Es probable que de Albacete no les suene más que el ViñaRock de Villarrobledo y alguna rima malsonante. También aridez y llanura. A mí me sonaba sólo de eso, pero este verano he encontrado una joya natural, un oasis en medio de La Mancha: el Parque Natural Lagunas de Ruidera.

Es una superficie de 4.000 hectáreas ubicada en el límite entre las provincias de Albacete y Ciudad Real en pleno Campo de Montiel.

Está compuesto por 15 lagunas de aguas cristalinas de un profundo color azul turquesa que a lo largo de 30 kilómetros forman el Valle del Alto Guadiana. Están dispuestas escalonadamente de forma que desbordan una sobre otras formando pequeñas cascadas, saltos y torrentes.

Las lagunas conforman un complejo sistema hídrico. El agua de las lagunas procede de los manantiales y arroyos que llegan al fondo de este valle, mientras que también recibe un aporte de agua subterránea que ha creado a lo largo del tiempo curiosas formaciones calizas.

Las primeras lagunas son llamadas lagunas altas. Son la laguna Blanca, Concejo y Tomilla. La primera suele secarse en verano, especialmente cuando el año ha sido escaso de lluvias, descubriendo en el fondo una extensa vegetación, mientras que las otras dos se encuentran habitualmente con agua, aunque su nivel decrece en verano.

Las lagunas altas aportan agua a las lagunas intermedias que son Tinaja, San Pedro, Redondilla, Lengua, Salvadora, Santo Morcillo y Batana.

Unida a la Laguna Batana por medio de un canal se encuentra la Laguna Colgada, la más grande de todas, con 2.400 metros de largo por 500 de ancho y 40 metros de profundidad, que junto con la laguna del Rey simulan ser una misma extensión de agua.

Desde la Laguna del Rey hacia la laguna Cueva Morenilla se forma un salto de agua llamado “El Hundimiento”. Esta última forma parte de las lagunas bajas junto con las lagunas Coladilla y Cenagosa.

La zona del parque es perfecta para los amantes de la aventura, ya que a lo largo de todo el año se pueden practicar deportes y hacer rutas turísticas de diversa dificultad tanto a pie como en bicicleta. En la época de verano hay además zonas habilitadas para bañarse en las lagunas, como podéis verme nadando en una de las fotos.

La primavera es la época del año en la que mejor se disfruta del paisaje del Parque Natural pues el caudal de las aguas es abundante, así como la vegetación. En verano, las lagunas suelen bajar de nivel, y hasta algunas pueden desaparecer dependiendo de las lluvias que se han producido durante el año. Sin embargo, yo he ido en verano y el entorno es igualmente muy aprovechable.

Los paisajes de las Lagunas de Ruidera han inspirado a Cervantes, quien los ha convertirlo en escenario de algunos pasajes del Don Quijote de la Mancha. De hecho, forma parte de la turística Ruta del Quijote.

Quienes hayan leído El Quijote se encontrarán a cada paso con escenas familiares como las tierras rojizas del Campo de Montiel, el Castillo de Rochafrida y la famosa Cueva de Montesinos donde se interna El Quijote atado a una cuerda, con una antorcha en una mano y una espada en la otra.

Hoy en día se puede bajar sin atarse a ninguna cuerda gracias a unos escalones formados en la piedra. Se recomienda ir con calzado adecuado (dejar las chanclas en el hotel) y con linterna. Al llegar seremos acompañados por un guía quien va explicando las características de la cueva y su vinculación literaria con el hidalgo. Yo me he adentrado apenas unos metros pues iba en chanclas, sin linterna y con niños, además de que el guía había decidido justo ese día quedarse durmiendo la siesta en casa. Pero puedo deciros que si vais por allí merece mucho la pena visitarla.

A primera vista te preguntas “¿esta es la famosa cueva?” pues se trata de un insignificante socavón en el rojizo terreno, pero cuando vas descendiendo, a medida que baja la temperatura, crece el asombro.

Por último, quiero hablaros del alojamiento. Existen en los alrededores del Parque Natural diversos alojamientos. Hoteles sin mayores pretensiones, de dos y tres estrellas, hostales, pensiones y alojamientos rurales. Para quienes van con la tienda a cuestas, hay dos campings: Los Molinos y Los Batanes.

Os dejo debajo con algunas fotos del Parque.

Galería de fotos

(Haz click en una imagen para ampliarla)

Más información | Lagunas de Ruidera.es
Más información | Parque Natural Lagunas de Ruidera.net
Más información | Lagunas de Ruidera.com
En Diario del Viajero | Rutas Turístico Literarias en Castilla-La Mancha: Quijote, Cid, Lazarillo, Manrique y la Alcarria
Fotos | propias, Destinos Manchegos.com (via Flickr CC) y FJ García Mariana “El Hundimiento” (via Wikipedia)

Esta misma semana comprobamos que existen distintos tipos de desiertos. Y aunque ya hamos visto que no todos son desiertos cálidos y secos (ya que los hay fríos y de costa), si hay otro tópico estrechamente ligado a los desiertos, aparte del calor y la sequedad, ese es el de los oasis, por contraposición a los otros dos tópicos lógicamente.

Porque existen, y no son siempre espejismos (otro tópico comúnmente ligado a los desiertos). Y los hay realmente impresionantes y paradisíacos, como el de Huacachina, situado a cinco kilómetros al oeste de la ciudad de Ica, en el Perú. Conocido también con el sobrenombre de ‘Oasis de las Américas’ (es el único que hay en toda América), es uno de los lugares más vistosos y bellos de la costa peruana.

Se trata de un oasis natural justo en medio de la arena blanca del desierto y con aguas color verde esmeralda, rodeadas de abundante vegetación, como palmeras, eucaliptos y los típicos huarangos. Una laguna que surgió debido al afloramiento de corrientes subterráneas y a cuyas aguas se le atribuye desde 1940 propiedades curativas.

Motivo por el cual se construyó aquí uno de los balnearios más importantes y exclusivos del Perú de aquel entonces y se asfaltó también el camino que une la laguna con la ciudad de Ica. Un balneario que todavía a día de hoy, a pesar del paso del tiempo y el abandono de las autoridades, mantiene la prestancia de sus mejores épocas.

No obstante existe una leyenda sobre el origen de este oasis. Una historia de amor que se remonta a tiempos prehispánicos…

Una hermosa doncella, proveniente del cercano pueblo de Tacaraca, llega desconsolada a este lugar, donde sólo había unos cuantos guarangos, a llorar la muerte de su amado, un valiente general incaico, según algunas versiones . Las lágrimas de esta mujer, de ojos verdes y cabello muy negro, fueron formando poco a poco la laguna. Se dice que en las noches de Luna nueva aún se pueden escuchar sus lamentos, los que confunden a los visitantes desprevenidos.

A pesar de la escasa distancia, la ciudad de Ica papenas se visualiza desde el oasis a causa de las dunas. Pero la verdad es que está bastante más cerca de lo que parece, tal y como se puede comprobar en la siguiente captura aérea e interactiva en Google Maps...

Ver mapa más grande

Aunque, como comentábamos, en la actualidad el entorno de esta laguna luce algo deteriorado (el nivel del agua ha descendido cerca de 50 centrímetros de su nivel original), su proximidad a Ica, el fácil acceso y toda la infraestructura con la que cuenta hacen de esta especie de resort un punto de paso obligado para aquellos que visitan dicha ciudad.

Además, en los últimos años se ha producido un redescubrimiento de la zona como lugar ideal para realizar todo tipo de deportes de aventura sobre arena (en especial, el Sanboard y el motocross), tal y como podemos comprobar en el siguiente vídeo...

Vía | Think or Thwim
Más información | Wikipedia

Se prepara la masa con harina y agua. Una vez tenemos la masa compacta y homogénea se hace un agujero bajo las brasas y se cubre con las mismas brasas mientras avivamos el fuego a un lado.

Mientras, en la olla se va cortando la verdura (nabos, zanahorias, cebollas y tomate) y se le añade un poco de agua. Mientras va cociendo, se une en un recipiente el cuscús y un poco de agua y se va removiendo hasta que el cuscús vaya absorbiendo el agua. Se añade sal y azafrán al cuscús y a la olla con las verduras y seguidamente arrojamos el cuscús en otra olla con un poco de agua más que depositaremos encima de la olla que ya hierve con las verduras.

Desenterramos la masa de pan que ya estará “horneada” y la untamos con mantequilla y confitura de higos.

Una vez el cuscús está ya en su punto se mezcla en un mismo recipiente con las verduras y voalá! a comer un delicioso cuscús tunecino entre las dunas y bajo las innumerables estrellas del desierto!

Douz es la antesala al desierto. El último oasis antes de la larga marcha al desierto para todavía algunos beduinos que viven la ancestral costumbre nómada.

Cuando la última palmera emerge de la arena, una puerta blanca, sencilla y sin demasiados ornamentos, da paso al desierto del Sahara. Y, como si de un faro se tratara, recibe a los navegantes que surcan las olas de arena del desierto.

Douz es uno de los lugares más turísticos de Túnez ya que alberga oasis y desierto a su vez. Desde aquí se pueden realizar travesías de una o incluso diez noches por el desierto con mantas y comida para proveerse durante el camino. Existen bastantes agencias, por lo que es necesario negociar el precio. En Noviembre rondaba entre 30 y 40 dinares la noche.

Una noche en el desierto puede dar la idea de lo que significa el Sahara pero, si se dispone de tiempo, es mucho más recomendable pasarse unas cuantas más para llegar al desierto soñado de grandes dunas y arena blanca. Con una noche, las luces de la ciudad todavía se perfilan en el horizonte y no es difícil encontrar rastros de quads, alguna existente maleza que crece sabe dios cómo en la arena e incluso alguna especie de vertedero popular a escasos metros de la puerta a Douz. Una noche en el Sahara sería algo así como el desierto del Rajasthan si alguno ha estado por ahí. Muy recomendable por supuesto, pero si disponeis de más días, no lo dudeis ni un minuto.

Por lo que respecta al pueblo de Douz, no existen muchos lugares que visitar pero sí ofrece la sensación de merodear por un pueblo mediador entre nómadas y habitantes del oasis. La ancha plaza de Souk, con sus arcadas, transporta a unos años atrás y se nota que es temporada baja de turismo en Noviembre por la tranquilidad en las calles y la poca presencia extranjera.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

La ciudad de Kebili se levanta desde hace unos 30 años en un nuevo enclave debido a las fuertes inundaciones que asolaron la vieja ciudad. Merece la pena parar por un par de horitas y darse una vuelta por la antigua Kebili y contemplar un pueblo abandonado justo en medio de un oasis con las dunas devorando las paredes de las antiguas casas.

Es un buen paseo, así que merece la pena ganarse la confianza de algun comercio local para dejar la mochila y así llegar hasta el antiguo pueblo más ligeros.

El pueblo, abandonado entre las miles de palmeras que lo rodean, parece fantasmagórico. Ruinas de un pasado reciente junto a una mezquita reformada hace poco tiempo, a la que supongo, todavía se dará culto, protagonizan el paisaje.

Absolutamente nadie merodea por el lugar y uno tiene la sensación de haber llegado a un oasis deshabitado, pidiendo a gritos la salvación de las inundaciones y las tormentas de arena que cada año van submergiendo al abandonado pueblo ente las dunas del desierto.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

La carretera de Tozeur a Kebili, en el suroeste de Túnez, cruza un enorme lago de sa llamado el Chott El Djerid. Es un viaje espectacular a través de una única carretera rodeada por un mar de sal que se extiende hasta el infinito.

Cuando se llega a Kebili el enorme lago de sal va dando espacio a pequeños oasis con palmeras y finalmente queda a nuestras espaldas.

Merece la pena realizar el trayecto en un louage sentado junto al conductor para disfrutar de esta maravillosa monotonía de sal y más sal extendiéndose a ambos lados de nuestra vista.

Más allá del Chott El Djerid, el Sahara, con sus dunas interminables.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

Tomarse un cafetito en una terraza en Tozeur y ver la vida pasar. Es algo que no requiere demasiado esfuerzo y uno no se aburre de las cosas que suceden a su alrededor.

Unos tunecinos intentan convencer a una pareja francesa que si riegan una rosa del desierto esta crecerá como una bella flor. Un carro arrastrado por un burro lleva a una docena de niños al colegio mientras a tu lado un grupo de locales se despierta con su café, su periódico y dándole a la chicha.

Todo sucede a ritmo cansino y el café se termina demasiado pronto, pero uno no tiene ganas de levantarse y deja ir la vista para contemplar lo que sucede a su alrededor. El chico que en principio parecía ser el camarero ahora se encuentra en la tienda de enfrente tratando de venderle unos mosaicos a una familia inglesa. Una tunecina bien hermosa ocupa tus ojos y tu atención unos segundos y cuando vuelves la mirada a la tienda, el vendedor vuelve a ser de nuevo camarero y la familia inglesa lleva un nuevo mosaico bajo el brazo.

Te preguntas si aquí hay propiedad privada o es todo un circo amenizado, perfectamente intrincado y maniobrado para que el dinero brote sin demasiado esfuerzo y, a su vez, te preguntas cuánto habrán pagado por aquel pobre mosaico que bien podría estar expuesto en un todo a cien chino en la esquina de casa.

Pides otro cafetito y vuelta a empezar…

Nefta, la hermana pequeña del gran oasis de Tozeur, es famosa en toda el Sahara por ser un lugar espiritual. Menos turístico y de menores proporciones que su hermana mayor, Nefta no obstante alberga más de 400 mil palmeras. En su interior, en la Corbella, nacen otras más ofreciendo un bello paisaje con el mar salado del Chott el Djerid al fondo eclipsando el infinito.

Son tan sólo 25 kilómetros que separan un oasis del otro entre árido paisaje y vale la pena pagar los irrisorios 60 cts. del viaje que cuesta un louage para darse una vuelta por la ciudad.

El turismo no ha llegado tan masificado a Nefta y se nota a la hora de cerrar la escuela cuando los niños pasan y te ven, en la tranquilidad que transpiran sus calles y sus habitantes tomando un café al sol. Los velos abundan más que en los turísticos lugares donde el gobierno trata de mostrar una Túnez más moderna a los ojos del viajero.

En la ciudad parece que el tiempo se haya parado. La mayoría de viviendas están en obras con una planta ya construida y la segunda, con cuatro bigas amarradas a los pilares, esperan alguna señal divina o a la iniciativa de alguien a quién la paz del oasis no le haya mermado el empeño de querer hacer alguna cosa.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

Rodeada por dos mares de sal gigantes, Tozeur cuenta con un palmeral gigantesco donde se puede pasear horas y horas. Más allá de las palmeras, el Chott el Djerid, un lago enorme de sal donde no es dificil vislumbrar espejismos. Más allá del mar de sal, el Sahara, infinito y colosal.

El turismo en Tozeur ha llegado, pero al menos en Noviembre esto aparece vacío y sin demasiados tunecinos por la labor. Hay una calle turística con los típicos tenderetes donde no atosigan demasiado y unos cuantos mega hoteles vacíos que andarán llenos en verano. En Noviembre poco turista se contempla y los locales parecen descansar y disfrutar del dinero recogido la temporada pasada. Así que la situación es fenomenal para disfrutar de un verdadero oasis sahariano.

La mayoría de mega hoteles turísticos están alejados del pueblo. Es ahí donde os alojareis si vais en grupo organizado. Si vas por tu cuenta conviene que te quedes por la zona del pueblo. El hotel Nifer, cerca de la estación de autobuses, tiene dobles con ducha por 12 dinares, nada mal.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

Gafsa, cercana a los turísticos oasis del sur de Túnez, acostumbra a ser un lugar de paso para los turistas. No obstante, es interesante dedicarle unas horas para contemplar cómo vive una ciudad “trabajadora” del sur.

Gafsa, el oasis más al norte de la región, cuenta con un casco antiguo por el que merodear un rato a través de sus laberínticas calles. Cuenta también con unas piscinas romanas donde los chavales durante el verano se lanzan sin complejos.

El Kasbah, una fortificación que se alzó sobre los fundamentos bizantinos, separa la ciudad del oasis donde una extensión de más de cien mil palmeras se extiende y uno puede perderse entre ellas y probar los mejores pistachos del país. Allí se juntan todos los locales para vender sus mercancías.

Gafsa, no tiene para ser un lugar especial para quedarse una noche, pero habida cuenta que las distancias en Túnez son cortas, no cuesta nada salir del autocar o louage y darse un paseito por esta auténtica ciudad musulmana de trabajadores antes de subir al siguiente autocar.

Además, la estación de autocares tiene consigna para dejar la mochila, así que no hay excusa.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez