Alejandro Dumas (padre) decía que si los elefantes eran tan inteligentes y los hombres tan bestias, es muy probable que fuera debido a nuestra educación. ¿Exageraba? Quizá un poco, pero ejemplos de sus palabras no nos faltan. Como el vídeo que ha publicado Xavier Aldekoa en su Twitter, donde vemos a un elefante dar una lección a una chica que hace turismo por la selva.

No importa si estamos en Asia o en África, de safari fotográfico o en un parque nacional, esta clase magistral se puede aplicar a todos los ámbitos:

Habrá que repetirlo mil veces. Los elefantes, como cualquier animal salvaje, son peligrosos. No son mascotas grandes.

https://t.co/lFpV2NVW95

— Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) April 25, 2023

Los animales salvajes son peligrosos

Aunque nos parezca precioso, acariciable, o incluso achuchable, hay que ir con cuidado cuando estemos cerca de un animal salvaje y sobre todo no hacer nada que le pueda molestar. Los elefantes son famosos por su memoria y su paciencia, pero si los cabreas, pasan estas cosas.

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Hay gente viajando por todo el mundo para fotografiar alpacas y son adorables

Además, los accidentes ocurren y cuando tu adversario pesa 5 toneladas pueden ser fatales. Solo en la India, han muerto más de 1.500 personas, desde 2019, por los ataques de estos paquidermos, y en Tailandia, 135 en los últimos seis años.

Aún así, si te encantan los elefantes, puedes contemplarlos y disfrutarlos, por supuesto, pero desde una distancia prudencial. Nick Nichols, fotógrafo de National Geographic, lo deja claro en un reportaje sobre cómo hacerles las mejores fotos:

“A los elefantes no les gustan los seres humanos a pie, por lo que las mejores opciones pasan por fotografiarlos desde un coche o un área elevada. Nunca hay que acercarse a un elefante, han de ser ellos los que se acerquen a ti. Si se tiene esa suerte, es el momento perfecto para guardar el teleobjetivo y utilizar un gran angular.”

Un consejo que vale la pena seguir, si no queremos que el elefante nos lo enseñe con el mismo método que a la chica del vídeo.

Portada | Wolfgang Hasselmann - Unsplash

Hemingway, en su obra "Verdes colinas de África" reprodujo sus experiencias con la fauna salvaje, además de sus sensaciones y vivencias en el continente, especialmente en la zona del Parque Nacional del lago Manyara, que el escritor describió como "el más bello" que había visto en África.

Estamos en el norte de Tanzania, en la región de Arusha, en un hábitat considerado reserva de la biosfera y Parque Nacional gracias a su diversidad paisajística y sobre todo a la riqueza faunística que impresiona al visitante, aunque por suerte en la actualidad el safari sea solo fotográfico.

En 1933, cuando Hemingway visitó el lago, eran otros tiempos, y allí pudo ejercer su afición, que en esta etapa le servía, más allá del safari, para motivos de reflexión y de narración turística. Pero precisamente por la posterior protección del lago y el Parque, en la actualidad sigue siendo hábitat de los hermosos animales que pueblan sus orillas, aguas y cielos.

Algo similar a lo que vio el primer europeo que avistó el lago (el explorador austriaco Oscar Baumann) a fines del siglo XIX y que cautivó a Hemingway en los años 30 del siglo pasado, pero que no hubiera durado hasta hoy si se hubiera seguido cazando al mismo ritmo y sin recuperar las especies más afectadas.

Veamos las características y peculiaridades que hacen al Lago Manyara un lugar tan especial.

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Cinco libros para descubrir el continente africano

El lago Manyara en datos y curiosidades

• El lago Manyara es un lago poco profundo, salino y endorreico, con una extensión de 231 kilómetros cuadrados en época húmeda. En los años de sequía está casi completamente seco.

• El nombre "Manyara" proviene de la palabra masái 'emanyara', que es una especie de planta medicinal que se cultiva en la región a orillas del lago.

• El lago se formó hace más de dos millones de años y contiene grandes cantidades de sal y fosfato. La temperatura media anual es de 22°C.

• Estamos en el parque Nacional del Lago Mayara, que tiene una extensión total de 329 kilómetros cuadrados. La pista que recorre el parque es circular y lleva unas dos horas completarla.

• Aunque es conocido por los babuinos, el lago y sus alrededores son también el hogar de herbívoros como hipopótamos, cebras, impalas, ñus, elefantes, búfalos, rinocerontes, jabalíes y jirafas. Los leones y leopardos, aunque abundan, son esquivos y difíciles de ver.

• Más frecuentes son las numerosas aves, por lo que el lago Manyara se considera un paraíso ornitológico, donde observar más de 300 especies migratorias. Algunas de las más características son los flamencos rosados sobre todo en época de migración, pelicanos, cormoranes, cigüeñas, águilas crestilargas y martines cazador de cabeza gris.

• La temporada seca (desde julio a octubre) es propicia para observar grandes mamíferos y la temporada húmeda (de noviembre a junio) para las aves y realizar salidas en canoa o visitar las cataratas si el nivel del lago lo permite.

• En cuanto a la flora, el parque cuenta con ficus gigantes y caobas que se nutren de los manantiales subterráneos que se reponen continuamente desde el macizo del Ngorongoro, justo encima de la cuenca Manyara. Más lejos hay bosques de acacias.

• Hay un paso de animales al este del lago Manyara, el corredor de vida salvaje Kwakuchinja, que permite a los animales salvajes migrar entre áreas dispersas y parques. En el corredor Kwakuchinja hay varios pueblos a la orilla del lago, como Ol Tukai Village y Esilalei.

• El Rancho Manyara, con 17.800 hectáreas, es un proyecto pionero de conservación y turismo que cuenta con el apoyo de la African Wildlife Foundation y también es frecuentado por animales salvajes que viven en él o migran, como antílopes y kudús.

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La llamada de África: el rugir de la sabana tanzana

Fotos | Marc Veraart, Ronald Woan, tian2992 y Paul Balfe en Flickr-CC

Kenia es un destino eminentemente natural, donde las extensas sabanas son el escenario de la vida de hombres y animales en casi las mismas condiciones desde siempre. Es también el destino para los amantes de los famosos "cinco grandes" que viven aquí.

Así se denomina a cinco especies de animales que tienen su habitat en esta región y que son tan poderosos como sus leyendas: el león, el rinoceronte, el elefante, el búfalo y el leopardo. Hoy, sin embargo, bajos a hablar de una alternativa a los recorridos en vehículos 4x4 para ver a estas grandes bestias: los safaris a pie para ver a los "cinco pequeños".

Como ya hemos comentado en varias oportunidades anteriores aquí, en Diario del viajero, Kenia es uno de los 10 mejores destinos africanos para ver vida salvaje. De hecho, te recomiendo que releas esta serie de posts donde hacemos un paseo por las grandes áreas y reservas naturales africanas donde ver distintas especies (al pie de este enlace encontrarás todos los post de la serie).

En un safari tradicional en un 4x4 tenemos la oportunidad de avistar algunos de los animales más fascinantes del mundo. La visita se realiza con relativa comodidad en vehículos motorizados que pueden salvar grandes distancias. Tiene sus ventajas, pero por otro lado, nos perdemos el detalle de la vida a escala mas pequeña, mas "de a pie" ya que se ven los grandes animales (aunque en la mayoría de los casos, a gran distancia).

Pero la vida bulle en miles de especies mucho mas pequeñas también. Si nos animamos a sumarnos en un "safari a pie" tenemos otra visión totalmente distinta de la fauna africana y podemos ver otras especies igualmente interesantes, pero de menos estatura, como son “los 5 pequeños” entre muchos otros. Los 5 pequeños son la Hormiga León, el Escarabajo Rinoceronte, la Musaraña Elefante, el Bufalero Piquirrojo y la Tortuga Leopardo.

Curiosamente la Hormiga León no es una hormiga sino la larva de un insecto parecido a una libélula, que vive en subsuelos arenosos, y lleva el nombre de "león" porque devora a sus presas y continuamente extiende trampas para cogerlas.

El Escarabajo Rinoceronte, tiene mucho que ver con su tocayo ya que los dos tienen un poderoso cuerno sobre la cabeza.

La Musaraña Elefante también tiene muchos rasgos en común con el Elefante Africano ya que tiene un hocico móvil muy largo, en forma de trompa, que utiliza para husmear en todas las direcciones.

El Bufalero Piquirojo es un ave pequeña y de plumaje oscuro, y fácilmente reconocible por su pico granate.

Y por último la Tortuga Leopardo es una variedad grande que puede llegar al metro de diámetro y que vive en las sabanas africanas. Su caparazón es muy atractiva por sus colores amarillo y negro, con un dibujo muy característico.

Cada vez hay más sitios en Kenia para realizar este tipo de "safaris a pie" para descubrir el mundo animal africano de pequeña escala. Una de las zonas mas aptas es en la Garganta del Leopardo, en Maasai Mara.

Fotos | Kandilicamp Maasai Mara
En Diario del viajero | Kenia: Safaris para todos los gustos

En Sri Lanka el elefante es un animal venerado y protegido, hasta el punto que, a día de hoy, matar un elefante es castigado con pena de muerte. Su población actual varía según la fuente, desde menos de 4.000 hasta unos 6.000, de los que gran parte habita en alguna de las áreas protegidas del país. No obstante, transitan de una zona a otra, y de un Parque a otro, dependiendo de la época del año, siendo posible su avistamiento al desplazarse por las carreteras de la isla.

Me resultó increíble que en una pequeña isla de apenas 66.000 kilómetros cuadrados hubiera elefantes, leopardos, osos o cocodrilos en estado salvaje y repartidos entre los Parques Nacionales de Sri Lanka. A continuación te hablamos de uno de ellos, el de Udawalawe, donde la concentración de fauna es todavía mayor.

El Parque Nacional más conocido es el de Yala, donde se ven muchísimos elefantes y, a veces, algún leopardo pero, por la cantidad de visitantes que acude, me imaginé que sería más un enorme zoológico que una reserva natural.

Para evitar tanto turista finalmente, en vez de Yala, opté por Udawalawe y aunque había visitantes el número de jeeps era todavía reducido. En cualquier caso, había momentos en que íbamos en fila de jeeps al mismo sitio, pues los conductores se avisan unos a otros cuando encuentran una manada de elefantes.

Existe polémica con el hecho de que el Parque de Udawalawe y otros Parques, tengan una doble barrera y dentro estén los animales, sin poder desplazarse a otros lugares. Defienden que es para su protección, pero cabe pensar que sea para retenerlos y seguir atrayendo visitantes. El de Udawalawe mide 308 kilómetros cuadrados y habitan más de 500 elefantes, además de una población muy reducida de leopardos, cientos de búfalos, ciervos, chacales, mangostas, monos, cocodrilos, serpientes e infinidad de aves.

Un safari en Sri Lanka no es comparable con uno en África, pero permite ver vida salvaje muy de cerca. Para mí, lo mejor de visitar Udawalawe fue estar tan cerca de los elefantes, observándolos tranquilamente; por momentos me imaginaba dentro del televisor en uno de esos documentales sobre una manada de elefantes. A cada sitio donde miraba veía otros animales pero, lamentablemente, ningún leopardo.

Información útil

El Parque de Udawalawe abre de 6am a 6pm, con visitas de medio día, siempre en jeep, siendo las mejores horas para ver más animales al amanecer y atardecer. En la entrada se pagan diferentes conceptos: precio por persona, jeep, conductor del jeep, impuestos y un guía opcional.

Puedes llegar por tu cuenta, en transporte público, partiendo desde Ella y otras ciudades de Sri Lanka. En mi caso, fui muy temprano desde Ella hasta Wellawaya y de ahí en otro autobús, pidiendo que me dejaran en la entrada del Parque. Cerca de la entrada hay restaurantes y algunos alojamientos básicos donde pasar la noche después de la visita.

Es posible un avistamiento de elefantes alternativo: por la mañana, muy temprano, se puede contratar un tuctuc desde el cruce con la carretera que va hacia Embilipitiya. A veces se ven manadas de elefantes a través de la valla, junto a la laguna de Udawalawe.

Fotos | Mar Serrano
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Una de las mejores experiencias cuando viajas por África es hacer un safari fotográfico. Nos compramos un equipo nuevo de fotografía, contratamos un viaje organizado o alquilamos un vehículo 4x4 y tras informarnos en guías de viaje, blogs y leernos todo lo posible salimos a la caza de las mejores imágenes. Quiero daros algunos consejos para encontrar y fotografiar leones en un viaje de safari fotográfico.

Tengo algunos amigos que han estado en los mismos sitios que yo, y no siempre han tenido la suerte de poder tomar buenas instantáneas de los grandes felinos, y aunque el factor suerte no puede descartase, hay algunos trucos o pistas que pueden ayudaros a encontrar más leones y así sentir la emoción y la adrenalina de fotografiar a este gran animal.

El león es un animal que en general se reúne en grupos. Salvo algunos machos que viven y cazan solos, es frecuente encontrar leones en pequeñas manadas en las que encontraremos un macho dominante, varias hembras y posiblemente algunos cachorros de una o varias camadas.

El león es el segundo felino más grande que existe, después del tigre. Se encuentra mayoritariamente en la zona del África subsahariana y hay también algunos ejemplares en Asia, aunque en mucho menor proporción. La forma de vida del león es bastante sedentaria, ya que pasa en reposo unas 20 horas al día y se mueve, --aunque no demasiado--, durante las otras cuatro.

Fijaros en este grupo, todos dormitan, bostezan y descansan a un lado de la pista, bajo un árbol. Una vez localizados, y a una distancia prudente, pude tomar estas fotos con un teleobjetivo de 250 mm. mientras otros vehículos habían pasado de largo.

Es muy frecuente que tras una semana de safari muchos de los fotógrafos no hayan podido captar un león ya que básicamente no se han cruzado con él. Sin embargo, es posible que hayan pasado junto a un grupo de leones que esté sesteando bajo un árbol y no se hayan dado cuenta.

Consejos y recomendaciones

• En los campamentos, lodges y zonas donde os alojéis suele haber un libro de avistamientos donde la gente apunta lo que ha visto para ayudar a futuros viajeros. Mirad en los últimas anotaciones y buscar la palabra Cats con que se suelen referir en inglés a los felinos (es más frecuente que el término lion)

• Madruga. Las horas en las que es más fácil avistar un león son las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando hace menos calor. El león es bastante sedentario y dedica la mayor parte del día a sestear y a relacionarse con su grupo familiar, saliendo temprano a beber, a cazar y a recorrer su territorio.

• A última hora del día también es fácil encontrar leones, pero no es aconsejable porque los campamentos suelen tener un estricto horario de cierre y no conviene llegar tarde por el riesgo de quedarse fuera como os conté en la entrada sobre los campamentos en el Etosha National Park de Namibia.

• Busca en los waterholes, donde todos los animales acuden a beber. Si eres paciente, tendrás más oportunidades de captar algún grupo saciando su sed.

• Dejate aconsejar por los expertos. Si los guías locales te indican una zona en la que suele haber leones, dirigete a esa zona ya que los felinos no suelen recorrer grandes distancias y si ayer los vieron en un lugar, probablemente estarán en los alrededores o en el mismo lugar.

Los cachorros conservan las manchas --más tipicas de otros felinos como los leopardos-- en sus primeros años de vida. Cuando son adultos, tanto machos como hembras suelen tener color uniforme sin que se aprecien tanto sus manchas.

Otros consejos y precauciones

• Aunque es algo obvio, es importante tener en cuenta que nunca hay que bajarse del vehículo y caminar. Eso solo puede ponerte en peligro y no ayuda a ver más animales.

• Lleva un buen objetivo. Muchas veces verás algún león en la distancia y con una cámara compacta o un objetivo normal, no podrás tomar buenas fotos.

• Ten paciencia. En una hora, especialmente en las zonas donde hay agua para beber, cambia mucho la situación y donde ahora no hay leones pueden aparecer más tarde.

• Abre los ojos y observa. Puedes encontrar leones escondidos entre la hierba alta, bajo un árbol o tras unos arbustos, aunque estén muy lejos.

Espero que os vengan bien estas recomendaciones y deseo que tengáis la oportunidad de vivir la emoción de encontraros con uno de los animales más bellos que caminan en libertad en las reservas de África. Con estos consejos para encontrar y fotografiar leones en un viaje de safari fotográfico, y un poco de suerte, tendréis más posibilidades de tomar bonitas fotografías.

Fotos | Pakus en Flickr En Diario del Viajero | Viaje a Namibia (I) Tres curiosas señales de tráfico En Diario del viajero | Viaje a Namibia (III) El elefante que me hizo temblar y su hermosa familia

Durante mi viaje por el Parque Nacional de Etosha en Namibia, tuve bastante suerte y salvo al rinoceronte, --que sigue siendo mi asignatura pendiente-- pude ver a todos los grandes mamíferos en su medio natural. Pero hasta el último día de nuestro viaje, aún no nos habíamos cruzado con los elefantes.

Aceptando como algo natural que cuando estás en una reserva tan amplia, el factor suerte puede hacer que veas leones cazando o no veas ninguno y que los animales no estarán esperando sino que si te cruzas con ellos los ves y si no no, ya nos habíamos resignado a no ver elefantes en aquella ocasión. Aunque todo cambió en un momento cuando apareció un gran elefante que me hizo temblar, y poco después, entendí que sólo estaba protegiendo a su hermosa familia.

Ya estabamos llegando a Namutoni, donde está el tercer campamento, situado más al oeste de Etosha National Park y faltaban un par de horas para la caída del sol, por lo que no podíamos despistarnos demasiado. De repente, a la izquierda de la carretera, sin señal de tráfico que nos advirtiera de lo que se avecinaba, vimos un gran elefante.

Mi pareja era quien iba conduciendo por lo que tras pedirle que parase, comencé a tomar fotografías. El elefante me miraba, muy curioso y se quedó parado, casi posando. Llevaba una rama de un árbol sujeta en la trompa y comenzó a cruzar la pista, a unos 20 m de distancia de donde estábamos detenidos. Pero entonces...

De repente, soltó la rama, se giró hacia el coche y empezó a agitar la cabeza provocando que la trompa le serpenteara. Yo estaba paralizado, mirando al elefante a través del objetivo de la cámara, mientras que mi chica, que afortunadamente estuvo muy inspirada, superó los instantes de pánico y metió la marcha atrás, desplazando el coche muy lentamente, para mantener la distancia con el paquidermo.

El elefante nos había hecho retroceder, y ya cesó su "ataque" o su intimidación y una vez marcado su territorio para que no nos adentrásemos en él, se paró otra vez, para después continuar cruzando con parsimonia. Instantes después entendimos lo que había pasado.

Un grupo familiar de elefantes estaba a la izquierda de la pista en un pequeño charco no señalizado como waterhole, tomando un baño de barro. Entre los elefantes había varias hembras adultas y algún macho. Después lo comprendimos todo. En el grupo familiar había algunas crías, una de ellas realmente pequeña, probablemente sólo contaba con algunos días de vida.

Ya recuperado el resuello y una vez el corazón nos latía a la velocidad normal, nos dimos cuenta del peligro que habíamos corrido, no por imprudencia, sino por haber estado en el momento donde quizás no debíamos haber estado. De alguna manera, un adulto del grupo del elefante pensó que podíamos ser una amenaza y nos plantó cara para expulsarnos de la zona y proteger a los pequeños.

Cuando ya estabamos a una respetable distancia, la familia completa comenzó a cruzar y pudimos ver con más detalle al pequeño elefante y su grupo, que aún mostraban dos colores, fruto de un baño en el barro que quizás habíamos interrumpido por lo que no se habían secado del todo con una ducha de polvo.

De aquel día en el Parque Nacional de Etosha en Namibia, siempre me quedarán dos cosas. Un recuerdo imborrable salpicado de un par de minutos en los que pasé auténtico miedo, y estas fotografías que ahora estoy compartiendo con vosotros.

Para ser honesto, aún me sorprende que las fotografías salieran suficientemente nítidas, sobre todo teniendo en cuenta que a través del objetivo, yo veía cómo se acercaba el elefante que me hizo temblar y su hermosa familia.

Fotos | Pakus en Flickr En Diario del Viajero | Namibia (I) Tres curiosas señales de tráfico En Diario del Viajero | Viaje a Namibia (II) Recorriendo Etosha National Park, De Okakuejo a Namutoni

Aunque la mejor época para visitar Etosha y ver más animales es durante la estación seca, entre los meses de mayo a septiembre, dada la situación de la Reserva prácticamente es bueno ir en cualquier mes del año. En este segundo post dedicado al viaje a Namibia, os hablaré del recorrido por el Parque Nacional de Etosha, recorrido desde el Oeste hacia el Este, entrando por Andersson Gate y yendo desde Okakuejo hasta Halali.

Lo recomendable si os acercáis a visitar este maravilloso parque, es que pernoctéis dentro en alguno de los tres campamentos llamados Okaukuejo, Namutoni, Halali, que hay dentro del parque, en los cuales encontraréis instalación hotelera, supermercado y sobre todo seguridad para el viajero.

Mi recomendación es que si pasáis tres o cuatro días recorriendo el parque realizando el clásico safari fotográfico, paséis cada noche en uno de ellos para cubrir así la zona cercana a cada uno, y así podréis recorrer una mayor extensión del parque y tendréis más oportunidades de ver grandes animales.

Okakuejo

Es la primera zona si habéis accedido al Parque de Etosha desde el sur por Andersson Gate. Si hacéis el recorrido hacia el este, por las típicas pistas de tierra, encontraréis una vegetación típica de sabana seca, numerosas acacias espinosas y podréis recorrer los numerosos waterholes donde los animales van a beber y que son excelentes lugares para el avistamiento de la fauna.

Normalmente, en las instalaciones centrales de cada uno de los tres campamentos, hay un libro de avistamientos donde los que se alojan dejan escrito donde han visto elefantes, rinocerontes, leones, leopardos, o cualquiera de las especies que se consideran más difíciles de ver. Terminado el recorrido del día, regresamos al alojamiento en el campamento, que cuenta con buenas instalaciones.

Normalmente son pequeños chalets que comparten dos grupos familiares, --pero con entradas diferenciadas-- que se tienen que contratar antes de entrar al parque y a precios curiosamente muy baratos a diferencia de los lodges del exterior de Etosha que suelen ser bastante caros. El alojamiento cuenta con dormitorios provistos de mosquiteros, una barbacoa en el exterior y algunos enseres, aunque pese a su aspecto exterior son bastante austeros.

Al día siguiente, tras el recorrido por las pistas que aprovechamos para ver las curiosas señales de tráfico de las que os hablé y sobre todo a disfrutar con la fotografía de animales, llegamos al siguiente campamento situado en la zona central del Parque Nacional de Etosha, Halali.

Halali

Este es campamento central, donde la mayoría de viajeros pasa una o dos noches en su estancia en Etosha Park. Es también muy típico hacerse una foto en la entrada del campamento, junto al cráneo de un gran elefante que preside la entrada.

Este campamento es muy bueno para recorrer la zona conocida como Etosha Pan, una antigua laguna salada seca en la actualidad que se encuentra justo al norte del campamento y que es muy peculiar. La palabra Pan --en inglés depresión o lugar más bajo-- alude a la profundidad de la laguna y hoy es una especie de desierto blanco en mitad del Parque.

En esa zona no encontraréis fauna abundante, pero es un contraste muy interesante al resto de los paisajes que veréis durante el recorrido por el parque. En sus alrededores, los numerosos waterholes son excelentes para el avistamiento de grandes animales que lógicamente se ven obligados a buscar el agua, por lo que es bueno detenerse un buen rato en la zona.

Tras el recorrido hacia el este, llegaremos finalmente al último campamento, situado cerca de la salida del Etosha National Park, y llamado Namutoni. De ahí tras nuestro viaje o safari fotográfico, podemos salir por la puerta Von Lindequist Gate.

Namutoni

Una cosa importante a tener en cuenta en todos los campamentos es que para garantizar la seguridad de los alojados en ellos, las puertas de los recintos están vigiladas por hombres armados que evitan la entrada de animales durante el día, y por la noche se cierran para impedir que animales salvajes puedan entrar en la zona de descanso.

Como las distancias son largas y siempre hay mucho que ver, es fácil distraerse por lo que es muy importante que comprobeis el horario de apertura, que suele ser desde la salida del sol hasta su puesta, para no quedaros fuera de las zonas de acampada por llegar tarde.

Espero que os haya parecido interesante el recorrido y la información sobre los alojamientos en el Parque Nacional de Etosha en Namibia. En el próximo post os enseñaré los animales que podréis encontrar si os animáis a realizar este viaje.

Imágenes | Pakus y WikimediaCommons En Diario del Viajero | Namibia (I) Tres curiosas señales de tráfico En Diario del Viajero | Timelapse, las noches de Namibia

Al recorrer un país exótico, es frecuente que nos llamen la atención las señales de tráfico. Algunas señales se han hecho famosas en todo el mundo, como la indicación de peligro canguros (Kangaroos) que asociamos a las carreteras de Australia. Hace un año, tuve la oportunidad de encontrarme con tres curiosas señales de tráfico durante un viaje por Namibia.

Esta república del sudoeste de África que se independizó de Sudáfrica en 1989, tiene en su territorio vastas regiones de sabana africana pobladas de animales salvajes. Aunque aún no es un destino turístico masivo, ni siquiera para safaris fotográficos, su visita merece la pena.

Cuando visité Namibia, pude alquilar un vehículo y recorrer el país sin guías, lo que me permitió vivir algunas aventuras emocionantes como viajero. Dejando de lado la capital Windhoek situada en el centro del país, nos dirigimos hacia el norte para pasar unos días en el Parque Nacional de Etosha, con una extensión de unos 22.000 km cuadrados para hacer un recorrido transversal del parque, de unos 350 km de lado a lado.

Tanto en las carreteras de acceso al parque como en los caminos interiores que recorren los trayectos entre los distintos waterholes, --los pozos a los que los animales suelen ir a beber y que sirven como puntos estratégicos para ver los mejores animales--, el parque está bien señalizado, y es fácil orientarse con los mapas que se adquieren en la entrada de Etosha National Park.

Es muy curioso para un occidental acostumbrado a ver señales de vacas o ciervos como representantes del posible peligro por animales cruzando la carretera, cuando ves una señal como la que preside este post, con un jabalí verrugoso salvaje o facoquero dentro de un triángulo de peligro.

Recuerdo mis primeras sensaciones al entrar en el Parque Nacional y ver los primeros animales. No podía parar de hacer fotografías a todas las gacela que me iba encontrando, como si fueran los únicos animales que iba a ver. De repente, según nos ibamos adentrando en el parque, la fauna iba creciendo y las grandes manadas de animales de todo tipo nos rodeaban por todas partes.

Pero lo mejor es cuando ves las señales de las gacelas, como aviso de lo que viene. Tanto los antílopes como las gacelas de todo tipo, como los impalas, los kudus, las gacelas de Grant o las de Thompson, están señalizados ya que su gran número y su velocidad cruzando los caminos puede ser realmente peligroso.

Aunque la velocidad dentro del parque está limitada a 40 km por hora, los largos recorridos hacen que a veces se te olvide mirar el cuentakilómetros y de repente vayas a una velocidad algo superior. Esta práctica no es nada recomendable pues los animales pueden cruzar en cualquier momento provocando una situación altamente peligrosa.

Pensad que en caso de colisión, no hay medio de comunicación ni señalización y se depende de esperar a que otro viajero recorra el parque y pueda auxiliarte. Un simple pinchazo es una situación grave y las instrucciones que te dan al entrar al Parque Nacional de Etosha recomiendan esperar para que unos puedan cambiar la rueda mientras los otros hacen labores de vigilancia.

Imaginad en ese caso lo que puede suponer haber visto unos metros antes una señal como ésta que indica que hay grandes felinos por la zona, que pueden ser leones, guepardos o leopardos. En estas zonas, no hay que bajar del coche bajo ningún concepto, salvo si vas acompañado de guías convenientemente armados.

Lo normal es que la visión de estas tres curiosas señales de tráfico en Namibia provoque más alegría que temor, ya que cuando ves una señal de que es zona de avistamiento de felinos, puedes tener la suerte de avistar y fotografiar a alguno de ellos, lo cual aunque es frecuente durante un viaje por esta zona de África, no es algo que ocurra todos los días.

En Diario del Viajero | Los 10 mejores destinos para ver vida salvaje en Africa (VII) En Diario del Viajero | Timelapse, las noches de Namibia

Se supone que los Parques Nacionales han sido creados para preservar, para cuidar los valores que encierran. El Parque Nacional Serengeti en Tanzania es uno de las reservas de vida silvestre más importantes del mundo. Dentro del parque se asientan desde hace siglos, integrantes del pueblo Masai. Y están a punto de ser expulsados.

El Parque Serengeti es una vastísima planicie donde campan los grandes animales de la sabana africana. De hecho está considerado uno de los mejores lugares de África para ver vida salvaje. Mas de 2 millones de búfalos, cebras, antílopes y especialmente ñus se desplazan por el parque en las llamadas "grandes migraciones".

Desde principios de mayo los animales van trasladándose del sur al oeste del Parque Serengeti. Un poco mas tarde abren una ruta que les lleva hacia el territorio de la Reserva Masai Mara en Kenia. Estos movimientos migratorios naturales han llevado a los países a regular el tránsito, visita y desarrollo de los parques y las áreas habitadas por el hombre.

Es que aquí también vive gente. Miles de Masai viven en las planicies del Serengeti desde el principio de los tiempos. Allí viven y crían su ganado, que es su principal medio de vida. Siempre han respetado el pulso de la naturaleza, y no interfieren con la migración.

El gobierno de Tanzania ha avisado que prohibirá la actividad humana en un "corredor" dentro del parque para asegurar esas migraciones y que expulsará a los Masai de las tierras que queden dentro del mismo. Pero las cosas no son tan claras ya que se sospecha que este es un paso para luego otorgar un permiso de explotación a una empresa de safaris.

La ONG AVAAZ ha abierto una campaña internacional de apoyo al pueblo Masai solicitando que estas medidas se suspendan. Personalmente ya he apoyado la iniciativa ya que considero que las áreas preservadas deben servir para cuidar todos los recursos que encierran, tanto los naturales como los culturales.

Foto | Tambako En Diario del Viajero | El diario de los Masai en el Maratón de Londres

Nuevamente abrimos este espacio a las experiencia de viaje de nuestros lectores, y son ellos en primera persona que nos lo cuentan. En este caso Isabel y Javier estuvieron de viaje en Sudáfrica y nos cuentan aquí un capítulo del recorrido: Parque Nacional Addo y Reservas Cabo Este.

“África tiene algo que cala muy hondo en el corazón. No sé si son sus brillantes colores, que van del verde suave de la sabana al rojo púrpura de sus espectaculares puestas de sol, sin olvidar el intenso azul del cielo y el marrón anaranjado de su tierra fértil. O quizá sea la sensación de que el reloj ha dado marcha atrás y estamos viviendo como nuestros antepasados, en plena unión con la naturaleza.

Siempre habíamos sentido su llamada pero el temor a las vacunas nos detenía. Afortunadamente, encontramos en Sudáfrica una zona libre de malaria donde poder por fin hacer realidad y poder vivir nuestro sueño. Se trata de la zona del Cabo Este, donde se halla el Parque Nacional de Addo y varias reservas privadas en las que se puede contemplar gran diversidad de animales en su hábitat natural y sin barreras, puesto que los safaris se realizan en vehículos abiertos.

La primera vez que fuimos al Parque Addo y avistamos a una familia de cinco elefantes acercándose a beber a una charca, nuestro corazón dio un vuelco e incluso algunas lágrimas de emoción asomaron a nuestros ojos al ver cómo jugaba una cría con su madre. Era como en los documentales pero esta vez no éramos meros espectadores sino parte de la acción. Esto era sólo un aperitivo de todo lo que nos esperaba.

En la reserva de Amakhala cebras y búfalos convivían en libre armonía permitiéndonos ser testigos de sus quehaceres cotidianos, como alimentarse, refrescarse o proteger a sus crías de posibles depredadores camuflándolas entre el resto de la manada. Más adelante algunas jirafas alzaban su majestuoso cuello a fin de alcanzar las ramas más altas de los arbustos. De repente, nuestro guía detuvo el vehículo sobre un promontorio desde el que se contemplaba toda la planicie con el río Bushman a nuestros pies retorciéndose en meandros imposibles y, sacando una sencilla mesa de madera y una bandeja, pudimos degustar unas exquisitas especialidades locales con el único sonido de fondo de los guepardos que acechaban nuestra posición.

Momento maravilloso y difícil de olvidar. Pero todavía nos aguardaba una sorpresa para el final. Así, en completo silencio nos aproximamos a la zona donde se hallaban los leones. Antes de poderlos avistar, escuchamos tras unos arbustos sus aterradores y estremecedores rugidos. A escasos diez metros y sobre el lado izquierdo contemplamos a una leona descansando apaciblemente mientras, a la derecha, un fiero león de larga melena nos observaba desafiante. De repente el león se levantó y comenzó a caminar hacia nosotros. Casi dejamos de respirar y ni siquiera nos atrevíamos a parpadear hasta que se detuvo y volvió a tumbarse, lo cual devolvió el aire a nuestros pulmones.

Visitamos más reservas como Pumba, Sibuya o Kariega y cada una nos mostraba un encanto diferente que la hacía única. El safari nocturno en Pumba para ver cazar a los leones es una descarga de adrenalina de alto voltaje que contrasta con la paz que se siente en el crucero por el bello río Kariega o la sonrisa que se dibuja al ver a una familia de rinocerontes en Sibuya, con su pequeña cría dormitando segura bajo la atenta mirada materna.

Paisajes espectaculares, cientos de antílopes de 18 clases diferentes, monos, cebras, jirafas, chacales, warthogs, búfalos, elefantes, leones, rinocerontes y hasta hipopótamos. Todos ellos nos miraban con curiosidad pero amigables y nos permitían ser parte de su entorno y su hábitat. Bueno, no todos, pues un enorme elefante, tal vez molesto y desafiante por la intrusión, arrancó tras nuestro vehículo y nos persiguió durante algunos metros que se hicieron eternos en la reserva de Sibuya. Sin embargo, habíamos de ser recompensados por este sobresalto y, en nuestro último día en el Parque Addo, una manada de más de sesenta elefantes vinieron a beber y jugar en la charca a escasos cinco metros de nuestro vehículo.

Ese día nos esperaban más sorpresas, porque en el área de conservación de Daniell Cheetah pudimos acariciar a un guepardo y, lo mejor y más maravilloso, tener en brazos y jugar con dos crías de león!

Jamás olvidaremos este viaje porque permanecerá grabado para siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón.

Por lo visto, esta experiencia de viaje a Sudáfrica ha calado hondo en Isabel y Javier. Si te has quedado con ganas de mas, puedes leer el relato completo paso a paso en su blog: Zima Viajes.

Gracias a Isabel y Javier por compartir con todos nosotros una porción de su viaje. Si quieres enviarnos tu relato, puedes hacernos llegar un texto de aproximadamente 700 palabras y 2 o 3 fotos personales de tu viaje a través de nuestro formulario de contacto.

Fotos | Isabel y Javier
En Diario del Viajero | El viaje de