Pocos lugares reflejan tan bien la esencia de nuestra historia como los Paradores de España, auténticos guardianes del tiempo donde el pasado y el presente dialogan hasta hacer que quienes los visitan se sientan parte de las historias que encierran sus muros. Antiguos monasterios, palacios, fortalezas y conventos convertidos en refugios de descanso han sabido conservar su alma y su carácter, ofreciendo una forma única de viajar y por eso se han convertido en uno de los mayores orgullos turísticos de nuestro país. Pero hay uno que brilla con luz propia por su magnetismo, su belleza… y una historia que eriza la piel.

En el corazón de Cataluña, sobre un cerro que domina el valle del río Cardener, se levanta una de las fortalezas medievales más imponentes de la península. Desde lejos parece un decorado de película, pero al acercarte, te adentras en un escenario real: muros centenarios, una iglesia románica, pasadizos y salones que han sido testigos de batallas, festines y secretos. Hoy, esa joya del siglo IX acoge el Parador de Cardona, un hotel único que combina historia, romanticismo y un toque de misterio. Dormir aquí no es solo viajar al pasado: es sentirse parte de una leyenda.

El castillo fue construido en tiempos del conde Wifredo el Velloso (o Guifré el Pilós), y durante siglos perteneció a los poderosos duques de Cardona, conocidos como "los reyes sin corona" por su enorme influencia en la Corona de Aragón. La fortaleza nunca fue conquistada, y sus muros de piedra, su torre cilíndrica y la iglesia adosada de San Vicente son joyas del románico catalán. Desde sus almenas, las vistas se extienden sobre el paisaje interior de Cataluña, entre campos y la espectacular Montaña de Sal, una mina natural que se puede visitar y que da nombre a la colina donde se asienta el castillo.

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La doncella de la Torre Minyona: un amor prohibido y un espíritu que aún habita el castillo

Como toda fortaleza antigua, el castillo de Cardona tiene su propia leyenda. Se cuenta que en el siglo XI, Adalés, hija del señor de Cardona, se enamoró de un joven musulmán prisionero en la fortaleza. Aquel amor imposible desafió las normas de su tiempo y terminó en tragedia: descubiertos por su familia, el joven fue ejecutado y la doncella, encerrada en la torre más alta, llamadasla Torre Minyona, donde acabó muriendo de pena. Desde entonces, dicen que su alma sigue vagando por el castillo, incapaz de abandonar el lugar donde amó por última vez.

El Parador mantiene viva esa historia gracias a una estancia muy particular: la habitación 712. Es, según cuentan empleados y huéspedes, el punto donde se concentran las apariciones de la desdichada Adalés. Golpes inexplicables, luces que se encienden solas, puertas que se abren y una presencia invisible que algunos aseguran haber sentido. Por respeto a la leyenda (y quizá también a la tranquilidad de los huéspedes), la habitación no se incluye en las reservas habituales. Solo puede solicitarse expresamente en el propio hotel, para los más curiosos o valientes que quieran dormir junto a este particular eco del amor eterno.

Más allá del misterio, el Parador de Cardona es un lugar mágico para una escapada romántica. Sus habitaciones conservan la atmósfera medieval con techos abovedados, vigas de madera y ventanales desde los que se contemplan amaneceres dorados sobre el valle. En el antiguo refectorio, hoy restaurante, se sirven platos de la cocina catalana en un ambiente íntimo y cálido, ideal para una cena a la luz de las velas.

Llegar hasta allí es sencillo y el recorrido tiene mucho encanto, ya que dura poco más de una hora de Barcelona y el camino serpentea entre montañas y campos hasta que la silueta del castillo aparece en el horizonte. El casco antiguo de Cardona, con sus calles empedradas y la Montaña de Sal como telón de fondo, completa el viaje. Y al caer la noche, cuando el viento sopla entre las almenas y el silencio se apodera del castillo, no cuesta imaginar que la historia de Adalés aún susurra entre los muros.

Imágenes | Paradores

Algunos de los paisajes más impresionantes del mundo se han formado como testigos silenciosos del paso del tiempo, esculpidos pacientemente por la acción de la naturaleza. En España, tenemos la fortuna de albergar muchos de estos escenarios únicos, donde la geología y el clima se han aliado para crear auténticas obras de arte naturales.

Uno de estos parajes se encuentra en el corazón de la Sierra de Urbión, en la provincia de Soria: hablamos de la Laguna Negra, un espectáculo visual que ha sido moldeado a lo largo de milenios por la acción erosiva del hielo, dando forma a un paisaje protegido dentro del Parque Natural que lleva su nombre.

Este rincón de España es perfecto para quienes buscan escapar del bullicio y conectar con la naturaleza en un entorno privilegiado, rodeado de pinos y cargado de historias que invitan a descubrirlo. Una de las más populares proviene del "Libro de grandezas y cosas memorables de España", en donde se dice que no tiene fondo, aunque ya se ha comprobado que su profundidad máxima es de unos 10 metros.

También se cuenta que está conectada al mar a través de pasadizos y corrientes subterráneas, e incluso que una criatura fantástica habita en sus aguas, devorando todo lo que se sumerge en ella, tal y como se menciona en  "Una visita a las Lagunas de Urbión", y en el relato de Erasmo Llorente, "Urbión y la Laguna Negra. Vistas de un paisaje".

Sin embargo la más famosa de todas se encuentra en  "La tierra de Alvargonzález" Antonio Machado, quien habló de ella en 1912, y en donde su estampa misteriosa inspiró la historia de uno de los parricidios más famosos de nuestra literatura. De hecho algunas rutas turísticas que parten de Soria y llegan a la Laguna se apoyan en esta obra.

Una maravilla geológica que sorprende

La belleza de esta zona tiene que ver con que una gran parte de ella se encuentra a más de 1700 metros de altura, dentro de lo que se conoce como el piso oromediterráneo, que abarca entre los 1500 y 2000 metros. Se estima que las variaciones climáticas del Cuaternario dieron forma al paisaje glaciar característico de la Sierra de Urbión, cuya área alberga ecosistemas acuáticos muy singulares.

Esta particular laguna de alta montaña, que recibe su nombre gracias al color característico que reflejan las paredes de granito erosionadas sobre el agua, parece un espejo oscuro, profundo y quieto. En algunas horas del día su color es de un negro profundo, lo que aporta un aspecto casi hipnótico.

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La Laguna Negra, un paraje perfecto para descubrir en otoño

Imagen | Turismo Soria

El otoño es una de las mejores épocas para visitar este precioso enclave. Con la llegada octubre, los bosques que rodean la zona se visten con una paleta de colores impresionante: los tonos rojizos de los robles y hayas contrastan con el verde perenne de los pinos, creando un variado mosaico natural. Además, las temperaturas suaves y el aire fresco hacen que caminar por sus senderos sea una experiencia mucho más placentera, evitando el calor intenso del verano y la dureza del invierno.

También, es precisamente en esta época del año cuando en algunos momentos su ambiente se torna más misterioso, acentuado por las nieblas otoñales que a menudo cubren la zona y le confieren una atmósfera única.

Para llegar allí se puede ir en coche desde Vinuesa, que se encuentra a unos 18 km, hasta un aparcamiento con una zona de recreo situado a 2 km de la Laguna Negra y desde allí, se puede ir a pie hasta el circo glaciar.

A partir de ahí es posible explorar unas rutas muy interesantes para los amantes del senderismo, con opciones que no solo llegan hasta la Laguna Negra y la rodean, sino que también se extienden a lo largo del Parque Natural. Los senderos, de fácil acceso, brindan una oportunidad inmejorable para sumergirse en la naturaleza y disfrutar de un singular paisaje conformado por rocas, frondosos árboles y aguas cristalinas.

España es un país con una riqueza arquitectónica inmensa que se extiende mucho más allá de las ciudades más conocidas como Madrid, Barcelona o Sevilla. En cada rincón del país, desde pequeñas aldeas hasta ciudades menos turísticas, se esconden auténticos tesoros arquitectónicos que, a menudo, son desconocidos incluso para muchos de nosotros.

Precisamente en el corazón de Zaragoza, entre frondosos jardines y calles tranquilas, se encuentra una joya que parece sacada de un cuento. Su elegancia modernista y su fachada repleta de detalles exquisitos atraen la mirada de los transeúntes, pero lo que realmente lo distingue es la historia que lo envuelve.

Hablamos del Palacio de Larrinaga, un monumento que representa una historia de amor y devoción que ha trascendido el tiempo, convirtiendo este edificio en un símbolo romántico de la ciudad.

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Un palacio que representa el amor eterno

Imagen | Ayuntamiento de Zaragoza

A principios del siglo XX, un exitoso comerciante vizcaíno, Manuel Larrinaga, conoció en una misa a quien sería su esposa, Asunción Clavero. Cuentan que el amor surgió enseguida y que se casaron rápidamente, aunque tras la boda, se establecieron en Liverpool, ciudad donde Larrinaga tenía el centro de sus negocios, y donde nacieron sus tres hijos.

Como Asunción añoraba su tierra, el comerciante quiso expresar su amor eterno a su esposa de una manera extraordinaria. Así nació la idea de construir "Villa Asunción", un majestuoso palacio en su honor. Inspirado por la arquitectura modernista de la época y con la intención de plasmar su afecto en cada rincón, Larrinaga encomendó al arquitecto Félix Navarro en 1901, uno de los más prestigiosos de la época, la creación de un edificio que reflejara tanto el esplendor de su fortuna como la delicadeza de sus sentimientos hacia ella.

El resultado fue un palacio que se alza como un testimonio palpable de ese amor, aunque está lleno de referencias vascas y marineras. Sus columnas, ventanas y ornamentos llevan símbolos ocultos, desde flores hasta figuras mitológicas, que narran en cada rincón esta historia de dedicación y que ensalzan materiales como la cerámica, la piedra y el ladrillo, típicos de la construcción aragonesa. Aunque el objetivo de la pareja era retirarse aquí, ella murió en 1939 y el palacio se puso a la venta en 1942.

A pesar de que el palacio es actualmente de propiedad privada, su valor estético y su aura legendaria lo han transformado en un destino que atrae tanto a locales como a turistas, quienes se acercan para revivir la historia que dio origen a este emblemático lugar.

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Cómo visitar el Palacio de Larrinaga

Hoy en día, el Palacio sirve como espacio para la realización de reuniones institucionales y consejos de administración. Aunque el edificio es un destino imprescindible para quienes buscan sumergirse en la historia y el arte de Zaragoza, la única forma de conocer su interior es hacerlo asisitendo a alguno de los conciertos abiertos al público que realiza la Fundación Ibercaja.

Uno de los clásicos imprescindibles de las visitas a la capital del Reino Unido es la Torre de Londres, a la que todos vamos buscando historias de presos, ejecuciones, a ver a los Beefeaters, las Joyas de la Corona y, por supuesto, los cuervos y toda la leyenda que los rodea. Esos pájaros de cierto mal agüero llevan sobre sus negras alas una gran responsabilidad.

Las visitas a la Torre de Londres incluyen siempre la protocolaria "persecución" a unos de sus más famosos habitantes, que observan felices a todos los que entra y, si hay suerte, hasta te dedican un posado o una charla. Con tal presentación vamos a conocer un poco más su historia y su cometido.

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Si los cuervos abandonan la Torre, el Reino caerá...

Durante siglos, un destino unido a la Torre de Londres

La versión oficial habla de que el primero en unir el destino de los cuervos a la Torre de Londres fue Carlos II, después de que lo avisaran de que si se iban, el reino caería. Unos dicen que eso se lo dijo el astrónomo real, otros que era él el que quería que se fueran porque hacían sus necesidades en el telescopio de la Torre Blanca. Sea como fuere, los cuervos vivieron felices desde entonces en esa ubicación y el Observatorio Real terminó en Greenwich, con el telescopio de John Flamsteed a salvo de excrementos de ave. Y ahí siguen los unos y el otro desde entonces.

Vista de la Green Tower en 1900, donde se erigía un patíbulo temporal para las ejecuciones

Pero hay más historias, porque la cultura popular cuenta que cuervos salvajes tenían la Torre de Londres como su residencia más o menos fija, supuestamente atraídos por la sangre de las ejecuciones. En la decapitación de Ana Bolena, en 1535, incluso los cuervos de la torre permanecían silenciosos e inmóviles en las almenas y miraban misteriosamente la extraña escena: ¡una reina a punto de morir!, pero perdieron completamente las formas en la de Lady Jane Grey, la Reina de los Nueve Días, picoteándole los ojos con saña en cuanto tuvieron ocasión.

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Una vida feliz, un dedicado cuidador y unas plumas recortadas

Si todos los cuervos desaparecen esa leyenda dice que caerá el Reino y la Torre, así que por orden del gobierno tiene que haber seis cuervos siempre (más alguno de repuesto): Poppy, Erin, Jubilee, Rocky, Harris, Gripp y Georgie... Más Merlina, que era la séptima, y reina indiscutible y que ha desaparecido a principios de año, temiéndose todo el mundo lo peor.

Los cuervos pueden fluir libres por los dominios de la Torre durante el día y dominan hasta cuatro territorios diferentes dentro de los muros. Son desde luego una de las grandes atracciones en la visita y que si hay suerte puede coincidir con uno de los dos momentos del día en los que el Ravenmaster, el Beefeater encargado de su cuidado, los alimenta. ¿Su dieta? Exquisita donde las haya: ratones, 200 gramos de excelente carne cruda, manzana y uvas, cada dos días un huevo cocido y muchas veces galletas mojadas en sangre.

El Ravenmaster recorta alguna de las plumas de vuelo de una de sus alas para que sí puedan volar, pero no distancias muy largas, aunque más de uno ha sido excesivamente aventurero a pesar de las limitaciones. Por cierto, muchas risas con el cargo y con los Yeoman Warders, Christopher Skaife, el actual, sirvió durante 24 años con honores en la British Army y es de lo más mediático con su cuenta de Twitter, Facebook e incluso Tik-Tok. Vive en la Torre, con su esposa, dos hijas... y sus cuervos.

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Siglos de anécdotas

Durante la Segunda Guerra Mundial el estrés del Blitz provocó que tres de los cuervos fallecieran y poco después dos más se fueran. Winston Churchill reaccionó con rapidez y pidió que se llevaran más cuervos a la Torre, en calidad de soldados del reino, con su cartilla militar y todo, con sometimiento a la vida militar, que podría llevar a su expulsión por mal comportamiento. Lo que me lleva a contaros que Raven George terminó en un zoo de Gales en 1986 porque en sus ratos libres se dedicaba a destrozar toda antena de televisión que se le ponía a tiro.

Pero hay más, Raven Grog, en 1981, cuando ya llevaba más de 21 años de honroso servicio, decidió que ya era suficiente y se prefería cambiar la Torre por el patio de un pub. Ese fue el último lugar en el que se lo vio. Raven Munnin fue más aventurero y huyó hasta Greenwich, donde lo recuperó a los siete días un ciudadano.

Una última, la que une a dos cuervos llamados James Crow y Edgar Sopper. El primero se murió y el segundo, consciente del revuelo y la atención que provocó el deceso, así que le pareció divertido hacerse el muerto y cuando el pobre Ravenmaster acudió todo alterado a recogerlo, le dio un mordisco y soltó unas buenas carcajadas.

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El confinamiento y la desaparición de Merlina

A todos nos ha afectado todo esto, el que diga lo contrario está mintiendo, y si nosotros nos tuvimos que quedar todos en nuestra casa, los cuervos notaron que algo pasaba porque dejaron de recibir visitas. En el fondo se notaron un poco abandonados porque dejaron de tener su público, que aunque los observa desde la distancia, ellos saben que están ahí por ellos.

La desaparición de Merlina hizo saltar las alarmas, porque la leyenda está ahí, y hay que recordar que el año que más se redujo la población de cuervos de la Torre fue el famoso Annus Horribilis, del divorcio de Carlos y Diana, Andrés y Fergie y el incendio del Castillo de Windsor. Con el Reino no se juega, y los cuervos tienen una misión. God Save the Queen!

Imágenes | JoseluBilbo, Gustav Sommer, lino9999, Munia Monsó Tarancón, @Ravenmaster1

El Santuario de la Peregrina en Sahagún es un monumento catalogado como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, que forma parte del recorrido del Camino de Santiago, dando entrega a los peregrinos que lo visiten de la Carta Peregrina como recuerdo del paso por este Municipio leonés.

Se trata de una construcción rodeada de un halo de misterios y leyendas, formadas a lo largo de una historia de siglos, que arranca con la construcción de un templo franciscano en 1254, origen de la edificación actual.

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El Convento de San Francisco y la Peregrina

El edificio tiene todas las características fundamentales del románico de Sahagún, utilizando ladrillos en lugar de los sillares de piedra, siendo clasificado como de románico mudéjar. El edificio actual de la iglesia es el resultado de numerosas reformas y añadidos.

El templo consta de una única nave dividida en cinco partes, con crucero destacado en planta, con tres capillas laterales y un único ábside de forma semicircular en su interior y poligonal en la cara exterior.

El convento estuvo en funcionamiento hasta 1835, cuando se abandonó como consecuencia de la desamortización de Mendizábal. Debido a su deterioro durante la Guerra de la Independencia y posteriormente tras su abandono, pasó a propiedad del Obispado y parte de las tierras y del convento fueron vendidos a particulares. Por todo ello, hoy en día solo se conservan la iglesia y parte del claustro.

Tras su reconstrucción en 2011, presenta un aspecto renovado, que permite una visita para disfrutar de algunos de sus tesoros como las Yeserías de la Capilla de Sandoval, El Camarín de la Virgen y la bellísima talla en madera policromada que representa a la Virgen, la Divina Peregrina.

La obra es una talla de la sevillana Luisa Roldán, que fue escultora de cámara de Carlos II y de Felipe V. En un viaje a sevilla que hicieron los frnaciscanos Fray Francisco y Fray Felipe llamados a capítulo en la ciudad hispalense, vieron la imagen y quedaron tan prendados de ella que no cejaron hasta que les fue regalada.

Tras una "peregrinación" hasta León, fue entronizada debidamente en 1688 como Nuestra Señora del Refugio, si bien en León se le conoce y venera como La Peregrina o la Divina Peregrina, hasta el punto que se le nombró patrona de Sahagún en 1758.

La Leyenda del peregrino del Camino de Santiago

Se cuenta que un peregrino anciano, recorría el camino de Santiago cuando le fallaron las fuerzas y se detuvo, pensando en abandonar. Entonces una joven peregrina que caminaba más adelante le animó a seguir, caminando cuando el se acercaba de forma que si el paraba ella lo hacía también.

Así consiguió completar la etapa y llegó al pueblo donde terminaba su jornada, sin saber quién era ella ni obtener noticias sobre ella en la posada. Cada día continuaba su Camino jacobeo y cuando desfallecía, se le aparecía la misteriosa joven, de la que nunca obtenía razón.

Cuando llegó a Sahagún, vio la imagen y gritó, es ella, es la divina peregrina, relatando su aventura al deán del monasterio, dando origen al nombre de la Peregrina, que cambió el nombre del Convento de San Francisco.

Otras leyendas

Se cuenta que el mismo San Francisco de Asís visitó el templo, haciendo reverdecer un cerezo seco. También es curiosa la aparición de unas momias en un sarcófago aparecido durante la reconstrucción del templo, aparentemente momificadas de forma natural. Dentro del sarcófago había un sello papal de Gregorio XI, que no se entiende cómo llegó allí, probablemente debido a algún viaje de los franciscanos.

Imagenes | Rubén Ojeda, Jose A.Gil, Zarateman En Diario del Viajero | Ribeira Sacra, historias y leyendas
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Zugarramurdi es un pequeño pueblo de 250 habitantes y situado entre la Montaña Navarra y el Mar Cantábrico. 31 vecinos de este pueblo fueron acusados de ejercer la brujería por el Tribunal de Logroño de la Inquisición en 1610. Este suceso cambió la vida de este lugar y por eso su nombre es conocido mundialmente. En la actualidad, Zugarramurdi es conocido como "El Pueblo de las Brujas".

Zugarramurdi, el pueblo navarro de las brujas

Zugarramurdi está situado en el corazón de la comarca transfronteriza de Xareta. El nombre del pueblo hace referencia a los "olmos, avellanos y laureles", vegetación característica del lugar. También tienen montes llenos de mitos, verdes prados y caseríos aislados. En Zugarramurdi ocurrió una trágica historia: 31 vecinos fueron acusados de ejercer la brujería en el año 1610. Este suceso cambió la vida del lugar. Atraídos por esta historia y las leyendas, miles de visitantes se acerca a conocer el "Pueblo de la Brujas".

En noviembre de 1610 tuvo lugar el juicio público de las 'brujas de Zugarramurdi'. Once de los acusados fueron quemados en la hoguera, 6 vivos y 5 en efigie. Después del juicio da comienzo una oleada de pánico brujeril. En 1612, hay 5.000 inculpados de brujería en la zona. En 1614 son todos exculpados y acaba el mayor (y último) proceso en contra de la brujería de la historia de la Inquisición española.

Qué ver en Zugarramurdi

Zugarramurdi es un lugar mágico y lleno de embrujo gracias a su triste pasado y a la naturaleza salvaje que habita el lugar. Sin duda alguna, es un destino ideal para los amantes de lo oculto o que quieran vivir una experiencia diferente.

En Zugarramurdi puedes visitar su núcleo urbano donde destacan los rústicos caserones, la Iglesia de Nuestra Asunción y el Palacio Dutaria. El pueblo está diseminados en cuatro barrios Azkar, Madaria, Etxartea y Olasur (de seis kilómetros de extensión).

La Cueva de Zugarramurdi es de visita obligada. 'Sorginen Leizea' está situado a menos de medio kilómetro del casco urbano. Se trata de un impresionante complejo cárstico superficial. La cavidad principal fue horadada por una corriente de agua, aún caudalosa en la actualidad, denominada la Regata del Infierno o "Infernuko Erreka" que la atraviesa conformándola como un amplio túnel cuyo eje se orienta de noeste a suroeste, alcanzando una longitud de 120 metros, y una amplitud de 22 a 26 metros en su extremo oriental y unos 12 metros en su salida o boca occidental, así como una altura media de 10 a 12 metros. La cueva se completa con dos galerías más altas.

En la Cueva de Zugarramurdi, en alguna de sus galerías o salas, tenían lugar los famosos akelarres. En el Proceso Inquisitorial de 1609 a 1614, dichas salas de la cueva fueron presentadas como una prueba evidente de que allí se celebraban fiestas paganas y se ejercía de brujería.

El Museo de las Brujas es otro de los puntos turísticos más importante del pueblo. Con el objetivo de dar a conocer lo que sucedió en Zugarramurdi y en su entorno a principios del XVII, se ha creado el Museo de las Brujas.

El espacio museístico se encuentra situado en un antiguo hospital rehabilitado que fue inaugurado en el año 2007. Este lugar quiere perpetuar la memoria histórica y mostrar a los visitantes cómo era la vida diaria de aquellas personas. Un homenaje para las personas que fueron víctimas de este terrible suceso. El museo nos acerca a la historia de Zugarramurdi de una manera respetuosa y amena. Si quieres conocer todas las leyendas e historias del lugar no debes dejar de visitar este museo.

Este bonito y mágico enclave al noroeste de Navarra es uno de los más visitados en toda la región del Baztán, ¡no te lo pierdas!

Fotos | TurismodeNavarra, Asp, Txopitea, Carla Vidal
Más Info | Turismo Zugarramurdi
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¿Te gusta hacer volar la imaginación cuando viajas? En muchos lugares esto es más sencillo, ya que esconden una historia oculta, un pasado legendario o mítico cuyo origen se pierde en la bruma de los tiempos y que hoy nos atrapa con su misterio.

Con su misterio y con su belleza, porque estos siete viajes en busca de leyenda nos van a cautivar. Maravillas naturales o creadas por el ser humano que esconden historias fascinantes alrededor del mundo.

El Monte Fuji

Empezamos en Japón, en la cima más alta del país y su símbolo nacional: el monte Fuji. Cerca de Tokyo, en la región de los Cinco Lagos, este cono volcánico perfectamente simétrico cuenta con varias leyendas a su alrededor.

La leyenda japonesa más antigua de la que se tiene registro sugiere que el monte Fuji recibió su nombre de la palabra 'inmortalidad' (不死 'fushi'). Es una montaña sagrada y destino de peregrinación desde el siglo VII. Para venerar las numerosas divinidades de las diferentes religiones relacionadas con el monte Fuji se han construido sobre él o a sus pies varios santuarios y numerosos toriis, arcos tradicionales japoneses.

Cuenta la leyenda que un día un campesino vio surgir a una pequeña niña de un bambú brillante. La adoptó junto a su esposa y le pusieron el nombre de Kaguya-hime. A partir de entonces, a la familia le sonrió la fortuna, ya que cada vez que cortaban una rama de bambú surgía oro. Cuando la niña creció se convirtió en una joven de belleza sin igual, pretendida por los príncipes de todo el país. Incluso por el emperador.

Pero ella, que era hija de la Luna y que pronto volvería a su verdadero hogar, también lo rechazó. Le envió al emperador un mensaje con su historia y el elixir de la inmortalidad. Al conocer su historia, el emperador quiso ir a la montaña más alta, la más cercana a la luna, para quemar allí la carta y derramar el elixir con la esperanza de que su mensaje pegara a la luna, a su amada. Pero el elixir nunca se apagó y convirtió la montaña en un volcán.

Es el sueño de muchos japoneses y turistas subir a la cima del Monte Fuji, algo que solo se puede hacer en verano, del 1 de julio al 28 de agosto, cuando también es posible que nos sorprenda alguna nevada. Por cierto, ya volviendo al mundo real, has de saber que podrás compartir la proeza por redes sociales.

Pero si no quieres hacer las seis horas de subida (alguna menos de bajada), puedes llegar a "la quinta estación", situada en el camino de escalada Kawaguchiko-Yoshida-guchi, a una altitud de 2.305 metros, accesible en autobús con la línea de Fuji Subaru. Desde aquí, se puede ver con claridad la cima del monte Fuji.

Por supuesto, las vistas del monte son espectaculares desde sus alrededores y la región cuenta con atractivos turísticos indudables. No puedes perderte la ciudad de Fuji-Yoshida con su santuario de Kitaguchihongu-Fuji-Sengen, explorar los cinco lagos, los bosques... Foto: Jeffrey Tripp en Flickr-CC.

Rapa Nui, Isla de Pascua

La Isla de Pascua es un lugar legendario, una isla distante, extraña y hermosa. Si algo la caracteriza son las 900 estatuas llamadas Moai, que son las representaciones de piedra de los ancestros deificados de la gente. Sigue siendo un misterio cómo los antiguos pobladores movieron estas enormes esculturas, algunas de las cuales alcanzan más de 10 toneladas.

La historia y la cultura Rapa Nui no se ha podido desentrañar totalmente, pero sí cobran mucha relevancia los mitos y leyendas de Isla de Pascua para intentar explicar hechos pasados, como siempre, aderezados con mucha imaginación y magia.

Ahu Akivi es un yacimiento arqueológico de características únicas, en el flanco suroeste del volcán Maunga Terevaka, el punto más alto de toda la isla. Las siete estatuas que allí están fueron transportadas desde la cantera del volcán Rano Raraku, a 15 kilómetros de distancia, utilizando un método aún desconocido. Fueron colocadas, como todas las demás, para velar y proteger a los habitantes del poblado gracias a la influencia de su poder místico.

Cuenta la leyenda que las siete estatuas están relacionadas con siete jóvenes que fueron enviados a explorar la isla antes de su primera colonización por el rey Hotu Matu’a, aunque esta versión es bastante improbable porque datan del siglo XV, una época muy posterior a los primeros pobladores de la Isla de Pascua. Algunas historias dicen que los siete exploradores y estos gigantes de piedra representan las siete generaciones o tribus que habitaron el lugar. Foto: Frank Kheren en Flickr-CC.

Leyenda de Garajonay, La Gomera

Los bosques milenarios del archipiélago canario adquieren su máxima expresión en Garajonay, Patrimonio de la Humanidad. Un ecosistema fascinante, proveniente de la Era Terciaria, que se conserva gracias a las particulares condiciones climatológicas de esta zona de La Gomera. Aquí, los vientos alisios y las brisas cálidas se combinan en una omnipresente niebla, en rocío y en humedad que dotan a los distintos bosques de un aspecto mágico.

Entre la laurisilva y los espectaculares monumentos geológicos parece que nos trasladamos a otra época, hace millones de años, y que en cualquier momento nos podría sorprender algún mamut o un dinosaurio, con permiso anacrónico mediante.

La etimología popular señala que Garajonay debe su curioso y sonoro topónimo a dos enamorados, una princesa gomera llamada Gara y el joven guanche Jonay. Cuenta la leyenda que, huyendo de los perseguidores que rechazaban esa relación, se juraron amor eterno en el Alto de Garajonay. Incluso los malos presagios del Teide que empezó a escupir fuego en la isla vecina, no pudo con su amor. ¿O sí? Porque los amantes se suicidaron en un abrazo mortal.

Parece no obstante que en esta ocasión fue Garajonay el que puso nombre a los protagonistas de esta leyenda y no al revés… Y es que ya hace miles de años, antes de los tiempos de princesas, Garajonay fue territorio sagrado para los pobladores gomeros. En cuanto nos introducimos en él, comprendemos por qué. Foto: Mark Gregory en Flickr-CC.

Leyenda de Chichen Itzá

Nos trasladamos ahora a Chichén Itzá, en México, porque pocos lugares en el mundo guardan tanto misterio, tantas leyendas y tanta historia. Porque aquí, desde que la ciudad fuera erigida en el siglo VI, todo se entremezcla y somos testigos de una época grandiosa donde la magia se confundía con la vida diaria.

La ciudad maya aparece rodeada de leyenda, desde sus cenotes a su castillo de Kukulkán, donde cada año con la llegada del equinoccio de primavera se produce el fascinante descenso de la serpiente. Gracias a un hipnótico juego de luces y sombras, durante unas pocas horas una ilusión óptica permite ver cómo el cuerpo de una serpiente repta desde la cima de la pirámide hasta la cabeza de la serpiente emplumada en la base.

Chichén Itzá, cuyo nombre significa "Boca del pozo de los Itzáes o de los brujos del agua", es uno de los vestigios arqueológicos más importantes de la cultura maya. Pero las causas de su abandono en el siglo XIII son bastante desconocidas y, como era de esperar, se tiñeron de leyenda.

Cuentan que en época de luchas entre unión de las casas sacerdotales de la península de Yucatán, el príncipe de Chichén Itzá, Canek (en maya ‘Serpiente negra’) se enamoró de la princesa Sac-Nicté de Mayapán, comprometida en matrimonio al príncipe Ulil, el heredero del reino de Uxmal.

El día de la boda Canek apareció interrumpiendo la ceremonia con 60 de sus guerreros y arrebató a la princesa del altar. Los dos reinos agraviados marcharon hacia Chichén Itzá para vengarse y recuperar a la princesa, pero al llegar encontraron que la ciudad había sido abandonada por sus pobladores y la saquearon. Desde entonces la ciudad permanece desolada hasta nuestros días.

Por supuesto, en la península de Yucatán y junto a Chichén Itzá podremos disfrutar de otros lugares más o menos legendarios, pero en cualquier caso de indiscutible atractivo: los cenotes, las playas, otros recintos arqueológicos como Cobá o Tulum, ciudades como Mérida, Playa del Carmen, lugares naturales y de ocio como Xel-Há... Foto: Alistair Edmondson en Flickr-CC.

El lago Titicaca

Viajamos al lago navegable más alto del mundo, el Titicaca, ubicado en el Altiplano andino en los Andes Centrales, a una altitud media de 3812 metros, entre los territorios de Bolivia y Perú. El lago Titicaca, cuyo nombre significa "puma de piedra", tuvo gran importancia religiosa en el imperio inca.

El Inca Garcilaso de la Vega describe el origen legendario de los Incas en las espumas del lago Titicaca, en las tradiciones orales de la zona aún se considera la isla del Sol como el lugar de donde salieron los legendarios Manco Capac y Mama Ocllo para fundar el Tahuantinsuyo.

Pero también existe una leyenda sobre el origen del inmenso lago. Hace mucho tiempo, este lugar estaba ocupado por un valle fértil poblado de personas a las que nada les faltaba y eran protegidos por los Apus, los dioses de las montañas. Solo les prohiban una cosa: nadie debía subir a la cima de las montañas donde ardía el Fuego Sagrado.

Pero con el paso del tiempo el diablo tentó a los hombres y estos emprendieron la subida a las montañas en busca del fuego. Los Apus respondieron soltando miles de pumas de las cuevas, que devoraron a los osados.

Solo Inti, el dios del Sol, se compadeció de ellos y comenzó a llorar en una tristeza tan grande que duró 40 días: sus lágrimas inundaron el valle. Solo sobrevivieron un hombre y una mujer, que vieron con sorpresa la transformación del valle en lago. Los pumas se habían convertido en piedra: las islas. Foto: David Almeida en Flickr-CC.

La cascada de las siete hermanas, Noruega

Noruega también es tierra de leyendas y con el nombre de “Siete hermanas” se conoce tanto a una serie de siete montañas como a una espectacular cascada que cae en siete chorros, a donde nos dirigimos.

La cascada de las Siete Hermanas (noruego: De Syv Søstrene o Dei Sju Systrene, también conocida como Knivsflåfossen) consta de siete corrientes separadas, y la más alta de las siete tiene una caída libre de 250 metros. Se encuentra en el Fiordo de Geiranger, Patrimonio de la Humanidad. Justo enfrente, al otro lado del fiordo se encuentra una cascada de una sola corriente llamada El Pretendiente (en noruego, De Syv Søstrene o Dei Sju Systrene).

La leyenda de las siete hermanas cuenta que ellas bailan alegremente mientras descienden y al otro lado del fiordo el pretendiente coquetea con las muchachas desde la distancia. ¿El origen legendario de todo? Las siete hijas de un campesino que vivían en este lugar, en la ahora abandonada granja de Knivsflå, y eran pretendidas por un joven que habitaba justo enfrente, al otro lado del fiordo.

Fue pretendiendo una a una, e invariablemente una tras otra le daban la misma respuesta: no. Cuentan que el pretendiente, deprimido por tantos rechazos, se volvió loco. Y la fuerza de la desilusión los convirtió a todos en cascada. Por cierto, el rostro vigilante del padre, convertido en piedra, está junto a las siete hermanas.

Ya tenemos un motivo más para fijarnos en los espectaculares paisajes del Geirangerfjord, uno de los lugares más turísticos del país. Desde el pueblo de Geiranger, situado en el final del fiordo, parten unos 150 barcos de pasajeros que realizan excursiones a través del mismo. Otra de las cascadas más famosas es la del Brudesløret («Velo Nupcial»). Foto: Saul Grinberg Filho en Flickr-CC.

Transilvania: Drácula y mucho más

No todo iban a ser historias de amor, también la leyenda negra y trágica tiñe otros muchos lugares. Como Transilvania, en el corazón de Rumanía, un destino que sorprende con la belleza de sus paisajes y su patrimonio cultural, de modo que el mito vampírico es tan solo una excusa más para conocerlo.

Ficción y realidad se entremezclan en un entramado legendario que toma como base la figura de Vlad Tepes, "El Empalador", apodado Dracula, que en rumano significa "hijo del dragón". En el siglo XV, época de contiendas, este sanguinario príncipe que había visto morir a su familia de manera cruel ajusticiaba a sus enemigos empalándolos, envenenaba los pozos, quemaba los pueblos... Esta figura inspiró al escritor gótico Bram Sotker, que lo llevó a ser universalmente conocido como el conde Drácula.

En la región de Transilvania muchos turistas visitan los lugares relacionados con este personaje, como el castillo de Bran, monumento nacional. Pero desde las colinas y lagos del norte, a los valles boscosos del sur, aquí encontraremos algunas de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa: Brasov, Sighisoara, Napoca, Sibiu...

Además, cerca de Brasov y Bran están las iglesias fortificadas de Agnita, Biertan, Calnic, Harman, Darjiu, Prejmer, Viscri... declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los Cárpatos nos brindarán junto a paisajes inolvidables, nuevas leyendas para explorar. Foto: spline splinson en Flickr-CC.

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Cada 23 de abril se repite lo mismo. Barcelona se inunda de letras y rosas. Los puestos de libros y de venta de flores llenan las plazas y los brazos de los viandantes. Todos esperan un regalo: ellas una rosa, ellos un libro. Aunque en tiempos de igualdad, bien vale que todos recibamos ambas cosas, ¿verdad?

La celebración de Sant Jordi en Cataluña tiene un significado especial. Romántico e histórico a la vez ya que es el día del patrono de Cataluña y si bien también se festeja Sant Jordi oSan Jorge en otras localidades españolas como en las de las Islas Baleares, en Cáceres o Albacete, es Barcelona y las demás ciudades catalanas donde se vive de forma especial.

¿Pero de dónde viene la costumbre de regalar rosas y libros en Sant Jordi?

Hay mucha versiones al respecto y como en toda celebración de larga data, los datos históricos y las tradiciones arraigadas, sumadas a las leyendas románticas, dibujan muchos orígenes posibles.

Cuenta la leyenda

... que la villa de Montblanc estaba siendo aterrorizada por un dragón. Estaba afincado en las afueras del pueblo y se acercaba poco a poco a las murallas. Los habitantes necesitaban una forma de mantenerlo alejado. Empezaron dándole de comer animales pero cuando estos se acabaron, no tuvieron más remedio que sacrificarse ellos mismos.

Para saber quiénes serían las víctimas escribieron los nombres de todos los habitantes del pueblo (incluyendo sus reyes) en pequeños papeles que metieron en un gran perol. Cada día, una mano inocente decidía quien moriría a la mañana siguiente.

Un día, la escogida fue la princesa y, a pesar de las súplicas del rey, la doncella salió de las murallas y se dirigió triste hacia su destino.

Cuando el terrible dragón avanzaba hacia ella, surgió entre la bruma un hermoso caballero sobre su caballo y arremetió contra la bestia dejándolo gravemente herido. El dragón se sometió al caballero que le ató el cinturón de la princesa al cuello. La joven, cogió el otro extremo y llevó a la bestia hasta las puertas de la ciudad.

Allí, a la vista de todos, el caballero remató al dragón y de su sangre creció un rosal del que brotaron rosas rojas. Jorge o Jordi, que era como se llamaba el caballero, cortó la rosa más bella y se la entregó a la princesa.”

Aunque hay otras versiones que cuentan que la princesa acompañaba a un cordero, o que el nombre de los integrantes de la familia real nunca salían en el sorteo y tomaron sus propias medidas. En fin, nunca lo sabremos.

También se dice

... que esta tradición viene de la Edad Media y la antigua costumbre de visitar la capilla de Sant Jordi del Palacio de la Generalitat, en donde se solía realizar una feria de rosas o “de los enamorados”. Por esta razón, Sant Jordi también es conocido como el patrón de los enamorados en Cataluña.

Los hombres regalaban a las mujeres una rosa roja, como símbolo de pasión, con una espiga que simboliza la fertilidad.

¿Y los libros?

21 libros de viajes para regalar

El Día de Sant Jordi es también el Día Internacional del Libro. Desde 1995 es una celebración internacional promovida por la UNESCO.

Supuestamente coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año 1616. Realmente Cervantes falleció el 22 de abril y fue enterrado el 23, mientras que Shakespeare murió el 23 de abril del calendario juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano.

La idea original de la celebración del Día del Libro partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926.

El 7 de Octubre de 1926 fue el primer Día del Libro, poco después, en 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro, donde este día coincide con Sant Jordi, San Jorge, patrón de Alemania, Aragón, Bulgaria, Cataluña, Etiopía, Georgia, Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México.

Con el tiempo y dada la coincidencia de ambas fechas, se estableció la costumbre de la rosa y el libro.

Desde 2001 por iniciativa de la UNESCO se nombra una Capital Mundial del Libro, y este año le toca a Breslavia (o Wroclaw) en Polonia.

2016: El año de Shakespeare en Gran Bretaña

En Barcelona

Como decía, es un día especial para visitar Barcelona. Letras y pétalos de mano en mano.

Éste es un día que hay que aprovechar para visitar el Palacio de la Generalitat, porque celebra una jornada de puertas abiertas.

Hoy es un día festivo con multitud de actos (aquí tienes la agenda) con visitas especiales, firma de libros, paseos, presentaciones, conciertos, y muchas otras posibilidades de compartir la gran fiesta del libro y la rosa en Barcelona.

Fotos | Maria Victoria Rodríguez, Guia Barcelona, _nur, Christian Schd
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Hoy viajamos en el Diario hasta los montes Urales, en la República de Komi, en Rusia. Las condiciones climáticas extremas esconden una de las siete maravillas de Rusia que todavía son relativamente desconocidas para el resto del mundo.

Nos referimos a las formaciones rocosas de Manpupuner, o Man-Pupu-Nyer. En medio de un paisaje desolado, sobre una meseta sobresalen siete peñascos de entre 30 y 42 metros que han inspirado la leyenda de gigantes samoyedos atravesando las montañas de Siberia para acabar con los pueblos Mansi, y que fueron petrificados por su chamán.

Dejando a un lado la leyenda, los científicos creen que hace unos 200 millones de años la capa superior de la meseta estaba cubierta por material que fue erosionado por los agentes climáticos extremos, a excepción de estos siete pilares rocosos que sobrevivieron.

El frío y calor, lluvia, viento y nieve que crearon Manpupuner, todavía siguen transformando el paisaje durante las diferentes épocas del año. Alejados de todo y en total soledad, la sensación de estar en un lugar encantado es común entre los visitantes.

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Fotos | República de Komi

Galway es una de las ciudades más turísticas de Irlanda. Entre sus calles os toparéis con alguno de los edificios más pintorescos de la isla irlandesa. También podéis encontrar las pruebas que dan fe de las tres historias más novelescas de Irlanda como la historia del mono y el bebé y otras historias de Galway, al oeste de Irlanda.

Esta ciudad tiene mucha historia. Galway fue fundada por los celtas, y después de la invasión inglesa, 14 clanes, muchos de ellos de origen celta y normando, volvieron a tener el poder sobre Galway, construyendo estos la mayor parte de los edificios y expandiendo la ciudad.

Galway es una ciudad pequeña y muy joven. Todas las calles están llenas de músicos y otros artistas que entretienen el paseo de los caminantes. Al darse una vuelta por Galway se puede intuir que haya sido el lugar de muchas aventuras e historias interesantes. Aquí tenéis las mejores:

Historia de la estatua burlona de la iglesia de San Nicolás

La Iglesia de San Nicolás, muy cercana a la calle principal de Galway, contiene una estatua que tiene una buena historia. Esta Iglesia es medieval fundada por el clan Lynch en el siglo XV. Incluso recibió la visita de Cristóbal Colón.

Fue saqueada por los ingleses protestantes, en el siglo XVII. Ellos decidieron borrar el rostro de todas las estatuas que había en la Iglesia, al ser santos católicos. Pero curiosamente se dejaron una sin borrar, que tiene una expresión burlona y sarcástica. Al final, el que ríe el último, ríe mejor, porque muchos católicos visitan la estatua con la intención de venerar al santo superviviente.

La trágica historia del Clan Lynch

Uno de los clanes más importantes de Galway era el clan Lynch, que construyó la Iglesia de San Nicolás. John de Lynch era el alcalde de Galway, un hombre justo e implacable. John necesitaba establecer relaciones con España contra Inglaterra. Así que un representante del rey español viajó hasta Irlanda. Este representante era un joven noble de España.

Después de enseñarle alguno de los maravillosos paisajes irlandeses, John encargó a su hijo William que fuera a divertirse a alguno de los bares de Galway. William presentó su prometida a este español, que inmediatamente se encaprichó de la chica. El español consiguió seducir a la novia de William y acabaron acostándose juntos mientras el inocente William bebía whisky en la taberna. Cuando William fue a buscar al español se lo encontró haciendo travesuras con su novia. Y no se pudo contener y asesinó a los amantes.

Cuando William contó a su padre lo que había pasado y lo que había hecho, John de Lynch no sabía qué hacer con su propio hijo. La condena para el asesinato de un noble era la lapidación y la horca. Y por otro lado, se jugaba las relaciones con España. Decidió llevar a William al calabozo hasta tomar la decisión.

Finalmente, John juzgó a su hijo William y le sentenció a la pena de muerte. William fue lapidado y ahorcado por sentencia de su padre. Los irlandeses dicen que de ahí viene la palabra “Lynch” o linchar en español. Al principio de la calle principal de Galway se puede encontrar la soga donde fue colgado William Lynch.

Historia del mono y el bebé

La última historia de Galway que os voy a contar también tiene algo que ver con los españoles. Ocurrió al final de la calle principal de Galway, donde se encuentra el pequeño castillo de los Lynch. Una de las cortesanas del castillo conoció a un marinero español. Los dos se enamoraron en los 6 meses que el español permaneció en Irlanda. Ella se quedó embarazada.

Cuando el marinero se fue le dijo a su amada que no se preocupase, que después de un año él volvería de su viaje. Para demostrarle su compromiso le hizo un curioso regalo, le regaló un mono. Tras 9 meses, el bebé nació, pero a los pocos días de su nacimiento, ocurrió un terrible incendio. Desalojaron del edificio y la madre no consiguió sacar a su bebé antes de que el fuego invadiera la habitación del pequeño. Ella ya lloraba su pérdida cuando observó a un mono saliendo rápidamente por la ventana.

El mono se cayó y vieron que estaba muerto, pero guardaba entre sus manos un tesoro, al bebé, que seguía vivo. Así pues, el mono resultó ser el mejor regalo, y desde entonces comprar el peluche de un mono es un regalo muy romántico en Galway. Debido a la historia, erigieron una pequeña estatua al mono y al bebé en el Castillo de los Lynch.

Espero que la historia del mono y el bebé y otras historias de Galway, al oeste de Irlanda os hayan parecido interesantes y sean nuevas razones para vosotros para visitar esta pintoresca ciudad que tengo entre mis favoritas en Irlanda.

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