En la localidad orensana de Ribadavia, encontramos los restos de un castillo cargado de historia. Pese a que su estado es ruinoso, la muralla que se conserva y su interior son dignos de ver. Se trata del Castillo de los Condes de Sarmiento en Ribadavia, que pude visitar poco antes de que tuviéramos que quedarnos confinados en casa.

Las piedras, el musgo y la humedad, han mantenido el castillo con el encanto o embrujo de las construcciones de la Edad Media como el Monasterio de San Pedro de Rocas o el Castillo de Monterrei. Actualmente se encuentra en el estado que podéis ver en las fotografías que tomé, que ilustran este artículo.

En Diario del Viajero

El Monasterio de San Pedro de Rocas en Ourense

El Castillo de los Condes de Sarmiento

El Castillo de Ribadavia, también conocido como Castillo de los Condes Sarmiento, es una antigua fortificación situada en la provincia de Ourense, localizada en el municipio gallego de Ribadavia. Su nombre deriva de que fue la residencia de los Condes de Ribadavia, cuyo apellido familiar era Sarmiento, hasta el siglo XVII.

En el lugar que donde se construyó el castillo fue la sede hasta el siglo XV de la capilla prerrománica de San Xes de Francelos, que posteriormente fue trasladada a la parroquia o pedanía de Francelos. En ese terreno, había también una torre en la que habitaba Pedro Ruiz Sarmiento, que fue nombrado por Enrique II como Señor de Ribadavia en el siglo XIV.

Otorgado el Señorío, comenzó a construirse el castillo, una labor que se prolongó hasta mediados del siglo siguiente, ya que la ciudad de Ribadavia fue asediada varias veces. Una vez construido, fue la residencia oficial de los Condes de Ribadabia, hasta que se trasladaron al Palacio de Ribadavia que está situado en la plaza principal o Plaza mayor de la villa, mediado el siglo XVII.

El estado del Castillo actualmente es bastante ruinoso, aunque todavía conserva una importante necrópolis de piedra del siglo IX-XII, y en sus suelos, se pueden ver restos de enterramientos antropomórficos excavados en la roca viva, que se supone que fueron utilizados durante el siglo IX. También hay un sepulcro datado en el siglo XII.

Faltan las almenas, y tampoco está la famosa torre de homenaje ni ningún otro signo de protección que tuviera el castillo. En la puerta principal destaca su arco semicircular y puerta corredera sobre la que está el escudo de los Condes de Sarmiento. En el interior se construyó un auditorio, donde cada año se celebra la Mostra Internacional de Teatro.

La muralla conserva tres de las cinco puertas que tuviera: la Puerta de la Cerca que era la puerta de entrada al castillo, la Puerta Nueva que daba al río y la llamada Puerta Falsa de la que salí un camino hacia el molino. En la actualidad debido a al estado del castillo y la muralla, se están acometiendo obras de restauración de todo el conjunto monumental.

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Imagen portada | Julio Puentes

El Cid Campeador, el sobrenombre con el que se conoce al héroe llamado Rodrigo Díaz de Vivar, famoso por haber ganado batallas incluso después de muerto, sigue de plena actualidad. Recientemente se han descubierto en Burgos las ruinas de la casa del Cid Campeador, al excavar bajo las tierras del Solar donde se pensaba que podía haber estado su vivienda.

Según el Alcalde de Burgos, las ruinas podrían corresponder a la vivienda de Don Rodrigo o a la de sus descendientes, corroborando así una leyenda o tradición transmitida durante siglos que pensaba que ahí podría estar la vivienda del ilustre personaje.

Las excavaciones de la zona comenzaron el pasado mes de Julio y en poco tiempo se localizaron las ruinas de unas viviendas familiares que por sus características hacían pensar que eran de una familia de alto nivel económico.

Coincide también que las viviendas situadas sobre las ruinas, habían sido adquiridas en el siglo XVIII a los monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña, pagándose más valor por ellas que el valor real que tenían en la época, por lo que deducen que sería por motivo de conocer lo que podían esconder bajo ellas.

En las excavaciones se han recuperado numerosas piezas datadas desde los siglos XI al XVI, que demostrarían los distintos usos que tuvieron las viviendas a lo largo de los tiempos, correspondiendo a la época del Cid Campeador las más antiguas y las posteriores a sus descendientes o a otros habitantes posteriores.

De momento se están ordenando y clasificando y se pretende organizar una exposición con todos los utensilios y objetos encontrados. Si quedase demostrado que pertenecieron a Rodrigo Díaz de Vivar o a sus descendientes, la historia del gran Campeador quedaría más completa ya que son muchos los misterios que rodean su vida, comenzando por el nacimiento, que se situa en el municipio burgalés de Vivar del Cid aunque no está suficientemente acreditado.

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En Diario del Viajero | El camino del Cid Imágenes | Wikimedia Commons

La antigua ciudad romana de Néapolis tiene más de 1.700 años de antigüedad y ha sido encontrada cerca de la costas de Nabeul en Túnez. Este hallazgo confirma que parte de la ciudad fue sumergida por un tsunami en el siglo IV. El equipo de arqueólogos ha descubierto que hay más de 20 hectáreas de esta ciudad sumergida en el fondo del mar.

Las investigaciones para descubrir la ciudad de Neápolis comenzaron en el año 2010 por un grupo de arqueólogos del Instituto Nacional del Patrimonio tunecino y de la universidad italiana de Sassari. El equipo de arqueólogos, capitaneado por Mouni Fantar, empezó a buscar dicha ciudad después de estudiar unos escritos de Amiano Marcelino, un historiador romano del siglo IV d.C. En estos manuscritos, el historiador relata que la ciudad quedó sumergida el 21 de julio del 365 d.C por un tsunami. Además, este fenómeno de la naturaleza también dañó Alejandría y la isla de Creta.

Con este descubrimiento han podido confirmar la teoría de Amiano Marcelino. El equipo ha encontrado calles, monumentos y cerca de 100 de tanques que servían para producir "garum" (garo), un condimento a base de pescado que se utiliza durante la época romana y era muy apreciado. Mouni Fantar ha explicado que este producto era de vital importancia para los ciudadanos de Neápolis y seguramente era su principal fuente de riqueza.

"Este descubrimiento nos ha permitido establecer con certeza que Neapolis era un centro importante para la fabricación de garo y sal, probablemente el centro más grande del mundo romano".

El garum se transportaba en ánforas "que se exportaron a través de la mayor parte del Mediterráneo y que construyeron puentes entre las diferentes ciudades de la zona", según explica Fantar. Este hallazgo ha sido posible gracias a que durante este verano las condiciones climáticas han sido muy favorables para las búsquedas submarinas.

Hasta el momento el gobierno tunecino no ha hecho casi nada para proteger estos lugares, por lo que se han construido muchos edificios sobre las ruinas de Neápolis, según una información del Daily Mail. De todas formas, los arqueólogos quieren que en la zona recién descubierta no se excave, sino que se conserve como una reserva arqueológica para las futuras generaciones.

Foto | Facebook
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Cuando has perdido la cuenta de las veces que has visitado una ciudad empiezas a disfrutarla de una manera muy diferente a cuando vas cómo turista con poco tiempo. La posibilidad de acercarte hasta sitios que normalmente no estarían en tu ruta, pero que sí deberías tener en cuenta si vas a algo cerca. St. Dunstan in the East es uno de esos lugares, es el remanso de paz en plena city londinense, donde lo mismo encuentras a alguien leyendo o a un ejecutivo con su comida buscando soledad.

Es un maravilloso jardín que no fue diseñado como tal, sino como iglesia parroquial de la que sólo quedan sus cuatro paredes y la torre después de los bombardeos que arrasaron Londres en 1941. Al igual que ocurrió con la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm de Berlín, quedó como un macabro recuerdo pero en este caso para proporcionar descanso al cuerpo y alma.

Es uno de los secretos mejor guardados de una zona de Londres que terminó completamente arrasada por el Blitz. A medio camino entre el Puente de Londres y la Torre de Londres. La iglesia original data del 1100 y resistió hasta el Gran Incendio de 1666. En lugar de tirarla y empezar de nuevo, completa la reconstruyeron con diseños de Christopher Wren (suya es St. Paul's o la Biblioteca del Trinity College de Cambridge) que le añadió el campanario. Casi 50 iglesias de Londres llevaron su sello después de la destrucción.

Las paredes quedan cubiertas en verano, su época más concurrida, por hiedras y flores y los bancos son un refugio fantástico del calor porque los muros mantienen el recinto fresco y en silencio, con la única banda sonora de los pajarillos cantando. Eso sí, en invierno la cercanía al Támesis la convierten en una nevera.

Como una ruína en medio de las nuevas construcciones y sin decidir qué hacer con ella, en 1967 la City of London Corporation tuvo la genial idea de cubrir el suelo con césped, añadir los bancos y los árboles e instalar la fuente. Abrió en 1971 y con esa costumbre tan británica de dar premios a los jardines, desde entonces se ha llevado muchos. Además la naturaleza y su crecimiento libre le da un encanto que no tienen otros lugares.

Si la ves de refilón en una guía de viaje y opinas que no te quieres desviar de tu camino mi humilde opinión es que cometes un error. Está a unos escasos minutos de la Torre de Londres y es el lugar perfecto en el que darle un respiro a tus cansados pies de turista. Además, en momentos puntuales del año sigue ejerciendo como iglesia y se celebra algún oficio, como en el Domingo de Ramos, precediendo a una procesión.

Fotos | gwire, secretlondon123
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Portugal, nuestro país vecino, tiene mucho que ofrecernos. No en vano su cercanía, buenas relaciones y nuestra historia común, nos acercan como pueblos. Siempre que visitamos Lisboa, Porto, el Algarve o el Alentejo, -por poner unos ejemplos-, disfrutamos enormemente de su paisaje, su historia, su cultura y su gastronomía. Hoy quiero hablaros de una zona con atractivos como los delfines y las ruinas romanas de Troia, en el Alentejo portugués.

La localidad para ver todo esto es Troia, una población que está situada cerca de Setúbal, en la costa alentejana del país vecino. Es un lugar muy agradable de playa, ideal para el verano y el principio del otoño, donde la animación está garantizada y cuenta con atractivos tan dispares como los que dan título a esta entrada: paseos en barco en los que avistar delfines en el estuario del río Sado y divisar las ruinas romanas de los embarcaderos en la costa portuguesa.

El Alentejo es una zona muy extensa de Portugal que se encuentra al sur del río Tajo, de donde deriva su nombre, y situada a la altura de nuestra Extremadura. Consta de 58 municipios que vale la pena visitar. Ya iré publicando algunos post sobre sitios tan bonitos como Comporta, Beja, Monsaraz o Vilanova de Milfontes, Odemira o Ourique, y ya os he hablado de Carrasquerira y su precioso puerto de palafitos.

Navegar con los delfines del estuario del río Sado

En la zona del puerto marítimo o Marina de Troia hay numerosas empresas que organizan excursiones para ver y navegar entre delfines. Los golfinhos -que así se llaman en Portugal, forman manadas que suelen vivir en la zona del estuario del río Sado, comprendida entre la marina y la zona de las ruinas. Los guías y marineros de las embarcaciones los conocen muy bien, llegando a distinguirlos por la forma de sus aletas dorsales.

En cuanto subes a la barca, de tipo semirígida o Zodiac con motor, comienzan las explicaciones y en un recorrido que dura algo menos de una hora, empiezas a ver cómo los delfines -que viven en libertad y no son adiestrados ni nada similar- se acercan a nadar cerca de las barcas o a jugar y dar saltos para disfrute de los asistentes.

Los barcos no se cruzan por delante de los delfines y toda la actividad se hace con respeto escrupuloso a su seguridad. De hecho, como es una excursión que trae visitantes a la zona, ya procuran cuidar más que bien a estos animales que tanta simpatía despiertan.

No sé calcular cuántos delfines vería en el paseo, pero indudablemente eran unos veinticinco o treinta que formaban varios grupos grandes, muchos de ellos con crías y casi todos de la misma especie de pico o nariz de botella.

Las antiguas salinas romanas y las ruinas en Troia

Otro atractivo de la zona es la posibilidad de ver tanto desde el agua como paseando las ruinas de la actividad salinera de la época romana, las ruinas de Troia, situadas junto al estuario del Sado en la zona que usaban para los embarcaderos de las salinas.

Es posible ver las ruinas muy bien desde las mismas lanchas en las que se sale a ver los golfinhos o delfines, pero también hay una zona para ver las ruinas desde el interior. Es una excursión complementaria que tiene su interés histórico y que puede ayudarnos a rellenar un día en el que las actividades en la playa, -la zona está llena de playas salvajes- la visita a los delfines y la gastronomía pueden ser los puntos fuertes.

Visitar esta zona de la costa de Alentejo es una maravilla ya que se puede disfrutar de la naturaleza en su estado más salvaje, sin la invasión turística ni los destrozos que las constructoras y Planes de Urbanismo han hecho en algunas de las costas de nuestro país.

La zona del estuario del río Sado y los alrededores ofrecen playas maravillosas y precios aún baratos, tanto en sus hoteles y apartamentos como en los restaurantes donde es posible comer muy bien por debajo de 20 euros por persona.

Con estos dos atractivos, los delfines de Sado y las ruinas romanas de Troia, y la posibilidad de pasar unos días en una naturaleza que aún se conserva como fuera hace muchos años, unos días en esta zona del Alentejo son sin duda una opción muy recomendable.

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En los últimos tiempos ha sido imposible eludir la cultura maya en la península de Yucatán, en especial durante el pasado mes de diciembre de 2012, cuando las teorías conspirativas que predecían el fin del mundo.

Hoy me gustaría que viajasemos hasta una de las ruinas más pequeñas y sin pretensiones de México, pero que poseen un encanto especial: las ruinas de Dzibilchaltún.

Situadas a unos dieciséis kilómetros al norte de Mérida, los investigadores especulan que este pequeño grupo de ruinas se asienta en este lugar por la proximidad a la región productora de sal de la costa.

Esa costa, que da la bienvenida a las olas del Golfo de México, es la sede de la playa de la ciudad de El Progreso. Esa costa es también, según cuentan, el lugar donde el meteorito que posiblemente acabó con los dinosaurios.

Dzibilchaltún fue ocupado por miles de años. La ciudad se expandió y se convirtió en una ciudad de tamaño medio. El Templo de las Siete Muñecas, que está lleno de piedras y cubierto por otro edificio de alrededor de 800 dc, es la estructura más famosa en las ruinas.

Si podéis visitar las ruinas en la época del equinocio de primavera, veréis un espectáculo particular cuando el sol atraviesa directamente a través de una ventana y sale por otro orificio del edificio cercano más pequeño.

Cercanos a las ruinas además podréis encontrar un cenote de aguas cristalinas que entre las frondosidad de la naturaleza y las ruinas otorgan un tinte mágico al lugar. El nombre del Cenote en cuestión se llama Xlakah.

Las pendientes pronunciadas y pequeñas ventanas de las estructuras de Dzibilchaltun hipnotizan a los visitantes. En el pasado habitaban en este lugar 40.000 habitantes lo que la convertían en una de las ciudades más grandes de Mesoamérica.

Con la entrada al sitio arqueológico está incluido el acceso al Museo del Pueblo Maya.

Imagen | Sophia En Diario del Viajero | Ruinas Mayas que no puedes perderte en Belice I

Las ruinas de Saqsayhuamán son uno de los muchos ejemplos del pasado glorioso de Perú y unos de los vestigios incas más cercanos a la ciudad de Cuzco

No hace falta ser un historiador para saber de la importancia que tuvo Cuzco dentro del imperio inca y a su vez esta fortaleza ceremonial dentro de esta ciudad. A pesar de que han pasado cientos de años, todavía se puede intuir.

El viajero lo tiene muy sencillo para llegar hasta allí, pues está a tan sólo dos kilómetros de la Plaza de Armas de Cuzco. Una vez en la entrada, se puede utilizar el Boleto Turístico, un pase con el que puedes acceder a los principales atractivos de la zona y que vale 130 nuevos soles (37 euros).

No conocemos a ciencia cierta cual fue el origen de este lugar, pero si sabemos que incas y españoles lucharon arduamente por hacerse con su control. Una vez tomado por los conquistadores españoles utilizaron muchas de las piedras de Saqsayhuamán para construir la Catedral de Cuzco y algunas viviendas coloniales.

Las ruinas están distribuidas en tres zonas separadas por unas imponentes fortificaciones en forma de zigzag. El mérito de los arquitectos, ingenieros y, sobre todo, de los trabajadores incas es descomunal, ya que las piedras pueden llegar a pesar más de 300 toneladas.

Las piedras son fundamentales para los incas. De hecho, todavía se ve mucha gente acercando sus caras y las palmas de la mano a las piedras, pues existe la creencia de que es un lugar con mucha energía.

También es interesante contemplar los restos de las torres y las magníficas vistas panorámicas de Cuzco. Si hacéis coincidir vuestro viaje con el solsticio de invierno, podréis contemplar una de las fiestas populares más célebres de Perú, el Inti Raymi.

Creo que os he dado motivos suficientes para que incluyáis una visita a las ruinas de Saqsayhuamán de Cuzco en vuestro viaje a Perú. No os arrepentiréis.

Foto | Pau
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El próximo 22 de diciembre se vivirá un momento único en un lugar único. La entrada de una nueva estación con un espectáculo natural en un escenario con miles de años de vida: vivir el solsticio de invierno en los restos megalíticos de los Templos de Mnajdra en Malta.

Estos templos se ubican en el sur de la isla de Malta y a tan sólo 500 metros de otra excepcional estructura como es Hagar Qim. Ambos sitios, desde 1992, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Para llegar aquí debes acercarte a Qrendi desde donde un camino de apenas 2 km te acercará a la cima de una colina, frente al mar, sobre los acantilados donde desde hace más de 3.000 años se levantan los Templos de Mnajdra.

Desde este punto privilegiado sobre el Mediterráneo, se ve perfectamente el cercano islote de Filfla, uno de los dos que componen el archipiélago maltés junto con las islas de Malta, Comino y Gozo. Ambos islotes, Filfla y Cominotto, están deshabitados.

Los interesados en pasar un momento especial, despidiendo el último día de otoño y dando la bienvenida al invierno desde los Templos de Mnajdra, tienen una cita temprano el día 22 de diciembre. El encuentro será a las 06.30 horas en los templos para ver la salida del sol entre las piedras milenarias que encierran un profundo sentido místico, y luego realizar una visita guiada. El cupo es limitado por lo que deberán reservar enviando mail a info@heritagemalta.org La entrada tiene un costo de 15 euros por persona.

Video | Ripaji12 Más info | DescubreMalta y Visit Malta (ambos en español) En Diario del Viajero | Gastronomía de Malta: bragioli

A orillas del mar Mediterráneo, entre Haifa y Tel Aviv, encontramos Cesárea: una ciudad de parada obligatoria para los amantes de la historia y la arqueología que viajan a Israel.

Y es que esta ciudad fundada en el siglo I a.C por Herodes el Grande en honor a César Augusto, acumula hoy día los restos de todos los pueblos que la han habitado a lo largo de su dilatada historia; desde por supuesto los romanos, hasta los bizantinos o los cruzados. Hoy vamos a centrar nuestra atención en las ruinas romanas.

El antiguo teatro es uno de sus mayores atractivos. Se trata de la primera instalación de este tipo construida por el monarca para el entretenimiento de sus ciudadanos. Su privilegiado emplazamiento convierte a quienes hoy día tienen la fortuna de presenciar alguno de los festivales de música que periódicamente se realizan en él, en unos auténticos privilegiados.

Todavía más impresionante es el gran hipódromo situado a escasos metros, en su época escenario de las carreras de cuadrigas. Sus gradas llegaron a dar cabida a 15.000 espectadores que, al tiempo que disfrutaban de las carreras, podían deleitarse con una hermosa vista del Mediterráneo.

Si nos fijamos bien, entre el teatro y el hipódromo descubriremos los restos del Palacio de Herodes. Queda poco de él, pero no resulta difícil imaginar el aspecto que debía presentar en su época de esplendor. Su mera ubicación, literalmente colgado del mar, ya indica que Herodes era un hombre que sabía lo que se hacía.

No muy lejos, siguiendo la costa, daremos con parte del acueducto que llevaba el agua desde los manantiales del Monte Carmelo hasta la antigua ciudad de Cesárea, suministrando agua a todos sus habitantes. Hoy día, paralela al acueducto discurre una larga playa en la que los visitantes no dudan en hacer una parada para tomar el sol en este lugar con tanta historia.

Estas son sólo algunos de los más importantes restos romanos que podemos admirar en la antigua Cesárea Marítima, en un sólo día. Si se dispone tiempo en Israel, no haremos mal en reservar al menos un par de jornadas que nos permita visitar la zona con calma.

Foto | Carmen En Diario del Viajero | Israel: la fortaleza de Masada, Museo Torre de David, en Jerusalén

Pompeii in Black and White from Catherine Holt on Vimeo.

La Naturaleza se empeñó en matarla, pero Pompeya ha vuelto a la luz desde las cenizas para contarnos cómo era su vida antes de aquel fatídico año 79 de nuestra era. ¿Cómo visitar Pompeya por tu cuenta sin depender de excursiones?

Desde Nápoles o Sorrento puedes llegar en tren fácilmente. Si vienes desde Roma también te convendrá llegar a Nápoles en un tren y desde allí conectar con esta línea (la Circumvesuviana). Un viaje corto de una media hora que cuesta entre 2 y 3,80 euros dependiendo de la estación donde lo tomes. Aquí los horarios. Debes bajar en la estación Pompei Scavi.

La entrada al sitio arqueológico está a sólo 50 metros de la estación y encontrarás una oficina de informes en el camino.

Pompeya: entradas

La entrada a las ruinas de Pompeya cuesta 11 euros. Los ciudadanos de la Unión Europea, menores de 26 años y mayores de 65 entran gratis.

Hay un abono de 3 días que permite visitar también las ruinas de Herculano. Cuesta 20 euros y te ahorras unos 3 euros por persona si realmente vas a visitar ambos sitios.

También puedes comprar la Campania Arte Card con varias opciones en cuanto a días y sitios y servicios incluídos.

El sitio arqueológico de Pompeya está abierto de 08.30 hs a 17 hs desde octubre a marzo (cierra un par de horas mas tarde en verano). En el acceso encontrarás también audioguías en varios idiomas a 6 euros cada una (10 euros por 2) y también servicios de guías privados (a partir de los 50 euros por hora para una familia, por ejemplo).

Video | Vimeo En Diario del Viajero | Reabre un bar de Pompeya... 2000 años después