Si pensamos en puerto con encanto en la costa italiana en seguida se nos viene a la cabeza Cinque Terre o la costa amalfitana, pero el problema es la masificación excesiva. Hoy os descubrimos los mejores puertos italianos en los que casi no hay turistas y si nos dejas un rato te contamos todos sus secretos. Zonas relajadas en las que encontrarás lugareños pero no muchos extraños.

No es que no reciban turismo en sí, pero está bastante limitado al local y son pueblos con tremendo encanto, como todo en Italia, y que pueden proporcionar una muy agradable experiencia de visita sin ser lo habitual de las guías o de lo que está de moda.

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Porto Venere

Situada en el Golfo de los Poetas, en la provincia de La Spezia, aunque la fama se la lleva Cinque Terre, Porto Venere también está catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Sus callejones medievales, estrechos y con encanto fueron con seguridad inspiración para muchos de esos poetas que en algún momento de su vida vivieron en esa zona: Dante Alighieri, Lord Byron, los Shelley o George Sand.

El antiguo Portus Veneris se cree que data de mediados del siglo I A.C. El nombre puede venir por un templo dedicado a la diosa Venus que estaba situado sobre el promontorio donde se encuentra actualmente la iglesia de San Pedro Apóstol o bien relacionado con el ermitaño San Venerio. En los tiempos romanos la ciudad era, esencialmente, una comunidad de pescadores. Hoy con 4000 habitantes, Porto Venere, es un lugar tranquilo en el que descansar y disfrutar del mar.

Tropea

Nacida como puerto comercial durante el Imperio Romano, Tropea viene con la leyenda de que Hércules la reclamó como suya durante su búsqueda del vellocino de oro. Gusto exquisito el del héroe, porque tiene una arquitectura maravillosa, playas de arena blanca y un centro amurallado lleno de preciosas tiendas, trattorias donde mimar vuestro estómago y helados que harán salivar al más goloso. ¿Sabéis qué no vais a encontrar? Turistas más allá de unos pocos italianos de vacaciones.

Sus costas calabresas están bañadas por el mar Tirreno y no puede faltar una visita a la catedral normanda del siglo XII, donde hay un cuadro de la Virgen María de Rumanía del siglo XIV, de la que son muy devotos, porque los protegió de terribles terremotos y a ella agradecen que las seis bombas que cayeron en Tropea en la Segunda Guerra Mundial no estallaran al quedar en un agujero.

Ponza

Es la isla más grande el archipiélago de las Islas Pontinas, en el golfo de Gaeta y que son conocidas como los Hamptons italianos. Ya aparecía en la 'Odisea' de Homero bajo el nombre de Ea y tras la caída del Imperio Romano pasó a estar habitada por maleantes y desterrados. Curiosos estos principios para un lugar de vacaciones de italianos de bien y posibles.

Uno de los grandes atractivos de Ponza es la Ghiaia di Luna, la playa de la luna, que es una de las más espectaculares de Italia y a la que se acede a través de un túnel escapado por los romanos y en el que todavía hay restos arqueológicos de la época. Aún así recibe pocas visitas, limitándose a las de por romanos que están a escasas dos horas.

Gaeta

Entre Roma y Nápoles, y en el Golfo que toma su mismo nombre, encontramos la ciudad de Gaeta, una maravilla para la vista por sus casas de colores vistosos que se reparten por la colina, sus calles estrechas, iglesias medievales, un castillo del siglo XIII y una catedral consagrada en 1106. Hay una pequeña parte de playa pública alejada del bullicio del puerto pero la mayor atracción es Montagna Spaccata, que se dice debe su forma a que un terremoto la partió en dos.

En los años sesenta era una base de la OTAN y hoy en día es el puerto en el que está el buque insignia de la Sexta Flota de los Estados Unidos, que tiene su base fija en Nápoles. No obstante su principal medio de vida es la pesca, lo que la convierte en todo un espectáculo cuando llegan los barcos cargados.

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Camogli

Camogli está a escasas dos horas de coche de Milán y es uno de los secretos mejor guardados de Italia. Es un puerto tremendamente tranquilo que suelen elegir los milaneses y turineses para sus escapadas de verano. Está lleno de plazas tranquilas y los alrededores esconden senderos naturales con espectaculares vistas de la costa. Su nombre viene originado por una historia triste a la par que bonita: es un derivado de Casa delle Mogli (casa de las viudas) en referencia a aquellas mujeres que veían partir a sus maridos al mar para no volver en muchas ocasiones.

Hay palacios de varias plantas pintados de brillantes rosas, amarillos y terracotas. A media hora andando tienes San Rocco, casi todo el camino en cuesta y un si te sientes muy andarín, a dos horas, la abadía de San Fruttuoso. Tranquilos, no hace falta que volváis andando, que hay un precioso ferry que os deja de vuelta en Camogli.

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Un viaje por la provincia de Ourense, es un viaje interesante, dada la historia que tiene esta tierra, paso natural desde Castilla a Galicia, y punto de encuentro de caminos comerciales y de peregrinaje. Por ese motivo, en este territorio encontramos numerosos puentes, pero pocos tan atractivos como el Ponte Bebei, construido probablemente en la época del emperador romano Trajano, en el siglo I de la era cristiana, que se encuentra en perfecto estado en la actualidad.

Aunque hay muchos puentes -casi todos de la época medieval- a los que se denomina puente romano, solamente el de la Pobra de Trives del que vamos a hablar hoy y el Ponte Freixo sobre el río Arnoia son auténticamente puentes construidos en la época romana que se encuentran hoy en día tal como fueron construidos, o con pequeñas remodelaciones para asegurar su conservación.

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El Ponte Bibei

El Ponte Bibei recibe el nombre del río que atraviesa. Está construido en una zona de la Pobra de Trives, conocida como el valle de Os Codos de Laroucos, una zona estrecha que sin duda haría difícil la construcción del puente en su día.

El puente se construyó para dar continuidad a la Vía XVIII, aprovechando una zona del río Bibei en la que había unas rocas que podían servir de base para el puente, en una zona de poca altura, que facilitaría la construcción de esta estructura.

Para llegar al puente, la calzada de la Vía romana tuvo que hacer algunos zig-zags para poder salvar el desnivel del valle. El Ponte Bibei está construido con piedra granítica y tiene tres ojos o vanos de distinta altura y anchura.

Es un puente plano, de unos seis metros y medio de anchura, apto para el paso de las legiones romanas. La semejanza de este puente con el Puente romano de Alcántara y diversos hallazgos arqueológicos encontrados en la zona, han hecho que su construcción se date en la época del Emperador Trajano. El Puente fue declarado Monumento Artístico Nacional el 3 de Junio de 1931, aunque hoy en día siguen pasando vehículos pesados por él.

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La Piedra conmemorativa y los Miliarios romanos

Además del puente romano, en las inmediaciones del Ponte Bibei podemos ver un conjunto de antiguos monumentos de piedra, destacando una Columna de piedra conmemorativa, dedicada a Trajano y uno de los miliarios romanos, situados en una de sus orillas.

La Columna conmemorativa tiene una inscripción que parece decir: "Al César emperador Nerva Trajano hijo del Devino Nerva, Augusto Optimo Germánico, Dacico, investido del poder Tibunicio por decimonovena vez, aclamado emperador por decimoprimera vez, erigido Consul por sexta vez, padre de la Patria.

Los miliarios eran construcciones que indicaban que se habían recorrido mil pasos romanos, de modo similar a los mojones de piedra o señales indicativas metálicas que hoy en día seguimos poniendo en nuestras carreteras.

Imágenes | Pakus, TurismoGal
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Si este verano vas de vacaciones a Italia, y te gusta el arte y la historia no dudes en visitar sus famosos Foros Imperiales de Roma. Estos foros reúnen una serie de plazas monumentales que datan de entre el 46 a.C. y el 113 d. C., y están considerados el centro de la actividad política de la antigua Roma. Con el paso de los siglos la zona se fue enriqueciendo con más estructuras y edificios. Una cita imprescindible su vas a Roma.

El primer enclave que debes visitar es el Foro de César. Una plaza que ordenó construir Julio César con una motivación propagandística. Fue inaugurada en el 46 a. C. y terminada por el emperador Augusto. La plaza está portada en los lados este y oeste y en el fondo tiene un templo dedicado a Venus Generatiz.

El Foro de Augusto se erigió para albergar un templo dedicado a Marte y un espacio para procedimientos legales. En la Batalla de los Filipos (42 a.C.), en la que Augusto vengó la muerte de Julio Cesar, prometió construir un templo dedicado a Marte. El templo no fue inaugurado hasta 40 años más tarde, incluyendo una segunda plaza llamada el Foro de Augusto.

La planta del foro es octogonal, y en la parte norte se encuentra situado el Templo de Marte. El espacio estaba separado del barrio de Subura por un muro alto (todavía visible en la actualidad). La plaza estaba rodeada de grandes exedras que albergaban distintas actividades de los tribunales. La decoración de este foro reforzaba el mito de que Roma fue fundada por el mismo Marte a través de Rómulo y Remo.

En el 75 d.C., Vespasiano ha conquistado Jerusalén por lo que hizo construir cerca del Foro de Augusto el Templo de la Paz. En este lugar se almacenaron las riquezas saqueadas de Jerusalén y surgió como un espacio dedicado al emperador, que en principio no estaba incluido dentro de los foros. El Templo de la Paz tiene una planta cuadrada y mostraba una apariencia de jardín, no estaba pavimentado, y tenía espacios de agua y numerosas estatuas.

Este área quedó destruída por un incendio y fue reconstruida durante la época severiana (III d. C.) para acoger la Forma Urbis Severiana, un plano de la Roma Antigua grabado en mármol.

Domiciano realiza una plaza para unificar el espacio entre el Templo de la paz y los foros de César y Augusto. De este modo se construyó un nuevo Foro MonumentaL llamado el Foro de Nerva. El espacio era irregular y la decoración de los pórticos perimetrales está dedicada a la diosa Minerva. Este nuevo foRo unificó la entrada de todos los foros a través de una puerta monumental.

El emperador Domiciano no pudo inaugurar este foro, por lo que fue abierto por el emperador Nerva, que le dio su propio nombre.

Por último, tenemos el Foro de Trajano. Los trabajos iniciales de Domiciano fueron en parte continuados por el emperador Trajano, al que se le dedicó el cuarto foro. La plaza se utilizaba para albergar campamentos militares, actividades funerarias y para realizar el “manuissio”, un acto público de liberación de un esclavo por parte de su amo.

En la espalda de la plaza está la Columna de Trajano, aún conservada, que narra la gesta imperial en la guerra contra los Dacios. Después del foro se construyeron otros edificios como la Basílica Argentaria, los Mercados Trajanos y la reconstrucción del Templo de Venus Generatriz.

Los Foros Imperiales son una visita "obligada" si vas a Roma. Su majestuosidad y belleza son dignas de ver.

Fotos y Vía | Italia.it
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Viajar siempre ha sido una actividad relativamente moderna. Antaño, el viaje estaba reservado a la clase pudiente o a los aventureros, porque la mayoría de la gente normal apenas se alejaba unos cientos de metros de su casa durante toda su vida.

Con todo, los viajes de los antiguos romanos, a pesar de sus excentricidades y particularidades, también pueden darnos ideas sobre cómo viajar (o no hacerlo) en lo sucesivo. Y, sobre todo, contemplar con mayor perspectiva el ir y venir de un lado a otro tirando fotografías para subirlas a Instagram.

La comodidad romana

En la Antigua Roma, viajar no significaba necesariamente pasarlo mal. De hecho, muchos viajeros romanos lo hacían con tal lujo que, en ocasiones, parecía que se llevaban la casa a cuesta, como los caracoles. Como Nerón, que “nunca salía de viaje sin un séquito de mil carruajes como mínimo tirados por mulas con herraduras de plata”, tal y como escribe Suetonio en Vida de Nerón.

También era muy típico viajar tumbado en una litera, mientras los siervos tiraban de ti. Las literas estaban formadas por un armazón compuesto por correas que sujetaban un colchón sobre el que se repartían mullidos cojines. Es el caso de Augusto, que siempre viajaba despacio en litera y en jornadas breves, de manera que invertía dos días en llegar a Tívoli, que no estaba ni a 35 kilómetros de distancia de Roma.

También Celso, el gran autor de obras de medicina, decía en su libro La medicina que viajar en litera es como ir dando bandazos en plena tormenta. Luciano, por su parte, decaía que ir tumbado en una litera es como ser transportado a la tumba. Y tal y como añade J. C. McKeown en su libro Gabinete de curiosidades romanas:

Arremete además contra los amos que, cuando van a pie, tienen criados que caminan delante de ellos y deben gritar y advertirles que tengan cuidado si va a venir una elevación o han de pasar por un bache, y recordarles, por extraño que parezca, que están andando.

Las quejas de Séneca

Séneca, en sus Cartas, también tenía algo que decir a propósito de viajar en litera:

Vuelvo ahora mismo de mi paseo en litera no menos cansado que si hubiera recorrido a pie todo el trayecto que he hecho sentado. Pues ser llevado largo tiempo en la litera constituye también una fatiga, y no sé si ésta no se acentúa aún puesto que ello va contra la naturaleza, que nos proporcionó los pies para que caminásemos por nosotros mismos… La debilidad nos la han proporcionado los deleites del tipo de vida que llevamos y hemos perdido la posibilidad de hacer aquello que durante largo tiempo no hemos querido hacer.

Los caminos

Se dice que todos los caminos llevan a Roma, y no en vano muchos caminos te permitían llegar hasta la capital del mundo. El Imperio Romano se había preocupado de construir una extensa red de carreteras, la mayoría de las cuales siguió en uso durante el siguiente milenio. Son las conocidas Calzadas Romanas.

Plutarco, por ejemplo, atribuyó el mérito a Gayo Graco, responsable de las reformas sociales del siglo II a.C, el mérito de ser el primero que puso en las calzadas piedras a los lados del camino, a corta distancia unas de otras, para que los que viajaban a caballo pudieran montar desde ellas sin necesidad de asistencia. Tal y como abunda McKeown:

Era un beneficio muy importante, ya que los romanos no conocían el uso del estribo. Probablemente fuera un invento chino que no llegó a Occidente hasta el siglo XV d. C. a través de los ávaros.

Si os ha llamado la atención los viajes de la Antigua Roma, investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una especie de Google Maps en el que se puede buscar, por ejemplo, recorridos entre Alejandría y Jerusalén, como si vivieras en la época.

Imágenes | Wikipedia

Roma es un destino idóneo para los amantes de la historia y el arte. Caminar por sus calles y sus monumentos es como viajar en el tiempo, cuando el Imperio Romano dominaba el mundo. Una ciudad tan rica en detalles, sin embargo, alberga muchos secretos o curiosidades que pudieran pasar desapercibidos para el turista demasiado apegado al Instagram. Es algo de lo que me di cuenta en mi reciente gymkhana, que ya os expliqué.

A continuación, 13 de esas cosas que no quedan a la vista pero que enriquecerán tu próximo viaje a la capital del mundo antiguo:

1. Roma era el nombre político del Estado, pero éste tenía otro nombre que se empleaba exclusivamente en ritos mistéricos: Amor. Por divulgar este nombre secreto, Valerio Sorano fue ejecutado, seguramente a través de la crucifixión, un castigo reservado habitualmente a los esclavos y no a los ciudadanos.

2. Varrón señaló que Roma se llamaba originalmente Septimontio ("Siete colinas"). Las colinas que suelen incluirse en este grupo son Aventio, Celio, Capitolio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal.

3. Los romanos dieron nombre a los cinco planetas conocidos por ellos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

4. En el Museo Nazionale de Roma podéis contemplar un manuscrito con una trepidante historia a su alrededor, tal y como explica J. C. McKeown en su libro Gabinete de curiosidades romanas:

Durante la retirada de los alemanes de Italia en 1944, un destacamento de soldados de las SS intentó robar el manuscrito más autorizado de la Germania de Tácito, texto que describe a las tribus germánicas llevando una vida sencilla y noble, todavía no mancillada por la decadencia de Roma. El manuscrito se libró del expolio tras ser escondido por su dueño bajo el pavimento de la cocina de su castillo. Con todo, sus peripecias no acabaron ahí: en la inundación que devastó Florencia en 1966 quedó dañado.

5. Los romanos clásicos llegaron a pensar que llevar pantalones era una costumbre bárbara. Todavía en 397 d.C., el emperador Honorio prohibió que los hombres usaran pantalones en Roma.

6. En Roma hay trece obeliscos antiguos, ocho traídos de Egipto por Augusto y otros emperadores posteriores, y cinco tallados en la propia Roma. El obelisco situado en lo alto de la escalinata de la Plaza de España tiene una inscripción con jeroglíficos copiados con bastante descuido en época romana de los del obelisco que ahora se encuentra en Piazza del Popolo.

7. El Monte Testaccio, una colina artificial, cerca del Tíber, al sur del Aventino, tiene en la actualidad más de 30 metros de altura y bastante más de 800 metros de perímetro. Está compuesto casi en su totalidad de fragmentos de ánforas y otros recipientes de cerámico, desechados después de ser usados para importar aceite de oliva procedente del sur de España. El ánfora más antigua encontrada en la zona ha podido fecharse en el 144 a.C.

8. La desaparición de muchos de los grandes monumentos de la antigua Roma no la propició las hordas bárbaras, ni tampoco se debió a la acción de la naturaleza, sino que fue obra de los propios habitantes.

9. Plinio cuenta que el Tíber experimenta frecuentes y repentinas subidas de nivel acompañadas de inundaciones más en la propia Roma que en cualquier otro lugar de su curso. Estas catástrofes siguieron produciéndose hasta que el río fue canalizado a finales del siglo XIX, aunque ya en la Antigüedad se había desarrollado la tecnología necesaria para construir barreras eficaces contra las inundaciones.

10. El Vaticano es el país más pequeño del mundo, con una población de 900 habitantes y una extensión de apenas 44 hectáreas. Y más cosas: es el único país que tiene el latín como lengua, la edad más baja para el consentimiento sexual de Europa.

11. Giolitti es la heladería más antigua de la ciudad, abierta desde 1890. Se ha convertido en la proveedora oficial del Vaticano, incluso crearon el sabor marron glacé (castaña confitada) para Juan Pablo II.

12. En lugar de ROMA, verás SPQR por todo el lugar. Las siglas SPQR es una frase latina que significa “gente del Senado y de Roma.” En tiempos de los romanos antiguos, esto representaba el gobierno de todo el Imperio Romano.

13. La “Boca de la Verdad”, que supuestamente corta la mano de cualquier persona que dice una mentira, probablemente era una tapa de alcantarilla en la antigua Roma.

Imágenes | Pixabay

Al despertar en una casa rural de la Camargue encontré el día gris y lluvioso. Me metí en el aguacero vestido con mi mono amarillo y en apenas dos horas estaba en Orange. Localicé el hotel Formula 1, célebres por ser los más baratos y por 30 euros me dieron un cubículo de dimensiones aceptables, un baño compartido y una wifi bastante buena. Para mí, el paraíso aunque a través de la ventana se viera un cielo blanco y una barriada humilde. Aproveché para ponerme al día con mis muchas tareas pendientes. Un vídeo, seguir con el libro de Asia Central que espera con impaciencia mi editor y responder a mil mensajes y correos. Al atardecer, me dirigí al Teatro Romano más antiguo de Francia. Metí la moto dentro y dos mil años nos contemplaron.

Un nuevo día y de nuevo el sol. Radiante, espectacular. Menuda primavera loca la de este año. Hoy iría al Cañón de Vendón por unas carreteras increíbles, vacías y reviradas que atravesaban una campiña en sazón de colorido y frescor. Paré en una finca rústica y allí me dieron de comer las viandas típica: paté de aceitunas negras, quesos y salchichones varios. Y pan, un pan fabuloso como el que solo los franceses saben hornear. Luego seguí ruta hasta el recóndito pueblecito de Moustiers-Sainte-Marie, un auténtico paraíso entre montañas asomado al lago de la Santa Cruz.

La siguiente etapa me llevó a través de los Alpes marítimos, los que protegen la Costa Azul. De modo que hubo dos partes muy diferentes: la alpina y la marítima. La primera fue deliciosa recorriendo unos parajes montunos y agrestes, casi vacíos de gente. Según fuimos descendiendo la carretera mejoraba y en las curvas se abrían en amplios giros y peraltes. Al llegar a la Costa Azul se puso a llover y el tráfico enloqueció. Sobre todo en Mónaco, un país diminuto donde los deportivos no pueden pasar de treinta por hora. Allí me recibieron en el concesionario de BMW para ofrecerme canapés y champán. Resultaba un poco surrealista estar allí, en el templo del lujo, con la motos sucia y la ropa mugrienta.

Dejé Mónaco atrás bajo el aguacero y poco después llegué a Italia. Me decanté por dormir en Spotorno. Allí encontré un hotel sobre una colina con vistas al mar. El lugar es confortable aunque algo anticuado y decadente, pero es Italia y a mí me encanta Italia. Al despertar contemplé un mar calmo bajo el sol. Olía a pizza y a expresso. Olía a Italia. Me sentí feliz. Mi sitio es sobre mi moto y realmente tengo ganas de empezar a meterme de lleno en mi viaje y ser el único jefe de mi expedición.

Como le grité al viento mientras aceleraba para alejarme: “Hoy es el primer día del resto de mi vida”

Fotos:Miquel Silvestre

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A poco de llegar los romanos a la Península Ibérica a través de las costas de Empuries, ya se menciona a Tarraco como una ciudad en si misma. Ya vivían allí en tiempos prerromanos íberos que tuvieron contacto comercial con los griegos y fenicios. En el marco de la segunda guerra púnica, en el año 218 a. de C., Cneo Cornelio Escipión desembarcó en Tarragona y estableció una guarnición que acabaría siendo, con el tiempo, la principal base militar de Hispania.

El complejo arqueológico de Tarraco, en Tarragona, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Desde allí se conquistó la Península Ibérica y penetró la civilización latina por toda Hispania.

En el siglo II a. de C. se construyó la muralla y se estableció la red de calles. Su importancia fue creciendo a lo largo de los siglos II y I a. de C. con la llegada de nuevos pobladores. Recibió el título de colonia de manos de Julio César, probablemente en el año 45 a. de C. En los años 26-25 a. de C. el emperador Augusto residió aquí, dirigió las luchas contra cántabros y astures y gobernó el Imperio, por primera vez, desde fuera de la misma Roma.

La antigua Tarraco se adornó y embelleció con magníficos edificios y en su Acrópolis brillaban al sol mediterráneo el complejo del Foro Provincial y el Circo. El Teatro, el Templo de Augusto que sirviera de ejemplo a todas las provincias del Imperio y el conglomerado de casas nobles, iban a escala con la fama y poder de Tarraco.

Después de una serie de grandes incendios en el siglo III la ciudad fue cayendo en decadencia. Aún así, se siguieron levantando edificios de los cuales hoy tenemos muestras, como son la Villa de Centcelles o la necrópolis neocristiana con las dos basílicas.

Lamentablemente el crecimiento moderno de la actual Tarragona se ha tragado muchas de las muestras de aquel pasado, pero el sitio de Tarraco puede hoy visitarse para imaginar lo que fue aquella villa poderosa en Hispania.

Foto | Jon Heider
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Paso obligado de los turistas que llegan a Barcelona, la Fuente de Canaletas tiene una larga historia de agua y tradiciones que es interesante conocer.

La fuente es ya muy mediática porque en ella se congregan los seguidores del Futbol Club Barcelona para los festejos cada vez que ganan una copa. Su ubicación la pone al paso de miles de personas ya que se encuentra sobre las mundialmente conocidas “Ramblas” a pasos de la Plaza de Cataluña y a poco de llegar al cruce con la calle Talleres.

Entre la fila de árboles añosos se ubica esta fuente de agua, hecha de bronce, que de por si no llama mucho la atención. No es especialmente grande ni bella pero su significado tanto para barceloneses como para turistas, la agiganta.

Fuente de Canaletas: la historia del agua

La antigua ciudad romana de Barcino, sobre la cual se asienta la actual Barcelona, contaba ya con un eficiente y extenso sistema de canalización de agua. Barcino tenía dos acueductos que traían el agua a través de la Puerta Decumana (alrededor de la actual “Plaça Nova”): uno desde el río Besós y otro desde Collserola.

El agua se distribuía mediante conductos y tuberías de plomo. De los acueductos poco se ha salvado ya que fueron usados como estructura o soporte de edificios en los siglos siguientes. Uno de ellos transcurría a lo largo de la calle “dels Arcs”. Del otro se conservan algunas arcadas en la calle “Duran i Bas”.

Sobre la base de estos acueductos, en el siglo X se reconstruye parte de esa vía de agua para regar los campos del Condado con las aguas del río Besós. Nace entonces el Rec Comtal. Sembradíos y molinos usaban el agua de este canal que entraba a la ciudad por la calle Regomir.

Esta red de canales estuvo en funcionamiento durante casi 9 siglos y fue ampliada a mediados del siglo XIX para acarrear el agua que llegaba desde la presa de Montcada y Reixac, construida entonces para ese fin.

Ante la creciente industrialización, el agua de los canales se fue contaminando. Se abrieron entonces algunos canales divergentes para abastecer de agua menos contaminada a las Ramblas para el riego de la vegetación y para que beban los caballos. Fueron las llamadas “Canaletas“.

Con la implantación del Plan Sardá Cerdá y el crecimiento del Ensanche, la ciudad deja de ser abastecida por estas redes antiguas. Hoy el agua de la Fuente de Canaletas es abastecida por el tendido de agua potable de Barcelona.

Fuente de Canaletas: las tradiciones

Como dijimos en un principio, una de las tradiciones mas afianzadas es la de festejar los triunfos del Barcelona en la fuente. Si bien es un espectáculo en si mismo ver a miles de fans vestidos de azulgrana, la “reunión” siempre da para algún desmán.

De hecho los comerciantes de la zona se apresuran a resguardar vidrieras, escaparates y carteles cada vez que el Barça gana una copa.

Otra de las tradiciones, ésta mas turística, es la que dice que si bebes de la Fuente de Canaletas, volverás siempre a Barcelona. Algo así como lo de tirar las 3 monedas en la Fontana de Trevi.

Si pasas por allí, fijate que a los pies de la fuente hay una placa en bronce que dice:

Si beveu aigua de la Font de Canaletes sempre mes sereu uns enamorats de Barcelona. I per llunt que us n’aneu, tornareu sempre.

Si bebeis agua de la Fuente de Canaletas os enamoraréis de Barcelona. Y por muy lejos que os marcheis, siempre volvereis.

Doy fe.

Fotos | Ravalnet y María Victoria Rodriguez
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Desde hace un par de meses la antigua ciudad grecorromana de Leukaspis está abierta al turismo. Está ubicada a 100 kilómetros al oeste de Alejandría y poco mas de 200 kilómetros al norte de El Cairo, sobre la costa mediterránea de Egipto.

Las ruinas de esta floreciente ciudad fundada en el siglo III a.C. fueron descubiertas por casualidad en 1986 y posteriormente se llegó a la conclusión que en su época llegó a ocupar casi 2 kilómetros cuadrados. Gracias a los trabajos de excavación se pueden ver villas, baños, tumbas y un teatro romano incluso de noche, gracias a un sistema de iluminación especial.

Leukapis se encuentra muy cerca de Marina, hoy en día una de las playas mediterráneas egipcias más cotizadas. Donde hoy se estiran cuerpos al sol sobre sus arenas blancas, hace 2000 años existía una próspera ciudad en la cual vivían comerciantes dedicados al tráfico a través del puerto cercano.

En la enorme diversidad de patrimonio histórico de Egipto, ya que no podremos volver a entrar a muchos de los sitios arqueológicos del Valle de los Reyes, podemos extendernos a conocer estos nuevos sitios abiertos al turismo. Y de paso, aprovechar un poco esas playas.

Foto | Washington Times En Diario del Viajero | La llamada de África: Alejandria, la ciudad de Alejandro Magno

La Piazza del Campidoglio de Roma es una de las más bonitas de la ciudad eterna, y decir eso es toda una osadía teniendo en cuenta que Roma es mucha Roma y sus plazas más. Esta piazza está situada un poco más al norte del Foro Romano.

Llegar hasta la Piazza del Campidoglio es relativamente sencillo. Si te encuentras en el meollo, lo puedes hacer incluso andando. De hecho, nosotros caminamos desde el Coliseo, aunque también podéis pillar un autobús que os deje en la Piazza Venezia. Lleguéis como leguéis, os tocará que subir unos cuantos escalones.

La belleza de la plaza tiene un secreto muy especial, pues fue diseñada por el mismísimo Miguel Ángel. Su metodismo hizo que se tardaran más de cien años en terminarla. Aunque el resultado salta a la vista.

Uno de los grandes atractivos de la visita a la Piazza del Campidoglio son sus edificios, especialmente tres palacios, dos de los cuales albergan los Museos Capitolinos. Además, tenéis la Carcere Mamertino, la Chiesa de Santa Maria in Aracoeli, la Insula Romana o la imponente estatua ecuestre de Marco Aurelio.

Si vais el fin de semana es habitual que la plaza esté abarrotada por alguna boda con mucho glamour que se oficie en alguno de los palacios. Si tenéis pensado hacer un viaje a la ciudad eterna, no os lo penséis, seguro que no os defrauda la visita a la Piazza del Campidoglio de Roma.

Imagen | Mauro Mazzacurati
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