La costa española en la provincia de Alicante, tiene uno de sus mayores atractivos en el tramo situado entre Denia y Altea, navegando hacia en dirección Sur. Aguas color turquesa que recuerdan las de Comino en Malta y rocas llenas de recovecos son algunos de los atractivos para los que disfrutan navegando por la costa de la Comunidad Valenciana.

Visto desde el mar, este tramo de costa que comprende el Cabo de San Antonio, el cabo del Descubridor, Portichol, Cabo de la Nao, etc. es profundamente rocoso, a diferencia de los tramos situados más al norte, y está lleno de acantilados, cuevas, barrancos y grandes piedras que conforman islotes.

En Diario del Viajero

Recorriendo el Duero a su paso por la provincia de Soria

Este fue un recorrido que hice con algunos amigos antes del confinamiento a bordo de un velero. Estoy deseando poder volver a navegar próximamente, cuando pase la época de confinamiento, ya que este tipo de viajes entre amigos compartiendo un espacio cerrado, hoy por hoy no son fáciles de organizar, hasta que todo pase.

Un viaje de este tipo se puede arreglar contratando un barco con patrón para un fin de semana. Entre tres parejas, puede ser un gasto asumible y una experiencia muy placentera. El mar, el vaivén de las olas, el sol y la sensación de libertad, el silencio solo interrumpido por la conversación o el sonido de los cabos y escotas tensados por el viento, son inolvidables.

Es un viaje de fin de semana muy tranquilo, llegar un viernes, cenar y organizarse poco a poco, saliendo a navegar de nocturna. Después, disfrutar del amanecer y los paisajes, navegando a vela durante la mañana para ir a las zonas que se quieran explorar. Todo el sábado para disfrutar y el domingo para regresar tranquilamente a puerto.

Además de la navegación se puede disfrutar tomando el sol durante el día, el placer de la amistad, la buena comida, el vermouth a media mañana, la conversación y otros pequeños placeres que acompañan a los días en que el trabajo no marca los horarios.

Desde el chinchorro o bote auxiliar, también llamado dingui, una especie de Zodiac miniatura, se puede acceder a la costa dejando el barco anclado, y así aprovechar para visitar las cuevas que ha formado el mar en la piedra. Remando con cuidado, supone un momento emocionante, que culmina al adentrarse en alguna de las cuevas con suficiente espacio.

Esta es una de las cuevas vista desde dentro. La foto es algo oscura por el contraluz, pero la visibilidad dentro de este amplio hueco era enorme. Como además las aguas eran turquesas, la visita a la cueva era muy colorida gracias a la gran entrada de luz natural.

Explorar la costa desde el mar, a bordo de un velero o incluso de una lancha de goma tipo Zodiac resulta una experiencia apasionante. Siempre acompañados de un profesional para evitar posibles accidentes, este recorrido por las cuevas de la costa valenciana en la zona de Portiñol, fue una auténtica maravilla.

En unas pocas semanas, todo el territorio español estará ya en la última fase de la desescalada y ya podremos comenzar a viajar por el interior de nuestro país. ¿Habéis pensado ya donde iréis primero?

En Diario del Viajero | Este verano será atípico en España
En Diario del Viajero | Compañeros de ruta, planeando el verano hasta la apertura de fronteras

Ya os hemos hablado de la roca conocida como el púlpito de Preikestolen, un mítico promontorio que se adentra sobre los fiordos noruegos, en el que todo el que va quiere hacerse fotos para que se vea la altura desde la que se realizan.

Si hace años mi compañera Eva os contaba como sobrevolar este fiordo en helicóptero para disfrutar de sus vistas desde lo alto, hoy os enseñamos cómo es el púlpito de Preikestolen visto desde el fiordo de Lysefjord desde una zodiac.

La roca se alza a 640 metros del fiordo Lysefjord en Stavanger por lo que sin duda parece mucho más pequeña desde abajo, pero la inmensidad del fiordo y los maravillosos paisajes de los alrededores hacen de esta excursión una experiencia inolvidable.

Por unos 100 euros por persona, se puede contratar una excursión que parte desde las poblaciones cercanas como Stavanger, formando parte de un grupo de unas diez personas. Las zodiac son diferentes a las de paseo, ya que en ellas se viaja a horcajadas del asiento individual, como si se estuviera montando a caballo.

El precio de la excursión incluye también el equipamiento, mono aislante, chaleco salvavidas, gafas protectoras y todo lo necesario para no pasar frío ni mojarse la ropa con los inevitables rociones que provocará la zodiac en su desplazamiento.

A lo largo del trayecto, se realizan algunas paradas, para disfrutar de la belleza de los laterales del fiordo, viendo algunas cascadas naturales, grutas y recovecos en las rocas o simplemente, de los reflejos de las piedras en el agua.

En Diario del Viajero

La exposición "Edvard Munch, hay mundos dentro de nosotros" reúne las cuatro colecciones más grandes del mundo del pintor noruego

El recorrido viene a durar aproximadamente unas tres horas y media entre la ida, la contemplación del púlpito y la vuelta y es realmente fascinante. Si tenéis un día claro podréis gozar de las vistas de la piedra de Preikestolen desde abajo, que se reconoce perfectamente -parece un trampolin visto desde la piscina- pese a que su inmensidad no se aprecia tanto debido a los más de 600 metros de altura a que se encuentra.

Si tenéis un día de bruma o niebla, os encontraréis con una imagen sorprendente, en la que parece que desde lo alto del púlpito van a aparecerse los míticos dioses vikingos o que se va a producir algún tipo de espectáculo como cuando los artistas aparecen tras la cortina de humo en un concierto.

Aunque las vistas desde lo alto de Preikestolen son fascinantes, también merece la pena visitar el púlpito y verlo desde abajo. La experiencia es muy grata, te ahorras la caminata hasta arriba y el recorrido es realmente sorprendente.

En Diario del Viajero | La roca del Púlpito en Noruega
En Diario del Viajero | Sobrevolar el púlpito desde un helicóptero

Los que me conocéis hace tiempo sabéis bien de mis dos pasiones en cuanto al turismo deportivo y por eso estoy deseando poder conocer el archipiélago Mergui en Myammar, un paraíso para navegar y bucear en auténticas condiciones de lujo asiático (nunca mejor dicho).

Este archipiélago situado al sur de Birmania o Myanmar, consta de más de 800 islas situadas en el mar de Andamán y se conoce con el nombre de archipiélago Mergui, archipiélago de Myeik o como Islas Pashu. En esta zona, se organizan cruceros de vida a bordo en veleros, siendo viajes dedicados a navegar a vela y bucear.

Con sus aguas cristalinas, un recorrido por esta zona del mundo es un de las actividades más atractivas para los que disfrutamos de la tranquilidad de la navegación a vela o del placer de bucear y practicar submarinismo.

El problema, es que es un viaje muy costoso, ya que además del largo vuelo hasta llegar a Indonesia, Tailandia o Myanmar desde donde salen los cruceros, los paquetes en distintos tipos de barco tienen unos precios casi prohibitivos.

Navegar por el archipiélago Mergui en Myanmar

Thomas Bruning, un ingeniero austríaco que dejó su trabajo para dedicarse a navegar por el mundo lleva tiempo fascinado con este rincón del mundo que parece anclado en el tiempo, como un paraíso pendiente de explorar. En unas declaraciones a CNN señaló que el archipiélago Mergui le hizo darse cuenta de que aunque el mundo esté cambiando tan rápidamente, todavía hay lugares que permanecen intactos, y vírgenes.

Recorrer estas islas es un privilegio al alcance de unos pocos, que pueden permitirse los costes y descubrir playas de arenas blancas, paisajes inolvidables y aguas tan limpias que puedes ver el fondo del mar desde la cubierta de los barcos.

Hay unas cuantas empresas que organizan estos cruceros pero su coste, -a partir de unos 4.000 euros el paquete de 9 días y que llegan a más de 25.000 euros- lo hace un viaje muy exclusivo reservado a los pocos que pueden afrontar esos precios.

Llegar en barcos veleros es prácticamente la única manera con que los viajeros pueden acceder a estas islas paradisíacas, donde la práctica del buceo es un sueño para disfrutar de sus arrecifes, sus corales y gorgonias. La lejanía que tienen al continente y la falta de infraestructuras turísticas, hace que de momento, esta sea la única forma de llegar a disfrutarlas.

Al no contar con hoteles, la forma de descubrir este paraíso para navegantes y buceadores es la contratación de cruceros de vida a bordo como los de Backyard Travel y otras empresas que conocen bien el territorio y ofrecen paquetes llenos de lujo dirigidos a quienes quieren estar donde prácticamente no ha estado nadie antes.

Bucear en el archipiélago Mergui en Myanmar

Bucear en esta zona es una gran oportunidad para hacer inmersiones de muro en el arrecife y descubrir spots increíbles como Rainbow Reef, Silvertip Bank o los Big Banks, donde además de corales y fondos blancos, podrás divisar tiburones grises, tiburones nodriza y tiburones ballena, mantas o Eagle Rays, así como langostas, cangrejos de concha blanca, y otros crustáceos como gambas y camarones.

Las mejor época para bucear en estas aguas es la que se corresponde con nuestro invierno y primavera, desde diciembre hasta mayo, siendo un punto donde ver mantas rayas y tiburones ballena el período de los meses comprendidos entre febrero y mayo.

Qué hacer en las islas

Además de disfrutar de la navegación y las inmersiones, en muchas de las islas se pueden hacer excursiones y visitar a los moken, los habitantes locales también llamados gitanos nómadas del mar, que pueden mostrar sus cabañas, darnos un paseo por la jungla y después regresarnos al barco.

Una de las empresas que organiza estos viajes, Diving Burma, ofrece paquetes interesantes desde que las aguas birmanas se abrieron al turismo y organiza viajes para buceadores. En los viajes, además de la fauna submarina, se pueden ver animales en tierra, tales como varanos, lagartos y otras criaturas endémicas de la zona.

En Diario del Viajero | Consejos para que tu vuelo sea más llevadero
En Diario del Viajero | Las aguas más limpias y cristalinas del mundo
Vía | CNN Imágenes | Pakus y BackyardTravel

Cuando pienso en Namibia, me vienen a la mente las imágenes de la vida salvaje que tanto me llamaron la atención durante mi viaje a tan lejanas tierras. Las experiencias que viví para fotografiar los leones, y el miedo que pasé cuando los elefantes creyeron que eramos una amenaza para su familia nunca se me olvidarán.

Sin embargo, Namibia tiene muchas más cosas interesantes para un viajero curioso. Una de ellas es hacer una bajada por la costa hacia el sur del país. En ese recorrido fue donde nos encontramos con los lobitos y con Cape Cross, una imagen poco conocida de Namibia que tiene que ver con el período anterior al descubrimiento de América cuando había una carrera entre portugueses y españoles para hacerse con el mercado de las especias de las Indias.

Quiero aclarar que cuando hablamos de los lobitos, nos referimos a una peculiar clase de lobos marinos, las llamadas focas del Cabo o lobos marinos (Arctocephalus Pusillus) que se reúnen en tan espectacular concentración, que su número os puede dejar sin habla como podréis ver en las imágenes de este post.

Las cruces del Sur (Cape Cross) y el Cape Cross Memorial

Volviendo a la historia de la lucha por la conquista de la ruta de las especias, una cosa muy curiosa, -al menos lo fue para mi-, fue conocer la historia de las cruces o Padros que se iban colocando conforme se lograba llegar más al Sur de África.

Resulta que estas cruces se colocaban en los viajes de los portugueses buscando el sur para dar la vuelta al cabo de Buena Esperanza al sur de África. En 1475 y los años siguientes, los portugueses querían llegar a la ruta de las indias en busca de las especias y según iban bajando al sur, marcaban el lugar al que lograban llegar con unas cruces de piedra que tenían una doble finalidad.

• Por un lado servían para reclamar el territorio para Portugal

• Por otro lado, servían como límite para posteriores viajes en el sentido que mientras no la vieran, significaba que aún se podía seguir navegando hacia el sur. Cuando veían la cruz, significaba que más al sur era zona desconocida y que navegarían a su riesgo.

Así, llegamos hasta la historia de Diogo Co que buscando la ruta para su rey Joao II, colocó su primera cruz o Pedro en el Cabo de Santa María, al Sur de Angola en 1482. Después en 1484 logró llegar a Cape Cross, en la zona oeste de la actual Namibia, cerca de Swakopmund en la llamada Costa de los Esqueletos.

Allí se encuentra una réplica de aquella Cruz original, en el Cape Cross Memorial cuya imagen podéis ver más arriba. Solamente 4 años después, Bartolomeu Dias, otro marino portugués logró doblar el Cabo de Buenaesperanza.

La costa de los Esqueletos es una costa tan peligrosa que está llena de historias de naufragios. Lo peculiar es que los vientos del desierto de Namibia que llega hasta el océano Atlántico soplan desde el interior del continente hacia el mar. En caso de necesitar desembarcar, se accedía al desierto, por lo que era difícil salir con vida.

Entre la niebla, los vientos calientes del desierto, y el oleaje y las nieblas ocasionadas por la corriente fría de Benguela, las posibilidades de naufragar en esta zona eran muy grandes, y de hecho, aún siguen hallándose restos de numerosos naufragios y hundimientos en esta zona de la costa Namibia, que por eso ha recibido el nombre de Costa de los Esqueletos.

La reserva de lobos marinos o lobitos

En la actualidad, la zona es una reserva protegida por el gobierno de Namibia, que es el hogar de una de las mayores colonias de focas del Cabo en el mundo. Allí hay tanta cantidad de focas y lobitos, que prácticamente no se logra ver la playa cuando salen del agua.

Tantas son que con todo el pescado que comen tras cazarlo en las aguas frías de la costa, ponen en peligro a la fauna marina, ya que comen más pescado y recursos pesqueros que todos los que se capturan mediante la pesca, por lo que se llega a sacrificar una cuota de focas para proteger a los peces.

En todo caso, durante un viaje a Namibia, ir hacia el sur por la costa supone un cambio tremendo en los paisajes, frente a los que se contemplan en las reservas de animales de Etosha Pan. Por eso, si tenéis la posibilidad, os recomiendo dirigiros hacia el sur, en dirección a la zona de Costa de los Esqueletos y descubrir las focas, en un número tal que no parece ser cierto, y resulta sobrecogedor.

Miles y miles de animales de esta especie se arremolinan al sol y sus excursiones a la playa para comer son continuas. Los lobitos, Cape Cross y la Costa de los Esqueletos, son una imagen muy poco conocida de Namibia que vale la pena descubrir.

Imágenes | Pakus, T_y_l y Sergio Conti
En Diario del Viajero | Viaje a Namibia (I) Tres curiosas señales de tráfico
En Diario del viajero | Viaje a Namibia (III) El elefante que me hizo temblar y su hermosa familia

En este artículo, hoy quiero hablaros de otra de mis pasiones, la navegación a vela que te permite acceder a lugares tan bonitos como el cabo de la Nao y la isla del Descubridor, en la costa levantina de Javea, a la que llegamos saliendo desde Altea.

Quizás sea porque resido en Madrid y siempre añoro el mar pero el caso es que cuando realizo un viaje, me gusta mucho conocer el destino tanto desde la costa, como si es posible también bajo sus aguas haciendo una inmersión.

Hace pocas semanas me embarqué con algunos amigos para disfrutar de un fin de semana haciendo vida a bordo en un pequeño barco de crucero a vela que alquilamos con un patrón aprovechando los precios accesibles que tienen los barcos pequeños para hacer este tipo de turismo relajante, que se conoce como "charter". La experiencia fue muy interesante.

Tras las explicaciones del patrón que nos enseñó las maniobras más sencillas en las que tendríamos que tomar parte, apagamos el motor tras salir de Altea y quedamos navegando solamente a vela.

Esta relajante sensación solamente se interrumpió con algunos virajes que tuvimos que dar cambiando de banda el barco para dirigirle hacia nuestro destino. Aprovechando la parada y el buen tiempo, podríamos tomar el sol e incluso un vermú a bordo.

Según habíamos programado, el plan era doblar el cabo de la Nao, qu es la parte que más se adentra en el mar de esta parte de España y acercarnos a la Isla del Descubridor, donde fondearíamos echando el ancla para recorrer luego con el "dingui" o barca inflable las cuevas que tiene en su perímetro.

Las aguas son muy claras y transparentes y el colorido azul es muy atractivo. Podemos darnos un baño si la temperatura acompaña incluso vemos la boya señalizando algún buceador que explora la zona.

Sin duda, lo que más nos atrae es la visión de las cuevas, en las que se puede entrar con un barquito inflable de remo o con un pequeño motor fuera-borda. El recorrido no nos llevó más de un par de horas desde que salimos de Altea y el viaje de vuelta, ya ayudados con el motor fue más corto.

Fue un plan muy agradable para uno de los días que estuvimos a bordo del Farabutto, que era el nombre del barco que alquilamos, ya que pudimos navegar, bañarnos, descubrir las cuevas y meternos en su interior, además de pasar un estupendo día a bordo.

La mañana navegando a vela por el cabo de la Nao y la Isla del Descubridor, se prolongó más tiempo del previsto por el rato que estuvimos fondeados disfrutando del buen tiempo y recorriendo las cuevas, tomando el sol y haciendo fotos.

Imágenes | Pakus en Flickr En Diario del Viajero | ¿Alquilar un barco con patrón para viajar navegando a vela? En Diario del Viajero | Viajar en un barco pesquero aprendiendo las artes del mar

Un viaje en barco siempre me resulta seductor. Desde los viajes en grandes cruceros a los recorridos navegando a vela en un barco alquilado, todos los viajes por mar me llaman la atención. Hoy he conocido una nueva posibilidad de viajar en un barco escuela, que puede resultar apetecible. Se trata de viajar en un barco pesquero aprendiendo las artes del mar.

El velero portugués Santa María Manuela, de Aveiro, se dedica a ofrecer viajes en barco de una semana de duración para 50 aprendices de marinero de pesquero, participando en todas las tareas y maniobras, e incluso ofrece la posibilidad a 12 viajeros que solamente quieran ir a mirar, viajando como meros pasajeros.

La historia de este barco bacaladero construido a mediados de 1937 es muy curiosa. Tras años faenando en las costas de Terranova y Groenlandia la empresa lo abandonó en 1993, tras una fase en la que se le quitaron los mástiles y se convirtió temporalmente en un pesquero a motor.

Posteriormente, una fundación lo salvó del desguace y dedicó unos años a su reconstrucción, tarea que se realizó tanto en Portugal como en España, finalizando en 2010. Desde entonces, viaja con su tripulación de 12 marineros y hasta 60 acompañantes más, realizando una clase de turismo alternativo que puede ser atractivo.

Para los que se animen, por supuesto hay ciertas comodidades, no es todo trabajo duro. Desde luego, los camarotes parecen confortables. Podéis leer sus andanzas en el blog que escriben como diario de a bordo o bitácora de viajes.

Si os gusta el trabajo duro y os apetece pasar una semana conociendo de primera mano el trabajo de los hombres del mar, embarcar en el Santa María Manuela puede ser una buena opción para viajar en un barco pesquero, aprendiendo las artes del mar.

Fuente | Málaga Hoy Fotos y más información | DaffyDuke en Flickr y Web Santa María Manuela En Diario del Viajero | Alquilar un barco con patrón para viajar navegando a vela

Son muchas las personas que tienen asociada la imagen de viajar en barcos veleros como algo lujoso, caro o inaccesible para el viajero medio. Esa impresión puede ser consecuencia de lo que se ve en televisión o en la prensa del corazón o porque se hace una asociación entre vela y "alta sociedad". Yo mismo pensaba así hasta que con treinta y tantos años me acerqué a una escuela de vela para averiguar por mí mismo cuál era su atractivo.

Dejando de lado el tema de la vela ligera porque no estamos hablando de deporte sino de viajes, la navegación a vela en barcos de tamaño medio --tipo crucero-- es muy agradable, divertida y accesible para casi todos los bolsillos. No estoy hablando de ir en un barco de 30 metros de eslora con tripulación y servicios, sino de alquilar un barco con su patrón, para hacer navegación costera o viajes pequeños. En este artículo os hablaré de los pros y los contras de este tipo de viaje, así como de lo que podréis descubrir al ver las ciudades desde la perspectiva del mar.

Navegar a vela, una forma de viajar

Viajar en barcos propulsados por la fuerza del viento incidiendo en las velas, es una forma muy atractiva de recorrer las costas, o incluso de recorrer el mundo. Los barcos veleros son una excelente forma de cubrir pequeñas distancias y tienen una gran ventaja y es que son a la vez el medio de transporte y el lugar de alojamiento.

Valorando ambos costes, el conjunto no es tan caro como puede uno pensar. Normalmente, en barcos para 6-8 personas y viajes costeros, puede salir más barato que el precio de cambiar de hotel y los desplazamientos en trenes, autobuses o coches particulares, además de que las vivencias serán inolvidables para todos.

A diferencia de los barcos a motor, --las lanchas--, cuyos consumos de combustible son tan altos que encarecen muchísimo el precio del viaje, un barco velero puede alquilarse a precios similares a los de un hotel de 4 estrellas, con la ventaja de que haremos un turismo diferente, practicaremos o aprenderemos un deporte, y viviremos una experiencia menos habitual en nuestras vidas.

¿Con patrón o sin patrón?

Salvo que tengáis el PER, --Patrón de embarcaciones de recreo, el Título oficial que os habilite para navegación costera--, no podréis alquilar un barco velero para navegar por vuestra cuenta, por lo que será necesario alquilar el barco con patrón.

Aún teniéndolo, es preferible alquilar con patrón cuando no conozcáis la costa, ya que su experiencia hará que el viaje sea más completo al descubriros lugares interesantes para echar el ancla o fondear, para daros un baño o para elegir dónde conviene atracar.

En todo caso el patrón pactará con vosotros todo lo relativo al viaje, el recorrido y las paradas, dentro de lo posible, al depender del clima y el viento. Durante el viaje, será uno más a la hora de comer, y normalmente solicitará cierta ayuda en las maniobras del barco, tanto al llegar o salir del puerto como para virar o cambiar las velas.

Pros y contras de hacer viajes en velero

Si nunca has navegado, seguro que te fascinará la sensación de libertad, te emocionarán las escoras o inclinaciones del barco y podrás vivir una experiencia inolvidable. Además verás la costa desde el mar, y te sorprenderán los relieves de los cabos y golfos, o incluso entenderás cómo orientarse y encontrar un rumbo con las explicaciones del patrón.

Al navegar a vela se relaja uno y desconecta del mundo y de la rutina habitual, lo cual es muy agradable. De hecho la navegación a vela comparte algunas de las razones por las que me gusta bucear, como la posibilidad de descubrir otra perspectiva de los países o ciudades visitasdos, unas vistas espectaculares, la sensación de paz y la concentración, etc.

Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores: los barcos de vela son espacios pequeños por lo que la convivencia se estrecha mucho y no hay lugar para escapar en caso de discusión o malestar con los compañeros. Todos deben estar preparados para esa posibilidad y ser flexibles y ceder. Ese espacio limitado hace que sea importante no llevar mucho equipaje y mantenerlo recogido para no incomodar a los demás.

Si eres propenso, probablemente puedas sentir mareo cinético y llegar a vomitar. Sigue los consejos del patrón del barco o los que te indicamos aquí para evitarlo.

Valoración y recomendación

Antes de contratar un viaje en barco velero de larga duración, os recomendamos alquilar un viaje costero para probar la experiencia de la navegación a vela y valorar si os gusta. Un pequeño recorrido de una o dos noches a bordo será suficiente para tomar la medida a este medio de transporte y alojamiento. Si al hacerlo, el viaje se os queda corto, ya iréis alargando la duración de la travesía.

Fotos | Pakus en Flickr En Diario del Viajero | El cabo de Palos, en Murcia En Diario del Viajero | Pequeños inconvenientes que nadie me contó sobre un crucero

No hay nada como echarse al mar para recorrer mundo. En el mar parece que no haya fronteras, que el horizonte siempre esté lejos, que sólo te encuentras tú y los elementos, que en cualquier momento puedes llegar al fin de una supuesta Tierra plana, donde el mar se desagua en una enorme cascada hacia el espacio.

A navegar de noche todavía se le pueden añadir más connotaciones mágicas: el mar y el cielo se funden en la negrura, las estrellas del cielo brillan más gracias a que nos encontramos lejos de la contaminación ambiental y lumínica de la costa… casi pudiera parecer que navegamos por el cosmos a bordo de una silenciosa nave espacial.

Desde la antigüedad, navegar cuando caía la noche debía de ser toda una experiencia, sobre todo porque los marineros no disponían de herramientas para calcular su posición o dirección, salvo el dibujo de las estrellas o la posición de los planetas. Si algún día queréis vivir la experiencia de navegar de noche sin el amparo del GPS y otros gadgets tecnificados, entonces cabe advertiros de un error muy común.

Esto es: que la estrella Polar no es la más brillante del firmamento.

Sí es cierto que la estrella Polar señala el norte, y por tanto es una buena guía para vuestra singladura marítima, pero en ningún caso resaltará su luminosidad frente a otras estrellas. De hecho, la estrella Polar ni siquiera brilla especialmente.

La estrella Polar siempre ha sido una de las estrellas más importantes para los viajeros de mar, porque se encuentra en la línea del eje de rotación de la Tierra, de forma que, la mires desde donde la mires, siempre está allí, en el norte, como una baliza o un faro natural. Por eso se la conoce como estrella Polar, aunque en realidad se llama Alfa Ursae Minoris, la primera estrella de la constelación de la Osa Menor.

Otro mito que el lenguaje ha permitido perpetuar es que la estrella Polar es, en efecto, una estrella. Pues no, naranjas de la China. En realidad, la estrella Polar no es sólo una estrella, sino un sistema estelar de tres estrellas. Ya desde 1780, gracias a un telescopio, se observó que este punto de luz individual en realidad eran dos puntos muy juntos (entonces se llamaron Polaris A y Polaris B).

No fue hasta 1929 que se advirtió que había otro tercer punto, la presencia de una tercera estrella, que no acabó llamándose Polaris C, sino Polaris Ab.

Pero dejando a un lado estos tecnicismos astronómicos, volvamos a nuestro barco cruzando la noche… ahora la estrella Polar señala el norte, es cierto, pero no siempre fue así. Ni tampoco, en el futuro, será siempre así.

La Tierra presenta muchos movimientos, además de los de rotación sobre sí misma o traslación alrededor del Sol. Eso provoca que, progresivamente, el eje del planeta vaya apuntando hacia otros puntos del universo. En otras palabras, hace 5.000 años, para buscar el norte, era necesario fijarse en otra estrella: la Alfa Draconis. Para los navegantes del futuro, no será tampoco la estrella Polar la que indique el norte (ni tampoco Alfa Draconis), sino la estrella Gamma de Cefeo.

Tal y como explica en 100 mitos de la ciencia Daniel Closa y Autet, dentro de 7.500 años, la estrella de señalará el norte será la Gamma del Cisne. Dentro de 15.000 años será la Vega de Lira. Pero tranquilos, navegantes, tenéis estrella Polar para rato: señalará el norte los próximos 3.500 años. Con todo, no os emocionéis tanto como lo hizo William Shakespeare, que puso en boca de Julio César las siguientes palabras: “soy constante como la estrella Polar, que no tiene parangón en cuanto a estabilidad en el firmamento.”

Fotos | Wikipedia En Diario del Viajero | Los mejores lugares para ver las estrellas

Para todos los amantes de la exploración polar y las grandes aventuras no les sonará extraño el nombre del barco, "El Terra Nova", que capitaneó el Robert Scott en una expedición a la Antártida.

Pues bien, esta expedición que comenzó en el año 1910, pretendía ser la primera en llegar al Polo Sur. Sin embargo, como es bien sabído, la tripulación liderada por el noruego Roald Amundsen se adelantó en este gran logro expedicionario.

En la travesía de regreso la desgracia se cebo con "El Terra Nova", el mal tiempo acabó con varios de sus tripulantes, entre ellos el mismo Scott.

El Terra Nova continuó trabajando en las aguas del Ártico y de la Antártida hasta que colisionó con unos hielos y se hundió en las aguas de Groenlandia en 1943. Es en estas aguas dónde se ha localizado la embarcación.

El hallazgo ha sido prácticamente casual, ya que un equipo del Instituto Oceánico Schmidt estaba poniendo a prueba sus alertas de eco sondas para mapear el fondo marino, cuando descubrió el barco.

El próximo año se realizará un estudio submarino en profundidad. ¿Qué nuevos datos y descubrimientos aportará?

Video | Youtube En Diario del Viajero | El Parque Nacional más grande del mundo

Si quieres ver los barcos hundidos más antiguos de Europa tendrás que visitar el Museo de Arqueología Submarina del puerto de Bodrum, sobre las costas turcas del Egeo.

En sus colecciones hay miles de objetos, piezas de arte, artefactos y restos de naufragios de naves de diversas épocas. Entre los tesoros del fondo se ecuentran piezas y naves de la corte de la Reina Nefertiti. El valor de sus colecciones ha llamado a la visita a mas de 300.000 turistas en lo que va de año.

Tal vez por éso el Museo de Arqueología Submarina de Bodrum ampliará su espacio agregando nuevas salas a las 13 que ya cuenta. En ellas se cuenta el proceso que va desde el descubrimiento hasta la exhibición de estas naves que permanecieron siglos hundidas en las aguas, pasando por los necesarios trabajos de conservación.

Una de las piezas fundamentales del museo es el barco de Uluburun, el aufragio más antiguo de Europa con más de 3.500 años. Los restos de este navío fueron encontrados en 1982 por uno de los buscadores de esponjas a escasos 50 metros de la costa turca, frente al pueblo pesquero de Uluburun.

El museo se ubica en el Castillo de Bodrum, construido entre 1406 y 1522 por los Caballeros de San Juan. Abre de martes a domingo de 08 h a 17 h (en verano hasta las 19 h) y la entrada cuesta unos 4 euros.

Foto | Speacock
En Diario del Viajero | La historia de San Pablo en Malta