Una escapada en esta época del año, cuando se mezclan los preparativos, las compras y ese ajetreo casi inevitable de las fiestas, pide a gritos un destino donde el tiempo parezca ralentizarse. Un lugar para caminar sin prisas, sin aglomeraciones y con el simple objetivo de desconectar del ruido cotidiano, donde el silencio no sea una rareza, sino parte del paisaje. Y uno de esos rincones perfectos de nuestro país para regalarse una pausa se esconde entre montes tranquilos y carreteras secundarias, guardando un conjunto monumental capaz de sorprender tanto a quienes buscan arte como a quienes solo desean respirar hondo y sentirse lejos de todo.

Ese lugar es Santo Domingo de Silos, una pequeña villa burgalesa que ronda apenas los dos centenares de habitantes y, aun así, guarda más historia de la que uno imagina al llegar. Su tamaño engaña: basta poner un pie en sus calles para descubrir que aquí se condensa un patrimonio cultural extraordinario, modelado por siglos de espiritualidad, tradición y vida monástica que ha dejado una huella profunda.

Situado en la comarca de La Demanda y Pinares, Silos se desarrolló junto a antiguas rutas de paso que explican tanto la riqueza de sus influencias como su carácter acogedor. Fue cruce de caminos, refugio espiritual y punto de encuentro para viajeros de todas las épocas. Hoy mantiene ese mismo espíritu: el de un pequeño pueblo que invita a parar y a dejar que su calma, casi contagiosa, haga efecto desde los primeros minutos.

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Santo Domingo de Silos, el lugar donde el claustro y sus cantos gregorianos son los protagonistas

El epicentro de todo es, sin duda, el Monasterio de Santo Domingo de Silos. Fundado en época altomedieval y revitalizado en el siglo XI por la figura del propio Domingo, este monasterio benedictino conserva uno de los claustros románicos más fascinantes de España. Su doble planta, sus capiteles tallados con escenas bíblicas, animales fantásticos y motivos vegetales, son una auténtica lección de arte medieval. A ello se suman tesoros inesperados: la botica monástica, la biblioteca histórica o la serenidad de su patio interior.

Y en ese patio se alza el célebre ciprés del claustro, plantado en el siglo XIX y convertido en símbolo del lugar. Su silueta esbelta inspiró a Gerardo Diego y protagoniza muchas de las postales que han hecho de Silos un destino tan conocido como íntimo. Verlo enmarcado por los arcos del claustro es uno de esos momentos que justifican cualquier viaje.

La música también es parte de la identidad del pueblo. El canto gregoriano de los monjes traspasó fronteras cuando, en los años noventa, una recopilación de sus grabaciones se coló inesperadamente en listas internacionales. Aún hoy, asistir a alguno de los oficios abiertos al público es una experiencia que no se olvida: el eco de las voces en la acústica de la iglesia crea una atmósfera única.

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Aunque el monasterio acapare buena parte de la fama, Santo Domingo de Silos ofrece mucho más. Un paseo por su casco urbano revela restos de antiguas murallas, casonas blasonadas que hablan de familias nobiliarias y un templo gótico que conserva detalles añadidos con el paso de los siglos. Todas estas piezas conforman un conjunto compacto y muy agradable de recorrer, perfecto para quienes disfrutan descubriendo la historia a pie de calle. Muy cerca se encuentra también el Museo de los Sonidos de la Tierra, una sorpresa para muchos viajeros, ya que su colección de instrumentos de distintas partes del mundo muestra cómo la música ha sido siempre un lenguaje universal que evoluciona según cada cultura.

Para aprovechar al máximo la visita, lo mejor es recorrerlo sin prisa, dejándose llevar por sus calles tranquilas y por la arquitectura tradicional que asoma en cada rincón. El monasterio, por supuesto, merece una visita atenta: recorrer su claustro con calma y, si coincide, dejarse envolver por los cantos gregorianos durante alguno de los oficios es una experiencia que se recuerda durante mucho tiempo. Después, el museo musical ofrece un contrapunto perfecto, ligero y muy entretenido, ideal tanto para adultos como para niños.

El entorno natural completa la experiencia. Desde el pueblo parten rutas sencillas que llevan a paisajes que sorprenden por su fuerza, como el Desfiladero de La Yecla, un cañón estrechísimo que se recorre por pasarelas colgadas entre paredes verticales. Un broche de oro para rematar una escapada que te renovará la energía a todos los niveles.

A menudo buscamos la belleza en tierras lejanas, soñando con paisajes verdes y misteriosos, con ruinas envueltas en niebla, castillos medievales y senderos que parecen sacados de un libro clásico. Sin embargo, no hace falta cruzar fronteras para encontrar ese encanto casi místico que combina a la perfección historia y naturaleza. 

En la provincia de Valencia, tierra de huertas, naranjos y playas tranquilas, se esconde un lugar que parece transportarnos a otro mundo: un valle de frondosa vegetación, atravesado por arroyos y presidido por las ruinas románticas de un antiguo monasterio. Se trata del Paraje Natural Municipal de la Murta, en el término de Alcira (en valenciano Alzira), un rincón que sorprende por su serenidad y su riqueza patrimonial. 

Aunque cualquier momento es bueno para visitarlo gracias a sus temperaturas suaves y mayor humedad (un "microclima" favorable al desarrollo de su espectacular vegetación), el otoño, con sus miles de matices cálidos y ocres, viste esta frondosidad con sus mejores galas para recibir a quienes desean explorar este paraje mágico.

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La Murta de Alcira, un pequeño paraíso del senderismo en la Ribera Alta

Su nombre procede del mirto o murta, una planta aromática muy abundante en la zona, y su historia se remonta a la Edad Media, cuando los monjes jerónimos fundaron aquí el Monasterio de Nuestra Señora de la Murta en el siglo XIV. A lo largo de los siglos, el lugar se convirtió en un importante centro espiritual y cultural, conocido por la belleza de su entorno y por la influencia que ejerció en la comarca. Aunque hoy el monasterio se encuentra en ruinas, su silueta entre montañas, cubierta de vegetación y envuelta en un silencio casi sagrado, conserva intacta su capacidad de sorprender a quienes lo visitan.

No es difícil entender por qué muchos comparan este paraje con Escocia, guardando, claro está, las distancias. El paisaje ondulado, las laderas cubiertas de pinos y carrascas, los tonos verdes que contrastan con la piedra gris de los restos monásticos y la luz que se filtra entre los árboles evocan la atmósfera de los valles británicos. Aquí también se respira ese aire melancólico y poético que acompaña a las ruinas cargadas de historia, con el añadido del clima mediterráneo y del aroma a hierbas silvestres que impregna el aire.

Para quienes disfrutan del senderismo, la Murta es un auténtico paraíso. Entre sus rutas más conocidas destaca el Sendero de la Creu del Cardenal, una subida exigente pero gratificante que culmina con unas vistas espectaculares del valle y del Mediterráneo. Sin embargo hay más opciones, ideales para quienes buscan un paseo más suave y familiar entre naturaleza y patrimonio, ya que todos los caminos están perfectamente señalizados y acompañados de paneles informativos que ayudan a comprender la riqueza natural y cultural del entorno.

Además de las ruinas del monasterio, donde aún se distinguen la iglesia, el claustro y parte de las dependencias monásticas, el valle conserva huellas de su pasado agrícola, como los antiguos acueductos y molinos que salpican el paisaje. Entre todos los rincones, destaca la Font de la Murta, una fuente de aguas cristalinas arropada por la vegetación, que se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados y en parada obligada para quienes recorren este paraje en busca de calma y belleza natural.

Antiguamente, gracias a la gran variedad de flora que crecía en el valle, este lugar fue considerado un enclave fundamental para la elaboración de medicinas naturales. Las propiedades curativas de sus plantas eran tan apreciadas que la zona llegó a conocerse popularmente como "La Vall dels Miracles", en alusión a los supuestos efectos beneficiosos de su vegetación. 

Pero su historia encierra aún más secretos: se dice que durante los siglos de esplendor del monasterio, la Murta fue refugio de nobles, escritores y religiosos, y que incluso reyes y virreyes visitaron sus dependencias. Tras la Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, el conjunto quedó abandonado y fue devorado por la naturaleza, lo que hoy le da ese aspecto tan romántico que recuerda a los castillos perdidos entre montañas del norte de Europa.

Imagen | Visit Gandía

La Ribeira Scara está formada por 21 municipios de la provincias de Lugo y de Ourense, que siguen el curso fluvial de los ríos Miño, Sil y Cabe, formando un paisaje singular y un clima estupendo para la actividad vinícola. Los profundos valles labrados por los ríos en las tierras graníticas, los monasterios y las iglesias románicas que encontrarás en esta tierra, hacen muy recomendable una estancia en esta zona gallega. Hoy os hablamos de las historias, leyendas y oficios de la Ribeira Sacra, una tierra mágica en Galicia.

El nombre de la Ribeira Sacra

La primera referencia que encontramos es la de la denominada Rivoira Sacrata, en un documento que se firmó en Allariz en 1124, cuando se dio autorización a los monjes Arnaldo y sus hermanos para crear un monasterio en esa rivoira, lo que dio origen al actual Monasterio de Santa María de Montederramo. A partir de entonces, se utiliza esa denominación de ribera sagrada o Ribeira Scara, dada la gran concentración de monasterios que se ubican en la zona.

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De un error en la transcripción de la palabra Rivoira realizado por Fray Antonio de Yepes en la que escribió Rovoyra y no rivoira, surge otra leyenda que traduce el término como robledal sagrado, ya que piensa que viene de la palabra robur/roble, aprovechando la coincidencia cultural del culto a los robles y a los bosques que daban los celtas.

El origen de los cañones de los ríos Sil y Miño

Según otra leyenda, el dios Júpiter estaba enamorado de la belleza de las tierras gallegas y para poseerla como un dios, la atravesó con el río Miño. Su esposa Juno, celosa de la belleza de Galicia y del enamoramiento de su esposo, decidió rasgar su cara con otro corte, siendo ese el origen de los cañones del Sil.

Los artesanos de la zona

Alfareros, zoquieros -fabricantes artesanos de zuecos-, afiladores, barqueros y ceramistas, han sido algunas de las profesiones y oficios artesanales tradicionales de la zona, que se siguen manteniendo de alguna manera en la actualidad.

Si bien en origen eran profesiones necesarias para adaptarse al terreno y a la vida en la zona, hoy se mantienen gracias a su calidad más que por su necesidad práctica, siendo apreciadas por sus valores estéticos.

En torno al vino y el cultivo de las viñas, sugieron los alambiques para destilar los licores y aguardientes, en especial durante la Edad Media, en la que se destilaban a partir de los restos de la uva una vez prensada. Hoy en día no se permite por razones de salud publica y la elaboración casera de licores ha hecho desaparecer a los augardenteiros o destiladores ambulantes.

Siguen existiendo aunque ya con menos importancia que en tiempos anteriores profesiones como la de los oleros -fabrican recipientes de barro cubiertos de pez-, los tecedeiros o tejedores artesanos y alfareros y afiladores.

En cuanto a los barqueros, eran comunes para cruzar los cursos fluviales que atraviesan la Ribeira Sacara, existiendo en tiempos muchas embarcaciones que cruzaban el río a los viajeros y también se dedicaban a cruzar las cargas, en especial de uvas para la elaboración del vino.

Turismo en la Ribeira Sacra

Hoy, la zona de la Ribera Sacra es más un territorio turístico centrado en sus tradiciones, los templos románicos, sus productos gastronómicos y sus fiestas populares, como el Entroido, Os Fachós de Castro Caldelas o las fiestas dedicadas a productos de alimentación como las Feiras do viño, las fiestas de Empanada, la Fiesta de la Angula o la Fiesta de la Carne.

Además, la existencia de espacios naturales como los Cañones de los Ríos Miño, Sil y Cabe, y la belleza de sus paisajes, hace que sean de gran interés para fotógrafos, senderistas y amigos de la naturaleza, que disfrutan de la gran abundancia de templos románicos, bodegas y puntos de interés en la zona.

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Imágenes | Matthias Boeckel, Vorjal de Madrid, Pakus, Pixabay

El Monasterio de San Pedro de Rocas en Ourense es uno de los más impresionantes tesoros de la arquitectura sacra que podemos ver en Galicia. No tanto por su belleza -aunque para mí resulta precioso al estar excavado en roca natural-, ni por su estilo, bastante sencillo, sino por su antigüedad, su historia e incluso por sus leyendas, merece la pena descubrir este interesante conjunto arquitectónico.

En un asentamiento situado en Esgos (Ourense), que se remonta a la época de los suevos, alrededor del año 570 de nuestra era, encontramos un edificio monacal con tres naves, una fuente, un impresionante campanario situado sobre las rocas y unos sepulcros antropomórficos excavados en la piedra en el exterior, que forman un conjunto digno de una visita.

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El monasterio De San Pedro de Rocas

En este monasterio, que es único por estar excavado en la roca natural, no encontraremos líneas, rosetones, arcos o arbotantes majestuosos ni estructuras de armoniosas proporciones. Sin embargo, incluso desde antes de entrar, ya percibiremos que estamos ante un punto de gran interés histórico, ya que los primeros eremitas de los que se tiene constancia se asentaron allí en el año 573.

El conjunto monacal de San Pedro de Rocas está catalogado desde el año 1923 como un Bien de Interés Cultural del patrimonio histórico de España. En la actualidad, está cerrado al culto, pero es visitable, siendo uno de los principales atractivos turísticos de la Ribeira Sacra.

Según podemos leer en las inscripciones de la lápida fundacional, que se halla en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense, los fundadores del Monasterio fueron unos suevos que tras recibir una herencia, eligieron retirarse en este lugar para dedicase a una vida de oración, manteniéndose allí durante algunas generaciones su residencia.

Después abandonaron el lugar al verse atacados por los musulmanes, y no fue hasta el siglo IX cuando un caballero llamado Gemodus durante una cacería encontró las ruinas del monasterio, y las capillas excavadas y él, decidiendo este caballero y sus acompañantes que se quedarían a vivir allí como religiosos, siendo Gemodus elegido como abad, según cuenta la leyenda. Del caballero Gemodus, se habla en el privilegio que Alfonso V concedió a Rocas en el año 1007.

La iglesia del monasterio, del siglo VI, es uno de los templos cristianos más antiguos que se conocen y esta en bastante buen estado. Consta de tres naves que están excavadas en la roca. En el techo de la nave central hay una abertura por la que entra luz del exterior. En el suelo de las naves laterales se aprecian sepulcros antropomórficos que también se encuentran en la zona exterior de la Iglesia.

En el centro hay una pila que podría haber sido el altar. En la capilla de la izquierda, se atisba un reducido espacio en el que se supone que estaba el sepulcro del caballero y Abad, Gemodus. En se espacio se descubrió una pintura realizada con la técnica del fresco, con imágenes de los apóstoles y un mapamundi.

Otras construcciones del recinto

En el atrio de la Iglesia se hayan excavados en la roca numerosos sepulcros. Estos tienen forma humana y se supone que los enterramientos de la época podían dejar los cuerpos expuestos a la intemperie, aunque no hay constancia de esto. El recinto de la iglesia fue ampliado con una nueva nave de construcción posterior.

El campanario, es una obra posterior realizada por Gonzalo de Penalva en el siglo XV. Esta construcción está situada en la parte superior de una enorme formación rocosa de casi 20 m de altura que da nombre a este lugar. La gran espadaña con arcos donde estarían las campanas es uno de los atractivos del lugar.

A través de un arco que da acceso a un pequeño espacio que ha mantenido su uso como cementerio parroquial, se accede a un recinto cerrado del que sale un camino que lleva a la cercana Fuente de san Bieito, también excavada en la roca. La piedra, la vegetación y el acceso hacen de este lugar un espectacular recurso turístico que vale la pena conocer, durante un viaje por la Ribeira Sacra ourensana.

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A escasos minutos de Barcelona, se encuentra una ciudad digna de tener en cuenta en nuestro viaje o como escapada desde la ciudad condal. Sant Cugat del Vallés es hoy una de las ciudades más pujantes y modernas de Cataluña sin perder el encanto de las pequeñas localidades.

Es principalmente conocida por su gran tesoro: el Monasterio Benedictino de Sant Cugat, levantado sobre una antigua fortificación romana, y un gran ejemplo de arquitectura medieval. Una visita a Sant Cugat nos lleva a recorrer las estancias de este complejo que en aquellos siglos fuera el monasterio más importante de todo el Condado de Barcelona.

Es especialmente interesante fijar la mirada en cada uno de los capiteles de las 144 columnas que rodean el claustro, uno de los más bellos de Europa. Cada uno de ellos cuenta una historia diferente, con temas diversos, desde el Antiguo Testamento hasta las tareas cotidianas de los monjes.

Alrededor del monasterio fue creciendo un pueblo emprendedor que con los siglos supo embellecer su ciudad con obras modernistas. Entonces, ¿qué podemos visitar en Sant Cugat?

Qué ver y hacer en Sant Cugat

Como hemos comentado, el Monasterio de Sant Cugat es el símbolo y joya de la corona de la ciudad. Su iglesia y su claustro pueden visitarse siguiendo el diálogo entre un monje y el arquitecto que construyera estos muros, haciendo un viaje teatralizado hacia el pasado.

Conoceremos historias tan interesantes como la del asesinato del Abad Biure, la nochebuena del año 1350 en plena misa del Gallo, que según la leyenda fue anunciado al pueblo por el canto gallo de hierro que coronaba el cimborrio de la iglesia, hoy uno de los símbolos de la localidad.

En el mismo conjunto monástico encontraremos el Museo de Sant Cugat con detalles de la evolución arquitectónica del monumento, sus tradiciones y la vida en esta ciudad.

A escasos metros del portal principal de la iglesia, cruzando la plaza, encontramos la que fuera la antigua fábrica de cerámicas Arpí convertida en un centro cultural y artístico. Aquí se exhibe la obra y la historia de una zaga de artistas locales: la familia Cabanas-Alibau.

Precisamente uno de ellos, Frederic, es uno de los mayores coleccionistas del mundo de objetos y recuerdos de la famosa Marylin Monroe. Tal vez por esta inmensa colección, a la Casa Museo-Cal Gerrer se la conoce extraoficialemnte como “el museo de Marylin”, el único museo dedicado a su figura en Europa.

Después de cuatro décadas ha conseguido reunir la única colección dedicada de manera permanente a la vida de la artista. Fotografías, zapatos, cartas, retratos, libros, revistas, películas y mil objetos más que nos permiten acercarnos al gran mito de Hollywood.

También podemos realizar una ruta modernista y novecentista, un paseo por el "eixample" sur, de finales del siglo XIX, donde se ubican las elegantes residencias de verano de la burguesía barcelonesa, la fábrica de alfarería, las tiendas de la época o la Bodega Modernista.

Si nos apetece hace un alto en la visita a Sant Cugat, lo mejor será que nos acerquemos al antiguo mercado o Mercat Vell en la Plaza Sant Pere. Aquí, en la primera Plaza Mayor de Sant Cugat, en su corazón histórico, encontraremos un mercado reacondicionado, modernizado y con neto espíritu gourmet sin perder sus funciones de mercado de abastos.

Y allí, entre frutos de la tierra, recomendaciones de buenas recetas, un horno de pan a leña con una de las mejores croissants (¡hechas con mantequilla francesa!) tendrás varias opciones para un apetitoso vermut.

Y ya que estamos en lugares con mucha historia y sin dejar de lado otras posibilidades que ofrece Sant Cugat como las muchas rutas de senderismo o para hacer en bici tradicional o eléctrica por el Parque Natural de Collserola, nos vamos al Mercantic a curiosear entre objetos del pasado.

Este amplísimo espacio está dedicado a la compra y venta de antigüedades, artículos vintage, de decoración, subastas, restauración... con todo lo que un buscador de objetos interesantes puede desear.

Aúna una galería y taller de arte, paradas y tiendas de objetos de decoración de todas las épocas, food trucks o un estupendo restaurante, la mayor librería de viejo de Cataluña, un bar con música en vivo, un pequeño teatro, un espacio para talleres gastronómicos, y pasillos enteros de piezas que admirar.

Un lugar para perderse, para observar tendencias y recordar historias. Un buen resumen de lo que es Sant Cugat hoy, moderna sin perder el respeto por su historia y el atractivo de lo tradicional.

Fotos | pere sebastian, diluvi en Flickr-CC, Instagram Victoriamdq
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Sigiriya o la Roca del León, es un conjunto arqueológico situado en Sri Lanka, concretamente en la provincia Central, en el distrito de Matale. Allí se encuentran las ruinas de un antiguo palacio, un monasterio y otras edificaciones, construidas sobre una gran roca conocida como Lion's Rock. Sigiriya, la Roca del León es el tesoro de Sri Lanka y fue declarado lugar Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1982.

Esta fortaleza es una atalaya natural que servía como elemento de vigilancia y defensa ya que permitía divisar a los enemigos desde lejos. Tras una historia larga de unos 5000 años, fue abandonada, siendo redescubierta en 1908, siendo hoy espectacular imaginar lo que supondría milenios antes en su época de esplendor.

Sigiriya, La Roca del León

Como anticipo de lo que nos vamos a encontrar, desde la entrada vamos disfrutando de los Jardines Reales, una amplia extensión de terreno con construcciones, piscinas y otras edificaciones bajas, parterres y árboles de todo tipo. Viendo su tamaño y altura, es de suponer que para hacer esta construcción se utilizarían muchos animales de tiro para acarrear los ladrillos y otros elementos. Probablemente se usarían elefantes, bueyes y similares.

La ascensión a Lion's Rock es bastante dura. El comienzo es de lo más espectacular. Entre dos gigantescas garras de león esculpidas en la piedra, nacen unas escaleras de piedra de unos 20 peldaños, que dan paso a la escalera metálica clavada en los costados de la gran roca. Si sopla el viento, la sensación es vertiginosa.

Tras unos tramos empinados de escaleras que a los que padezcan de vértigo se les harán interminables, cuando los jadeos empiecen a tapar los comentarios de los que suben, de repente se avistan los gigantescos nidos de avispas a poco de comenzar de la ascensión.

Se trata de grandes avisperos de color negro, situados en el lateral de la roca, a media altura. Si os fijáis en la foto veréis a la altura del primer recodo de la escalera dos manchas negras situadas a la izquierda de la imagen y sobre la línea divisoria, otras tres o cuatro más. Esos son los grandes avisperos.

Ahí será donde recordaréis un cartel que habíamos visto abajo en la entrada. En ese momento, el silencio se adueñará de todos y se procurará seguir subiendo rápidamente y sin hacer aspavientos. Por suerte, el día que yo subí no hubo ningún ataque de avispas y todos logramos subir sin picaduras, sin más molestias que alguna sensación de cansancio tras la ascensión.

Una vez hayáis culminado la subida de las escaleras, os espera otro tramo complicado, subiendo la última parte en una escalera de caracol que da acceso a la parte más artística de esta maravilla: la cueva de la Cobra, donde veréis las pinturas de mujeres semidesnudas en la piedra, realizadas con la técnica de los "frescos".

Llama la atención lo "atrevidas" que son estas pinturas que representan a mujeres - no se sabe si concubinas, esposas o eran una especie de sacerdotisas -. En todo caso, sus encantos no pasan desapercibidos a los visitantes.

Al salir, se llega a un muro tan pulido que se conoce como el muro de Espejo, accediéndose finalmente a la zona superior o terraza, donde las ruinas de lo que fuera el palacio, el monasterio y otras construcciones de la época te dejarán boquiabierto.

Las vistas son impresionantes. Se aprecia la dimensión de la roca, la extensión de los jardines situados en la base y la soledad de la roca en la planicie circundante. También es curioso ver un cartel que viene a decir, "Abstenerse de tirar objetos", que nos llamó poderosamente la atención al usar la palabra Refrain que parece indicar, "refrena tus deseos". Suponemos que antes de ponerlo, habría mucho cafre que arrojase cosas hacia abajo.

La visita merece la pena, aunque cuesta unos 30 dólares la entrada. Es un lugar imprescindible, tanto por la contemplación de los frescos y las construcciones como por las vistas desde las alturas. También es muy gratificante la propia experiencia de la subida a Sigiriya, la Roca del León, sin duda uno de los tesoros más bellos y populares de Sri Lanka.

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Ya se sabe que los caminos del señor son inescrutables y que la historia nos ha ido demostrando que a la hora de establecer un centro de culto la mano divina parece que interviene en muchos de los casos, por lo grande de la construcción o por la situación. Uno de estos casos es Meteora, el conjunto de monasterios griegos que están casi en el cielo. Casi tocándolo.

Situados en al norte de Grecia, en la llanura de Tesalía, son monasterios que rozan el cielo y que hasta la construcción de carreteras sólo tenían acceso mediante columpios colgantes y cuerdas. Como para andar con prisas para subir y bajar.

El significado de Meteora no puede venir más a cuento: rocas en el aire, porque es lo que son, grandes masas rocosas grises que la erosión se encargó de ir "modelando". Alguna alcanza 600 metros de altura y desde el XIV acogen monasterios bizantinos. En origen llegaron a ser 24 pero ahora mismo hay sólo seis en uso y visitables. Por desgracia muchos fueron destruidos por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, porque fue el lugar elegido por la resistencia griega para esconderse.

El acceso hoy en día es desde Kalambaka, y desde allí un recorrido de 17 km a pie permite dar la vuelta a los monasterios en el día, nada que ver con aquellos elaborados cestos y poleas que utilizaban los primeros monjes que se asentaron allí para subir y para que les mandaran provisiones. La entrada que se paga por entrar en ellos no suele superar los tres euros, se exige vestimenta adecuada, y las vistas son para quitar la respiración. Además, evidentemente la región se presta para todos aquellos que quieren practicar escalada e intentar subir a la antigua usanza.

El origen hay que buscarlo en el monje Athanasios Koinovitis que trasladó a un grupo de sus devotos seguidores desde el monte Athos a Meteora, atraído por la historia de unos ermitaños que vivían en cuevas y fisuras de la roca a mucha altura, con la idea de fundar un monasterio donde su rebaño pudiera orar y meditar en paz. Tiempo después los ataques turcos hicieron que muchos más decidieran que ese era el lugar adecuado para seguir fundando monasterios y protegerse. Trepaban con sus cestas y cuerdas y una vez retiradas aquello era totalmente inexpugnable.

Hoy en día como hemos dicho hay carreteras e incluso excursiones organizadas que hacen esa subida empinada de 17 km mucho más asumible para aquellos que no quieran pelearse con la roca y las cuestas, con tu guía y todo. De eso se encarga una compañía local llamada Visit Meteora. E incluso autobús púbico local, pero que va a su ritmo y no te permite visitarlos todos en un día. Por supuesto, los amantes de la aventura pueden lanzarse a escalar y disfrutarlo a tope. Sí, los tiempos cambian y aunque están más cerca del cielo que nadie no tiene la paz y el silencio que añoraban cuando llegaron allí.

Curiosidades dignas de mención

• Para los fans de 'Juego de Tronos', las escenas de Nido de Águilas se rodaron allí. Nunca hubo un lugar mejor.
• En el monasterio de la Santísima Trinidad se rodó parte de 'For Your Eyes Only', de la serie de James Bond, con Roger Moore.
• Linkin Park llamó a uno de sus albumes 'Meteora' después de quedarse totalmente impresionados al visitarlos.
• Están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1988.
• Hay una película llamada 'Meteora' de 2012 que por supuesto os lo enseña todo bastante bien.

Imágenes | Danel Solabarrieta, Jon Worth
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Vigilias, Laudes, Vísperas. Llegar al Monasterio de Santo Domingo de Silos es sumergirse en un viaje a la espiritualidad más profunda. Un entorno monumental para dejarse llevar por las voces de los monjes en las celebraciones mientras cantan las oraciones en gregoriano.

El Monasterio Bendictino de Silos es uno de los grandes monumentos románicos de Europa. Sus orígenes datan del siglo XII, en él destacan las esculturas de sus capiteles con elementos decorativos vegetales y animales, y los relieves en los manchones angulares que reflejan escenas de la Biblia.

Dentro del Monasterio se encuentra un museo en el que se guardan arras del medievo y de épocas posteriores.

Los monjes de Silos son muy conocidos en el mundo entero por mantener la costumbre de seguir sus celebraciones con sus cantos gregorianos. De hecho, sus grabaciones se han vendido por miles y las puedes escuchar (y comprar) desde el sitio web de la Abadía de Silos.

Los monjes realizan sus plegarias, oraciones y oficios totalmente en gregoriano. Un espectáculo casi místico que puedes presenciar durante las celebraciones diarias: Vigilias, Laudes, Tercias, Sexta, Vísperas y Completa. Puedes consultar los horarios en este enlace.

Asimismo, puedes visitar el Claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos. "Arquitectónicamente, el claustro de Silos tiene dos niveles superpuestos: el claustro inferior y el claustro superior. El claustro de abajo es de dos épocas: las galerías Oriente y Norte son de la segunda mitad del siglo XI; en cambio, las galerías Poniente y Sur son del siglo XII. El plano solar forma un rectángulo, con 16 arcos en las galerías Norte y Sur y 14 en las galerías de Oriente y Poniente. El claustro superior se construyó a finales del siglo XII. A continuación, se describe brevemente el claustro inferior."

Puedes encontrar una descripción detallada de la arquitectura del claustro en este enlace, así como información práctica para organizar tu visita al Monasterio de Silos.

Sitio web (fotos e info)| Abadía de Silos
En Diario del viajero | El Monasterio de los Jerónimos, una visita imprescindible en Lisboa

Es probable que tengáis la imagen de este impresionante monasterio de fachadas blancas ornamentadas, no en vano es una de las joyas monumentales de Portugal. Pero hoy sobrevolamos el Monasterio de los Jerónimos en Lisboa, a vista de dron, para obtener una perspectiva diferente y encantadora.

Estamos en el barrio de Belem, donde podemos encontrar mucho otros atractivos, pero nos detenemos en el monumento más imponente y con más historia de la zona para observarlo desde todos sus ángulos.

En estas imágenes cautivadoras, además, no solo nos aproximamos al Monasterio de los Jerónimos, sino que también vemos su entorno, todo lo que queda detrás con el horizonte curvado y también lo que lo rodea en su parte frontal, las fuentes y el gran parque que tanto apetece recorrer.

Más allá, de espaldas al Monasterio, vemos el río Tajo (al cual se podía acceder antiguamente desde el mismo edificio) y el Monumento a los Descubrimientos que nos recuerda que estamos en tierra de conquistadores y de grandes hazañas.

Me ha encantado sobrevolar esta joya arquitectónica del arte manuelino, recordando nuestro paso por Lisboa y por el Monasterio de los Jerónimos, pero en esta ocasión a vista de dron. ¡Quién pudiera elevarse como estos aparatos para captar las mejores imágenes! De momento, nos conformamos con el buen arte de quienes los manejan...

Vídeo | Youtube
En Diario del viajero | El Monasterio de los Jerónimos, una visita imprescindible en Lisboa, Diez cosas que no puedes perderte en Lisboa

Existe un lugar en Mallorca desde el que tener toda la isla hasta donde llega el horizonte, un lugar con historia y una vistas panorámicas, un lugar en el que una de las figuras más insignes de las letras catalanas dejó su huella. Desde el Puig de Randa y el Santuari de Cura tenemos Mallorca a nuestros pies.

Ramon Llull se refugió entre estas paredes en el siglo XIII y más tarde se fundó una escuela de gramática. El lugar era ideal para el estudio y la oración. En lo alto del monte de Randa, en el centro de la isla, con el aislamiento ideal para el recogimiento. No es de extrañar que en este enclave se fundara un monasterio, el Santuari de Cura, que podemos visitar para dominar Mallorca casi a vista de pájaro.

A 548 metros de altura podemos ver la práctica totalidad de la isla rodeada por el mar, excepto por la Serra de Tramontana que nos impide ver el azul marino. En los días claros, incluso podemos ver Cabrera bastante cerca y dicen que algunos meses el cielo se despeja para dejarnos ver hasta Ibiza. Palma, Inca, Llucmajor y más de 30 pueblos se ven desde aquí... Jugamos a reconocerlos.

El Puig de Cura es el punto más alto del macizo de Randa, en el municipio de Algaida, un excelente mirador panorámico sobre Mallorca. La escuela luliana fundada en el siglo XV para difundir la doctrina de Ramon Llull fue el origen del Estudio General Luliano de Palma.

En el Puig se encuentran la Ermita de Sant Honorat, el Santuario de Nostra Senyora de Gràcia y el Santuario de Nostra Senyora de Cura, donde hoy nos detenemos. El nombre de "Cura" significa "cuidado" y, según algunas interpretaciones, se refiere al cuidado que se tenía de los niños y estudiantes que iban a este lugar a instruirse.

Una inscripción en la Capilla del Santuario del siglo XVI, nos explica este nombre de otro modo:

En el nombre de Ntro. Sr. Jesucristo y de su Gloriosísima Madre María, bajo el título y sobrenombre de Cura, queda instituida la presente capilla, la cual Virgen se digna curar las almas y los entendimientos de los cristianos y los habitantes del presente Reino.

Pero dejémonos de etimologías. En el Santuari podemos visitar un pequeño museo, comer e incluso alojarnos en alguna de las celdas de su hospedería. Pero simplemente por disfrutar del entorno y el paisaje, merece la pena llegar.

Se puede acceder a la montaña desde la villa de Randa, a los pies del macizo del mismo nombre, y seguir la carretera que conduce hasta la cumbre. Nada más atravesar los muros, con escasos visitantes en aquel momento, nos invade un espíritu de contemplación... o tal vez tan solo sea tranquilidad.

Estamos en un mirador natural que para muchos constituye la mejor panorámica sobre la isla. Al oeste vemos la Bahía de Palma; al norte, la bahía de Alcúdia, Inca...; al este, la Serra de Llevant y Manacor. Se otea la cordillera de Tramuntana, Pollença y hasta Formentor.

La plaza Santuario tiene una cisterna hoy en desuso como tal, encima de depósitos y de aljibes. En los pequeños jardines domina una estatua de San Francisco de Asís que parece darnos la bienvenida. Frente a esta escultura clásica, una de estilo moderno, metálica, eleva decenas de cruces al cielo y en la base se pueden leer, por orden alfabético, el nombre de todos los pueblos de Mallorca.

Además de rodear el recinto para obtener todas las panorámicas posibles, podemos tomar algo en el restaurante o, si llevamos nuestro propio almuerzo, aprovechar la zona de picnic con mesitas y taburetes de piedra. ¡Si no hace mucho calor para estar al sol! Desde aquí las vistas también fascinan.

En el Santuario de Cura también podemos visitar el pequeño Museu del Aula de Gràmatica Ramon Llull, en las antiguas dependencias del colegio luliano. En él se conservan objetos y libros religiosos relacionados con el culto, junto a libros impresos o manuscritos relacionados con el lulismo y otros temas, pinturas...

Dos pequeñas estancias laterales, se dedican a explicar la figura de Ramon Llull y a albergar una colección de objetos y motivos relacionados con las misiones franciscanas, junto a una colección de patrimonio etnológico.

Para alojarnos en el lugar existe la posibilidad de hacerlo en la Hospedería del Santuario de Cura, en habitaciones reformadas y con todas las comodidades.

La tradición señala que el origen del santuario es el altar mariano que Ramon Llull hizo construir en 1275, lo cual dio la primera forma al santuario de la Virgen de Randa (después llamado de Cura). Se sabe de la existencia de ermitaños en la zona desde esa época e incluso con anterioridad.

Después de épocas de esplendor (en 1588 llegó a haber unos ciento cincuenta alumnos), la escuela de latinidad establecida en Cura terminó su existencia en 1826 y no fue hasta el siglo XX cuando los franciscanos se hicieron cargo del lugar y restauraron el Santuario de Cura para mantener vivo el culto a la Virgen de Cura y extender entre el pueblo, el conocimiento de la figura de Ramon Llull.

A principios del siglo XVI se instauró la tradición de bendecir en cada primavera los campos mallorquines desde el Santuario de Cura, una fiesta que sigue celebrándose anualmente en el cuarto domingo de Pascua.

Ver Mallorca a nuestros pies desde el Puig de Randa y visitar el Santuari de Cura no es un plan que figure en las rutas turísticas más conocidas, pero sí es un lugar muy especial para muchos mallorquines. Por eso lo he visitado en varias ocasiones, y seguro que habrá más. A nosotros nos deja un recuerdo inolvidable de las mejores vistas de la isla y nos acerca un poco a la historia del lugar.

Sitio Oficial | Santuari de Cura
Fotos | Eva Paris
En Diario del viajero | Diez razones para viajar a Mallorca en invierno, Viaje al centro de Mallorca: Sineu