La buena comunicación bajo coste de la que gozan con el resto del continente es incomparable y su renta per cápita todavía más. Eso significa que el mundo está abierto totalmente a su antojo y el sueldo mínimo anglosaxón puede tranquilamente permitirse una semanita de vacaciones por un país del este y cargar en la visa hasta mil euros en cervezas sin problemas.

Está bien que la gente se desplace por el globo y monte sus fiestecitas pero algunos ultrapasan los límites y como siempre acaban pagando justos por pecadores. Ni los ingleses son todos unos borrachos, ni los alemanes unos cabezudos, ni los españoles unos perezosos, ni las portuguesas peludas. Eso lo tenemos todos claros, o eso espero.

A esos a los que nos referimos en este artículo, en Ibiza ya los conocen bien. También en Las Canarias, Lloret, Alicante y otros tantos sitios del litoral español. Los tiempos van cambiando y ahora es el turno de Riga, Praga, Tallinn y Vilnius. En estas ciudades emergentes están viendo por primera vez cómo grupos ingentes de energúmenos en faldas y sin paños menores se emborrachan como posesos por sus calles u otros andan buscando turismo sexual en cualquier esquina de Riga, Praga o Tallinn.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico mostraba la semana pasada una estadística donde la República Checa anunciaba que la proporción de británicos que requieren asistencia de su propio consulado es alarmante en comparación con otros países. Los incidentes van desde pasaportes robados a hospitalizaciones e incluso arrestos.

Un testimonio del mismo consulado inglés en Praga describía a un ciudadano británico llegar al consulado vestido únicamente con una sábana blanca y con un estado tal de embriaguez que no recordaba que le había ocurrido ni la razón por la que había acudido al consulado. Sobran comentarios.

Vía | The Guardian

Letonia 0 – España 2. Ya era una historia contada y sabida antes de que empezara el partido. Incluso se sabía que iba a ser un partido aburrido e insoportable. Uno se imagina la pelota rodar infinitamente por el medio del campo con la voz en off de José Ángel de la Casa y le entran unas ganas tremendas de ver documentales de la 2 para despertarse.

De todas maneras, en tiempos de low cost, toda ocasión y excusa (aunque sea seguir a la roja en sus aburridisimos desplazamientos) sirve para pegarse un buen fin de semana con los amigos.

Easyjet y Ryanair tienen vuelos directos aunque desde España se requiere hacer trasbordo (es decir, dos billetes)

En esta ocasión: Riga. El partido no estaba en el campo. La pelota se movía por las calles, por los bares, por las discotecas.

¡Gracias por la excusa selección!

Hay una buena conexión de autobuses que permiten realizar viajes diarios o incluso nocturnos con Ecolines o Eurolines para escapadas más largas (de Riga a Vilnius por ejemplo). Esto permite que podamos confiar en autobuses y visitar en un mismo día incluso un par de lugares.

Por otro lado los países bálticos cuentan con una red ferroviaria que enlaza distintas ciudades aunque las frecuencias son menores y acostumbran a ser terriblemente lentos.

A nivel general, si vuestra intención es visitar las principales ciudades y escaparos esporádicamente por algún pueblo del interior, con la estructura de autocares que tienen los tres países en su haber tenéis de sobra.

Para movernos por parques naturales o zonas verdes del interior es ideal alquilar un coche o incluso una bicicleta. Sinceramente las carreteras no están mal del todo y al ser países con escasos desniveles, cruzarlos en bicicleta es una posibilidad más que certera para los que estén en buena forma.

Más información | Ecolines | Eurolines

Para poner un claro ejemplo, un ciudadano de Riga está acostumbrado a pagar la zona azul o un aparcamiento público a través de SMS.

La conexión wifi está creciendo de manera increíble por todo el decorado báltico (algunas zonas es de pago, otras gratis) permitiendo la conexión a internet a todo aquél que quiere acceder.

Cada país mantiene información de los lugares donde conectarse a través de wifi. Sólo falta llevarse el portátil y echarle una ojeada a cada una de las páginas de acceso wifi de los países bálticos: Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

Además hay multitud de lugares donde utilizar un ordenador en pueblos y ciudades.

Y un último secreto, si vais a la biblioteca es gratis. Suele estar saturado de niños jugando pero si comentáis que queréis navegar por internet inmediatamente sacarán al niño y os ofrecerán una silla, un PC e incluso café.

Más información | Wifi Estonia, Wifi Letonia o Wifi Lituania

¿Os imagináis una colina cuya superficie es casi imposible de vislumbrar debido a las miles y miles de cruces que la cubren? Pues existe y se llama La Colina de las Cruces y también comúnmente se la conoce como la Meca de Lituania. Se trata de un símbolo de paz de la nación lituana, un lugar de libertad y esperanza.

Hay cruces de todo tipo, de las más sofisticadas a las más rudimentarias. Tú mismo puedes hacer una y colocarla. Así es como ha ido creciendo esta colina repleta de fe y esperanza. Es, sin duda, uno de los lugares más emblemático dentro del recorrido de peregrinajes en Europa.

No obstante, el sentido original de las cruces no solamente es católico sino también pagano y ofrece una historia interesantísima.

Las primeras cruces se colocaron durante el siglo XIV y muchos mitos todavía circulan para intentar darle explicación a su origen. A partir de las primeras cruces, durante las guerras o épocas en las que el pueblo estaba oprimido, las cruces volvían a brotar como símbolo de fe y esperanza.

La Colina de las Cruces se halla a unos 10 km. de la ciudad de Siauliai. Tiene conexiones con Kaunas, Klaipéda, Riga y Vilnius con bastante frecuencia.

Ideal como posible opción si queréis daros un parón camino entre Letonia y Lituania o viceversa.

Más información y fotografía |Wiki Travel

Pärnu, en Estonia, por encima incluso de la latitud danesa, goza de unas playas envidiables junto con una movida nocturna que sorprendería a más de uno.

Se trata del resort turístico de Estonia por excelencia y en las noches de verano donde el sol no se pone hasta la medianoche y reaparece a las 4 de la madrugada, se llena de jóvenes venidos de la capital para pasar el verano entre playa, bares, cafetitos y discos. Y más todavía si el loco cambio climático regala este verano a Pärnu un fenomenal tiempo de casi 30 grados de temperatura.

A su vez, Pärnu es también famosa por sus balnearios. Muchos son los finlandeses que se desplazan en ferry para pasar las vacaciones relajadamente.

Además la ciudad es bonita y sus alrededores ofrecen una naturaleza endiviable. No sólo con una preciosa costa sino también unos bosques espesos de pinos y abetos.

Seguramente llegareis a Pärnu a través de autobús desde Tallinn. Si es así, sabed que la estación queda a la parte oeste de la ciudad muy cerquita de los hoteles.

Más información y fotografía | Pärnu Info

El castillo está construido en ladrillo rojo sobre una isla. El acceso al castillo sólo es posible a través de una pasarela sobre el lago. Parece, el castillo de Trakai, emergido de las aguas y de la misma edad media para transportarnos a historias de damas y caballeros.

Si es posible merece la pena visitar el castillo los sábados ya que una buena tropa de novias aparecerán en escena entre la iglesia del pueblo y la isla que acuna el castillo. Muchos de los lituanos se casan muy jóvenes y el porcentaje de divorcios supera el 50% pero aun así nadie les quita el recuerdo juvenil de ser una ninfa por un día en tan precioso escenario.

El castillo fue fundado por el héroe nacional de Lituania, Gediminas, allá por el año 1320 y fue el centro de residencia de la monarquía durante el siglo XIV.

En el mismo pueblo se pueden alquilar bicicletas. A su vez, en el mismo lago podéis alquilar una barquita, hacer submarinismo en las claras agas del lago o incluso alquilar un yate. En invierno se puede patinar con o sin caballos, esquiar o también pescar bajo el hielo.

Existe un camping donde podéis alojaros en un bungalow de madera con vistas al lago para escapar, si uno lo requiere, del bullicio de la ciudad.

Más información | Trakai Tourism Information
Fotografía | David Jennings

Los comentarios en la guía tratan de ser lo más personales posibles y con un lenguaje directo. La guía se declara 100% independiente con las marcas turísticas. No obstante, debido a la gran popularización de la misma incide irrevocablemente en el futuro de los hostales, restaurantes o bares que critica o glorifica. No es extraño encontrarse por ejemplo en Vietnam un restaurante con un cartel gritando “Recommended by Lonely Planet” más grande todavía que el mismo nombre del local. ¿Quién puede asegurarnos que los precios en el menú no habrán cambiado desde entonces?

Una Lonely Planet es ideal para jóvenes con ganas de conocer gente viajando. Si quieres desaparecer no compres una Lonely Planet. En esos casos, por experiencia personal, lo mejor es una Footprint.

Respecto a la guía Lonely Planet publicada en el 2006 sobre los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) ocurre algo parecido, aunque en menor escala, a “Asia on a shoestring” o su hermana europea. Como es evidente, cuando se intenta abarcar más de un país la información detallada se difumina y aparte de las grandes ciudades o lugares emblemáticos se hecha de menos un poco más de información de los lugares donde más lo precisamos. En las ciudades ya sobra información de la que abastecerse.

La guía en general no acostumbra a cometer errores en su información. De todas maneras en el apartado de Lituania conviene aclarar algunos puntos:

La guía comenta que un restaurante por norma general carece de menú y el precio puede oscilar entre los 5 y 100 euros. Personalmente no he encontrado ninguno que supere los 20 y la media se mueve entre un baremo más que razonable de entre 5 a 10 euros.

Comentan a su vez que la ciudad es insegura y repleta de mendigos que atosigan a los turistas. No me sentí más inseguro que en otras ciudades bálticas o polacas y en cuanto a los mendigos los hay como en todas partes y no molestan más que en otros lugares.

Es posible que la parte lituana se les haya deslizado al imprimir esta edición y no haya sido actualizada. Sin duda, parecen contar la Vilnius de hace 5 años que la resplandeciente y cada vez más cosmopolita Vilnius de hoy en día.

Vilnius, el casco antiguo barroco más grande de Europa, es por supuesto patrimonio de la humanidad por la Unesco. Uno no se cansa de merodear por sus callejuelas y admirar las iglesias barrocas que abundan en ellas así como el escenario de palacios y casas que acompañan armoniosamente a tan religiosa ciudad.

Extraña, exuberante, caótica, devota y alocada; Vilnius cuenta con la única estatua del mundo erigida a Frank Zappa y a la vez es peregrinaje obligado para católicos, en especial entre los polacos.

Desde lo alto del castillo se puede admirar gran parte del casco antiguo entre el frondoso bosque que lo protege.

La ciudad rebosa de comercios y hostales fáciles para el viajero, muy al contrario de lo que advierte la Lonely Planet del 2006. O mucho han cambiado las cosas en un año o realmente esta edición no es exactamente del 2006, al menos por lo que respecta al apartado Vilnius.

La iglesia de San Pedro y Pablo es una sorpresa algo alejada del centro. Con la excusa de bordear el río podéis hacer una visita a esta iglesia donde una legión de escultores italianos del XVII montaron una orgía barroca que os dejará sin aliento. Justo al lado tenéis un buen restaurante con terraza para amenizar la excursión.

The Old Town Hostel, a unos 200 metros de las puertas del ocaso y a pocos minutos de la estación de tren y autobuses, es un refugio económico y donde conoceréis otros viajeros.

Más información | Vilnius Turismo

Sigulda es la población que da comienzo al valle y al mismo parque natural. Está apenas a 50 km. de Riga por lo que ofrece la posibilidad de tomárselo como escapada de un día. De todas maneras, las casas que ofrecen alojamiento por la zona bien merecen una noche para dar un descanso al cuerpo de la noche de Riga.

En el parque natural también puede acamparse en zonas señaladas y hay multitud de opciones que pueden practicarse: puenting, vuelos en globo, bobsledding en invierno, caminatas circulares por el parque visitando los castillos y cuevas que atesora la región, así como también montar a caballo o alquilar bicicletas y moverse por el parque a vuestro antojo.

Cesis, más en el interior del parque natural de Gauja, es una maravilla escondida en el corazón de Letonia. Con castillos en ruinas donde dan conciertos en verano, la fábrica de cerveza más antigua del país y sus edificios de piedra bellamente conservados otorgan un descanso al viajero y le da un toque especial y romántico al viaje.

Más información | Gauja Valley

Chiringuitos, bares y cafés no faltan. Así como hostales y hoteles que, de todas maneras, andan un tanto desperdigados. Si vais cargados haréis bien en dirigiros antes a la oficina de turismo para informaros de la disponibilidad y precios de las camas y así evitar caminatas innecesarias.

La playa es un auténtico espectáculo. La gente se toma el día para jugar, tomar el sol, bañarse, comer o lo que venga en gana. Aquí el puritanismo no ha llegado ni por asomo y cada uno/a va como le da la santa gana.

Jurmala es una bonita zona donde los pinos y el verde se dan un fraternal abrazo con largas dunas de arena fina y un mar de agua limpia y poco profunda. Ideal para escapar un día de la ciudad y camuflarse entre los locales con la toalla colgando del cuello y un billete de tren en el bolsillo.

Más información | Jurmala
Fotografía | Randburg

El centro rebosa de bares, cafés, arquitectura art noveau en cada esquina y en verano la luz del sol no abandona a uno hasta casi la medianoche.

Las mujeres deben de estar en un tipo de dieta secreta y mágica ya que su belleza haría palidecer a la más orgullosa de las suecas y la muestran con frescura por las calles para espasmo de algunos.

Los jardines abundan y el río serpentea la capital para sofocarla del insólito calor que abruma a los nativos en estos tiempos de loco cambio climático.

Los precios no distan mucho de la Europa del oeste con ciertas sorpresas como el transporte, la cerveza y el tabaco que andan por los suelos. De todas maneras, en el centro los precios a nivel de ocio y supermercados está casi al nivel centro europeo. Los jóvenes se están llevando la tajada del progreso del país y no se ve a demasiada gente mayor de 40 por el centro.

Además existe un cambio generacional increíble en los países post-soviéticos. Antes la cultura del ocio no existía y la generación anterior no anda muy acostumbrada a eso de los restaurantes y las copitas del sábado noche. La generación de los 80 y 90 van a la última, se lo comen todo y son más listos que el hambre.

Riga es ideal para ir en grupo de amigos. Si bien es preciosa para darse unos románticos paseos por su centro, a más de uno se le escapará la vista al ver circular los monumentos andantes que pululan y más de una tendrá que tensar la cuerda y limar las uñas ante tanta y tan alta competencia.

Bromas aparte, Riga se encuentra en su momento de esplendor. Rica y viva en su flamante época post-soviética. ¡Visítala antes de que lo haga la horda de despedidas de soltero inglesas que se avecinan!

Más información | Virtual Riga

El único autobús que conecta Haanja con Rouge salía a las seis de la tarde así que preferí realizar los nueve kilómetros que distan entre ambos pueblos andando.

Es una zona relativamente humanizada, apenas unas cuantas casas desperdigadas entre los bosques o bordeando los innumerables lagos. El asfalto, por fortuna, no ha hecho acto de presencia en esta remota parte del país y sorprende encontrarse con pueblecitos de apenas 500 habitantes cuya mayoría son chavales saliendo de la escuela o bañándose en los lagos.

Si en la Lonely Planet apenas hay cuatro frases que hablen de Rouge, la mitad están desfasadas o no son de fiar. La oficina de turismo está justo a la otra parte del pueblo (unos dos kilómetros de distancia) y los cafés y restaurantes que menciona cerraron sus puertas hace un buen tiempo.

La zona es preciosa y merece la pena visitarla aunque mucho más aconsejable es alquilar un coche si queréis visitar esta zona sur del país. Las conexiones, por supuesto, no son ideales y un coche os permitirá abasteceros con más facilidad en los supermercados para luego cocinar en el camping u hostal elegido. A su vez, con un campo base podéis reconocer la zona a vuestras anchas.

Estoy seguro que esta zona de aquí unos años estará asfaltada y no faltarán hostales ni restaurantes. Si queréis ver la Estonia de verdad, ahora es el momento.

Fotografía | David Jennings
Más información | Rouge

Evidentemente pocos picos se podrán hacer por la zona pero a buen seguro que en invierno aquí nieva 40 veces más que en las zonas más altas del Pirineo.

Haanja es un pueblecito de apenas un par de docenas de casas dispersas, una escuela y un centro medio en construcción dedicado al parque natural. En ambos sitios me intentaron ayudar en encontrar un lugar donde dormir y aprovisionarme de mapa pero no hablan apenas inglés y carecían de mapas o guías de la zona.

Me indicaron el lugar donde se encontraban un par de hostales y hacia allí me dirigí. En cuanto termina el pueblo el asfalto desaparece y los espesos bosques son serpenteados por bellos caminos de tierra. La zona está repleta de lagos y de vez en cuando aparece una casa escondida entre los pinos y abetos. Más de uno se paró con el coche a preguntarme qué me ocurría o algo por el estilo pero al no poder hablar estonio nos entendimos con una sonrisa y hasta luego.

Una familia se detuvo con el coche y me hicieron gestos para que subiera. La mujer hablaba un poco de inglés y me llevaron a una especie de Guesthouse cuya propietaria llevaba a sus hijos a la misma escuela -¡cómo no, si posiblemente solamente exista una escuela en toda la región!-. Una vez en la casa, la mujer acudió a saludarme aunque no parecía hablar inglés. Se dedicó a llamar por el móvil unas cuantas veces hasta que me comentó que existía una casa al otro lado del lago donde sí podía alojarme. Su hija apareció en escena para ayudar con la interpretación y se ofreció para guiarme campo a través alrededor del lago hasta el hostal. De entre la calidad despampanante del colectivo femenino en Estonia esta chica posiblemente fuera la menos agraciada de todas. No obstante, sonriente y descalza, me guió por el camino que bordeaba un estupendo lago hasta el hostal.

Es sorprendente la hermandad con la naturaleza que respira esta zona. Quizás al carecer todo el territorio de asfalto le da todavía más un carácter auténtico y natural. La gente anda descalza por la tierra, el barro o donde sea. La vida en el campo, aunque sólo consiga arrancar un montón de repollos y patatas de la tierra, siempre crea cierta envidia para toda rata de ciudad.

Después de una buena ducha para quitarme de encima ese sol andaluz que pegaba como nunca por el Báltico, me dirigí al pueblo para zamparme alguna de esas salchichas estupendas o estofados de carne de caza del país. No encontré absolutamente nada. Tras preguntar a unos cuantos paisanos encontré el único restaurante a unos 5 km. de diámetro de la zona y estaba cerrado. La única tienda del pueblo también había cerrado sus puertas.

De vuelta al hostal con cocina comunitaria rapiñé unas bolsas de té y una especie de gachas de cereales (porridge)algo que en mi vida he sido capaz de darle más de dos cucharadas seguidas que me metí al estómago con la nariz tapada.

Como decía al inicio, salir de la ruta Lonely Planet tiene su lado auténtico y puedes encontrar personajes y paisajes que realmente son difíciles de hallar en lugares más frecuentados en las rutas turísticas. Por otro lado, puedes encontrarte con el estómago vacío o darle un poco al morro y preguntar al vecindario que, aunque atemorizados, posiblemente te abrirán sus puertas.

La zona es del todo recomendable aunque lo mejor es agenciarse con un coche de alquiler y realizar escapadas desde puntos más habitados como Rouge o Vöru.

Más información | Parque Natural de Haanja | Suurmunamagi

En el monte de Toomemagi se encuentra la catedral en ruinas, el pasado histórico de la ciudad y espléndidas vistas de Tartu. A su vez, el río cruza la ciudad ya sus lados se abren bonitos paseos a su alrededor. Incluso con un par de playas a escasos kilómetros.

Una bella estatua de dos amantes besándose preside la plaza de Raekoja con el Ayuntamiento a sus espaldas. Las calles adyacentes ofrecen suculentos paseos y no menos suculentas comidas en sus restaurantes, cafés y terrazas.

La fachada de la Universidad impresiona con su estilo neoclásico y sus columnas corintias y en su interior alberga una sorpresa. Se trata de la celda de prisión para aquellos estudiantes que durante el siglo XIX cometían alguna infracción. Los desafortunados eran encerrados en el ático y hoy puede visitarse (sin estudiantes castigados, por supuesto) con sus grafitis originales en la pared.

Una de las mejores opciones para dormir se trata del Hostal Universitario justo al otro lado del río a la altura del Ayuntamiento. Habitaciones dobles por 18 euros con cocina y baño compartido con otras dos habitaciones. Por supuesto, sólo encontrareis estudiantes de la misma universidad y algún turista de paso como vosotros. También existe otro centro de las mismas características al otro lado de la ciudad, menos céntrico y un pelín más caro.

Más información | Tartu
Fotografía | Budget Travel

Tallinn era uno de los tesoros mejor guardados de Europa. Aunque la belleza de sus calles medievales, el estilo art noveau en sus fachadas, el empedrado de sus calles repletas de cafés; que nada tienen que envidiar de París aunque todo eso ya no sea un secreto y nos encontramos un elevado número de turistas y precios más elevados de lo común en un país en desarrollo, merece la pena visitar Tallinn e incluso volver.

La plaza Raokoja es el núcleo central del casco antiguo y sus arterias desparraman un espíritu vibrante y festivo. Es una de aquellas plazas que a primera vista parece no ser de verdad sino un mero decorado de fachadas medievales y barrocas que mañana moverán de sitio porque el turista ya se ha ido. Sin embargo, en ese halo de “falsa” belleza se respira la autenticidad de siglos como pocas plazas son capaces de transmitir (como la plaza de Wenceslao en Praga, la del Obradoiro en Santiago, el Duomo en Florencia, la de san Marcos en Venecia y pocas más)

Da gusto pasearse sin rumbo por el casco antiguo de la capital de Estonia, por Trompea desde donde se tienen vistas excelentes de la ciudad y por sus jardines adyacentes.

Lo más barato que encontrareis en la ciudad es compartir el único dormitorio existente en el Old Town Hostel por unos 13 euros. Eso si pensáis ir de marcha y no os importa demasiado el confort. En la misma calle hay un par o tres de hostales donde por un par o tres de euros más encontrareis algo más tranquilo.

Más información | Estonia | Tallinn

Un viaje que empieza a estar de moda. Las capitales de los países bálticos Tallinn, Riga y Vilnius respectivamente de norte a sur escupen modernidad y frescura por los ojos. Escupen por qué son atrevidas, bonitas, con historia y a la vez con la población más joven y con ganas de comerse el mundo del continente.

Durante los próximos días os iremos contando cómo nos ha ido por el viaje, cuáles son los sitios más recomendables, cómo moverse entre los países, cosas a tener en cuenta y, por supuesto, ¡todo aquello que quieras preguntarnos!

Empieza a echarle un vistazo a Clickair, AirBaltic, Ryanair, SkyEurope o cualquier otro bicho con alas que te lleve a esas latitudes. El mejor tesoro escondido de Europa se ha abierto. ¿Vas a esperar a que te cuenten qué escondía o quieres verlo antes con tus propios ojos?

Más información | Estonia | Letonia | Lituania