Este verano recibí la visita de mi hermana y su marido, canadiense y primerizo en tierras españolas. Decidieron lanzarse a una ruta non-stop por el Mediterráneo, con paradas en algunas de las ciudades, pueblos y calas más famosas. Al final del viaje, su conclusión fue tan sencilla como contundente: “Este es un país inabarcable”. Y no le falta razón. Monumentos, paisajes que cambian en pocas horas de carretera y una oferta gastronómica que invita a no dejar de probar… España se le reveló como un destino infinito, incluso para quienes lo quieren visitar de forma pausada, como en principio se lo había planteado. 

Lo curioso es que, cuando los viajeros extranjeros aterrizan aquí, muchas veces no saben por dónde empezar. Y no es para menos: ¿cómo elegir entre la Alhambra y la Sagrada Familia, entre un atardecer en Toledo o una cala escondida en la Costa Brava? Incluso nosotros, que convivimos con este patrimonio día a día, a veces olvidamos el privilegio de tenerlo tan cerca.

Por eso, se me ocurrió preguntar a la inteligencia artificial por un itinerario fotográfico por los rincones más bellos de España. Una ruta condensada en solo una semana, pensada para capturar la esencia de la península con la cámara en mano: desde las grandes capitales hasta pueblos con encanto, pasando por paisajes que parecen sacados de una postal. 

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Día 1 – Madrid: el corazón palpitante

Madrid, además de ser el punto de conexión con más países de otros continentes,  es el punto de partida ideal de cualquier ruta por España. Además de su vitalidad, la ciudad ofrece rincones fotográficos a cada paso: el Palacio Real y la Catedral de la Almudena lucen imponentes al amanecer, el Parque del Retiro es un remanso verde en pleno centro, mientras que el Palacio de Cristal, con su estructura de hierro y vidrio, es un imán para los objetivos (si no echad un vistazo en Instagram).

Cuando llega la hora dorada, el Templo de Debod, un auténtico templo egipcio trasladado piedra a piedra, regala atardeceres mágicos. Y al caer la noche, la Gran Vía se transforma en un espectáculo de luces, ideal para jugar con la fotografía urbana.

Día 2 – Toledo: la ciudad de las tres culturas

A solo media hora en tren desde Madrid, Toledo es una escapada imprescindible. Su silueta, abrazada por el Tajo y presidida por el Alcázar, se contempla mejor desde el Mirador del Valle. Dentro de la ciudad, la mezcla de herencias musulmanas, judías y cristianas se percibe en cada rincón.

La Catedral Primada es una joya gótica que rivaliza con las grandes de Europa, mientras que el Monasterio de San Juan de los Reyes sorprende por su claustro lleno de detalles. Perderse por sus callejuelas empedradas, fotografiar sus puertas medievales o cruzar el Puente de San Martín al atardecer convierte la visita en una experiencia inolvidable.

Día 3 – Sevilla: azulejos y pasión

Sevilla es pura belleza y es así como literalmente la define la IA. La Plaza de España, con su semicírculo monumental y los bancos de azulejos que representan todas las provincias españolas, es uno de los escenarios más fotogénicos del país. Muy cerca, la Catedral (una de las más grandes del mundo) y la Giralda, su icónico campanario, dominan el horizonte.

El Barrio de Santa Cruz es un laberinto de patios floridos, balcones llenos de buganvillas y calles estrechas que parecen diseñadas para perderse con calma. Al caer la tarde, propone dos opciones imprescindibles: subir al Metropol Parasol, popularmente conocidas como las "Setas de Sevilla" para una vista panorámica de la ciudad, o pasear junto al Guadalquivir con la Torre del Oro bañada en tonos dorados.

Día 4 – Granada: la joya nazarí

Granada es, sin duda, una de las ciudades más fotogénicas de España. La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad, es un prodigio de arte islámico, con palacios decorados con filigranas, fuentes que parecen cantar y jardines como el Generalife que invitan a soñar.

El Albaicín, con sus calles empedradas y casas blancas, ofrece una perspectiva distinta, siempre con la Alhambra como telón de fondo. Y para la foto icónica, nada supera al Mirador de San Nicolás al atardecer: el conjunto palaciego recortado frente a la Sierra Nevada iluminada por tonos dorados.

Día 5 – Ronda y los pueblos blancos

La ruta continúa hacia Málaga, pero antes sugiere una parada en Ronda. Su Puente Nuevo, que une las dos partes de la ciudad separadas por el Tajo, es uno de los monumentos más fotografiados de España. Además, Ronda guarda rincones con encanto como sus baños árabes, su plaza de toros o sus miradores al valle.

Muy cerca, pueblos como Frigiliana conquistan por su estética andaluza y el paisaje con el que muchos extranjeros relacionan a la España más mediterránea: calles empedradas, casas encaladas con puertas de colores, macetas azules colgando de las paredes y vistas al mar. Un contraste perfecto entre tradición y paisaje.

Día 6 – Barcelona: modernismo y mar

Barcelona es una explosión de arquitectura y vida. La Sagrada Familia, la primera parada obligatoria, impresiona tanto por fuera como por dentro gracias a sus vidrieras que tiñen de colores el interior a distintas horas del día, mientras que el Parque Güell, obra maestra de Gaudí, despliega mosaicos de vivos colores y ofrece vistas únicas de la ciudad.

El Barrio Gótico es el contrapunto medieval, con plazas recoletas y callejuelas estrechas que parecen sacadas de otra época. Para terminar, el Búnker del Carmel es uno de los lugares favoritos de locales y turistas: desde lo alto de este antiguo puesto militar, Barcelona se abre en un panorama espectacular, con el mar de fondo y el atardecer encendiendo la ciudad.

Día 7 – Costa Brava: el broche final

El viaje organizado por la IA culmina junto al Mediterráneo, en la fotogénica Costa Brava. Cadaqués, con sus casas blancas frente al mar, inspiró a artistas como Salvador Dalí y todavía conserva un aire bohemio irresistible. Otra opción es Tossa de Mar, con su muralla medieval abrazando la playa, uno de esos escenarios donde historia y naturaleza se funden en una sola imagen.

Y nada como finalizar (y alargar) un itinerario como este en las calas escondidas de la Costa Brava como Cala Pola o Cala Sa Boadella. Allí encontraremos el sitio perfecto para disfrutar de aguas cristalinas, paisajes de ensueño y un ambiente que invita a detener el tiempo antes de cerrar la cámara y despedirse de España.

Imágenes | Portal Oficial de Turismo de España

Si hay un momento ideal para calzarnos las zapatillas de montaña y salir a explorar, es justo este. La primavera se encuentra en todo su esplendor, el clima es ideal para salir en la mañana sin pasar frío y la tarde invita a celebrar el trayecto recorrido en la terraza de algún pueblecito pequeño. Todo son ventajas.

Y precisamente la ruta que propongo hoy, tiene todo para convertirse en una experiencia inolvidable porque incluye algunos toques de historia, además un entorno maravilloso coronado por un verdadero espectáculo natural: la Risca del Río Moros.

Partiendo desde el pequeño y encantador pueblo de Valdeprados, en el corazón de la provincia de Segovia y a escasos kilómetros de la sierra de Guadarrama, este es un plan estupendo para desconectar sin mayores complicaciones ni presupuesto a poco más de una hora de Madrid.

La Risca del Río Moros: una ruta que lo tiene todo

Valdeprados es el punto de partida ideal y es recomendable hacerlo desde el parque infantil que está a la salida del pueblo. La ruta no está señalizada como una senda oficial, pero es bastante intuitiva si se sigue el curso del río Moros en dirección sur, hacia las cárcavas y farallones rocosos que se conocen como la Risca. El camino se disfruta mucho gracias al sonido del agua y los pájaros, así como la sombra de los chopos y álamos que acompaña todo el camino.

El primero en aparecer en la ruta, tras bordear el río es el Puente del Río Moros, también conocido por los locales simplemente como “el puente viejo”. Se trata de un puente de mampostería y aspecto modesto, pero muy sólido. Aunque no está documentado con precisión, su estilo apunta a una posible construcción medieval o incluso anterior, reutilizado y reformado en épocas posteriores.

Este fue utilizado durante siglos por ganaderos y habitantes de los pueblos cercanos para cruzar el río en sus desplazamientos estacionales. A día de hoy todavía se puede pasar sobre él, aunque se recomienda precaución, ya que la vegetación y el paso del tiempo han desgastado parte del pretil.

Poco después, la ruta nos lleva al evocador Puente de los Enamorados. Más estrecho y escondido, este paso tiene un encanto especial. Según la tradición oral, aquí se encontraban en secreto jóvenes de pueblos vecinos que vivían amores imposibles por las diferencias sociales o familiares. Su nombre romántico es reciente, pero se ha impuesto por la belleza del entorno y la leyenda que arrastra.

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En cuanto a su origen, no hay documentación oficial que certifique su época, pero se cree que podría haber sido un paso de piedra para uso agrícola en los siglos XVII o XVIII. Aunque de este solo se conservan las bases, sobre estas se ha habilitado un tablero y pasarela de madera.

Posteriormente aparece la tan esperada Risca del Río Moros, Esta es una especie de garganta fluvial o cañón estrecho y escarpado que se forma por el encajonamiento del Río Moros entre paredes de roca de caída vertical de hasta 40 metros que, en algunos tramos, parecen haber sido talladas por gigantes. Aquí es imprescindible pararse en el mirador para disfrutar del espectáculo que supone un paisaje tan agreste y maravilloso.

Después, siguiendo el curso del río y atravesando una zona más llana, llegamos a Guijasalbas, un pueblo abandonado cuyas ruinas de piedra cuentan historias de una vida rural que ha ido en declive. Aunque actualmente está vallado y no se puede recorrer, es un lugar perfecto para detenerse y reflexionar sobre la despoblación que está marcando tantos rincones de nuestro país.

Y tras este completo trayacto, es momento de volver a Valdeprados. Aunque tiene un tamaño modesto, en este bonito pueblo se respira calma y además lo puedes recorrer en poco tiempo. Aunque alberga el Castillo de Sanguino (antigua fortaleza del conocido como "Conde Puñoenrostro"), este solo está abierto para eventos, pero el ambiente tranquilo que se respira allí bien merece una parada.

Imágenes de Segovia un buen plan

Si lo tuyo es recorrer mundo sobre cuatro ruedas, hacer carretera disfrutando del trayecto a tu ritmo y descubriendo los rincones más curiosos, este libro te va a interesar. Viajar por libre: '50 rutas para recorrer en furgo por España' es el nuevo título de la colección Nómadas de GeoPlaneta que explora otra forma de viajar, la que se realiza en furgoneta o autocaravana.

Un transporte que permite flexibilidad en los ritmos y una libertad en los trayectos que destapan lugares insólitos, auténticos, recónditos. Como los hay a lo largo de las 50 rutas que van desde la Costa da Morte hasta las playas canarias y desde el valle del Jerte hasta los secretos de Baleares.

Desde mediados del siglo XX, cuando este medio de trasporte se popularizó, hasta la actualidad, la autocaravana y furgoneta han adquirido cada vez más adeptos, que viven su modo de viajar como algo único. Y aunque en España hay menos usuarios que en países como Alemania, Francia o Italia, lo cierto es que se va extendiendo también la moda en nuestro territorio, en parte gracias a la gran oferta de gamas, precios, alquiler...

Así que, seas un experto viajero en furgo o sea tu primera vez, en este libro el historiador, periodista, fotógrafo y viajero incansable Pedro Madera nos deja unas propuestas tan apetecibles que es difícil no animarse. Y lo hace a través de pincelada que, sin necesidad de profundizar en las rutas, dan una imagen inspiradora de las mismas.

El principio del libro cuenta con una serie de datos prácticos, consejos, historia del "caravaning", con los siguientes capítulos: Historia del ‘caravaning’. Tipos y estilos. Siempre hay una primera vez. ¿Comprar o alquilar?. Normativa para furgonetas habitables y autocaravanas. El arte de camperizar. Clima y conducción. Aplicaciones que deberías tener en el móvil.

Después, el libro va explorando cada una de las 17 Comunidades Autónomas. Algunos ejemplos: en Galicia, recorremos Finisterre y la Costa da Morte; en Asturias vamos por tierras del Navia; en Cataluña hacemos Una ruta por el Penedès; en la Comunidad Valenciana Elche y cercanías o la Albufera; en Madrid descubrimos sus "playas" y pantanos más bonitos; en Andalucía vamos de la costa gaditana a la sierra de Aracena o la sierra norte de Sevilla...

Para cada una de las rutas se ofrecen los datos básicos del recorrido, con citas literarias, detalles curiosos, apuntes gastronómicos y paisajísticos... En fin, con una atractiva explicación para hacernos una idea de lo que espera en cada propuesta y a partir de ahí, descubrirla nosotros mismos. Las rutas van acompañadas de fotos en color.

En total, el autor propone 50 apetecibles rutas por todo el territorio español que invitan a descubrir las tierras del Sil, a disfrutar las montañas y playas del este de Cantabria, a saborear la gastronomía de Vitoria o los vinos del Duero, a recorrer la Huesca más "salvaje" o a dejarnos sorprender por la Ibiza rural.

Como vemos, un abanico de planes para todos los gustos, para viajar solo, en pareja, con amigos o en familia. Todas las propuestas admiten la adaptación a cada viajero, son sencillas y están orientadas a disfrutar al máximo y a ofrecer una experiencia inolvidable que haga que nos queramos volver a montar sobre cuatro ruedas y seguir explorando.

El libro "Viajar por libre. 50 rutas en furgo por España" de Pedro Madera está publicado por Lonely Planet- Geoplaneta, tiene 304 páginas en tapa flexible y cuesta 25 euros. Una guía básica para recorrer España por libre, escogiendo aquellas rutas que más se adapten a nuestros gustos y necesidades, que hay donde escoger.

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No todo el mundo busca en sus vacaciones playa y sol garantizado. Muchos buscan paisajes espectaculares y naturaleza en estado puro, casi sin alterar desde hace siglos, aldeas tranquilas y viajes de ligera exploración. Todo eso lo podemos encontrar en el Anillo de Kerry, una maravillosa ruta por Irlanda que será un gozo para todos los sentidos.

Es un circuíto turístico por el Condado de Kerry, en el suroeste de Irlanda, que transcurre por 170 km de carretera. Sí, no es mucha distancia, lo podrías hacer en un día si quisieras, pero lo suyo es hacerlo despacio, disfrutando y respirando.

A grandes rasgos esos 170 km forman un círculo que va de Killarney, rodeando la península de Iveragh, y pasando por Kenmare, Sneem, Waterville, Cahersiveen y Killorgling para regresar al punto de partida. Entre aquello de lo que disfrutas están también los lagos de Killarney y el parque nacional del mismo nombre. 

Toda esa ruta son miles de años de historia, y los paisajes van desde bosques a imágenes costeras de postal, castillos, cruzándote con animales salvajes a los que importunas con tu visita y arroyos de aguas cristalinas llenas de peces saltarines.

Nuestro consejo es que lo hagas con calma, hospedándote en pequeños alojamientos, parando en pintorescos pubs a tomar algo con los lugareños y pausado y disfrutando. Entre los lugares imprescindibles está Muckross House, el fuerte de Staigue y Derrynane House. Además, la curiosidad de visitar la estatua de Charles Chaplin en Waterville, ya que veraneó allí en muchas ocasiones.

Recorrerlo tiene también sus reglas, y los autobuses de las excursiones tienen la obligación de hacerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, tal y como os hemos contado, entre otras cosas para que lo angosto de ciertas zonas no provoque que se queden los buses o los coches atascados.

En lo de hacerlo con calma, si horario planificado, así os podéis permitir el lujo de recorrer el Parque Nacional de Killarney en bicicleta o en algo mucho más pintoresco: un jaunting car, que es una carroza con poni.

Si tenéis ganas de más, desde la zona son de fácil acceso la Isla de Valentía y las Islas de Skellig (sí, donde se rodó 'Los Últimos Jedis').

Otros de los lugares que bien valen una parada son:

• El monasterio del siglo XI de Skellig
• El fuerte de piedra de Cahirciveen
• Portmagee
• El lago de Waterville
• El cementerio de Kenmare
• El increíble desfiladero de Moll's Gap
• El castillo de Ballycarbery 

Imágenes | Marlis Börger, Anthony G. Reyes, Alan Henderson, Tony Webster,  Daragh Burns

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Las Médulas (Castilla y León) es un lugar mágico y que nos recuerda vagamente a el 'Gran Cañón'. Las Médulas están situadas en El Bierzo, al noroeste de los Montes Aquilanos y al lado del Valle del río Sil. Se trata de un impresionante paisaje formado como resultado de las explotaciones auríferas romanas. Las Médulas son Patrimonio de la Humanidad desde el año 1997.

Las Médulas

Doneando por Las Medulas, León from WhiteClouds: Aerial Foto & Film on Vimeo.

Las Médulas están consideradas la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. El trabajo de ingeniería que se realizó para extraer el oro de la mina alteró de manera significativa el medio ambiente de la zona, dando como resultado un paisaje anómalo de arenas rojizas cubiertas de castaños y robles.

También se produjeron grandes movimientos de tierra y que conformaron llanuras artificiales que sirven como vías de acceso a otras zonas como el Lago Carucedo, que formó a su vez el taponamiento de un valle con los residuos de la mina, y considerado humedal protegido.

El entorno de las Médulas fue declarado "Bien de Interés Cultural" (1996) debido a su interés arqueológico. Las Médulas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 1997. Desde Castilla y León Patrimonio de la Humanidad nos cuentan la siguiente anécdota:

Como anécdota destacar el hecho de que la delegación de Tailandia se opuso a la decisión de nombrar “Las Médulas” patrimonio de la humanidad al considerar que el paraje era el resultado de la actividad destructora del ser humano y suponía un perjuicio para la causa de la protección medioambiental. Alemania y Finlandia estuvieron de acuerdo con esta opinión.

Historia de Las Médulas

Las Médulas fueron en su origen una exploración romana de oro a cielo abierto. Los pueblos indígenas prerromanos ya habían explotado el yacimiento. Se calcula que se empezó a trabajar en la zona en la época del emperador Octavio Augusto entre los años 26 y 19 a.C.

Plinio el Viejo fue en su juventud el administrador de las minas y aseguraba que se extraían al año cerca de 20.000 libras de oro, aproximadamente 1.635.000 kilos. En las minas trabajaron, según Plinio, más de 60.000 obreros, pero los últimos estudios aseguran que serían entre 10.000 o 20.000 hombres.

El origen del nombre de "Las Médulas" no está nada claro, aunque los expertos piensan que ése es el nombre que se le daba a los amontonamientos de paja, algo muy común en la zona. Otros creen que el nombre está relacionada con el latín metalla, metales. Mientras que otros expertos opinan que el nombre proviene del Mons Medulius (Monte Medulio).

Qué ver en Las Médulas

Disfrutar del increíble paisaje de Las Médulas es más que suficiente, pero hay diferentes puntos clave que debes visitar. Empieza con una visita al Aula Arqueológica, allí se explica cómo funcionó la extracción de oro como las obras de ingeniería para la canalización del agua y cómo cambio el paisaje y la vida de los pueblos cercanos.

Para completar Las Médulas en todo su esplendor debes hacerlo desde el Mirador de Orellán, lo debes visitar a primera hora de la mañana o al atardecer.

Además, el Centro de Recepción de Visitantes organiza rutas para que puedas conocer mejor la zona, aunque también es posible visitarla sin guías.

Senda Perimetral: es la ruta más larga y la más completa, por lo que exige un mayor esfuerzo. Esta senda ofrece una información muy completa de la minería romana del oro. También podrás comprender la importancia del agua en el proceso minero y cómo se han formado los humedales y los lagos de la zona.

Senda de las Valiñas: esta senda es la más popular y la más sencilla. Con ella podrás ver La fuente de la tía Viviana o las cuevas de La Cuevona y La Encantada. Se trata de un itinerario circular que empieza en el pueblo de “Las Médulas” y cuyo camino discurre por el interior de los sectores de explotación de la mina.

Senda del Lago Sumido: una senda sencilla y corta que llega hasta el lago y ofrece la posibilidad de llegar al Mirador de Chao de Maseiros. Durante todo el recorrido se ven diferentes lagos que se han ido formando gracias al drenaje natural del entorno.

Senda de los Conventos: puedes acceder a dicha senda desde la carretera o desde el pueblo de Orellán. Esta ruta te permite conocer las técnicas mineras romanas menos conocidas.

Ruta de los poblados: esta ruta permite entender el papel que tuvo la explotación minera en la integración de las estructuras sociales y territoriales locales en el Imperio romano.

Si quieres ver más sendas y rutas lo puedes hacer aquí. El precio de entrada a Las Médulas es de 2 euros, estudiantes 1,5 euros, jubilados y grupos 1 euro y niños hasta ocho años gratis

Fotos | Rafael Ibáñez Fernández, Regocasasnovas, Fervazco, Elentir
Más Información | Fundación Las Médulas, Castilla y León Patrimonio de la Humanidad
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Damos la bienvenida a la primavera, con unas rutas muy interesantes por los campos de girasoles de España. En nuestro país, aunque se desconoce, existen grandes extensiones con girasoles. Esta planta herbácea nos ofrece unos paisajes llenos de color y romanticismo. La ruta de los girasoles por España es una ocasión perfecta para realizar un viaje diferente y muy veraniego.

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Los campos de amapolas más bellos de España: dónde están y cuándo visitarlos

Dicen que contemplar un campo de girasoles genera buen humor, estimula la creatividad, relaja y tonifica los músculos, según una información de Toprural. El girasol puebla algunas zonas más que otras; en algunas regiones, los girasoles, pueden alcanzar hasta los tres metros de altura.

La floración es doble (anual), en el mes de agosto muestra su maduración total y es cuando las flores están más bellas y en otoño, se recolecta el fruto (las pipas de girasol). Al girasol le gusta vivir en enormes llanuras y colinas, rodeados de campos de trigo o árboles de secano, pero se pueden encontrar en muchas lugares. Los girasoles son los compañeros de viaje por carretera.

Ruta de los girasoles de la Bureba

Los campos de girasoles más conocidos de España están en la Bureba, al norte de la provincia de Burgos. La mejor época para ver estos campos es en agosto. Lo mejor es visitar los campos de girasoles que conectan las localidades de Briviesca con Poza de la Sal. Te recomendamos adentrarte en los campos y no quedarte al pie de la carretera.

Si te adentras profundamente en dichos campos podrás encontrar áreas, cunetas y miradores donde hacer fotografías absolutamente increíbles.

Girasoles en Soria

Para disfrutar de la floración de los girasoles en Soria debes visitar la localidad de Cardejón en la Comarca de Campo de Gómara (Almenar de Soria). Los Altos Campos de Gómara ocupan 1.050 hectáreas y gran parte de ellos están cubiertos de girasoles. Hay infinidad de caminos, rutas y senderos totalmente rurales en los que puedes perderte y descubrir los campos de girasoles más bellos.

Ruta de girasoles por Málaga

Alrededor de la provincia de Málaga podrás ver espectaculares campos de girasoles. Los más famosos se encuentran situados en la localidad de Antequera. Estos campos son de muy fácil acceso y suelen estar entre campos de sembrado y carreteras de servicios. En algunas ocasiones, hay árboles que no dejan ver los campos, pero se puede pasar perfectamente por ellos.

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Campos de girasoles en Carmona

La localidad de Carmona (Sevilla) tiene un total de 30.000 hectáreas de girasoles y su producción es de 12.000 kilos por hectárea, por lo tanto es un punto muy importante para los amantes de los girasoles. Como curiosidad indicar que los turistas japoneses aman dicha localidad y sus girasoles debido a que la marca de coches japonesa Toyota los utilizará para ambientar uno de sus anuncios. Cada año cientos de turistas nipones visitan estos bonitos campos llenos de colorido.

Fotos | Pixabay
Vía | Toprural
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"Esta ruta ciclista de Dakota del Norte es espectacular. Confía en sobrevivirla". Así titulaba The New York Times un reportaje sobre Maah Daah Hey, una larga y exigente ruta de MTB por las Badlands (las Malas Tierras) de Dakota del Norte, en lel Medio Oeste de Estados Unidos. La web oficial del trail lo define como el secreto mejor guardado del estado, y viendo fotos y vídeos del lugar, no es difícil imaginar por qué.

Las Badlands son parajes muy áridos, fuertemente erosionados por el viento y el agua, y con una geografía agreste que puede convertir el senderismo y la práctica de mountain bike por ellos en toda una aventura. En España hay un ejemplo de Badlands muy claro en el desierto de las Bardenas Reales, pero las más famosas bien pueden ser las de Dakota del Norte.

Una ruta "rompepiernas"

La Maah Daah Hey tiene unos 160 kilómetros de longitud (100 millas), atraviesa el Parque Nacional Theodore Roosevelt y es un camino de tierra, señalado por postes cada milla, que serpentea por un territorio en el que es habitual que quienes lo recorren acaben llenos de magulladuras. Algunos de quienes lo han completado afirman que "es una aventura de verdad, un reto físico, mental y de orientación acabar con sus interminables colinas desérticas, sus barrancos y un camino, marcado por el paso de quienes lo recorren, que atraviesa un terreno que poca gente verá alguna vez".

Hay que atravesar riachuelos, descender colinas y dominar la bicicleta en un terreno que es una mezcla entre arcilla y arenisca. Los más valientes pueden participar en la carrera Maah Daah Hey 100, que recorre 106 millas entre la zona de acampada CCC y el pueblo de Medora, que es la base de operaciones para muchos de los que se animan a adentrarse por las Badlands.

Maah Daah Hey, por cierto, significa "un sitio que estará aquí mucho tiempo" en la lengua de los indios mandan, que habitaron en esa región de Dakota del Norte hasta 1845, cuando se desplazaron a la reserva de Fort Berthold, en el mismo estado.

Imagen | Roderick Elme
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¿En Gales sólo hay castillos? Es cierto que da la sensación de que todos los pueblos de este país, situado al oeste de la isla más grande de Gran Bretaña, tienen un castillo, en mejor o peor estado de conservación, pero realizar esa afirmación es, cuanto menos, reduccionista. Gales (Cymru en lengua galesa) es conocido por sus parques naturales, mayoritariamente montañosos, su línea de costa y sus playas... Y sí, cierto, por sus castillos, que cuentan una historia de invasiones desde el otro lado del canal de la Mancha y rebeliones contra el dominio inglés.

De hecho, la historia de muchas de las fortalezas que podemos encontrar si viajamos a Gales es casi la misma: primero son un fuerte en madera construido por los invasores normandos, en el siglo XI. Acto seguido, o galeses o ingleses lo toman, lo derriban y construyen en el mismo lugar un castillo en piedra, generalmente en el siglo XIII. Y muchos de ellos acaban después destruidos, bien en la rebelión del príncipe Owain Glyndwr, en el siglo XV, o bien en la guerra civil entre el rey Carlos I, y sus sucesores, y el ejército parlamentario, ya en el siglo XVII. De todos ellos, hay cuatro que la UNESCO reconoció como Patrimonio de la Humanidad en 1986, los conocidos como el "anillo de hierro" del rey Eduardo I de Inglaterra.

Los castillos de Gwynedd

El castillo en ruinas de Llangolen, Dinas Bran.

Antes de ver qué tienen los castillos de Conwy, Caernarfon, Harlech y Beaumaris para haber recibido esa distinción, tenemos que remontarnos a la Edad Media y, en concreto, a los años posteriores a la romanización de las islas británicas. En el siglo V, una serie de príncipes consiguió unificar bajo su mando una extensión que, aproximadamente, coincide con los límites actuales del parque nacional de Snowdonia, en el norte y noroeste de Gales. Esa región se llamó Gwynedd, y sus príncipes alcanzaron su momento de mayor gloria en los siglos XI y XII.

Su poder, sin embargo, se vio constantemente amenazado por las invasiones de sajones, primero, y normandos después, y por el intento del rey Eduardo I de Inglaterra de conquistar Gales, ya en el siglo XIII. El monarca inglés logró su objetivo entre 1277 y 1283 y, acto seguido, pasó a construir un "anillo de hierro" de castillos para mantener a raya cualquier nuevo intento de rebelión de los galeses. Ese anillo se edificó en el norte de la región, empezando por Flint y terminando en Beaumaris, y representa uno de los ejemplos más ambiciosos de arquitectura militar medieval de toda Europa.

La ruta que proponemos para visitar algunas de las fortalezas de Eduardo I recorre el extremo norte de Gales y del parque nacional de Snowdonia, un destino muy buscado por los amantes del senderismo. Se adentra también ligeramente en la isla de Anglesey, uno de los últimos reductos de la resistencia de los príncipes de Gwynedd contra los ingleses, y puede hacerse en coche, fácilmente, en unos cuatro o cinco días, dependiendo de lo que queramos ver en el camino hacia los castillos. Como base de operaciones podemos emplear el pueblo de Betws-y-Coed, muy popular para los visitantes de Snowdonia, o incluso un pueblo en la costa, Llandudno, un lugar turístico de playa muy popular en la época victoriana, y que mantiene aún su personalidad de aquella época, con su pier y sus hoteles pintados de blanco en el paseo marítimo. Los trayectos más largos en coche apenas llegan a las dos horas.

Mapa de los cuatro castillos declarados Patrimonio de la Humanidad.

El puente colgante de Conwy

El primero de los castillos de Eduardo I incluido en la declaración de Patrimonio de la Humanidad que visitamos es el de Conwy, localidad vecina, precisamente, de Llandudno, en un extremo de la bahía de Colwyn. La UNESCO no sólo reconoció el castillo, que se encuentra en un muy buen estado de conservación, sino su zona amurallada también, levantada entre 1283 y 1289. El castillo, de forma rectangular, vigilaba una zona de paso del río Conwy de gran importancia estratégica y, como es común en las fortalezas levantadas por este rey inglés, tiene una muralla exterior y otra interior, que facilitaban su defensa, y un pequeño muelle para ser abastecido desde el mar.

Iglesia parroquial de St. Mary & All Saints.

En Conwy, no obstante, casi destaca más un puente colgante que une el castillo con la orilla opuesta del río, construido en 1862 para sustituir al ferry que se utilizaba hasta entonces para cruzar la corriente. El castillo (o "castell" en galés) se puede visitar, pero no es lo único que merece la pena del pueblo. También es recomendable entrar en Aberconwy House, una casa de comerciantes del siglo XIV que se mantiene, aproximadamente, tal y como estaba en su momento, y visitar la iglesia de St. Mary & All Saints, lo único que queda de la abadía cisterciense de Aberconwy, levantada allí en el siglo XIII.

Beaumaris, el castillo inacabado

Al otro lado del estrecho de Menai, en la isla de Anglesey, y muy cerca de Conwy, encontramos el segundo castillo de nuestra ruta, el de Beaumaris. Éste tenía que haber sido el ejemplo definitivo de las fortalezas de Eduardo I, el mejor y más impresionante castillo de Gran Bretaña, pero nunca se terminó. Y eso que se gastaron más de 15.000 libras y miles de personas trabajaron en él entre 1282 y 1330, pero diferentes rebeliones de los galeses y la campaña de Eduardo I para invadir Escocia lo dejaron sin financiación.

Beaumaris es uno de los que mejor muestra las dos líneas de defensa de las fortificaciones del "anillo de hierro", con una muralla exterior y otra interior, rectangular, con ocho torres (dos de ellas dobles), y un foso que también tenía una pequeña zona para que atracaran barcos que, en este caso, transportaban sobre todo piedra para la construcción del castillo. Es, probablemente, la atracción más notable del pueblo costero, pero hay otras dos visitas interesantes que pueden hacerse en él: un tribunal del siglo XVII, situado justo enfrente del castillo, y una cárcel victoriana cuya mole gris ya impone bastante, y en la que se aprecia la dureza con la que se castigaba a hasta los delincuentes más menores.

La leyenda de Caernarfon

De los cuatro castillos declarados Patrimonio de la Humanidad, probablemente sea el de Caernarfon el que tiene un mayor valor simbólico. En su patio principal se proclamó Príncipes de Gales al que después sería Eduardo VIII, en 1911, y al actual, Carlos de Inglaterra, en 1969. En el castillo nació el hijo de Eduardo I, quien sería el primer Príncipe de Gales descendiente de ingleses, y el propio rey ya eligió ese lugar concreto para construirlo con la esperanza de aprovechar una vieja leyenda que daba al lugar un aire místico. Y que, aunque Carnarvon (nombre en inglés de la localidad) figure prominentemente en el ciclo artúrico, está más relacionada con la presencia del Imperio Romano en la zona.

Esa leyenda está protagonizada por Magnus Maximus (o Macsen Wledig en galés), un emperador de Roma que, un día, tuvo un sueño en el que vio una tierra llena de ríos, montañas y verdes valles, un impresionante castillo lleno de riquezas y, en él, una doncella de la que se enamoró en el instante. Ese sueño se repitió durante más días, hasta que decidió, finalmente, ir en pos de aquel fabuloso castillo. Lo encontró finalmente en lo que hoy es Caernarfon, y allí también estaba la doncella, hija de un jefe de un clan de la región, con la que se casó y que se convirtió en emperatriz de Roma.

Eduardo I decidió construir allí una de sus fortalezas no sólo por la importancia estratégica del lugar, sino por su simbolismo. La leyenda de Macsen Wledig le otorgaba credibilidad a los ojos de los galeses a los que acababa de conquistar. Y toda esta historia se cuenta en varias salas repartidas por el castillo, cuya visita es de las más recomendables de todas. Hay un museo sobre la historia de los Reales Fusileros Galeses (con especial atención a su participación en las dos guerras mundiales y, especialmente, a su involucración en la batalla del Somme), una pequeña sala que nos permite escuchar algo de galés y hasta una exposición que recuerda a la esposa de Eduardo I, Leonor, hija del rey Fernando III de Castilla, y cuya historia guarda algunas sorpresas bastante curiosas.

Harlech, el castillo sobre la roca

El último castillo en la lista es el de Harlech, situado al otro lado de la península de Llyn, y el que se encuentra más al sur de todos. Éste está construido sobre una elevación rocosa de unos 60 metros de altura, y desde allí vigila no sólo a los enemigos que puedan llegar por tierra, sino a los que puedan aparecer por el Mar de Irlanda. Terminó de edificarse en 1289, también bajo la supervisión del arquitecto de Eduardo I para estos menesteres, James St. George.

Como el resto de fortalezas que podemos encontrar en el norte de Gales, vivió también la revuelta de Owain Glyndwr contra la corona inglesa en el siglo XV, y entre 1461 y 1468 resistió un asedio de siete años durante la Guerra de las Dos Rosas, asedio que inspiró la canción popular 'Men of Harlech'. Fue parcialmente destruido durante la Guerra Civil del siglo XVII y, como ocurrió también con otras fortalezas, en los siglos XVIII y XIX fue redescubierto por los pintores paisajistas ingleses, como Turner, por los poetas románticos y por los turistas de la época victoriana.

Los otros castillos de Gales

El "anillo de hierro" de fortificaciones del norte de Gales es una de las atracciones más conocidas del país por su reconocimiento, en parte, como Patrimonio de la Humanidad, pero hay muchos otros castillos que merecen una visita, si disponemos del tiempo para recorrer Gales con más calma. Hay fortalezas en ruinas que inspiraron a poetas como Wordsworth, tipo el castillo de Carreg Cennen, en el parque nacional de Brecon Beacons, construido sobre una colina que proporciona unas fantásticas vistas de los alrededores.

Y hay otras de las que quedan pocos restos, pero que tienen importancia por otros temas, como el castillo de Cardigan, un lugar con una interesante historia de herencias y compras por parte de diferentes familias adineradas de la ciudad, en el que se construye una casa noble en el siglo XVIII y que pasa por un periodo de decadencia y abandono en el siglo XX del que acaba recuperándolo la propia ciudad de Cardigan hace apenas un par de años. Es un sitio de importancia simbólica porque allí, en 1176, Rhys ap Gruffydd (o Lord Rhys) celebró el primer Eistedfodd, un festival competitivo de poesía, música, danza y otras artes que ahora tiene lugar todos los años, en diferentes lugares del país, y que es una celebración de la identidad y de la cultura galesas.

Imagen | Peter Broster
En Diario del Viajero | La interesante historia de un extraño monumento en Gales

Muchas veces no podemos darnos el capricho de hacer un viaje largo. En ocasiones, contamos con tres, cuatro días a lo sumo que hacen que nuestras posibilidades se reduzcan y tengamos que manejar tiempos con más cuidado. Si ése es tu caso, no te preocupes. Europa tiene tantos lugares por descubrir, pequeños rincones llenos de magia y encanto que darse una escapada en cualquiera de ellos no tiene nada que envidiar a un viaje más largo. Hoy nos quedamos con 12 de los más bonitos.

Colmar - Francia

La región de Alsacia en Francia nos daría para hacer una ruta de semanas y semanas. Tanto los lugares como la gastronomía ofrecen más que suficiente para el viajero más exigente, pero hoy nos vamos a quedar con Colmar, un pequeño pueblecito en pleno corazón de la ruta del vino alsaciano que data del siglo IX. Es ideal para visitarla en invierno, sus temperaturas son suaves y los días soleados.

Dobrota - Montenegro

¿Qué decir de los Balcanes? En los últimos años se han convertido en un destino único para quienes buscan descubrir sus secretos. Una de las villas más bonitas de la bahía de Kotor es Dobrota, que descansa junto a las aguas del Adriático. Perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad.

Cinque Terre - Italia

Uno de los países con más opciones turísticas es Italia, eso lo sabemos todos. Pero si buscas descubrir su lado más auténtico, haz una parada en cualquiera de los pueblecitos –o en todos– Cinque Terre. Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore componen esta romántica zona de Liguria junto al mar, enclavadas en ariscos precipicios de gran belleza natural.

Bled - Eslovenia

Bled es uno de esos pequeños pueblos junto a un lago que parecen sacados de un cuento de la mitología eslava. En el centro del lago, enclavado entre montañas, hay una pequeña iglesia que se puede visitar, y aunque el agua está fresquita, no son pocas las playas para disfrutar del lago.

Enniskerry - Irlanda

La exuberante naturaleza de la campiña irlandesa alcanza uno de sus máximos exponentes en Enniskerry, en el condado de Wicklow, al pie de sus montañas y junto al río Glencullen. Además de ofrecer unos parajes únicos para los amantes del senderismo, tiene uno de los castillos más bonitos del siglo XVIII que se conservan.

Dinant - Bélgica

La Región Valona de Bélgica tiene algunos de los pueblos más pintorescos del país, y Dinant es un buen ejemplo. Junto al río Mosa, esta pequeña villa, que parece haber inspirado algún cuento de hadas, está presidida por su fortaleza, que data del siglo XI, y que da a todo su entorno un aire medieval lleno de encanto.

Sighisoara - Rumanía

En el corazón de Rumanía encontramos Sighisoara, un pueblo de origen medieval extremadamente bien conservado donde caminar por sus calles hace que te retrotraigas al siglo XIV sin esfuerzo. Además tiene el aliciente especial, para los amantes del misterio, de ser el lugar de nacimiento de Vlad el Empalador.

Folegandros - Grecia

El encanto de los pequeños pueblos griegos tiene uno de sus mejores exponentes en Folegrandros. Edificios que no pasan de dos pisos, pintura blanca en todas las casas y unas aguas cristalinas maravillosas son sólo algunos de sus ingredientes.

Hallstatt - Austria

A orillas del lago Hallstätter See, la historia de Hallstatt se remonta a los celtas, y no son pocos los hallazgos arqueológicos prehistóricos que se han encontrado a los largo de los años. Pero además del interés que despertará en los amantes de la historia, Hallstatt desprende el encanto propio de las villas rodeadas de montañas y al pie de un lago que refleja sus edificios.

Kiruna - Suecia

Casi en el Círculo Polar Ártico, Kiruna es uno de los pueblos más norteños de Suecia. Las auroras boreales son espectaculares, ciñéndose sobre los tejados bajos cubiertos de nieve del pueblo. Los lagos y las montañas que lo rodean son aún más increíbles y es un lugar único para todo aquél que quiera experimentar la naturaleza en estado puro.

Bibury - Inglaterra

Inglaterra no podía faltar en nuestro recorrido. Y es que la campiña inglesa, sus horizontes verdes, su aroma a hierba mojada son perfectos para una escapada rápida. Bibury además tiene el encanto de las casitas de piedra típicas de la parte más rural del país.

Annecy - Francia

Cerramos nuestro recorrido europeo acabando, de nuevo, en Francia. Y es que Annecy, en plenos Alpes franceses y apenas a 22 kilómetros de Génova Ginebra, es uno de esos lugares en los que los atardeceres tienen otro color. Romanticismo en cada piedra de sus calles.

Fotos | Fox Wu, Trish Hartmann, katiedee47, Vicente Villamón, kilgarron, Jiuguang Wang, Andrew Colin, Navin75, Kevin Poh, mrskyce, Jenny Brown, Daniel Jolivet (1) y (2)
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Sobre la vasta planicie del Parque Natural de la Albufera valenciana, Sueca extiende sus raíces históricas hasta los tiempos andalusíes. De allí su nombre que hace referencia a una antigua alquería o pueblo donde se comerciaban distintos productos y así se ganó el nombre de Swayqa o mercado.

Además de su historia y sus playas, Sueca, en la provincia de Valencia, puede ser el punto de inicio de al menos 4 rutas en bicicleta para que recorras su entorno. El punto donde convergen se ubica en la Muntanyeta dels Sants. Aquí se encuentra el mirador natural de la ermita del Benissants de la Pedra desde donde podemos observar una excelente panorámica del marjal y litoral de Sueca y el Parque Natural de la Albufera.

La "Muntanyeta" se eleva tan sólo 27 metros sobre el nivel del mar, pero fue más alta. Lo que ocurrió es que se explotó sin control como cantera de piedra. Se trata de un lugar especialmente mágico, que tuvo gran importancia estratégica, fue punto de peregrinación medieval, su tradición religiosa se entronca con la época paleocristiana y en una cueva se hallaron restos humanos prehistóricos.

• De Sueca a la Muntanyeta dels Sants

Itinerario lineal en doble sentido de 5,8 km. Su trazado une la estación de Renfe con la Muntanyeta dels Sants entre arrozales y acequias. Discurre paralela a la senda local conocida como "Un paseo por el arrozal".

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• Filtre Verd

Itinerario de doble sentido de 14 km. Se inicia en la Muntanyeta del Sants y tiene trazado circular entre arrozales, el Perelló y Filtre Verd. Enlaza con las rutas de Els Canos, la Creu de la Llonga y el camino a la estación de Renfe.

• Creu de la Llonga

Itinerario señalizada en doble sentido de 14,3 km. Se comienza en la Muntanyeta dels Ssants y también es circular, Va por arrozales, acequias y pasa por la Creu de la Llonga (s. XIII) y el Ullal de Baldoví. Enlaza con el resto de rutas.

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Itinerario lineal de 4.,7 km señalizados en doble sentido. Parte de Els Canos y discurre por campos de naranjos y arrozales hasta la Muntanyeta del Sants. Enlaza con las rutas cicloturistas del Filtre Verd, la Creu de la Llonga y con la ruta que conduce hasta la estación Renfe de Sueca.

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