El puerto de la isla se encuentra a los pies del cráter, y nada más descender del barco el volcán se nos presentó con un persistente olor a azufre que no nos abandonaría durante toda nuestra estancia en la isla. A pesar de ello, la actividad del volcán se limita a emisiones de gas.

La isla de Vulcano estuvo totalmente deshabitada hasta el siglo XVIII, y en el siglo XIX registró una importante actividad minera. Una tremenda erupción volcánica en 1888 volvió a dejar la isla prácticamente deshabitada, hasta que el turismo volvió a llenar la isla de visitantes y residentes.

A pesar de que a finales de octubre Vulcano es una isla prácticamente desierta, en verano es una de las más concurridas de las Eolias.

Recibe principalmente un turismo de balneario (reposo y curaciones) que ofrecen los lodos de fango de Vulcano o las mismas playas de agua templada formadas por el volcán. Incluso en invierno, las aguas siguen calientes gracias a la acción de las humaredas volcánicas.

Una de las excursiones recomendables en Vulcano es el ascenso al cráter, al llamado Valle de los Monstruos, donde las humaredas de azufre nos transportan a un mundo inhóspito y misterioso. Desde los pies de la isla, en menos de dos horas se alcanza caminando la cima de volcán que se encuentra a poco menos de 400 metros de altura.

Más información, Vulcano

Afortunadamente, el fabuloso espectáculo natural que nos ofrece Stromboli sin duda se merece padecer algunas molestias.

Después de un agitado trayecto de unas tres horas desde la isla Salina, con parada en Panarea, al principio Stromboli no es más que un cono humeante perdido en el mar, pero finalmente aparece la montaña negra con todo su esplendor. Stromboli es un nombre mítico, un volcán violentamente escupido por el mar de casi 1.000 metros de altura, cincelado por ríos de lava y en constante actividad. Poco más de 400 personas viven permanentemente en la isla, en las localidades de Stromboli y Ginostra, aunque en verano la población puede alcanzar las 4.000 personas. Y al tocar tierra firme uno se pregunta por qué alguien, un día, decidió que iría en barco hasta los pies de un volcán en actividad y se quedaría allí.

La isla ha estado habitada desde tiempos remotos, y en el siglo XIX su economía se basaba en una próspera actividad pesquera y en la producción agrícola de viñedos y aceite. Con el tiempo, el empeoramiento de las condiciones económicas sumado a las violentas erupciones del primer tercio del siglo XX provocaron una masiva despoblación. Ahora Stromboli, como todas las Eolias, depende exclusivamente del turismo, hasta el punto que en plena temporada alta será muy difícil encontrar alojamiento. Al otro lado de la isla se encuentra Ginostra, un diminuto pueblo de sólo 17 habitantes colgado en una ladera escarpada e incomunicado con Stromboli por carretera, donde las condiciones de vida son extremadamente difíciles durante todo el año, incluso hoy en día. Hasta hace tres años, Ginostra ni tan siquiera contaba con suministro eléctrico.

Tras un pequeño paseo desde el puerto de Stromboli accedemos a la iglesia de San Vicenzo, desde donde se aprecia todavía mejor cómo la actividad volcánica es una constante en la vida de los strombolianos.

Una opción muy recomendable es contratar la única agencia autorizada que realiza ascensiones a pie hasta la cima del volcán, en unas cinco horas. Desde arriba se puede observar el magma incandescente de las bocas eruptivas, situadas 200 metros más abajo. También se puede rodear la isla en barco por la noche para observar las rítmicas y violentas erupciones que se repiten aproximadamente cada 20 minutos, perceptibles desde kilómetros de distancia.

En la web del Instituto Nazionale de Geofisica e Vulcanologia podemos acceder a cuatro webcam que nos muestran la actividad eruptiva del volcán en directo.

Salina es una delicia para realizar multitud de excursiones a pie y deslumbrarse con el espectáculo natural que nos ofrecen las Eolias. Su posición central en el archipiélago nos permite tener contacto visual con el resto de las islas.

Tras la llegada al puerto de Santa María Salina hay varias opciones para acceder a los diferentes hoteles de la isla, incluido el muy recomendable alquiler de coches o motocicletas, puesto que los diferentes pueblos y lugares de interés están comunicados entre sí mediante tortuosas carreteras que se deslizan por las laderas de los cráteres. A pesar de que en plena temporada turística las aglomeraciones son más habituales, Salina ofrece al visitante, a finales de octubre, una completa tranquilidad y un contacto permanente con la naturaleza.

Esta isla se presenta a sí misma como la más verde, tranquila y sostenible del archipiélago y se esfuerza por retener una parte de su forma de vida tradicional, sin olvidar el turismo.

Una de las excursiones más recomendables en Salina es el ascenso al Monte Fossa delle Felci, el punto más elevado de la isla. Aunque hay varios itinerarios posibles desde los diferentes municipios, se puede llegar hasta Valdichiesa en coche o autobús. Desde ese punto se toma el camino al santuario de la Madonna del Terzito y a partir de allí se realiza un trayecto a pie de unas dos horas que nos permite acceder al cráter desde donde se divisa todo el archipiélago e incluso Sicilia.

Desde Malfa se accede por carretera a otra de las visitas obligadas en la isla Salina, el cráter de Pollara. El espectáculo natural que se nos ofrece desde el mirador situado al pie de la carretera que conduce a Pollara es sobrecogedor. El pueblo se encuentra en el centro del mayor y más antiguo de los cráteres de todas las Eolias, hoy en día parcialmente hundido en el mar. Las pequeñas edificaciones blancas al estilo eoliano, resguardadas por el anfiteatro de las paredes internas del cráter, se orientan hacia el acantilado que se precipita violentamente al mar, con fantásticas vistas a las islas de Filicudi y Alicudi.

Desde Pollara podemos acceder, a través de un camino únicamente transitable a pie, a la idílica playa de arena negra situada a los pies del acantilado.

Más información | La Sicilia

La alcaparra es un producto esencial para las Islas Eolias. En la isla de Salina se encuentra una pequeña producción local realizada con el máximo rigor. Más que los beneficios económicos obtenidos de su comercialización, los llamados capperi mantienen a los salinianos unidos con su entorno y les acercan a una forma más harmoniosa de convivir con el territorio. La alcaparra, junto con el aceite de oliva y la preciada Malvasia delle Lipari, conforman una interesante trilogía alternativa a la explotación meramente turística de las Islas Eolias. Aunque el cappero prevalece sobre el resto, hasta el punto de que es prácticamente imposible poner un pie en las Eolias y no comer alguno, aunque sea solamente uno.

Algo parecido pasa con la dulce y aromática uva blanca con la que se elabora el vino de Malvasía, que reposa expuesta al sol atrayendo a millones de insectos que deambulan embriagados por su aroma. Este vino, introducido en todo el Mediterráneo por los griegos hace más de 25 siglos y que durante el siglo XIX había jugado un papel crucial en la economía de las Islas Eolias, se produce hoy en día en cantidades escasas y en pequeñas haciendas, aunque se encuentra en proceso de recuperación bajo el paraguas del movimiento slow food. La Malvasia delle Lipari obtuvo el reconocimiento como denominación de origen controlada en 1973.

Existen también otras variedades gastronómicas típicas de las Eolias que no necesariamente se encuentran en los circuitos turísticos oficiales, como la Nacatula de Lipari, un dulce artesanal, o el propio aceite producido en la isla de Salina.

La gastronomía eoliana, como corresponde a un territorio que depende casi exclusivamente del mar, nos ofrece además las ya más conocidas y sabrosas recetas con pulpo, pez espada y chipirón.

A finales de octubre, la llegada a los aeropuertos de Catania o Palermo exige largos recorridos de más de dos horas en coche, autobús o tren hacia Milazzo, desde donde parte el transporte marítimo hasta las Islas Eolias. Una vez en Milazzo, hay que tener una cierta dosis de previsión con los horarios para que las horas de salida coincidan con las de llegada, a riesgo de quedarse en el puerto sin salidas previstas hasta la mañana del día siguiente. El trayecto en barco desde Sicilia a Lipari dura un mínimo de una hora y media, siempre dependiendo del estado del mar. En plena temporada estival la oferta de desplazamientos en barco a las Eolias se amplía con salidas desde otros puntos de Sicilia, como la propia capital Palermo.

Lo que queda muy claro una vez llegamos a las Eolias, y pronto, es que al final el mar es quien decide. Decide a veces donde cenar, donde dormir, qué hacer…

Los desplazamientos entre las diferentes islas se llevan a cabo en los llamados aliscafos, unos pequeños barcos inapropiados para el mar abierto, si éste está más agitado de lo normal, por lo que antes de confeccionar un horario hay que esperar que el mar esté de acuerdo con él. Y finalmente, si el mar decide que no hay desplazamientos, pues no hay. Así de sencillo. Hay que quedarse donde se está en ese momento, buscar alojamiento y comida, y esperar que se calme. Aunque esta incomodidad para los residentes en las islas puede ser, sin duda, también un aliciente añadido para el viajero.

El clima no es exageradamente frío a finales de octubre, incluso uno no puede descartar pegarse un baño, pero el estado del mar puede complicar bastante las comunicaciones entre islas, hasta el punto que en ocasiones obliga incluso a recurrir a un helicóptero para abastecer a los habitantes. Aunque el verano tampoco es ninguna garantía en este sentido, puesto que en pleno agosto una pequeña tormenta puede dejarnos atrapados en una de las islas durante días.

Las Islas Eolias se encuentran hoy en día en pleno proceso de autocomprensión, y buscan una respuesta satisfactoria a la pregunta sobre qué tipo de turismo, cómo, y especialmente cuándo se quiere vender. Desean ampliar la temporada turística al invierno, con el probable aliciente para algunos viajeros del contacto con una naturaleza algo más descontrolada a causa del tiempo. La oferta hotelera no es extraordinaria, a pesar de que la principal actividad económica en todo el archipiélago sea precisamente el turismo.

En verano suele ser complicado conseguir alojamiento, y en invierno sería lo más fácil del mundo si no fuera porque muchos establecimientos permanecen cerrados. En este caso, habrá que recurrir al alquiler de habitaciones en casas particulares. Los servicios en todas las islas son bastante básicos, más próximos al turismo rural que al de playa, y en la mayoría de establecimientos encontraremos un agradable trato informal.

La principal ventaja de la orografía de las Eolias es que los desplazamientos entre islas, que tienen contacto visual entre ellas, son relativamente rápidos incluso con los aliscafos, los pequeños barcos que se encargan de mantener las islas en contacto permanente. La gran desventaja es que todo ello depende exclusivamente de la situación del mar, y en ocasiones un corto trayecto con el mar agitado puede llegar a parecer una eternidad.

Poca información se puede encontrar sobre las Eolias a nivel oficial. Algunas páginas donde podéis encontrar más información que os pueden ayudar son La Sicilia, Shine Sicily o Isole Eolie.

Para situarnos un poco, las Eolias son una pequeña constelación de siete islas volcánicas situada al noreste de Sicilia, ávidamente estudiadas por vulcanólogos desde el siglo XVIII. Actualmente, las Islas Eolias están plenamente entregadas al turismo, aunque gracias a su inquietante orografía, riquísima historia y a sus volcanes todavía activos conservan parte de la mística adquirida durante los siglos.

En verano, las Islas Eolias suelen cumplir con las premisas básicas de un turismo estival de playa y naturaleza, pero el ejercicio de un viaje a finales de octubre es más que interesante. Las Eolias en invierno pueden llegar a ser un mundo opuesto. Lejos de la masificación habitual de la temporada alta, las islas nos ofrecen un entorno más salvaje y arbitrario a causa de la cambiante climatología, y especialmente una calma absoluta y un contacto profundo con su particular entorno natural.

Las Islas Eolias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, nos invitan a un viaje en movimiento.

Cada una de las siete islas del archipiélago –Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi y Filicudi- poseen entornos y ofertas bastante diferentes, a pesar de su proximidad.

Con 8.000 habitantes, Lipari es a mucha distancia la isla más poblada, el centro físico y mental de las Eolias. Vulcano acoge principalmente un turismo de reposo terapéutico gracias a sus fangos volcánicos y playas de agua templada, y en Salina encontramos la placidez del contacto con una naturaleza desbordante. Alicudi y Filicudi son dos islas escarpadas y prácticamente salvajes, vetadas a cualquier vehículo porque en ellas no veremos ni una sola carretera y sí muchos escalones. Por su parte, Panarea probablemente represente mejor el tópico del turismo de playa, y sobre Stromboli bastará recordar que es un volcán en permanente actividad, lo cual supone un aliciente por sí solo.

Más información | Islas Eolias

Parece claro que Ibiza es una de las mejores islas del Mediterráneo, y no sólo por sus playas o la fiesta casi perenne que le han dado fama mundial.

El 4 de diciembre de 1999, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al recinto fortificado de Ibiza, junto a otras riquezas de las Pitiusas como la necrópolis del Puig des Molins, el poblado fenicio de sa Caleta y las praderas de posidonia del Parque Natural de ses Salines.

Tuve la suerte de pasear por el interior de este recinto hace unos años, y cada vez que me acerco a Ibiza, aunque sea sin bajar del barco, me detengo a mirar este bonito espacio elevado sobre el puerto con nostalgia. En nuestra visita a Ibiza no podemos dejar de pasear por este recinto, conocido como “Dalt Vila”.

El recinto, que conserva el trazado original del siglo XVI, conviritó a Ibiza en una de las ciudades mejor defendidas del Mediterráneo. Fue en el siglo XVI cuando el rey Felipe II acordó construir una nueva muralla que rodeara la ciudad, y hoy queda como muestra de la arquitectura militar y de la estética del Renacimiento.

Recorrer las callejuelas inclinadas de este casco antiguo hasta llegar a la parte más elevada de Dalt Vila y asomarse por los baluartes nos llevará a contemplar las mejores vistas sobre la bahía y la ciudad.

Podremos ver la playa de En Bossa, ses Salines y la isla de Formentera. No hay que perderse visitas como el antiguo convento de los dominicos, actualmente sede del Ayuntamiento de Ibiza. Tampoco la Catedral de Ibiza, iniciada en el siglo XIV y finalizada en el siglo XVIII o el Palacio Episcopal, residencia del Obispo.

El Museo Arqueológico, que se sitúa en el antiguo edificio de la Universidad, es otra interesante parada, así como el edificio los edificios militares situados en la parte más alta (la Real Curia, el Castillo, la torre del homenaje, la Almudaina, la casa del Gobernador…).

La plaza de sa Carrossa, el Museo de Arte Contemporáneo, la capilla de Sant Ciriac, el Seminario o l’Hospitalet, antigua iglesia reconvertida en sala de exposiciones, también nos esperan.

Pero Dalt Vila no sólo ofrece estos puntos de interés histórico y artístico: el ocio recorre sus calles en forma de bares y restaurantes. Al caer la noche desfilan llamativos reclamos, drag queens, travestidos y esculturales cuerpos semidesnudos de chicos y chicas para atraer clientela a los pubs y discotecas.

Por la noche, la música invade las callejuelas y la animación alcanza a prácticamente todos sus rincones, y aunque aquí no encontraremos grandes discotecas, podemos elegir alguno de los bares o pubs de la zona para bailar hasta que el cuerpo aguante.

Para las compras también nos podemos perder por este casco antiguo, con sus tiendas de artesanía, de ropa o de arte. Hasta podemos alojarnos en algún pequeño hotel de esta zona.

En cualquier caso, de noche o de día, para pasear, para comer, para bailar, para comprar, seguro que querremos volver a este lugar tan especial de Ibiza. Caminaremos entre los edificios asomados al puerto que alternan el típico blanco ibicenco con otros colores más llamativos y que dan la bienvenida a todo el que llega a Ibiza.

Más información | Patrimonio Humanidad
Más información | Eivissa web
Más información | Ibiza
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Los tiempos de Ulises para navegar por el mar Egeo con lo puesto han pasado a la historia. Para empezar el viaje lo primero y lógico que deberemos hacer es agenciarnos con un billete a Atenas. Depués de la obligada visita a la Acrópolis, si tenéis ganas de islas y playas podéis empezar vuestra épica mediterránea siguiendo los pasos de Ulises.

Existen dos puertos principales en Atenas donde zarpar con salidas a diario a alguna de las islas que comprenden el archipiélago de las Cícladas. Los puertos están bien conectados a través de taxi, autobús y tren. A través del blog nos ofrece toda serie de recomendaciones para dormir en Atenas así como un listado de las mejores opciones para viajar en barco o en avión por el país de las cariátides.

El recorrido que detallan en Livingviajes es el siguiente: Antenas, Santorini, Naxos, Mykonos y vuelta a Atenas. El material incluido es de cosecha propia y proporcionan detalles que añaden interés al futuro viajero por el lugar.

Sitio Oficial | Livingviajes

Barcelona tiene la suerte de tener playas a apenas 10 minutos andando del centro y se encuentran bien conectadas a través de metro. A continuación os presentamos un listado de las mejores playas de Barcelona:

La Barceloneta
A la playa de la Barceloneta se llega fácilmente a través de la línea amarilla. El barrio es un anacronismo en el corazón de la ciudad. Todavía no ha llegado la expropiación de pisos antiguos, las modernas tiendecitas ni los restaurantes especializados en rúcula. El lugar sigue respirando el ambiente de barrio auténtico de los años ochenta. Por desgracia, no le queda mucho tiempo para seguir los pasos de restauración moderna que se llevaron en el Born y se están haciendo en el Raval.

Desde la estación del metro hay un paseo de unos 10 minuto siguiendo el Paseo de Borbón hasta llegar al mar. Se trata de una de las playas más frecuentadas de la ciudad, así que en temporada alta va a ser difícil encontrar un hueco entre la arena y la multitud de guiris que se dedican a tostar sus espaldas cuando descansan las muñecas de tanta cerveza.

En la misma playa encontrarás más de un chiringuito donde tomarte algo y picar unas tapas. Atento a los precios, una de bravas en cualquier chiringuito de la provincia de Barcelona te va a salir por no menos de seis euros…

Icaria
La playa de la Vila Olímpica es también una de las más frecuentadas del litoral de Barcelona. Para llegar a ella tenéis que subiros a la línea amarilla y estacionaros en la parada Ciutadella Vila Olímpica. Una vez al exterior, encamínate hacia las Torres Mafre (las torres gemelas).

Mar Bella
Se trata de una playa nudista. Se accede a ella a través de la parada de metro amarilla de Poble Nou. Es nudista a medias ya que encontrarás gente vestida y otra que va desnuda.

Playa de San Adrían
Junto al Forum, la enorme placa fotovoltáica y las torres de Fesca ofrecen un espectáculo ciertamente futurístico-chernobiliano. Las playas no están nada mal y es un lugar algo menos saturado que sus playas vecinas más céntricas como la Barceloneta y la playa de Icaria.

Playa de Sant Sebastià
Se la conoce también como playa de Sant Miquel y consta también de una parte nudista justo en frente del Club Natación Barcelona. Para llegar a ella también deberéis subir a la línea de metro amarilla y salir en la estación Barceloneta.

Alrededores de Barcelona:

Si quieres escapar de la aglomeración en las playas de la capital y saborear alguna playa cercana lo tienes muy fácil desde el centro de Barcelona. Hacía el sur se encuentran el Garraf así como las playas de Sitges y Castelldelefs a escasos minutos en tren.

Sitges
Ya de por sí, visitar el pueblo de Sitges ya se merece un viaje por sí mismo. La capital gay catalana goza de un centro histórico precioso con la iglesia encaramada sobre el pueblo contemplando el Meditérrano y la extensa playa que besa el litoral. Para llegar a Sitges basta coger un tren de cercanías desde la estación de Sants. En un viaje de unos 30 minutos os plantareis en Sitges.

Por otro lado, hacia el norte se extiende Badalona y la costa del Maresme con aguas limpias y playas extensas siempre y cuando las tormentas no hayan devorado la arena durante la última temporada. El Maresme está bien conectado a través de los cercanías de la RENFE. Visualmente dañan la imagen de la costa cortando carretera nacional y playa por entero hasta llegar a la provincia de Girona pero sin duda es de gran utilidad ofreciendo la playa al antojo de todos.

Una de las mejores playas y más a mano la encontraréis en la estación de Montgat Nord; chiringuitos hasta las tres de la madrugada, playas extensas y limpias. Así sigue el litoral a excepción de bellos puertos como el de Masnou.

Lo bonito de los trenes de cercanía es que cada sábado puedes probar una playa nueva bajando del tren apenas cinco minutos más tarde, ya sea en dirección Tarragona o Girona.

Imagen | Flick, Crismetcalf