Seguimos exprimiendo ideas de escapadas para el otoño, en esta ocasión viajamos al valle de Ordesa, que ha sido escogido como el más bonito de España por la comunidad de Lonely Planet. Una elección difícil entre otros tesoros paisajísticos de nuestro territorio, como la Val d’Aran, en Lleida, que ha resultado finalista.

El Valle de Ordesa en Huesca es sin duda ideal para una escapada en otoño, como ya os hemos propuesto. Es un valle de origen glaciar abierto y espacioso, recorrido en toda su longitud por el río Arazas, hasta su confluencia en el Ara.

La elección de Ordesa como mejor valle de España se ha llevado a cabo con las macroencuestas realizadas a la comunidad de viajeros españoles en Instagram de Lonely Planet, con más de 31000 participantes.

El norte de la península y especialmente los Pirineos se han llevado el mayor número de votos, con el primer lugar del valle de Ordesa, seguido por la Val d’Aran, mientras que en tercera y cuarta posición los viajeros escogieron los valles de Benasque (Huesca) y valle del Pas (Cantabria).

Es indudable que el entorno pirenaico y de alta montaña en general es ideal para estos valles, pero si tuviera que escoger un valle que me haya impresionado últimamente, ese sería uno menos acusado, el valle de Ricote o valle Morisco en Murcia, que adquiere en primavera todo su esplendor.

El valor paisajístico y biológico de Ordesa y Monte Perdido los convirtió en Parque Nacional y es una zona pirenaica que no podemos perdernos. En otras ocasiones os hemos traído algunas de las mejores rutas por allí, como la de la Cola de caballo con sus impresionantes saltos de agua o la subida al Monte Perdido. Conozcamos un poco mejor este paraje.

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Citas para fotografiar el otoño: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Huesca

El valle de Ordesa, Parque Nacional

El Valle de Ordesa está ubicado en el Pirineo central de Huesca, comarca del Sobrarbe. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido incluye un conjunto de cuatro valles (Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta), que se extienden como brazos alrededor del Monte Perdido, el macizo calcáreo más alto de Europa.

Es el segundo parque nacional más antiguo de España tras ser declarado en 1918 con el nombre de "Valle de Ordesa". Con cerca de 600 mil visitantes anuales, el parque de Ordesa y Monte Perdido es el séptimo parque nacional de España en número de visitantes. En 1982 se amplió el parque y se reclasificó bajo el nombre actual: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

La zona de Monte Perdido está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ya que su paisaje formado por aldeas, granjas, campos, pastizales de altura y carreteras de montaña constituye un valioso testimonio del pasado de la sociedad europea.

También Monte Perdido es una zona de pastoreo donde se puede observar un modo de vida rural muy extendido antiguamente por las regiones montañosas de Europa, que solo se ha conservado intacto en este lugar de los Pirineos a lo largo de todo el siglo XX.

En sentido amplio, el Valle de Ordesa comprende una amplia zona de pequeños valles y barrancos, altiplanicies y picos (muchos de más de 3000 metros de altura), un conjunto que conforma una cuenca fluvial, que a través de valles secundarios y cascadas, va a desembocar en el valle de Ordesa propiamente dicho, por cuyo fondo discurre el río Arazas.

El nacimiento del Arazas se produce en el valle de Ordesa a través del agua que cae de las cumbres circundantes, formando la cascada Cola de Caballo, muy famosa en la zona por ser la meta final de la ruta senderista del mismo nombre (foto que encabeza este apartado).

Algunos lugares de alta montaña de Ordesa son muy emblemáticos, como la Brecha de Rolando, puerta natural a 2800 metros de altitud que abre las fronteras con el Parque Nacional de los Pirineos en Francia. Cuenta la leyenda que la brecha fue abierta por Roldán, el sobrino de Carlomagno, mientras intentaba destruir su espada Durandarte golpeándola contra la roca tras la batalla de Roncesvalles.

Como vemos, estos paisajes de leyenda, nieve, glaciares, bosques de pinos, hayas y abetos que van cambiando su colorido a lo largo del año, cascadas en el fondo de los valles, ríos y desiertos de altura bien valen un viaje. Ahora, con la excusa de que el valle de Ordesa ha sido escogido como el más bonito de España, es nuestra ocasión, y comprobaremos que merece el calificativo de paraíso pirenaico.

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Rutas por el Parque Nacional de Ordesa III: Los glaciares franceses y el Valle del Bujaruelo

Más información | Lonely Planet
Fotos | E. Crespo, J. Gallán y Jesús Alenda en Flickr-CC

Uno de las grandes tradiciones del inicio del año para los viajeros es girar la vista hacia las listas, los propósitos o las ideas de los "grandes", así que está bien que a estas alturas nos fijemos en los "52 lugares a los que ir en 2020", porque esta vez el New York Times pone su vista en España, añadiendo más lugares que nunca.

Es la arrancada del año y las 52 elecciones que el periódico hace se tienen en cuenta por muchos viajeros a la hora de elegir sus destinos. Los hay exóticos, los hay populares y habituales y sobre todo hay variedad y estamos encantados de que incluyan tres destinos en España. Gustamos en Estados Unidos y esta es la demostración.

La elección de 52 destinos, variados, siempre con más atención a los Estados Unidos, que para algo el New York Times tira hacia casa, pero se tocan los cinco continentes y hay elecciones para todos los gustos. Realmente no estaría nada mal elegir un destino para cada semana del año y verlos todos. Demasiados sitios a los que ir, falta de tiempo y falta de fondos. Pero lo que nos importa es Asturias, Menorca y el Val d'Aran.

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Citas para fotografiar el otoño: el bosque de Muniellos en Asturias

Asturias está en el puesto 25

En la explicación de porqué Asturias merece estar en el puesto 25 de la lista destacan "sus colinas color esmeralda que llegan hasta mares de zafiro", con sus playas maravillosas. Asturias hace mucho tiempo que es el refugio de verano de muchos españoles que huyen de las zonas de playa masificadas del Mediterráneo. Hacen también referencia a su historia con la Reconquista y destacan la hospitalidad de sus gentes. Saben del esperado AVE en 2021 desde/hacia Madrid y hablan de sus maravillosos atractivos deportivos (senderismo en los Picos de Europa, rutas ciclistas...), históricos como los Castros, las minas de oro de la época romana, y el Centro Niemeyer.

La gastronomía no puede faltar, ya que las explotaciones ganaderas la convierten en "la lechería de España" convirtiendo a Oviedo en 2020 en la Capital del Queso... respecto a la comida, a las estrellas Michelín y el "buen yantar" sólo hay un problema: los visitantes se quejan de que comen demasiado.

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Tres visitas imprescindibles para conocer la prehistoria de Menorca

Menorca llega fuerte hasta el 41

Los lectores del New York Times estarán descubriendo ahora Menorca, pero los paisajes salvajes de esta maravillosa isla reserva de la Biosfera. ¿Lo más destacado de este año? Hauser & Wirth, una de las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo abrirá un enorme centro artístico en Isla del Rey, dentro de un antiguo hospital naval de siglo XVIII. Por lo demás, destacan que la isla está llena de hoteles boutique, maravillosas playas y puestas de sol, granjas bien restauradas, cultivos de olivos, atrayendo todo tipo de gente.

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Empieza la temporada de esquí: escápate a la nieve a desconectar

En el 46 está el Val d'Aran

El lugar perfecto para los que valoran la naturaleza: nada mejor que los Pirineos en invierno. Llegar al Val d'Aran hoy en día es fácil por carretera pero sigue siendo un lugar diferente. El aislamiento que vivió durante siglos hizo que se preservaran perfectas sus villas medievales, el Aranés y unos paisajes preciosos. ¿Qué hay que destacar por encima de todo? Baqueira-Beret, el paraíso del esquí y el après-esquí. Pero ahora no sólo es un lugar al que ir en invierno, porque en verano los Pirineos son el lugar perfecto para caminar y moverse en bicicleta, incluso con una parte del Camino de Santiago Francés

Y después de fijarnos en lo que nos interesaba realmente también hay que dar la lista completa de los 52 lugares a los que ir en 2020 para que podáis comprobar que hay un montón de sitios interesantes y que vale la pena visitar... e incluso jugar a ver cuántos hemos conocemos de la lista. Los elegidos, si ya habéis seguido los de años anteriores veréis que hay desde ciudades a países, pasando por parques naturales o regiones.

1. Washington D.C., USA
2. Islas Vírgenes Británicas
3. Rurrenabaque, Bolivia
4. Groenlandia
5. Kimberley, Australia
6. Paso Robles, California
7. Sicilia, Italia
8. Salzburgo, Austria
9. Tokio
10. Cesarea, Israel
11. Parques Nacionales, China
12. Lesoto
13. Colorado Springs, Colorado, USA
14. Cracovia, Polonia
15. Jodhpur, India
16. El Oeste de Suecia
17. Egipto
18. La Paz, México
19. Grand Isle, Luisiana, USA.
20. Chow Kit, Kuala Lumpur, Malasia
21. Jevnaker, Noruega
22. Las Bahamas
23. Kampot, Camboya
24. Christchurch, Nueva Zelanda
25. Asturias, España
26. Haida Gwaii, Columbia Británica
27. Austin, Texas, USA
28. Sabah, Malasia
29. Churchill, Manitoba
30. Uganda
31. París, Francia
32. Lake District, Inglaterra
33. Tayikistán
34. Antioquía, Turquía
35. Leipzig, Alemania
36. Lima, Perú
37. Molise, Italia
38. Copenhague, Dinamarca
39. Richmond, Virginia, USa
40. Monte Kenia, Kenia
41. Menorca, España
42. Oberammergau, Alemania
43. Plymouth, Inglaterra
44. La Mata Atlántica, Brasil
45. Belle-Île, Francia
46. Val d’Aran, España
47. Mongolia
48. Juliana Trail, Eslovenia
49. Addis Abeba, Etiopia
50. Alpes Transilvanos, Rumanía
51. Urbino, Italia
52. Glacier National Park, Whitefish, Montana, USA

Vía | New York Times Imágenes | Daniel Nebreda, javier alamo, Flo G, acebal, skeeze, youness etmaiti

El Museo Chillida Leku está de enhorabuena, no solo por su reciente reapertura que apuesta con fuerza por la renovación, sino por otras novedades que le afectan positivamente y que sin duda lo ponen de moda.

Tal vez precisamente por esa reapertura renovada, el Museo Chillida Leku ha sido escogido por la revista Time como uno de los mejores lugares para visitar en 2019, lo cual sin duda va a proporcionar a la institución más renombre internacional, un eco merecido.

Recordemos que hace poco os hablábamos del museo-galería Sfer Ik, en la Riviera Maya, como otro de los mejores lugares del mundo para visitar en 2019, según la revista Time, junto a la Biblioteca Central de Calgary (Canadá) o la de Helsinki (Finlandia), el Parque Nacional Zakouma (Chad) o el de Uluru-Kata (Australia)...

Otros museos que aparecen en el prestigioso listado son el Muzeum Susch (Suiza), Troy Museum (Turquía), el Museo Nacional de Qatar, el Newseum de Washington, el Museum of Black Civilizations (Senegal)...

Además, el museo Chillida Leku se incorpora a la Asociación Ruta del Hierro de los Pirineos, en la que se incluyen paradas como la Asociación la ferrería Agorregi y el coto minero de Arditurri, la ferrería de Mirandaola y el Museo del hierro vasco (Fundación Lenbur), el complejo Igartza, el parque Cultural de Zerain o el Museo de la Industria Armera de Eibar, entre otros.

Esta es una ruta reconocida como Itinerario Cultural Europeo y sus principales objetivos son la investigación sobre el hierro y su utilización en los Pirineos, la cooperación transfronteriza, la creación de productos de turismo cultural, de desarrollo económico y social.

Recordemos que el museo está en las inmediaciones de Hernani, provincia de Guipúzcoa, y es un espacio de jardines y bosques, junto a un caserío remodelado, lugares donde el escultor Eduardo Chillida distribuyó una gran muestra de su obra.

Seguro que más de uno apuntará al Museo Chillida Leku, que tan de moda está, en la lista de viajes pendientes, junto a otros hitos del ránking y de la ruta del Hierro de los Pirineos.

En Diario del Viajero

Reabre el Museo Chillida-Leku, actualizado y con fuerza tras ocho años de letargo

Fotos | jesuswla1 y gemawla2 en Flickr-CC.

Hace unos días os hablaba del conjunto de los dólmenes de Antequera y hoy continúo con otro monumento megalítico situado en el Valle de Belagua. El dolmen de Arrako, puede verse en una ruta de senderismo por Navarra que os recomiendo para descubrir una de las más bellas zonas del Pirineo en la que además podréis comer estupendamente con los productos locales.

Además de visitar el dolmen, es recomendable hacer la ruta entera y disfrutar de la belleza de esta zona pirenaica que marca la frontera entre España y Francia, deleitándonos con los verdes del Valle de origen glaciar y los bosques que pueblan las laderas.

Ruta de senderismo por el Valle de Belagua

Se trata de una ruta que nos permitirá recorrer los campos del Valle, caminar entre helechos frondosos, acercarnos al collado de Lapatia y observar el monte de Lakartxela desde una buena perspectiva. Al salir o bien al regresar, podremos ver el dolmen, situado muy cerca del punto de partida.

No es una ruta complicada aunque lógicamente, hay que caminar bien y resistir un recorrido por los Pirineos con las exigencias naturales que una ruta similar requiere de los que quieren caminar por lugares de montaña.

En el camino, encontraremos alguna zona escarpada pero en general es un recorrido accesible y perfectamente indicado con las clásicas señales, carteles y otros indicadores para ayudarnos a orientarnos. Basta con seguir las marcas que indican el sendero SL IS-3.

El dolmen de Arrako y el "cromlech" que lo rodea, están situados en las campas de Belagua que son buena prueba de que los primeros habitantes de esta zona del norte de Navarra, ya se dedicaban a la ganadería en el período Neolítico.

Cómo llegar al dolmen de Arrako

Partiendo de la carretera NA-137 a la altura del municipio de Isaba, yendo en dirección a Belagua y Francia, salimos en el km 43 donde encontraremos un aparcamiento. Dejamos el coche y comenzamos a caminar sabiendo que el recorrido hasta el dolmen es bien corto. A pocos metros vemos los primeros carteles que indican el camino del Dolmen.

Seguimos las indicaciones, y en menos de 15 minutos caminando encontraremos el complejo megalítico donde está el dolmen, rodeado por abundantes piedras clavadas en el suelo -conocidas como cromlech- y muy cerca, una ermita dedicada a la Virgen de Arrako.

Después de visitar el dolmen, podemos seguir el camino ascendiendo hasta Lapatia, un recorrido también accesible que incluso podemos hacer con niños, con las precauciones y recomendaciones habituales y llevando agua y víveres para resistir cómodamente la caminata.

En total no vamos a caminar más de 10 km pero entre la ida y la vuelta y los paseos intermedios, no dejan de ser unos 12 km con algo de ascenso y conviene llevar al menos un bocadillo y una cantimplora.

De todas formas, en el camino os recomiendo dirigiros a la Venta de Juan Pito, un mítico lugar donde podréis comer platos de la Cocina de montaña de Benagua y perfectamente situado para poder hacer otras excursiones y rutas por la zona. Aquí podéis ver algunas.

Si vas a visitar Navarra, o si tienes ganas de conocer esta zona, la ruta de senderismo para ver el Dolmen de Arrako es una buena opción. Paisajes, ruinas megaliticas, buena comida y un recorrido sencillo y bien indicado te esperan.

En Diario del Viajero | Los dólmenes de Antequera en Málaga
En Diario del Viajero | Las Torcas de los Palancares en Cuenca, senderismo familiar
Imágenes | Pakus | Panoramicas360 | WikiRutas

Los llamados enclaves, en el contexto de la geopolítica, se definen como territorios de un país que se encuentran situados en el interior de otro a causa de algún tratado antiguo todavía vigente.

En Europa, hay 11 de estas aberraciones geopolíticas. Estar en ellas tiene algo de especial. ¿Te atreves a visitarlas todas?

Los 11 enclaves

1. En Europa hay 11 enclaves, y, por supuesto, todos ellos son muy pequeños. España posee un enclave dentro de Francia: el pueblo de Llivia, al otro lado de los Pirineos. Llivia se encuentra a 153 kilómetros de la capital provincial, rodeado en su totalidad por territorio francés del departamento de Pirineos Orientales como resultado del Tratado de los Pirineos de 1659
2. Inglaterra tiene un enclave al sur de España: Gibraltar. Es uno de los territorios no autónomos bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización, al igual que otros dieciséis casos más.
3. Italia tiene otro en Suiza: Campione d´Italia. Está rodeado por territorio del cantón de Tesino y se encuentra separado del resto del territorio de Italia, en concreto del municipio de Lanzo d'Intelvi por una pequeña franja de terreno de menos de 1 km de ancho, que pertenece a la comuna suiza de Arogno.
4. Austria tiene uno en Alemania: Jungholz. La falta de una conexión por carretera a cualquier otro lugar en Austria llevó a Jungholz a estar incluido en el área de aduanas de Alemania hasta que Austria ingresó en la UE en 1995.
5. Bélgica tiene uno en Holanda: Baarle-Hertog. Posee complicadas fronteras con Baarle-Nassau en los Países Bajos. En total, consiste en 24 partes separadas de tierra.
6. Bosnia-Herzegovina tiene uno en Serbia: Sastavci. Con una superficie de 395,84 hectáreas, está rodeado por el municipio serbio de Priboj , en el distrito de Zlatibor.
7. Alemania tiene uno en Suiza: Büsingen am Hochrhein. Dueño de una situación geográfica excepcional, utiliza los servicios de ambos países para sus necesidades de transporte público, correo y teléfono, los que operan de forma conjunta.
8. Chipre tiene uno en la base británica en Chipre: Ormidia y Xylotymvou.
9. Rusia tiene uno en Bielorrusia: Sankovo-Medvezhye. Actualmente el territorio está inestable pero la carretera local está en uso por contrabandistas debido a la ausencia de una aduana.
10. Rusia tiene otro en el mar Báltico, Polonia y Lituania: Kaliningrado. Es una ciudad portuaria de Europa Oriental perteneciente a Rusia tras su ocupación en 1945 y situada en un exclave en la desembocadura del río Pregel, que desagua en el lago del Vístula, comunicado a su vez con el mar Báltico por el estrecho de Baltiysk.
11. Croacia tiene uno en el mar Adriático, Bosnia y Montenegro: Dubrovnik-Neretva. La población del condado era de 122.870 habitantes en 2001. Su centro administrativo es la ciudad de Dubrovnik.

Un sueño anhelado por el hombre desde el principio de los tiempos. Levantar la mirada al cielo oscuro de la noche y estirar la mano para alcanzar una estrella. Muchos poetas se han inspirado en esta imagen para escribir hermosos poemas. Y siempre ha habido declaraciones de amor prometiendo bajarnos una estrella.

Si bien la realidad científica nos pone los pies en la tierra y nos hace saber que es imposible, yo prefiero quedarme con la versión romántica. Y casi... casi... podemos conseguirlo en este rincón del Pirineo catalán.

En los cielos especialmente diáfanos de la** sierra del Montsec, en Àger, Lleida**, estaremos mas cerca de las estrellas. Se trata de una zona considerada como de máxima protección contra la contaminación lumínica (declarada destino turístico Starlight).

Allí se encuentra el Parque Astronómico Montsec. En su Centro de Observación del Universo (COU) estaremos en un verdadero nexo entre el mundo científico y el público general.

Por su situación ideal el COU se beneficia de unas características naturales únicas para la observación del cielo: condiciones meteorológicas particular y falta de contaminación lumínica.

El edificio central presenta una exposición permanente que abarca los ámbitos más destacados del COU. El visitante se guía por si mismo por un recorrido que prmite descubrir desde los orígenes del universo hasta la formación del sistema solar.

También hay una sección especial dedicada al medio natural que lo rodea. su geología, fauna y flora del Montsec.

El Parque de Telescopios es un espacio exterior del OCU que permanece activo todo el día, tanto de día como de noche. Está dedicado exclusivamente al estudio del firmamento y está compuesto por dos edificios con cúpulas astronómicas.

En ellos se encuentra la mejor tecnología para la observación profunda del cielo: un telescopio catadióptico de 40 centímetros, un telescopio retractor de 15 centímetros, un celostato para observar el sol y un conjunto de telescopios portátiles. Son éstos los que se usan en las jornadas nocturnas que se programan para el público, además de las visitas normales.

El Ojo del Montsec es una instalación excepcional que consiste en un planetario digital multimedia que reproduce el cielo en cualquier momento. Brinda espectáculos de una realidad virtual impresionante logrando una experiencia en la que te sumerges en el universo.

Cinco lugares excepcionales en España para ver las estrellas

Este mismo equipamiento es también una plataforma de observación del cielo en directo. Así pues, su cúpula de 12 metros de diámetro y su panel frontal se abren para ofrecer al público el espectacular panorama del cielo del Montsec.

Más info | Parque Astronómico Montsec.

Hace ya casi 16 años que el Vall de Boí fue reconocido por UNESCO como un sitio digno de protegerse e incluirse en el listado de lugares Patrimonio de la Humanidad.

Se reconocía así la excepcionalidad de este conjunto de iglesias románicas que se encuentran increíblemente agrupadas en un pequeño y bellísimo valle en los Pirineos, en la provincia de Lleida.

Los criterios para otorgarle esta distinción fueron:

Sant Climent

El importante desarrollo del arte y de la arquitectura románica de las iglesias del Valle de Boí es el testimonio de los profundos intercambios interculturales en la Europa medieval y en particular a través de la barrera montañosa de los Pirineos.

Las iglesias del Valle de Boí son un ejemplo particularmente puro y homogéneo del arte románico en un paisaje rural mantenido prácticamente intacto.

Hasta que no llegas allí, no puedes darte una idea de lo que debe haber significado la concepción, construcción y vida de estas iglesias en aquellos tiempos. Para mi era una visita largamente deseada, y que superó con creces mis expectativas.

Y aquí mis consejos:

Interior de Santa Maria Taull

1) Ve en cualquier época del año. La primavera y el verano parecen ser la época ideal porque las temperaturas son cálida y el sol brilla espectacularmente. Los campanarios parecen recortados en el cielo. Pero el otoño trae una explosión de colores en los bosques cercanos y el invierno (además de tener una estación de esquí cercana), cubre de blanco el paisaje y llena el entorno de un ambiente mágico.

2) Comienza tu recorrido en el Centre del Romanic del Vall de Boí. Tu ansiedad te llevará a lanzarte de la carretera con la primer iglesia que veas, pero comienza teniendo una idea completa del conjunto, su historia (y las historias que se tejieron allí) en una magnífica exposición, moderna y ágil. Se encuentra junto a la iglesia de Santa Eulàlia en Erill la Vall.

Sant Quirc De Durro

3) Allí mismo compra un pack de entradas que permite visitar el Centre y todas las iglesias. Tienes la posibilidad de comprar cada entrada por separado también, pero te saldrá mas caro. Puedes elegir entre un pack con el Centro del Romanic y 5 iglesias (tarifas 2016= 10 euros por persona) u otro que incluye lo mismo más la entrada al Museo Nacional de Catalunya en Barcelona por 5 euros más.

4) Dedícale tiempo. Cada iglesia cuenta una historia distinta, se encuentran diseminadas por el valle y cada población o ubicación es diferente. Algunas están aisladas al costado del camino, en un promontorio o en mitad del pueblo. Cierra los ojos e imagínate este valle en los siglos XI, XII o XIII. Intérnate en las iglesias y mira con detalle. El valle no es para una visita rápida. También puedes sumarte a una visita guiada de las que organiza el Centre del Romanic.

Santa Maria De Taull

5) Toma aire y sube. No puedes dejar de ascender a los campanarios que dominan el valle (en algunos casos se ven unos a otros) desde la altura. Sí, son muchos escalones, angostos y antiguos (de eso se trata), pero te asomarás a un paisaje natural e histórico único. Las nubes, los pájaros y las campanas serán tu compañía.

6) Detente a probar la gastronomía del valle. La mesa del Vall de Boí es potente y sabrosa, de esas cartas que no te dejan indiferente, pensadas en su origen para dar fuerza a los pastores de la zona. Carnes de caza en sus versiones más tradicionales o modernas, en pequeñas mesas de restaurantes donde reina la madera, la amabilidad y el sabor. O en algunas de sus terrazas que se asoman al valle. Imperdible.

Si buscas más información sobre cómo visitar el Vall de Boí y sus iglesias, aquí te dejamos el enlace al Centre del Romanic.

Hace un par de meses me acerqué a ver a mi chica que estaba de rodaje por el norte de Navarra, y cuando pudo librar un día, nos dimos una vuelta muy interesante cruzando la frontera. Fue una escapada a Francia en la que visitamos San Juan a Pie de Puerto o Saint-Jean-Pied-de-Port, una localidad de la zona del País Vasco Francés que está en el Camino de Santiago y que tiene mucho encanto como ahora veréis.

Tras un ascenso al puerto lleno de curvas, llegamos a esta villa francesa y nos decidimos a caminar por sus calles empedradas, con todo el sabor de los pueblos medievales y el encanto de sus gentes, muy franceses en los horarios y costumbres -bistrós, comer en terrazas, etc- y muy vascos en su aspecto y en los productos que vendían los comercios locales. Os cuento la experiencia.

Desde Elizondo, (Navarra) hay un camino en coche de no más de media hora hasta llegar a San Juan a pie de Puerto. La distancia no es grande pero el camino es muy revirado como podéis ver en la foto que capturé con el navegador del móvil que me indicaba lo que se me avecinaba.

La carretera, típica de puerto de montaña, es muy bella y los paisajes de los laterales, -si el tiempo acompaña- son ideales para captar la belleza de los campos verdes, los riscos y las curvas y la belleza del sol cuando asoma.

Al llegar a San Juan, cuyo nombre en euskera es Donibane Garazi, nada ha cambiado en el pasiaje, del otro lado de los Pirineos, salvo que estamos en la región francesa de la Aquitania en el departamento de Pirineos Atlánticos.

San Juan a pie de puerto es un pequeño pueblo situado junto al río Nive, a tan solo 8 kilómetros de la frontera española. El pueblo es uno de los puntos de comienzo tradicional del camino de Santiago Francés. La localidad está situada en el paso de Roncesvalles en la base de los Pirineos y de ahí recibe el nombre de “a pie de puerto”.

San Juan a Pie de Puerto está rodeado por las murallas del castillo, siendo la puerta más famosa la puerta de San Jacques que fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1998. Al adentrarse en el pueblo tras cruzar la puerta de la muralla, el pueblo es pequeño pero absolutamente encantador. Este municipio forma parte del territorio histórico del País Vasco francés y fue capital desde 1512, de la zona llamada Baja Navarra, en territorio francés.

La villa se fundó en el siglo XII y se desarrolló en torno al comercio y las comunicaciones. Destaca en el centro el Castillo de Mendiguren, una zona reforzada con murallas y almenas que llegó a defenderse como ciudad fortificada a la que los reyes de Navarra denominaban "la llave del reino". El Rey de Felipe III de Navarra le concedió fueros propios en 1329.

Para disfrutar de las mejores vistas de San Juan a Pie de Puerto y descubrir los colores verdes del País Vasco francés, hay que subir hasta la entrada de la ciudadela. ¡Vale la pena hacer el esfuerzo porque la vistas son magníficas! Otros encantos de este municipio son el puente de Eyheraberry sobre el río Nive que es es un precioso puente romano y uno de los lugares más destacados de San Juan Pie de Puerto.

¿Qué ver en San Juan a Pie de Puerto?

La ciudadela

Construida en el lugar del antiguo castillo fortaleza de los reyes de Navarra, en la colina de Mendiguren, la ciudadela de Saint Jean Pied de Port domina la ciudad desde una altura de más de 70 metros, protegida por murallas y forma parte de la Plazas Fuertes de los Pirineos Occidentales.

La prisión de los obispos

Este enigmático edificio de la Prisión de los Obispos se llama así desde que se consideró abusiva la presencia de Obispos en Saint Jean Pied de Port en la Edad Media y su actividad como cárcel en el siglo XVIII. Situada en la ciudadela, la función primitiva de este edificio es todavía incierta: ¿almacén de mercancías? ¿Casa fortificada?

La puerta de Santiago

Catalogada como patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1998, es una de las puertas fortificadas de la ciudad medieval de Saint Jean Pied de Port y constituye la entrada histórica de los peregrinos en ruta hacia Compostela por lo que debe su nombre al paso de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago.

A lo largo de su historia, en este municipio tuvieron sede muchos enfrentamientos bélicos tras la invasión de Navarra por Fernando el Católico. Después, en el siglo XVII, en 1620, Luis XIII de Francia unió las coronas de Francia y de Navarra lo que dio lugar posteriormente bajo el gobierno de Richelieu, que se construyera en la localidad francesa una Ciudadela, pensando sobre todo en la defensa de esa zona ante un potencial ataque desde España.

Una escapada a San Juan a Pie de Puerto merece la pena ya que es una bonita población, llena de monumentos y comercios artesanos, en la que podréis deteneros durante unas horas dando un paseo por sus cuestas, rodeando la ciudadela y conociendo su rica gastronomía.

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Como ya os conté en las dos entradas anteriores sobre el Parque Nacional de Ordesa y la subida al Monte Perdido, al hablar de Ordesa, estamos ante uno de los Parques Nacionales más impresionantes de España. Ésta es la última etapa que os voy a presentar, la ruta por los glaciares franceses hata el refugio de Sarradets y el Valle del Bujaruelo.

Tras haber subido y bajado el Monte Perdido, en esta última parte de la ruta por el Parque Nacional pasaremos a Francia por la Breca Roldán llegando al refugio de Sarradets. Una vez allí volveremos a España por el oeste y recorreremos el valle del Bujaruelo para volver a casa.

Al regresar bajando desde el Monte Perdido tendremos dos opciones: volver a la Pradera de Ordesa por la ruta de las Cascadas, es decir, volver por donde hemos venido; o bien dar un rodeo para pasar noche en Francia y volver a Torla por el Valle del Bujaruelo.

Si elegís esta segunda opción, que es muy interesante, podréis contemplar de primera mano los glaciares de los Pirineos franceses y el hermoso valle del Bujaruelo, lleno de agua y vegetación. Un consejo, medid vuestras fuerzas. Es un día más de senderismo en alta montaña y lo primero es la seguridad.

Desde el Refugio de Góriz al de Sarradets, ya en Francia, hay unas 4 horas y media de camino, por lo que podéis hacerlo la misma tarde en la que habéis subido y bajado al Monte Perdido. Es un poco paliza esta opción, pero es posible, ya que sin ir más lejos, mi acompañante y yo la hicimos.

Tened mucho cuidado al principio, el camino es un poco confuso y si no lo encontráis tendréis que dar un gran rodeo, ya que los Pirineos son montes muy altos y escarpados, es muy difícil ir campo a través. En esta primera parte del camino atravesaréis pequeñas lagunas que os pueden orientar. Si no vais por las lagunas, no habéis escogido el buen camino.

Seguiréis caminando pasando de un valle a otro, rodeando el Monte Perdido por el Norte para pasar a Francia. La frontera natural con Francia es la llamada Breca Roldán, que podréis ver en el horizonte. Es una gran brecha entre dos montañas que da la sensación de ser una puerta hacia otro mundo.

Llegar hasta ella no es tarea fácil. Pasaréis por una zona muy larga de rocas desprendidas en subida donde es muy fácil perderse. Hay demasiados hitos, muchos mal colocados, que desorientan más que ayudan. Para no perderos os aconsejo que vayáis lo más pegados a la derecha por la montaña, aunque parezca que no vais directamente a la Breca Roldán.

Un signo de que vais bien es que os encontraréis una cueva, donde por cierto, podéis pasar la noche si se os han acabado las fuerzas. Si podéis seguir, desde allí queda alrededor de una hora hasta el Refugio de Sarradets. Seguid caminando y llegaréis a una zona de pasarelas de metal que os asegura la última subida hasta la Breca Roldán.

Una vez en la Breca tendréis una magnífica vista de los glaciares franceses. Los Pirineos son una de las pocas formaciones montañosas de Europa donde todavía se conservan glaciares. Para llegar al Refugio de Sarradets tendréis, de hecho, que atravesar uno. Intentad llegar al Refugio, por tanto, por la tarde, porque así el glaciar estará más pequeño y menos resbaladizo, será más fácil atravesarlo.

Después de pasar la noche en Sarradets, os quedarán otras tres horas al día siguiente hasta el Valle del Bujaruelo. Esta bajada no es muy dura, pero tened cuidado donde pisáis. Con todo el cansancio acumulado es muy fácil desconcentrarse, pisar mal y hacerse un esguince.

El Valle del Bujaruelo es muy bello, es una última recompensa para todo el esfuerzo realizado. Tremendamente verde, lleno de árboles y de agua, es perfecto después de dos días de roca y hielo. Sentiréis que habéis vuelto a la vida.

Hay unas cuatro horas de paseo hasta Torla, pero si estáis muy cansados es relativamente fácil hacer autostop en la carretera del valle, y además es muy común hacerlo dentro del Parque Nacional. Esto es todo, espero que hayáis disfrutado recorriendo conmigo la ruta por los glaciares franceses y el Valle del Bujaruelo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

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Entre Hendaya (Francia), Irún y Hondarribia (España), discurre el río Bidasoa. Sería injusto decir que les divide, porque durante siglos el río ha sido compartido por españoles y franceses aunque también haya sido frontera caliente en determinados momentos de la Historia.

En uno de los tramos del Bidasoa, a su paso frente a Irún y Hendaya, encontramos una pequeña isla: la Isla de los Faisanes. No llamaría mucho la atención del visitante si no supiéramos su historia y su peculiar condición: se trata del condominio territorial más pequeño del mundo. Un territorio compartido entre Francia y España que se reparten su propiedad a partes iguales: seis meses cada una.

Un dato peculiar ya que dependiendo de cuándo visites la zona, estarás viendo territorio español o francés. Francia y España comparten la jurisdicción de la isla, asumiendo Francia la soberanía durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. España, por su parte, controla la isla en febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.

Y decimos "viendo" porque no hay puente que cruce la isla. Y no lo había tampoco en 1659 cuando se escribió en este lugar un capítulo importante para la historia europea con la firma aquí del Tratado de los Pirineos.

Imaginemos el escenario del río Bisadoa entonces, en aquel siglo XVII, dividiendo dos potencias enfrentadas en la Guerra de los Treina Años mal acabada con la "Paz de Westafalia ".

Las delegaciones de Luis XIV y de Felipe IV se reunirían en la Isla de los Faisanes para terminar de arreglar el tema. Hacia allí llegaron el cardenal Mazarino en nombre de la corona francesa y Luis de Haro por el lado español. Cada representación levantó un puente desde su orilla del río para llegar a la isla, a cual mas ostentoso para impresionar al rival.

Cuadro de Velázquez. Tratado de los Pirineos

Sentados a la mesa de negociación durante semanas, de Haro y Mazarino repartieron posesiones, aceptaron condiciones y dibujaron un nuevo mapa europeo. Una de las soluciones encontradas para el conflicto bélico fue... un matrimonio. Y se celebró allí mismo meses después: entre Luis XIV, el Rey Sol de Francia y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV.

Podemos verles a ambos en el cuadro de Velázquez que muestra el Acuerdo de los Pirineos.

El 9 de junio de 1660 se celebró la boda en la mismísima Isla de los Faisanes. Para el acontecimiento, la isla entera con sus 2.000 metros cuadrados, se convirtió en el escenario de los fastos. Para ello, el mismísimo Velázquez viajó desde la corte para ocuparse de la decoración integral, pocos meses antes de su muerte el 6 de agosto de 1660.

Hoy poco queda de aquellos lujos y personajes históricos. Tan sólo un monolito que recuerda el Tratado de Paz.

Por cierto, en la Isla de los Faisanes no hay ni ha habido nunca faisanes (salvo los que se cocinaran para la gran boda). Se le llama así por los faisants, los campesinos que se encargaban de drenar los juncales para cultivar a la vera del río.

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