, arte y arquitectura de la civilización china. Pero no olvidemos dedicar unas horas al parque: sin duda, uno de los más agradables de la ciudad.

Foto | Trey Ratcliff
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La Chi Lin Nunnery en Hong Kong es uno de los remansos de paz más importantes que puedes hallar en una ciudad tan vibrante y superpoblada como ésta.

Está emplazado en el norte de Kowloon, aunque gracias al fabuloso sistema de transporte público de Hong Kong es muy sencillo acceder hasta allí en pocos minutos. Podéis pillar el MTR y apearos en la parada de Diamond Hill. Al salir de la estación seguid los carteles que os indican el lugar.

El contraste entre el interior y el exterior de la Chi Lin Nunnery es fascinante. Fuera, altos rascacielos, tráfico, ruido, caos. Dentro un convento de monjas repleto de armonía, serenidad, ordenado, zen.

El complejo monástico es precioso. El olor a incienso natural lo preside todo. La madera es la absoluta protagonista y los jardines están repletos de flores frescas o estanques con lotos. El paseo sin prisas es obligado.

Todos los edificios y estructuras de la Chi Lin Nunnery están construidos de forma artesanal con madera. En total hay más de 95.000 piezas encajadas como un puzzle sin utilizar ni un solo clavo.

El templo se construyó inspirado en el estilo arquitectónico de la dinastía Tang y, como cualquier edificio de Hong Kong, siguiendo todos los preceptos del feng shui. Un patio, tres jardines y tres puertas.

La sala principal de la Chi Lin Nunnery es la que suele llevarse todas las atenciones. Está construida sobre 28 enormes columnas de cedro en cuyo techo hay colocados hasta 28.000 azulejos.

Si os sentís un poco abrumados por el ritmo de vida de Hong Kong os recomiendo que os acerquéis hasta allí para encontrar la paz. Merece la pena que le dediquéis un rato largo. Además, apenas hay gente paseando por sus patios y jardines.

No olvidéis contemplar sus maravillosas puertas y su ornamentación, los tejados decorados, los imponentes edificios de oración o sus hermosos jardines. Las estatuas de Buda y los Reyes Celestiales son sensacionales.

Cuando estuve de viaje en Hong Kong no esperaba encontrarme un lugar tan apacible como la Chi Lin Nunnery. Sencillamente imprescindible.

Foto | Pau
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Si viajáis a Camboya antes o después pasaréis por Phnom Penh: una ciudad en la que el Palacio Real y la Pagoda de Plata se alzan indiscutiblemente como los mayores atractivos para aquellos que quieran olvidar por unas horas la terrible historia reciente del país.

Y es que los efectos de la guerra civil y el posterior genocidio camboyano todavía son palpables en cada esquina. Quizá por eso Phnom Penh sea una ciudad tan gris, en la que los escasos lugares de interés están relacionados con ese oscuro episodio de la historia.

Pero hay alternativas: si queréis ver algo diferente no dejéis de visitar el Palacio Real, situado a orillas del Mekong. Este complejo palaciego, construido en 1866, todavía conserva el esplendor de su época, y supone una excelente ocasión de conocer la otra cara de un país que también vivió sus años de gloria, al margen del Imperio Khmer.

Destacan en él el Palacio Khemarin, de techos dorados que brillan bajo los rayos del sol. Como residencia oficial del rey, sólo algunas de sus salas son accesibles al público, y se encuentra separado del resto de edificios por un pequeño muro.

A pocos metros se encuentra la Sala del Trono, en la actualidad lugar de ceremonias religiosas y otras oficiales, como las coronaciones y bodas reales. En su interior podemos ver el trono real, así como varios bustos de diferentes reyes camboyanos.

Por último, posiblemente el edificio más famoso sea la renombrada Pagoda de Plata, llamada así por las más de 5000 baldosas de este metal que cubren su suelo, de las cuales sólo una parte se presenta a la vista del gran público. Aún así, la Pagoda es realmente hermosa, y en ella podemos admirar tesoros como una estatua de Buda de oro puro, u otra de cristal conocido como “el Buda Esmeralda”.

Pero, como suele ocurrir es estos casos, lo mejor de este magnífico complejo palaciego es el placer que proporciona pasear por sus amplios jardines, impecablemente cuidados y repletos de otros edificios y santuarios de menor importancia pero igual belleza.

Si queréis pasar unas horas alejados del ruido y caos de Phnom Penh, el Palacio Real se presenta como la mejor opción para pasear, relajarse, y ya de paso, hacer algo de cultura.

Foto | Ethan Crowley
En Diario del Viajero | Genocidio camboyano: el campo de exterminio de Choeung Ek, De Camboya a Vietnam en barco

Declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2007, el Fuerte Rojo de Delhi es una de las numerosas muestras de poderío que a lo largo y ancho de sus dominios dejó el emperador mongol Shah Jahan, mucho más conocido por ser el artífice del Taj Mahal.

Es cierto, las comparaciones siempre fueron odiosas, pero no por ello debemos subestimar la belleza de este enorme complejo palaciego cuyo diseño, tal y como puede leerse en sus propias paredes, está inspirado en el paraíso descrito en el Corán.

Las murallas de granito rojo que lo rodean albergan en su interior numerosos edificios que son auténticas joyas de la arquitectura hindú-mongol, con detalles como macizas arcadas de mármol blanco o exquisitas incrustaciones de piedras semipreciosas.

Asimismo, sus extensos y cuidados jardines se convierten en un lugar ideal donde sentarse a decidir qué pabellón visitar a continuación, o simplemente, a observar el bullicio reinante a nuestro alrededor.

Algunos de los edificios más destacados son la Casa del Tabor, la Mezquita de la Perla, el pabellón de los aposentos imperiales o los Hamman. Tampoco podemos perder de vista los espacios abiertos, como el Diwan-i-Am o patio dedicado a las audiencias públicas, donde se encuentra un trono que, según dicen, es una copia de aquel del mismísimo Salomón.

El Fuerte Rojo se encuentra en la zona de la Vieja Delhi, frente a la gran mezquita de Jama Masjid y muy cerca del barrio backpacker Pahar Ganj, un excelente lugar donde alojaros en vuestros primeros dias en India, hasta que le cojáis el tranquillo al país.

Imagen | Een Ar
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Podéis echar un vistazo a cualquier guía sobre Tokyo o a cualquier catalogo de viajes de Japón, el Palacio Imperial de Tokyo aparece en todos los itinerarios. Pero realmente ¿merece la pena visitarlo? Vamos a ver los pros y los contras.

Si nos basaramos en su historia lo visitaríamos sin dudarlo, ya que llegó a ser el castillo más grande del mundo en su época, aunque hoy en día, pocas partes visitables quedan de aquel esplendor.

La gran mayoría del recinto del Palacio Imperial de Tokyo no es accesible para el público, pues es la residencia oficial del emperador Akihito y su familia. Las únicas partes visitables son los jardines y los exteriores donde se pueden observar los enormes fosos y los imponentes muros.

Los jardines son un lugar muy agradable, aunque en mi opinión personal los hay mucho más bonitos en la capital de Japón, por lo que si disponéis de poco tiempo en la capital, podéis obviar la visita al Palacio Imperial de Tokyo.

No obstante, si estáis interesados en acercaros a contemplar los fosos, los muros y los jardines, lo podéis hacer caminando desde la estación de Tokyo. Dando un paseo llegaréis al magnífico puente Niju-bashi que es por donde se accede al recinto.

De todos modos, todavía hay esperanzas para los fanáticos del periodo Edo, ya que las zonas no accesibles del Palacio Imperial de Tokyo están abiertas al público dos días al año, el 2 de enero y el 23 de diciembre que es el cumpleaños del emperador.

¿Merece la pena visitar el Palacio Imperial de Tokyo? Si tenéis poco tiempo en la ciudad mejor obviarlo.

Imagen | David Sanz
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