En la película, Cariño, he encongido a los niños (Honey, I Shrunk the Kids) Wayne Szalinski es un científico e inventor que desarrolla una máquina que permite encoger el tamaño de los objetos. La máquina se activa accidentalmente sobre sus hijos, que vivirán una auténtica aventura intentando atravesar el césped del jardín hasta la casa, convertido ahora en una auténtica "jungla" para ellos.

Para vivir algo similar, nada como viajar a Sabah, Malasia, donde las hojas de una planta son las más grandes del mundo.

Sabah

La hoja simple más grande que se ha logrado identificar formaba parte de un ejemplar de Alocasia macrorrhiza, hallada en 1966 en Sabah, Malasia.

También adquiere el nombre de “Orejas de elefante”. No en vano, este ejemplar tenía una hoja de 3,02 metros de largo, con una superficie de 3,17 metros cruadros, lo que equivale aproximadamente a una cama de matrimonio extragrande.

Es una planta proveniente del continente asiático, siendo ampliamente distribuida en los bosques tropicales y subtropicales. Suele tener un porte casi arbóreo alcanzando alturas de hasta 5 metros, de tronco carnoso, grueso y espeso; aunque se debe tomar en cuenta que, si se cultiva en interiores, su tamaño tiende a verse relativamente reducido.

El mejor lugar para ver esta especie es, como se ha dicho, Sabah, un estado federal en el extremo noreste de la gran isla de Borneo.

El principal cultivo alimenticio es el arroz, siendo importantes actividades económicas la pesca y un creciente turismo atraído por las playas.

Según la tradición el nombre Sabah deriva del árabe as sabah, es decir, "el amanecer" por ser el punto más oriental frecuentado en la Edad Media por los marinos árabes.

Sabah se caracteriza por su producción forestal (teca, caoba, bambú) y caucho, aunque desde la segunda mitad del siglo XX se destaca por la producción de petróleo y gas natural, Sabah es el tercer estado productor de petróleo en Malasia.

Su lugar natural más extraordinario es, sin duda, el Parque Nacional de Kinabalu o Taman Negara Kinabalu, situado a 88 km de la ciudad de Kota Kinabalu, la capital.

El Parque Nacional de Kinabalu fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. Abarca una superficie protegida de 75.370 hectáreas, que rodean al Monte Kinabalu.

Vista del Monte Kinabalu.

Tiene una gran variedad de hábitats, tierras bajas tropicales, selvas lluviosas, selvas tropical de montaña, selva subalpina, y vegetación baja en las cotas más altas.

Sin duda, Sabah es el lugar idóneo para sentirse pequeñito, pero también rodeado de tanta naturaleza desaforada que uno sentirá que ha regresado a la prehistoria, a una época en la que la naturaleza reinaba y el ser humano aún no la había mancillado con su huella medioambiental.

La geometría de los pasteles más complejos de Malasia es hipnotizadora: los colores y diseños llamativos distinguen a kek lapis Sarawak de cualquier otra cosa que te hayas comido antes.

El pastel de capas de Sarawak es un pastel de capas que se sirve en Sarawak, Malasia en ocasiones especiales. A menudo se hornean para celebraciones religiosas o culturales como Eid ul-Fitr, Navidad, Deepavali, cumpleaños y bodas.

Kek lapis Sarawak

Elaborar kek lapis Sarawak supone todo un desafío. Lapis significa 'capas' en bahasa malasia, el idioma nacional de Malasia, y Sarawak es un estado ubicado en la costa noroeste de Borneo. Kek es pastel).

Corta una pieza de esta singular tarta y encontrarás un caleidoscopio de capas de colores, meticulosamente dispuestas en distintos patrones geométricos.

Cocinar este postre es un proceso largo y agotador que pone a prueba incluso a los panaderos más experimentados de Sarawak. Kek lapis Sarawak es un postre relativamente nuevo. Se originó en las décadas de 1970 y 1980, cuando el pueblo Betawi de Indonesia presentó a los habitantes de Sarawak el kek lapis Betawi, o lapis legít, una versión localizada de los bizcochos que solían disfrutar los colonos holandeses.

El Lapis legítimo incorpora especias como canela, cardamomo, clavo y anís estrellado en una masa esponjosa de mantequilla, harina y huevos, que los panaderos cocinan en múltiples capas de color marrón y beige.

Sin embargo, la versión de Sarawak de kek lapis es mucho más colorida y complicada, con sus capas internas concebidas con colorantes alimentarios y extractos naturales. Los panaderos de Sarawak también agregaron su propio toque a los sabores del pastel, lo que resultó en mezclas mutantes como kek lapis Cadbury y kek lapis Oreo. La construcción de estos pasteles requiere una imaginación vívida, una mente casi matemática para los detalles y, quizás lo más importante, una mano firme.

Hacer uno de estos pasteles puede llevar de cuatro a ocho horas, dependiendo de la complejidad del diseño. Es un proceso que podría salir mal en cualquier momento: los panaderos primero deben cocinar los pasteles en moldes hondos, agregando con cuidado rayas uniformes de masa de colores con 10 minutos en el horno entre cada capa.

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Pero hacer el pastel es solo la mitad de la batalla. Kek lapis Sarawak es único porque los panaderos deben cortar con cuidado los pasteles enfriados y volver a ensamblarlos usando mermelada o leche condensada como pegamento. El resultado final es un patrón complejo y vibrante que aparece cuando se corta el pastel.

Kek lapis Sarawak puede ser costoso, con precios que a veces alcanzan los RM250 (aproximadamente 60 euros) por un pastel entero. En parte se debe, también, al alto costo de la mantequilla, un ingrediente crucial para asegurar la elusiva sedosidad del pastel, pero también el trabajo intensivo y el tiempo que se dedica a cada uno de ellos. Son obras de arte. Artesanía culinaria.

El kek lapis Sarawak alguna vez se horneaba solo para las vacaciones como Gawai Dayak o Hari Raya, pero hoy en día, se vende cada vez más durante todo el año para cumpleaños y bodas. En 2010, el gobierno de Sarawak lo designó como un “indicador geográfico protegido”, decretando que el verdadero kek lapis Sarawak solo se puede hacer dentro de las fronteras estatales.

Via | AtlasOscura

Los pináculos de Gunung Mulu, en Marudi, Malasia, en plena selva de Borneo, parecen sierras afiladas creadas por el ser humano. Sin embargo, son formaciones naturales de piedra caliza.

En lo alto de la montaña de Malasia, Gunung Mulu es un impresionante paisaje alienígena hecho de afiladas agujas de roca que se levantan de la selva circundante.

Borneo

La subida al Pináculo de Gunung Mulu es agotadora y peligrosa, tanto que el ejército de Malasia a veces utiliza el parque nacional para entrenar. Sin embargo, aquellos que sean lo suficientemente atrevidos como para hacer la caminata hasta la cima de la montaña serán recompensados ​​con una de las vistas más singulares e impresionantes del mundo.

Los altos picos de piedra conocidos como los Pináculos de Gunung Mulu son formaciones kársticas que se crearon a medida que la suave piedra caliza se erosionó durante milenios. Ocultas como están entre montañas, las formaciones están relativamente intactas.

En Diario del Viajero

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Por lo general, se necesitan un par de días para llegar al afloramiento de rocas que sirve como plataforma de observación para los Pináculos. En el camino, los excursionistas se encuentran con plantas de jarra y tucanes, así que el viaje es entretenido. Sin embargo, se han instalado escaleras y barandas para ayudar a los que estén en peor forma física.

El parque en general también alberga una serie de grandes cuevas que son un excelente acompañamiento para una visita a los Pináculos.

En una famosa escena de la familia Griswold en la película Las vacaciones de una chiflada familia americana, vemos que, después de acceder a una glorieta europea, ya no pueden abandonarla. Orbitan y orbitan sin parar, atrapados en un purgatorio circulatorio, hasta que cae la noche.

El problema de los estadounidenses es que no están acostumbrados a las rotondas. Sin embargo, incluso los europeos, mucho más bregados en estas lides, deberíamos huir espantados de la siguiente rotonda.

La más grande

La rotonda de la carretera Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Kuala Lumpur, Malasia, mide 3,4 kilómetros de circunferencia y tiene 15 entradas y salidas. Además de una área de 4,5 kilómetros cuadrados.

El retiro real de Istana Melawiti, la Putra Perdana (oficina del primer ministro) y el hotel de cinco estrellas Putrajaya Shangri-La están dentro de la rotonda.

Kuala Lumpur es la mayor ciudad de Malasia, la capital de la federación y la capital nacional legislativa.

Las iglesias siguen siendo ese fascinante lugar mezcla de oración y fascinación para todo el mundo. Sigue resultándonos inexplicable cómo se han conseguido construir templos y lugares de oración en los lugares más escarpados e inexplicables del mundo, y la mayor parte de las veces en épocas en las que los métodos eran muy rudimentarios, por eso quizás nos deja tan la boca abierta descubrir estos 8 lugares de culto excavados en la roca.

Ya sea ideados para proporcionar un pequeño descanso espiritual a trabajadores, o hechos para dar gracias por un milagro, lo fascinante no es su función sino su situación, no apta para todos los públicos.

Batu, Malasia

Excavado dentro de una montaña de piedra caliza en Gombak, Malasia se encuentra el fascinante santuario de Batu. Para entrar primero tienes que pasar junto a una estatua de 47 metros de Lord Murugan y luego respirar bien hondo antes de subir 272 escalones hasta la entrada. Toda una aventura para gente en forma.

Lalibela - Etiopía

Vámonos ahora al corazón de Etiopia, a Lalibela, hacia uno de sus lugares más sagrados y centro de todo el peregrinaje cristiano-ortodoxo del país. Hay 11 iglesias excavadas en la piedra y que se construyeron en el reinado de Lalibela para construir un Nuevo Jerusalem. La más famosa es la iglesia de San Jorge, que presenta una planta de cruz griega y tiene 15 metros de altura tallados íntegramente en la roca.

Iglesia de Temppeliaukio - Finlandia

Saltamos ahora hacia la fría Finlandia, a ese lugar en el que en los 60 a Timo y Tuomo Suomalainen se les ocurrió excavar una iglesia en una roca a lo bruto. Es la iglesia de Temppeliaukio, uno de los grandes atractivos de Helsinki, conocida como 'La Iglesia de Roca' y que recibe medio millón de visitas al año.

Phraya Nakhon - Tailandia

El Templo de Phraya Nakhon está dentro de una espectacular caverna en el Parque Nacional de Khao Sam Roi Yot de Tailandia. Lo que te deja sin habla sin lugar a dudas es ver cómo se filtra la luz del sol por el techo de la caverna hacia el pabellón de Kuha Karuhas.

Iglesia de Piedigrotta - Italia

En la pequeña localidad de Pizzo, en el corazón de Calabria hay una preciosa iglesia excavada en la roca con una bonita historia detrás: en el siglo XVII el capitán de un barco que naufragó justo contra esas rocas hizo construír la iglesia en agradecimiento por la salvación, y en el siglo XVIII se llenó de imágenes de piedra. La iglesia se conoce como Piedigrotta, en un alarde de originalidad.

Santa Kinga - Polonia

Muy cerca de Cracovia, en Polonia, se encuentran las minas de sal de Wieliczka y ahí, a 100 metros de profundidad la fascinante iglesia de Santa Kinga, que alberga ceremonias hasta para 400 personas con sus arañas de cristal haciendo relucir las paredes. La mina cerró en 1996 debido a la bajada de precios de la sal, pero la iglesia recibe más de un millón de visitas al año.

Catedral de Sal de Zipaquira - Colombia

Otro templo excavado dentro de una mina de sal es el de Zipaquira, en Colombia, a 200 metros de profundidad forma parte hoy en día de un gran complejo que también alberga un museo. Es del principios del siglo XX y fue construída por los propios mineros para tener un lugar de oración y recogimiento en el que pedir protección cada mañana antes de empezar a trabajar.

Covadonga - Asturias

Por supuesto no podríamos terminar sin pasarnos por el maravilloso lugar que tenemos en Asturias, el Santuario de la Virgen de Covadonga. La Santa Cueva donde se encuentra la imagen de la virgen y la tumba de Don Pelayo se encuentran dentro del Parque Natural de los Picos de Europa y si aún no has ido no sé a qué estás esperando, que este lo tenemos cerca.

Imágenes | Fred Von Lohman, Yung Huang Yong, Bryan_T, Mark Veraart, Dennis Jarvis, Hunter333, Aurora Domeniconi, Niko Trinkhaus, Niko Trinkhaus, Jimmy Baicovicius, David Álvarez López
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Como cada domingo, regresamos con nuestra sección Compañeros de Ruta, confeccionada en aras de radiografiar en panorama bloguero de viajes y cazar y resaltar las entradas que nos han parecido más interesantes.

Naturalmente, si consideráis que tenéis alguna entrada particularmente interesante y queréis que le echemos un vistazo para valorar su inclusión en nuestro especial de cada domingo, no tenéis más que poneros en contacto con nosotros.

• Viajar en furgoneta es la temática habitual del blog Viajando en furgo, pero en esta ocasión prescinden de ella para enseñarnos Malasia en Malasia sin furgo: nuestro Pekin Express en familia.

• Jose Félix Liébana, del blog Carpe diem, nos ofrece unas imágenes extraordinarias de Río de Janeiro, ahora que está tan de moda por los Juegos Olímpicos.

• Para quienes queráis exprimir este mes de asueto, nada como internarse en el sudeste asiático de la mano de Mochileando por la vida, en su 10 lugares del Sudeste Asiático que no te puedes perder.

• Alberto Piernas Medina, de El escritorio viajero, nos traslada a la otra punta del mundo en 6 ciudades coloniales de Latinoamérica llenas de historia y color.

• Del dicharachero Tremendo viaje nos quedamos con su Dónde dormir en Miami Beach: Room Mate Lord Balfour.

• Paco y Vero no paran de viajar, y en esta ocasión nos llevan de la mano a un lugar que, no por artificial, resulta menos interesante: Atracciones de Disneyland Paris.

• Y, finalmente, como resumen de tanto viaje, La bitácora viajera nos explica 13 consejos para vencer los miedos antes de un viaje largo.

En Diario del Viajero | Compañeros de Ruta

Imagen | Pixabay

Nos encanta viajar en tren. Ya lo hemos dicho y repetido infinidad de veces aquí. Ese andar pausado atravesando paisajes, como espiando en las vidas y escenarios que vamos recorriendo.

Hay trenes para todos los gustos: desde los abigarrados trenes estándar asiáticos a los trayectos panorámicos que cortan el aliento. Y los hay también, esos trenes de lujo que te llevan a otra realidad, incluso a otra época.

Veamos tres ejemplo de estos trenes únicos (más uno...)

Venice Simplon-Orient-Express

Un tren con todo el encanto en sus 17 vagones que datan de los años 20 del siglo XX, decorados en estilo Art Decó con piezas auténticas y exquisita marquetería rehabilitados con esmero: vidrieras originales de Lalique y paneles lacados, y un vagón bar amenizado por un pianista.

El viaje clásico entre Londres y Venecia incluye una noche a bordo y atraviesa una ruta de impresionantes paisajes en Francia y Suiza. Este viaje también puede hacerse más corto partiendo de Londres o Venecia con destino París. Durante el resto del año se realizan otros viajes a destinos como Budapest, Estambul, Praga, Viena y Estocolmo.

Las impresionantes cifras del Túnel de San Gotardo

Eastern & Oriental Express

Atraviesa algunos de los paisajes más exóticos del mundo en su viaje por Singapur, Tailandia, Malasia y Laos. Todas sus cabinas de sus 17 vagones están equipadas con aire acondicionado, baño en suite con ducha además de una gran ventanilla panorámica. Los pasajeros disponen de un camarero que les atiende durante todo el viaje, las 24 horas del día.

El vagón observatorio de estilo colonial se ubica a la cola del tren y se ha diseñado para servir de plataforma de observación durante el día y para tomar unas copas cuando cae la noche. Parte del vagón va descubierto para poder tomar fotos durante el viaje.

Hiram Bingham a Machu Picchu

Uno de los viajes míticos: de Cusco a Machu Picchu en un tren de lujo. Este tren, que debe su nombre al explorador que redescubrió la ciudadela de Machu Picchu, se desplaza lentamente a través del Valle Sagrado (foto). Más adelante, asciende por el majestuoso paisaje andino hasta llegar a la antigua ciudad de los Incas.

Decorado al estilo de los vagones Pullman de la década de 1920, cada uno de ellos está decorado con madera. Tienen salidas de lunes a sábados entre Cusco y Machu Picchu atravesando el impresionante valle del río Urubamba.

Cusco: el ombligo el Imperio Inca

Más uno...

A partir del 2017 iniciará un nuevo tren de lujo para tener en cuenta: Andean Explorer. Uno de los viajes en tren más altos de la tierra, explorando antiguos reinos andinos.

Desde Cusco, la antigua capital del Imperio Inca y atravesando las llanuras más altas de los Andes se llega a la belleza brillante del lago Titicaca. En el camino se atraviesa el vasto Cañón del Colca (foto) y se continúa hasta el centro de Arequipa, la "ciudad blanca", patrimonio mundial de la UNESCO.

Este nuevo tren que comenzará en mayo del 2017, tendrá también un recorrido de un día desde Cusco a Puno. Todas estas rutas del Andean Explorer se podrán hacer en sentido contrario.

En Diario del viajero | Viajes exóticos: Las islas flotantes de los Uros en Perú

Hoy vamos con la tercera y última entrega de este viaje por Malasia. Los últimos dos días cambiamos por completo el decorado y pasamos de una populosa ciudad y un evento deportivo de masas a la tranquilidad de la selva tropical de Taman Negara.

Dejamos el asfalto y lo cambiamos por sendas forestales, insectos de tamaños sorprendentes y gentes cuyo ritmo de vida no tiene nada que ver con el que conocemos en Europa. No me entretengo más y vamos a continuar con lo que nos queda pendiente por contar.

Días 5 y 6 la selva de Taman Negara

Tras vivir el Gran Premio de MotoGP en Sepang, todavía nos quedaban un par de días más en Malasia, y los íbamos a pasar en el complejo Mutiara Taman Negara. Situado en el límite sur de la reserva natural de Taman Negara, una de las selvas tropicales más antiguas de la tierra. Cuentan que tiene 130 millones de años y una biodiversidad que alcanza las 10.000 especies de plantas, 150.000 insectos y más de 200 especies de mamíferos entre los que están el Tigre y el Tapir.

La ruta hasta el complejo en el que nos alojamos se puede hacer de dos maneras, bien por carretera (unos 250 km desde Kuala Lumpur) o tomando a mitad de camino unas canoas que te llevan por el río Sungai Tembeling. Esta fue la opción que nos prepararon y las casi tres horas de travesía se hacen de todo menos aburridas, ya que vas viendo como evoluciona la selva desde las primeras plantaciones de palmeras hasta convertirse en una impenetrable e inaccesible maraña de vegetación que llega hasta el mismo borde del agua.

Una de las principales preocupaciones que tenía cuando enviaron el programa de actividades era precisamente esto de hacer dos noches en la selva, pero en cuanto llegas al complejo turístico y ves lo bien organizado que está se te olvida rápidamente cualquier reticencia que pudieras tener. En las habitaciones cuentas con aire acondicionado, un amplísimo y moderno baño y la inevitable nevera con agua embotellada y bien fía para que no pases sed en ningún momento. Quizá lo único que se echó de menos fue que la red wi-fi estaba limitada a la zona del restaurante. Pero en un sitio así lo último que quieres es seguir atendiendo a los correos que llegan.

La primera noche tras llegar al hotel el director general nos invitó a una suculenta cena, que incluía cosas tan exóticas como flores de plátano (comestibles, aunque casi sin ningún sabor) berenjenas guisadas o sardinas en tomate picante. Esto último muy exótico por estar a muchos kilómetros de la costa y muy de agradecer tras unos cuantos días de comer cosas apetitosas pero que no les puedes casi asignar un grupo tan básico como pollo, ternera o pescado. El postre de esta cena era una ruta nocturna alrededor del complejo, algo que está totalmente preparado para hacerlo incluso con niños pequeños y que recomiendo hacer.

Para esta ruta nocturna nos proporcionaron un guía autóctono que se esforzó por buscarnos todos y cada uno de los animales que nos cruzamos en el recorrido. Algo muy de agradecer y muy complicado si llevas un grupo de cinco tipos bromeando sobre si encontraríamos algo que nos fuera a picar o incluso a devorar. Cosas de trasplantar a gente de ciudad a un lugar así. A la vuelta, con unas cuantas fotos de polillas de tamaño enorme, alguna rana, algún que otro insecto como hormigas o termitas habíamos podido disfrutar de una pequeña muestra de lo que es una se estas selvas tropicales.

A la mañana siguiente nos tenían preparada una ruta un poco más exigente, puesto que recorrimos unos cuantos kilómetros (no recuerdo si tres o cuatro) por una senda muy bien delimitada mediante unas pasarelas e incluso escaleras hasta llegar al Bukit Terisek, uno de los puntos más altos de la zona y desde donde se puede ver una pequeña porción de la reserva. A la vuelta, pasamos por el Canopy Walk, serie de puentes colgantes situados a unos 40 metros del suelo por los que puedes ir “saltando” de la copa de un árbol a otro y también apreciar lo cerrada que es la selva aún en este lugar tan cercano a la civilización.

Esa tarde también nos llevaron a visitar un poblado de nativos de la zona. Un grupo que vive casi como en la edad de piedra, ya que no cuentan ni con electricidad ni con agua corriente. Según nos contaron son pueblos que cuando agotan los recursos de la zona en la que están viviendo, levantan el campamento y se trasladan a otro lugar nuevo. También nos dijeron que el gobierno les ha ofrecido casas y formar una pequeña ciudad, pero estas gentes lo han rechazado.

Su forma de vida es muy básica, y son los únicos que están autorizados a cazar dentro de la reserva porque lo hacen utilizando cerbatanas con dardos impregnados en veneno. Su estructura familiar es muy sencilla, con un jefe de la casa, con su mujer e hijos que dependen de lo que cace el jefe. Mientras tanto las mujeres se encargan de criar a los hijos y cocinar lo que trae ese jefe de la casa. Por desgracia su esperanza de vida es de tan sólo 50 años y cuando uno de ellos deja de poder cazar es separado de la familia.

En tan sólo seis días habíamos pasado de visitar las torres Petronas, ver una competición de motor de primer nivel a visitar a un pueblo semi nómada que vive de lo que caza. Una excepcional manera de conocer un país como Malasia, en el que convive lo último del siglo XXI con gentes que todavía viven en la edad de piedra.

Si tu próximo viaje va a ser por esa parte del mundo, mi recomendación es que no dejes pasar la oportunidad de visitar Malasia y disfrutar de sus contrastes. También podrás disfrutar de sus gentes, de lo amables que son y de un nivel de vida que comparándolo con el europeo los pone muy a nuestro alcance, aunque tengas que volar un buen montón de horas y casi cruzar medio mundo. Merece la pena.

En Diario del viajero | Especial Malasia (I) y (II)
En Diario del viajero | Té y trekking en Cameron Highlands, Malasia

En la anterior entrega que relata este viaje por Malasia hablamos de los dos primeros días que pasamos en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Pero el gancho de este viaje era asistir al Gran Premio de MotoGP que se disputa en el Circuito de Sepang. Así que tras dos días de incansable turismo por la capital pusimos rumbo hacia el sur, a menos de 60 km del hotel en el que estábamos hospedados.

Conforme nos acercábamos al circuito se notaba más el ambiente motero que rodea a este tipo de eventos deportivos. A pesar de que Malasia no es un país con una cultura especialmente motera, el despliegue es tan impresionante como el de cualquier Gran Premio Europeo. Así que retomamos la narración donde la dejamos.

Días 3 y 4 Sepang y Putrajaya

Tras nuestro periplo por algunas de las atracciones turísticas de Kuala Lumpur llegó el sábado y el domingo, y con ellos los entrenamientos y las carreras del Mundial de MotoGP. Aquí podríamos decir que visto un circuito vistos todos, pero entonces no haríamos justicia a las estupendas instalaciones que configuran el circuito de Sepang, diseñado por Hermann Tilke e inaugurado en 1999. Está situado, como ya hemos dicho, a unos 60 km al sur de la capital y muy cerca del propio aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur.

Nuestros pases, pese a no ser pases de prensa, nos permitían acceder a buena parte del circuito. De esta manera podíamos elegir entre ver las carreras desde la cómoda posición de las suites situadas sobre los boxes y con vistas hacia la línea de meta o movernos por el circuito hasta llegar a las gradas o al enorme parasol conocido como Torre Petronas que es el emblema más conocido del circuito.

El único inconveniente es que en las gradas tenías que lidiar con las altas temperaturas y con la altísima humedad del ambiente, con lo que al final te pasabas el día caminando entre estas y la suit de línea de meta. Así te refrescabas un poco y podías volver a lidiar de nuevo con el exterior. Dicho así parece sencillo, pero os aseguro que los centenares de metros que separaban cada parte del circuito del reducto con aire acondicionado ya se hacían bastante duros de caminar a media mañana.

A pesar de ser este un Gran Premio de los más lejanos de Europa, la asistencia de espectadores es muy alta, cosa que viene dada porque es el único Gran Premio de MotoGP que se disputa actualmente en un país asiático continental. Lo que lleva a que muchos de los aficionados de los países cercanos se desplacen hasta allí con sus motos, algo que no pueden hacer ni en el GP de Japón ni en el GP de Australia.

Quizá por eso en la entrada del circuito se organiza un impresionante despliegue por parte de las marcas de motos y accesorios. Porque saben que habrá mucho espectador y siempre hay interés en ver las novedades del año en persona. Otra cosa es que puedan hacer negocios, porque los precios no son muy diferentes de los que vemos en Europa, y entre que el nivel de vida es un poco más bajo y que en muchos países las motos de gran cilindrada tienen que soportar impuestos de hasta el 300% lo que ves por la calle son muchas motos de pequeña cilindrada a las que se les da un uso principalmente utilitario.

La tarde del sábado, tras los entrenamientos en Sepang acabamos visitando Putrajaya, la capital administrativa de Malasia que fue edificada de la nada hace unos años. Para conocerla (de una manera muy superficial, pero muy bonita) nos dieron una vuelta en barco por el lago artificial que la rodea y que mide unas 40 hectáreas. Este lago está cruzado por una serie de puentes que imitan otros puentes tan famosos como el de San Francisco, el de la bahía de Sydney o el puente de Alejandro III de París. La excursión al atardecer es toda una experiencia y permite hacer unas fotografías impresionantes con tantos edificios a tu alrededor vistos desde el lago.

El domingo por la mañana tocaba madrugar de nuevo y volver al circuito. Con algo más de conocimiento de la zona lo que tocaba era prepararse para sacar las mejore imágenes de las diferentes carreras. Así que de nuevo, con la cámara a cuestas, un par de botellines de agua y mucha paciencia, tocaba patear por todo el circuito.

El resultado de las carreras lo podéis revisar en los artículos que se publicaron en Motorpasión Moto. Sólo comentar que, a pesar de que Valentino Rossi lleva unos cuantos años sin ganar un título Mundial, sigue siendo uno de los pilotos más queridos por la afición asiática. En el momento en el que adelantó a Jorge Lorenzo para situarse en cabeza de la carrera se oyó en todo el circuito un rugido como cuando marca un gol en el último minuto de un partido de máxima rivalidad una estrella futbolera. De igual manera, cuando Marc Márquez le adelantó ese rugido cesó. Porque el piloto español casi podríamos decir que está empezando su andadura en esa parte del mundo.

Una vez concluidas las carreras volvimos al hotel, a hacer la maleta y prepararnos para la siguiente etapa del viaje, la visita a la Reserva Nacional de Taman Negara. Pero eso lo podréis leer en la siguiente entrega.

En Diario del viajero | Especial Malasia (I) y (III)
En Diario del viajero | Malasia: Crisol de culturas en Penang

¿Quién quiere ir a ver el GP de Malasia? Con esta pregunta tan simple me encontré un domingo a las tantas de la noche en mi correo electrónico. Y como este tipo de oportunidades puede que no se presenten dos veces en la vida, la respuesta fue más o menos inmediata y afirmativa. Así empezaba uno de los viajes más interesantes que he vivido en los últimos años. Todo gracias a Visit Malasia, la campaña que lleva a cabo el ministerio de turismo del país asiático y que busca que conozcamos un poco mejor esa parte del mundo que no sale mucho en las noticias.

El plan previsto no era muy complicado, reunirnos los integrantes del grupo en el aeropuerto Charles De Gaulle de París el día 20 de octubre, para volar hasta Kuala Lumpur haciendo escala en Abu Dhabi. Solo de leer esos nombres tan exóticos ya se intuía que el viaje se salía de lo habitual. Además, como “gancho” podríamos asistir al Gran Premio Shell Advance de MotoGP que se disputó en el circuito de Sepang, muy cerca de Kuala Lumpur. La guinda del viaje la ponían dos noches en el complejo de Mutiara Taman Negara, en la selva de Taman Negara y a unos 250 km al norte de la capital de país.

El grupo que participamos en este viaje lo formábamos cinco personas. Dos periodistas franceses, Jean François Robert y Fred Bagur, Christophe Dieme, el director de marketing de Tourism Malasia en París, y dos periodistas españoles, Augusto Moreno de Carlos de la Torre y un servidor, editor de Motorpasión Moto desde hace unos cuantos años. La verdad es que hacía unos años que no viajaba en avión, y he de reconocer que las cosas han mejorado bastante desde los últimos vuelos a Londres o a Roma que había cogido a principios de los años 2000.

La peculiaridad de estos vuelos es que al ser tan largos se pierden casi dos días yendo y otros tantos volviendo, pero está todo muy estudiado para que el Jet-Lag no te afecte demasiado. Una vez que aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur nos encontramos con el que iba a ser nuestro guía durante todo el viaje, su nombre Sam, y entre sus muchas cualidades contaba con hablar diez idiomas, entre los que estaba el español, el inglés y el francés. Perfecto para nuestro pequeño grupo.

Lo primero que notas en cuanto pasas por la puerta del aeropuerto es que hace bastante calor, a pesar de ser de noche cerrada la temperatura rondaba los 20 grados y la humedad era altísima. Allí mismo nos subimos a la furgoneta que nos hizo de taxi durante todo el viaje y salimos en dirección hacia Kuala Lumpur, al hotel Grand Millennium que era donde nos habían reservado las habitaciones.

Día 1, Torres Petronas y Central Market

El plan para el primer día en Kuala Lumpur empezaba bien pronto, precisamente para llegar a tiempo a la visita guiada por las Torres Petronas. El complejo tiene un número limitado de visitas que acepta al día, con lo que son muy estrictos en los horarios. Conforme te acercas a las torres vas tomando conciencia de lo enormes que son. Están situadas en medio de un parque de casi siete hectáreas que incluye un buen montón de fuentes y lagos artificiales que luego nos contarían que sirven de torres de refrigeración para el agua del aire acondicionado de todo el edificio.

Como ya he dicho el horario de visitas es bastante estricto, con lo que en cuanto llegamos, nos metieron en el ascensor y nos subieron rápidamente hasta la planta 41 que es donde está la pasarela que une ambas torres y que está habilitada para los turistas. El ascensor en este tramo es bastante amplio, y como curiosidad en las paredes (que son opacas) se proyecta una imagen de lo que verías si pudieses mirar hacia la calle. Aunque no tiene nada que ver con lo que realmente ves cuando te asomas desde la pasarela.

De ahí, y tras sólo 15 minutos, te llevan a otro ascensor un poco más pequeño para llegar hasta la planta 82, la última visitable por los turistas y que está a unos 370 metros sobre el nivel de la calle. Ahora si que tienes conciencia de lo realmente alto que estás, ya que lo que se ve desde las ventanas se asemeja mucho a lo que puedes ver desde un avión cuando se acerca al aeropuerto. La ciudad casi se pierde en el horizonte con los casi 250 km cuadrados que ocupa, pero al fondo ves que está limitada por montañas que esconcen otros paisajes también muy interesantes. Tras otro cuarto de hora se acabó nuestro tiempo y volvimos al nivel de la calle. Y volvimos a nuestro periplo por la capital malaya.

La siguiente parada era Central Market, no sin antes pasar por las cercanías de la Mezquita Nacional de Malasia y por la Estación Central de trenes, dos ejemplos de la variedad arquitectónica de la capital y en general de todo el país. El siguiente paso en nuestra apretada agenda era Central Market. Como si fuera la cueva de los mil tesoros ante nosotros se abría una alucinante amalgama de puestos de mil colores, con productos de todo tipo que van desde tecnología de consumo, artesanía y algunos puestos de comida. Tras la asepsia de las Torres Petronas este Central Market es un impacto para los sentidos.

Desde ese momento hasta casi el último minuto que permanecimos en Malasia nos persiguió el incesante run-run de las compras de souvenirs y la peculiar manera de hacer negocios a base de regatear por prácticamente todo. Y eso que el cambio de moneda nos favorece ya que en ese momento estaba en cuatro ringit por euro. Pero si no regateas es imposible comprar nada.

En el primer almuerzo que hicimos en Kuala Lumpur nuestro guía nos llevó a un restaurante que fusionaba las comidas de las tres etnias presentes en el país que son la India, la china y la propia malasia. He de decir que todo estaba buenísimo, y teniendo un poco de cuidado para no caer en los condimentos diabólicamente picantes se puede comer de todo. Bueno, de todo, no, porque al ser Malasia un país mayoritariamente musulmán el cerdo no es muy habitual. Pero en ningún momento lo echas de menos. Lo que si que echas de menos son los horarios españoles, ya que el almuerzo habitualmente se tomaba a las 12 del medio día y la cena sobre las ocho de la noche. Nada que ver con nuestros usos.

Para cerrar el día nos esperaba una representación de la obra de teatro MUD, en un teatro situado en el centro de la ciudad, en la que se relata de manera muy entretenida la historia de la fundación de la ciudad. También puedes apreciar en ella la diversidad cultural y la amalgama que es Malasia.

Día 2, Batú Caves

El segundo día en Kuala Lumpur lo dedicamos a visitar Batú Caves, una suerte de complejo religioso hindú situado al norte de la ciudad. Allí nos explicaron parte de la tradición religiosa hindú y su permisividad con prácticamente cualquier símbolo religioso, o incluso con la manera de sentir esa religión en concreto. Baste decir que hay dos niveles de práctica religiosa, uno situado al nivel de la calle, en el que según nos contaron, los creyentes “mas atareados” realizaban sus ofrendas y otro nivel mucho más arriba, al que se accede por una escalinata de 272 peldaños de hormigón, en el que los creyentes con más tiempo realizan sus ofrendas.

El templo en si está en una gruta natural, y lo primero que te encuentras cuando llegas es una estatua dorada de Murugan de casi 43 metros de alto como invitándote a subir por la escalinata. Mientras subes por esos 272 peldaños te cruzas con gentes de todo tipo, creyentes o turistas, y con un buen número de monos. Al ser considerados estos, como cualquier otro animal una posible reencarnación de una persona, no se les puede hacer nada. Y los animales campan a sus anchas alimentándose de las ofrendas que se dejan en el templo y de vez en cuando robando lo que los turistas más distraídos dejan a su alcance.

La siguiente visita fue a la fábrica Royal Selangor, una fábrica de peltre establecida en 1885 por Yong Koon y que en la actualidad fabrica desde teteras hasta trofeos en ese material. Además de la interesante gira por la fábrica en la que incluso nos dejaron fabricar una especie de cenicero con nuestro nombre también pudimos observar la que está considerada por el libro Guinness de los récords como la jarra de cerveza más grande del mundo, fabricada en peltre y capaz de albergar casi 3.000 litros de cerveza. Algo curioso cuando en el país las bebidas alcohólicas están muy gravadas por impuestos, tanto que una cerveza cuesta más o menos lo mismo que en España.

Continuará...

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