Los caminos del viajero son insondables… Bueno, al menos nos pueden llevar a lugares impensados. Pero dentro del “menú básico” de cualquier turista que visita una ciudad, debería incluirse tanto los museos, edificios históricos, parques, barrios… como los cementerios.

De hecho, muchos lugares dedicados a que los muertos descansen en paz eternamente, se han convertido en verdadeos atractivos turísticos de primer nivel.

No estoy hablando ya de los cementerios donde yace algún famoso (algunos de los cuales ya hemos visitado con Diario del Viajero), sino de aquellas construcciones que por su monumentalidad o importancia trascienden la función orginal para la cual fueron levantados (dar sepultura) para ser verdaderas postales.

Recorramos algunas de ellas:

La foto del inicio muestra la tumba de Ciro el Grande en Pasagarda (Irán). Se ubica a 100 km hacia el noreste de la actual ciudad de Shiraz, y unos 87 km al noreste de la que fue capital aqueménida, Persépolis.

El sitio de Pasargada fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2004. Abarca una zona de protección de 160 hectáreas dentro de una zona de respeto e intangible de más de 7.000 hectáreas de terreno.

Sin lugar a dudas, el Taj Mahal es uno de los mausoleos más famosos del mundo. La historia de amor del emperador Mughal Shah Jahan quien mandó a levantarlo en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, le rodea con un aura de romanticismo no exenta de tragedia.

El Taj Mahal se encuentra en Agra (India), a 200 kilometros de Delhi, y es considerado como la “joya de arte musulmán en India” y ha sido considerado como Patrimonio de la Humanidad en 1983.

Nuestro compañero Enric, nos da algunas recomendaciones para visitar el Taj Mahal. Atención: los viernes (día sagrado musulmán) está cerrado al público visitante.

Otro de los edificios funerarios de signficativa importancia histórica es el Panteón de Roma, el cual fue originalmente construido bajo la protección de varios dioses. De allí su nombre: “templo de todos los dioses” (del griego “pan” y “teos”)

Fue construido cerca del año 125 a.C. durante el reinado de Adriano. A partir de este edificio se ha extendido el término “panteón” a aquellas construcciones donde se entierra a personajes ilustres.

Podríamos decir que es el edificio antiguo mejor conservado de Roma, ya que convive con construcciones con cientos de años menos y que no tienen una “vejez” tan gloriosa como éste.

Su arquitectura exterior asemeja las fachadas de un templo griego, con un pórtico de columnas monolíticas de granito. Su interior impresiona por su forma circular y su gran cúpula concebida como una esfera colocada en un cilindro: Las medidas de la cúpula tanto en altura como el diámetro son iguales miden: 43,30 m. y está rematada por un oculo de 9 mts de diámetro.

El Panteón es utilizado como tumba desde el Renacimiento y se encuentran aquí (o pasaron por él) figuras como Rafael, Corelli y dos reyes italianos: Vittorio Emmanuelle II y Umberto I, así como la esposa de éste ultimo la Reina Margherita

Abre de 8.30 a 18.30 de lunes a sábado y los domingo de 9 a 18 hs. La entrada es gratuita.

Más info | Artehistoria: la tumba de Ciro
Diario del Viajero | Roma (I) y (II)

Pasear por la calles de la ciudad de Mérida, Extremadura, es asomarse a la antigua Augusta Emérita, aquella urbe que hace más de 2.000 años se plantaba junto a las aguas del río Guadiana como nudo de comunicaciones de las legiones más distantes de Roma.

Ya hablaremos en su momento de sus calles jalonadas de vestigios de aquel imperio. Entre calzadas, acueductos, impresionantes templos, arcos y monumentos, la vida de la actual Mérida discurre como si fuera normal abrir la ventana y tener por vecina a la diosa Diana y su templo. Es que aquí, lo es. Como ir a comprar el pan frente al Arco de Trajano o quedar con los amigos en el mismo Circo Romano donde se celebraban las carreras de cuádrigas.

Hoy nos detendremos especialmente en el Museo Nacional de Arte Romano, una magnífica obra del aquitecto Rafael Moneo que ha sabido conjugar los elementos heredados de la Roma Antigua para crear un “contenedor” cálido, amigable y respetuoso de la obra que alberga.

La visita comienza necesariamente en la puerta de acceso (obvio , dirán). Pero en este caso la puerta merece una atención especial. En el interior de sus portones se reproduce en cobre la antigua Augusta Emérita tal como era en sus tiempos de esplendor.

Las distintas salas se abren a derecha e izquierda de un amplio pasillo central que nos regala una magnífica vista de las grandes esculturas, frisos y adornos que llevaba el Teatro de Mérida en tiempos en que cónsules, gobernadores y pueblo llenaban sus gradas para presenciar las comedias.

Dioses y gladiadores toman cuerpo en el mármol esculpido con un virtuosismo tal, que casi podemos palpar la textura del cuero, la seda o los bordados. El color llega con los mosaicos de enormes dimensiones que decoraban las villas y monumentos en su momento. Hoy, rescatados y restaurantos, muchos de ellos son expuestos sobre las paredes para una mejor visión.

Podemos imaginarnos cómo era la vida en esas casas romanas de entonces en una de las salas, donde se reproducen sus estancias, con los mosaicos como suelo y las paredes pintadas de vivos colores.

En la primer planta llegamos a la vida cotidiana, y nos quedamos asombrados con el ingenio y la calidad de sus artesanos para confeccionas lámparas de aceite, adornos para el cabello, finísimo cristal, joyas, muebles, monedas. Trabajos en marfil, cobre, vidrio o mármol del buen hacer de los artesanos de Augusta Emérita.

El subsuelo del Museo guarda la cripta donde se ubican los restos de la antigua muralla, la calzada que comunicaba sus ciudades con Roma, casas populares y mausoleos.

El Museo se encuentra en pleno centro de la ciudad, a un paso del Anfiteatro y del Teatro. La entrada cuesta sólo 2,40 euros pero, si estamos de paseo por Mérida y no queremos perdernos nada de su antiguo esplendor, recomiendo comprar un abono de 10 euros que nos permite entrar a los principales puntos de interés, entre ellos el Teatro, el Circo romano y el Anfiteatro.

Les paso un dato interesante. El museo no tiene visitas guiadas, pero la Asociación de Guias de Turismo de Extermadura organiza recorridos particulares para grupos a partir de 4 o 5 personas con especialistas que nos explican todos los detalles a las mil maravillas. Sólo tienen que llamar al 670 970 231 y concertar día y hora (cuesta 5 euros por persona, vale la pena!)

Espero, Achu, que disfrutes tu visita a Mérida.

Más info | Museo de Arte Romano,

Del 1 al 7 de septiembre próximos se va a celebrar en Vigo el Vicus Romanorum, una fiesta que servirá para celebrar la etapa romana de la ciudad con actividades lúdicas, eventos y todo tipo de actos culturales.

Lo más interesante, en mi opinión, será la recreación de la vida militar romana por parte de un grupo de actores, con rigos histórico e interactuando con los ciudadanos por medio de juegos y entretenimientos de la época. Junto a esto se desarrollarán talleres de cocina y perfumeria romanos, exposiciones interactivas que simulan yacimientos arqueológicos, y los comercios, restaurantes y hoteles se sumarán a la fiesta ambientándose y decorando los locales con motivos ad hoc.

Creo que va a ser una buena oportunidad de sumergirse en una “ciudad romana” y disfrutar de lo lindo. Apunténselo en la agenda.

Vía | Vigo Metropolitano

Se acabaron los bocadillos en las escalinatas de Piazza Spagna. Y la porción de pizza con cocacola frente al Coliseo. La mochila con provisiones para bajar el presupuesto y disfrutar de las vistas romanas.

Adiós a la pausa gastronómica improvisada, buscando la sombra detrás del Campidoglio, frente a los Foros.

Las autoridades de Roma acaban de autorizar y poner en vigencia una normativa que prohibe comer, beber y hacer ruido en los lugares históricos de la ciudad.

La ordenanza municipal se aplicará de manera experimental hasta el 31 de Octubre de este año e incluye multas de hasta 50 euros por comer, beber, ensuciar o hacer ruido en los principales puntos turísticos de la ciudad.

Una mala noticia para todos aquellos que disfrutamos de un parque, una plaza o un monumento con respeto, sin ensuciarlo, usando las papeleras. Otra vez, pagan justos por pecadores.

Me pregunto ¿qué harán esas mismas autoridades con la enorme cantidad de puestos de comida callejeros que hacen su “agosto” todo el año alrededor de la Vía dei Fori y el Coliseo? Si está prohibido comer, estará prohibido vender, supongo.

¿Se prohibirá caminar por la ciudad tomando un gelato ? Y cuando llegue el invierno, ¿tendremos que olvidarnos de las castañas asadas?

Conservo aún la esperanza que el espíritu típicamente romano de su gente sepa una vez más, mirar para otro lado frente a las normas absurdas y nos permita seguir disfrutando de las vistas del Arno con un panino di salami en la mano. Eso sí, después los residuos en la papelera o al bolsillo (porque tampoco hay muchas papeleras que digamos).

Recuerda que tienes hasta este domingo a las 12 horas para participar en el sorteo de dos billetes gratis a Inglaterra.
Participa !

Vía | Roma Citta
Más info | Il giornale
Diario del Viajero | Piazza Navona, Roma
Diario del Viajero | Roma (I) y (II)

Si muchas ciudades del mundo tienen su tarjeta turística, que permite acceder a museos, transportes, etc., por una tarifa única o con importantes descuentos, el Vaticano, uno de los lugares más visitados de Europa, con un potencial turístico de millones de católicos en todo el mundo, no iba a ser menos.

Así que han lanzado la ‘Peregrino Card’, una tarjeta que ofrece a los visitantes la posibilidad de acceder a los autobuses descapotables que recorren la ciudad y acceder a monumentos del propio Estado y de la ciudad de Roma, como el Coliseo.

Costará entre 19 y 25 euros para uno o tres días, y en el futuro es posible que se incluyan recorridos turísticos, museos y más ventajas.

De momento no sabemos donde y cuando podrá comenzar a comprarse, pero parece una buena opción si vas a utilizar mucho el transporte público.

Vía | Adnmundo

De mi estancia en Roma recuerdo con cariño el paso por varias plazas, todas ellas muy bellas y, aunque unas más concurridas que otras, cada una con su particular encanto. La Piazza Navona es considerada por algunos de las mejores plazas del mundo e incluso uno de los lugares más románticos de la tierra, por algo será.

La Piazza Navona es una de las plazas más elegantes de la capital italiana, rodeada de edificios y esculturas de Bernini, Borromini y otros artistas barrocos. Aún conserva la forma alargada del estadio que Dominicano mandó construir en el siglo I para albergar competiciones de atletismo. Entonces se llamaba Stadio Domiziano o Circus Agonalis y tenía capacidad para 30.000 espectadores. En ella se han llevado a cabo también representaciones teatrales y carreras de caballos. Así que es un lugar con mucha historia…

En el centro se alza la que muchos creen la mejor obra escultórica de Bernini, la Fontana dei Quattro Fiumi o Fuente de los Cuatro Rios: imprescindible una foto frente a ella. Junto con la Fontana de Trevi, es uno de los mejores ejemplos de urbanismo barroco. El obelisco que la corona parece suspendido en el aire, y las figuras que la rodean transmiten una fuerza magnífica, acorde con la grandeza de los ríos que representan.

Hay otras 2 fuentes en la plaza, esculpidas por el escultor del siglo XVI Giacomo della Porta, la Fontana del Moro en la parte sur y la Fontana di Nettuno en el norte, con las que se cierra la simetría.

En uno de los lados se encuentra la iglesia de Sant’Agnese in Agone, obra de Francesco Borromini, con una fabulosa fachada y un interior muy ornamentado. Esta iglesia tiene en sus galerías subterráneas restos de una iglesia primitiva y del Circo de Dominicano. Restos de este estadio también se pueden contemplar desde el nº 16 de la cercana Piazza del Tor Sanguigna.

La palabra “navona” se cree que es una degeneración de “Agon”, competición de atletismo, lo cual también explicaría el origen del nombre de la iglesia que acabamos de ver, Sant’Agnese in Angone.

Podemos tomarnos un capuccino en uno de los múltiples cafés que hay alrededor de la Plaza Navona, o comprar alguna lámina de los pintores que se instalan en sus puestecillos a lo largo de la misma. En ella se congregan todo tipo de artistas, y en navidad se convierte en un mercadillo que vende productos típicos de la tierra y todo tipo de adornos navideños.

No olvidemos, ya que estamos cerca, pasar por la Piazza Pasquino o visitar el fabuloso Palazzo Spada.

Más información | Wikipedia
En Diario del viajero | Las plazas más bonitas de Italia
En Diario del viajero | Las mejores plazas del mundo
En Diario del viajero | Artículos sobre Roma

Madrid no es la excepción, ni tampoco sus barrios más marchosos. FON, la empresa creada por Martín Varsavksy para llevar a cabo un gran movimiento que nos permita tener acceso a internet gratis en todo el mundo, ya ha cubierto el 90 % del barrio de Chueca con Chuecawifi y ahora se lanza a por La Latina.

Uno de los barrios de tapas más concurridos de Madrid ya cuenta con algunos puntos de acceso wifi gratuitos para los los vecinos y comerciantes que se sumen a la comunidad fonera y cedan su conexión de banda ancha. Quienes estén de visita por el barrio pero no pertencen a FON también pueden acceder a internet gratis gracias a los pases de conexión que se regalan durante el lanzamiento de FONLaLatina. En la web se pueden consultar los Fon Spots más cercanos y cómo hacer para ubicar la señal.

Como comentaba antes, se trata de un proyecto mundial. Además de estos dos conocidos barrios madrileños, Tokio dispone ya de un 80% de cobertura FON, mientras que también hay puntos de conexión gratuita en el Glockenbach, el barrio más cool de Munich y en el Trastevere de Roma.

Más información | Fon La Latina

Cuando visitamos el Palacio Colonna, sus maravillosas colecciones de pinturas pasan casi a un segundo plano. Su entrada pequeña y escondida en una escalera caracol, pareciera no augurar nada extraordinario, sin embargo, es el portal a espacios que dejan sin aliento.

Podría decirse que recorriendo las estancias del Palazzo Colonna, el visitante vive el ambiente de la Roma de esos siglos, cuando era el centro del mundo.

El palacio pertenece a la familia Colonna, descendiente de Marco Antonio Colonna (1535-1584) que defendiera su tierra en la Batalla de Lepanto (1571) frente a los turcos. Fue mandado a construir por el Cardenal Girolamo I Colonna en 1650.

Sobre la puertas encontramos los blasones militares y escudos grabados de la familia, armaduras, estandartes, etc. En la Gran Galería, frente a los ventanales una hilera de gigantes lámparas de cristal de Murano se reflejan en los espejos que se encuentran a uno y otro de lado de las paredes, entre los cristales que miran al jardín. Y en el centro, enormes mesas son sostenidas por esclavos turcos esculpidos en mármol.

La familia Colonna aún vive en el palacio, por lo que está abierto al público sólo los sábados por la mañana, de 9 a 13 hs.

¿Dónde? Piazza SS. Apostoli 66, muy cerca de la Columna de Trajano y el Monumento a Vittorio Emmanuele.

Sitio oficial | Galleria Colonna
Diario del Viajero | Roma

Recorriendo los Palazzi de Roma, no podemos dejar de visitar Palazzo Spada en el corazón de la ciudad eterna.

Originalmente fue la residencia del Cardenal Bernardino Spada quien, en 1652, encargó a Francesco Borromini una de sus imaginativas obras barrocas: la galería. Es una loggia en la cual el arquitecto simula una larguísima columnata con un uso astuto de la persectiva en el techo y las paredes. Gracias a la incinación del pavimento y la cubierta, la galería parece tener unos 40 metros de largo cuando en realidad no supera los 10. (foto)

Entre las obras maesras que guarda este palacio hay dos obras de Artemisa Gentileschi, una de las primeras y escasas pintoras europeas conocidas.

El Palazzo Spada es hoy en día uno de los ejemplos ás elegantes de las reidencias barrocas de su época, con su exterior e interior decorados con estatuas en pequeños nichos.

Desde 1926, el Palazzo Spada forma parte del Patrimonio del Estado Italiano y constituye la llamada “galleria Spada”

Entre sus obras de arte se encuentran pinturas de los siglos XVI y XVII así como esculturas. Algunos de los artistas que podemos ver aquí son: Guido Reni, Tiziano, Jan Breughel en Viejo, Guercino y, como dijimos, Artemisia Gentileschi.

¿Dónde? La Galleria Spada se ubica en la Piazza Capo di Ferro, cerca del Campo de’ Fiori en el centro histórico de Roma ( Piazza Capo de Ferro 13). Se llaga muy fácil a pie dede Largo Argentina, o de la famosa Piazza Navona. Abre de 8.30 a 19.30 horas. Cierra los lunes.

Sitio oficial | Galleria Spada
Diario del Viajero | Palacios privados en Roma: Palazo Corsini, Roma

Cuando caminamos las eternas calles romanas, nos topamos a cada paso con algo para ver. Desde los recuerdos vivos del Antiguo Imperio Romano hasta los grandes museos, iglesias y tesoros históricos que encierran sus siete colinas.

Y al mirar sus edificios señoriales, podemos “adivinar” lo que ellos guardan. Imaginamos sus salones, sus cuartos y la vida en esos palazzi.

Muchos de ellos están abiertos al público todo el año o en ciertos períodos y vale la pena incluirlos en nuetra lista de cosas para ver en Roma. Entre ellos…

El Palazzo Corsini está ubicado del otro lado del río TIber, en el maravilloso Trastevere. Orginamente perteneció a la familia Rario, y es más conocido como la residencia de la Reina Cristina de Suecia quien vivió aquí después de su abdicación y conversión al catolicismo en 1654.

Más tarde pasó a la Familia Corsini que lo convirtió en un verdadero palacio. Hoy en día alberga más de 300 obras de Fra Angelico, Caravaggio, Murillo y Rubens en sus 8 galerías abiertas al público.

Además aquí se encuentra parte de la colección de Arte Antiguo de la Galería Nacional. Aún en alta temporada turística, sólo permiten la entrada de 50 visitantes al día.

¿Dónde? Via della Lungara 10, Roma. Abre de martes a sábado de 9 a14 hs y domingos de 9 a 19 hs. La entrada cuesta 4 euros.

Me encuentro con esta fotografía en un post del blog de Juan Julián Merelo en el que trata de un tema que yo mismo he podido vivir en primera persona. Se trata de la falta de aseos públicos o locales en los que poder orinar en Roma, al menos con esa misma tranquilidad y facilidad con la que lo podemos hacer en prácticamente cualquier capital europea como París, Londres o Madrid sin ir ya más lejos.

Como sostiene el autor, cuando viajamos es muy importante la gestión de las necesidades fisiológicas, que debemos aliviar aprovechando nuestras visitas a museos, monumentos, establecimientos de hostelería… lo que en Roma se ha convertido casi en un arte en si mismo, como no podría ser menos en un país tan artístico como Italia. En Roma, los lavabos públicos brillan por su ausencia y las franquicias como Starbucks o McDonalds se cuentan con los dedos de la mano. Y en el resto de locales hosteleros los aseos están convenientemente cerrados bajo llave. Así que, o consumes o te orinas. Y ante una situación de urgencia fisiológica como para pararse a tomar nada.

• En las cercanías del coliseo y foros no busques dentro de la estación del metro, ni optes por los parterres justo enfrente. Hay unos lavabos públicos cerca de la columna de Trajano, entre coliseo y Foros; si vas desde la parada del metro, están justo enfrente y un poco a la izquierda, siguiendo la curva del Coliseo.
• En las cercanías de la plaza de España, puedes intentarlo en el hotel Haussier (bajando desde la iglesia de la Trinitá, a la derecha desde la plaza de España). Es el más lujoso de Roma y posiblemente te pongan mala cara, pero luego que te quiten lo bailao. Lo reconocerás fácilmente porque tiene coches como éste aparcados en la puerta.
• Justo a la derecha de San Pietro in Vincoli (antes de subir las escaleras, a la derecha), hay una sede de la universidad La Sapienzia. Los toiletti (si es que te da corte preguntar) están entrando en el pasillo a la derecha.

Vía | Atalaya
Fotografía | jmerelo

El pasado viernes la archiconocida y imperdible Fontana di Trevi en pleno centro de la ciudad de Roma, fue objeto de un sabotaje. Un grupo de manifestantes contrarios a la celebración del Festival de Cine de Roma mezcló pintura roja en las aguas de la fuente barroca.En los alrededores encontraron una caja con panfletos que exponían las razones a su protesta, pero el culpable de este acto vandálico no fue apresado.

Las aguas de la fuente fluyen en un circuito cerrado, por lo que la Fontana siguió roja hasta que las autoridades de la ciudad cerraron el grifo. Por suerte, los especialistas en mantenimiento del patrimonio artístico de Roma, evaluaron que no fueron afectados los mármoles tanto de la fuente misma como de las magníficas esculturas que la decoran.

Los miles de turistas que la visitan cada día desde todos los rincones del planeta tuvieron el viernes un espectáculo adicional. Aunque yo la prefiero al natural.

Vía | msnbc.com
Más vídeos | Youtube

Los vuelos unirán Roma y Milán con lugares de tradición católica y destinos de pregrinación, como Santiago de Compostela, Fátima, Jerusalén, Lourdes, Guadalupe (México) y Medjugorje (Croacia).

El servicio entrará en activo el año que viene y según los responsables de la ORP los billetes tendrán un precio bastante discreto. Qué menos, y aun así ya se perfila como el medio ideal para peregrinos con recursos. Los que no tengan recursos económicos suficientes tendrán que seguir peregrinando por otros medios más sencillos, como por ejemplo a pie.

En el fuselaje de los aviones podrá leerse “Busco tu rostro, Señor”. Y es que todo avanza, hasta la manera de peregrinar.

Vía | La Voz de Galicia

Sitio Oficial | Mistral Air

La chica, ni corta ni perezosa, se dispuso a realizar sus nados y cuando sintió que el calor se esfumaba de su cuerpo, se tendió a tomar el sol tan ricamente entre las labradas piedras que ideó Nicola Salvi a mediados del siglo XVIII.

Entre la sorpresa de los turistas, los flashes no pararon de encenderse hasta que los carabinieri llegaron al lugar y arrestaron a Roberta. La chica aclaró que tenía calor y que el agua es de todos.

Vía | La voz

Zaghouan es una buena escapada de un día desde Túnez, Sousse o Hammamet.

El pueblo, que se expande en las primeras laderas de la montaña de Djebel (1.300 m.) era el punto de inicio de un complejo sistema hidráulico que construyeron los romanos para llevar agua fresca hasta Cartago. Camino a Túnez pueden verse a un lado de la carretera los restos de un acueducto larguísimo.

El templo de las ninfas, a dos kilómetros del pueblo hacia el interior de la montaña se pueden ver los restos de la obra romana, hoy en día, medio en ruinas y en vías de ser remodelada.

De todas maneras, Zaghouan es interesante especialmente por ser un pueblo de montaña, verde como pocos en Túnez.

Esta bien comunicado por louage y por autobús (no muy recomendable si no quereis volveros esqueleto al esperarlo) tanto desde El Fahs, Túnez, Kairouan, Hammamet y Sousse. Ideal para un día de escapada o para realizar una parada en el camino de un lugar a otro.

Más información | Oficina Nacional de Turismo de Túnez

La alianza, enfocada al turista de clase media y media-alta, propone la creación de un paquete turístico que englobe la visita a estas tres ciudades a partir de touroperadores.

Asimismo, el proyecto tratará de promover la conservación de los cascos antiguos, el desarrollo de una movilidad más efectiva y la sostenibilidad del patrimonio cultural que estas ciudades albergan.

Sin duda, es una buena idea promocionar a las indudables cunas del mundo occidental y los pilares del cristianismo. De todas maneras, hay una cosa que a mí no me encaja. El proyecto, a mi ver, parece estar enfocado más a los ricos que a los pobres; viniendo de la Iglesia, ¿por qué debería de extrañarme?

Vía | Periodista Digital

Este es un tema importante también al momento de decidir dónde alojarse. Como dijimos en nuestro post anterior (ver Roma (I)), el transporte romano es muy ágil y llegar a todas partes es sencillo. Por lo tanto, podremos ahorrarnos unos euros alojándonos un poco más alejados del centro de la ciudad. Pero atención: al buscar un hotel económico, tendremos que saber que las estrellas con que se categorizan normalmente los hoteles, en Roma brillan mucho menos. Un 3 estrellas romano no tiene los mismos estándares que en otra ciudada europea. Hay que sacrificar servicio por precio… o buscar alguna oferta que aúne los dos conceptos con una buena ubicación: las hay.

¿Pero dónde alojarnos?

En Roma podremos encontrar varias áreas de alojamiento. Una de ellas está centrada en la zona de la Estación Termini. Aquí encontraremos gran cantidad de pequeños hoteles muy competitivos en precio. Pero tengamos en claro, que la gran mayoría están ubicados en antiguos edificios (no siempre reciclados) y los servicios pueden tener sus falencias.

Algo para no perderse: frente a la Estación Termini, del otro lado de la plataforma donde paran todas las líneas de autobuses locales, está la iglesia de Santa María de los Angeles. No es una más. Está dentro de las ruinas de las Termas de Dioclesiano, y fue mandada a construir por el papa Pío IV en 1561 para honrar a los mártires cristianos que murieron en la construcción de estas termas. Su creador fue Miguel Angel y en su interior hay magníficas obras del siglo XVI. En esta zona está también una de las basílicas romanas: Santa María Maggiore.

A 10 minutos de autobús desde Termini nos encontramos en pleno corazón romano. Aquí podemos optar por alojarnos en la zona de los Foros Romanos, a poca distancia de los principales vestigios de la Antigua Roma, pero un poco lejos para ir caminando al centro más urbano y comercial. De todas formas, muchas líneas de transporte y el Metro nos llevan desde aquí a todas partes.

Una zona muy adecuada es la ubicada al final de la Avenida Nazionale o Quirinale donde hay comercios, restaurantes de todo tipo y hoteles accesibles. Desde aquí llegarás caminando a lugares tan conocidos como la Piazza Venezia, Fontana di Trevi o Piazza Espagna.

Por supuesto, podemos optar por alojarnos en el eje de la ciudad: Piazza Navona, Pantheon, Tritone pero entonces, el presupuesto subirá bastante.

El Trastevere es un lugar muy interesante para alojarse. Un tanto bohemio, con ambiente de rastro y barrio típico… Pero no se dejen engañar por las apariencias: ese pequeño hospedaje de paredes amarillas y suelos gastados por los siglos, tendrá la misma tarifa que un hotel en pleno Corso Vittorio Emmanuele.

De todas formas, Roma es una ciudad que sorprende y debemos confiar en que encontraremos ese pintoresco hotel que conserva su historia, tiene agua caliente y calefacción, está a un paso de todo y cuesta muy poco.

Continuará...

Desde la época en que los ejércitos romanos fueron abriendo caminos y construyendo magníficas obras de ingeniería a lo largo y ancho del mundo conocido, hasta el día de hoy, Roma es una de esas ciudades que hay que conocer.

La llegada en avión al aeropuerto de Fiumiccino puede deprimirnos un poco. Las instalaciones son un tanto anticuadas y faltas de escala, pero podemos encontrar todo lo que necesitamos.

La forma más cómoda y económica para llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto para uno o dos viajeros es, sin dudas, el tren. Hay por lo menos 3 servicios hacia la ciudad, aunque el más conveniente por la frecuencia de salidas es el Leonardo da Vinci Express.

El precio del ticket es de €11 por persona y por trayecto. No hay tarifa especial por un ticket de ida y vuelta. Los billetes se compran directamente en la taquilla, al lado del andén de salida. El viaje dura aproximadamente 35 minutos y nos deja directamente en la Stazione Termini, estación central de transporte en el centro de Roma.

Si lo queremos es ahorrarnos unos euros en nuestra estadía, y molestias al momento de comprar billetes de transporte o entradas a museos, lo mejor será comprar un Romapass. Su valor es de 18 euros por persona. Muy conveniente si contamos que cada viaje urbano cuesta 1 euro y las entradas no bajan de los 15 euros por persona.

Este pase cubre todos los medios de transporte en la ciudad de Roma, todas las veces que lo necesites durante 3 días. Además, se incluye la entrada a 2 museos de la ciudad. Esto es sumamente ventajoso porque los billetos de autobus deben comprarse en los Tabacci o locales de venta de tabaco que no siempre están accesibles o abiertos. En el caso de los museos más conocidos, te ahorrarás haces las filas en las taquillas. Para que te des una idea, si quieres visitar el Coliseo te evitarás una media de 40 minutos de espera y pasarás directamente por un acceso especial, perfectamente señalizado, frente a la mirada de odio de aquellos menos previsores (o informados).

Atención: este pase no incluye los Museos Vaticanos porque, para aquellos que se les escape el detalle, no están dentro de la ciudad de Roma sino dentro de territorio del Vaticano.

Con respecto a los transportes, diremos que el autobus es el más utilizado. Tiene muchas líneas que recorren toda la ciudad, con muchas frecuencias y paradas o fermatas a cada paso. El modo de uso es muy… italiano, por decirlo de alguna manera. Te subes al autobús y esperas a ver qué pasa. Hay dos maquinas donde validar el pase o billete, pero si no hay un inspector por allí, el porcentajde de gente que lo hace (o que sube con un billete válido) es bastante bajo. Para desconcierto de los turistas.

El Metro romano, con sus 2 líneas, cubre bastante bien las necesidades de movilidad. En el futuro habrá una tercer línea que se encuentra en construcción.

La Stazione Termini es el punto neurálgico del transporte romano. Aquí llegan los principales trenes suburbanos y de largo recorrido, pasan ambas líneas de metro y hay una enorme plataforma donde inician o finalizan todas las líneas de autobus.

Bueno, hemos llegado a Roma, ahora saldremos a recorrerla.

Continuará...

En 2003 los arqueólogos descubrieron bajo uno de los parkings del Vaticano una necrópolis de más de 2.000 años de antigüedad, con más de 40 mausoleos decorados y 200 tumbas individuales. La datación de los restos hallados va del año 23 a.C. hasta el 337 d.C.

En ella aparecieron urnas funerarias, frescos y mosaicos de gran valor histórico y artístico, configurando el yacimiento como la necrópolis más importante después de la que existe bajo la basílica vaticana.

Además se trata de enterramientos poco usuales, pues contrariamente a lo habitual aquí los ricos fueron enterrados al lado de los pobres: hay desde un esclavo de Nerón hasta un jinete del circo por ejemplo.

Entre los hallazgos destacan varios tubos de terracota que, insertados en las tumbas, eran usados por los familiares de los muertos para hacer libaciones de miel en el interior.

Todo este complejo se abrirá este jueves día 12 de octubre al público, después de tres años de restauraciones y acondicionamiento, entre los actos de celebración del 500 aniversario de los Museos Vaticanos.

Vía | The Guardian
Sitio Oficial | Vatican Museums

¿No os sentís atraídos? Mi investigación me ha llevado a buscar sobre el Carromato y sobre el propio y único Dr. Max: “El Carromato de Max es una original colección de miniaturas cuya mayor virtud es la curiosidad que despiertan por lo insólito de sus temas. Su origen se encuentra en la colección formada en sus viajes profesionales por D. Juan Elegido Millán, hipnotizador de profesión con el nombre artístico de Profesor Max.
La colección se forma con vistas a la apertura de un negocio expositivo que se abre en 1972, con la presentación de unas 360 piezas. Tras el fallecimiento del Profesor Max en 1975, el Carromato de Max pasa a sus herederos, quienes suscriben un convenio con el Ayuntamiento de mijas por el que éste se ocupa de la gestión del mismo.”

Pero quién fué el osado doctor que recopiló entre otras piezas, una cabeza humana reducida:

Fue en África donde más tiempo estuvo, quizás, casi seguro, empujado por su espíritu aventurero y contaba un sin fin de anécdotas entre las que destacaba siempre las estratagemas a las que tenia que recurrir para conseguir miniaturas. Una vez no le fue posible el acceso a una tribu bauluba y tuvo que montar una sesión de hipnotismo en el camino por el que tenia que pasar el jefe de la tribu, este que era hechicero cuando lo vio desarrollar sus facultades de hipnotizar y unos a la tribu, ofreciéndole lo que quisiera a cambio de revelarle sus secretos. De este encuentro conseguió el profesor Max la cabeza del hombre blanco reducida, la pieza de más valor del museo. El profesor Max contaba que el cabello fue analizado por el F.B.I., que certificó que efectivamente esta cabeza era de hombre blanco, al parecer de un misionero caucasiano que anduvo por esas tierras hacia cien años; hay autores que opinan que por tratarse de una cabeza de hombre blanco reducida es única en el mundo. En sus viajes acumuló miniaturas de todo el mundo pensando en su vejez, en montar un museo que le permitiera vivir y llegó a tener 30.000 miniaturas, valorado en cien millones de pesetas.”

¡Menudo tipo el profesor, él si que era un aventurero de verdad!

Más info| Museo Max