La localidad burgalesa de Sotillo de la Ribera, durante el reinado de Carlos III, tuvo un pasado de gran solvencia económica, que permitió que se construyeran cinco ermitas en su territorio. Los senderos entre una y otra ermita, forman La ruta de las Ermitas de Sotillo de la Ribera.

Entre los siglos XVII y XVIII, el auge de Sotillo y sus características geográficas, hizo que las ermitas fueran edificadas sobre el terreno formando dos cruces, una grande y otra más pequeña en su interior.

En Diario del Viajero

Cinco imprescindibles de la Sierra de Montánchez y Tamuja

Ruta PRC BU 22

La ruta PRC-BU 22 es una ruta circular de senderismo, que parte y termina en Sotillo de la Ribera, a 24 km de Aranda de Duero y a 72 de la ciudad de Burgos. Situada al Sur de la provincia de Burgos, es una ruta de dificultad media, con casi 13 km de recorrido que se puede hacer caminando en unas tres horas y también en bicicleta.

El recorrido por las cinco ermitas, parte de la primera la Ermita de San Isidro que encontramos junto al arroyo de Sotillo, de donde parte el llamado camino de la Vega, rodeado de choperas, almendros y huertos. A lo largo del itinerario pueden encontrarse algunas fuentes, con agua para refrescarse.

Para llegar a la ermita tenemos que ir siguiendo este sendero. Así, llegamos a una zona de campos de cereal y viñedos, que transcurre por el llano junto al monte de Villalobón y las lomas de Izán. sí llegamos a la Ermita de San Isidro.

Continuando el camino mientras dejamos a un lado los viñedos plantados en terrazas para aprovechar el terreno, llegamos a unos pinares, que parecen rodear las dos siguientes ermitas, la de Santa Lucía y la de San Amancio.

Al llegar a Sotillo de la Ribera, vemos la Ermita de Nuestra Señora de la Virgen de los Prados. El recorrido por las 5 ermitas, termina con la Ermita de San Jorge, a la que se puede llegar por un camino que sale desde la Ermita anterior.

Las cuatro ermitas rurales, Virgen de los Prados, al norte, San Isidro, al sur, San Jorge al este y Santa Lucía al oeste, forman una Cruz perfecta, con el brazo largo en el sentido norte-sur, y el brazo corto en el sentido este-oeste. La de San Amancio queda en el Interior de esa Cruz, formando otra cruz más pequeña.

En Diario del Viajero | Perdidos en Lisboa, vídeos inspiradores
En Diario del Viajero | La Sierra de las Nieves en Málaga será el decimosexto parque nacional de nuestro país
Imágenes | Wikiloc, Tripadvisor, Sotillo de la Ribera

La mayor concentración de pilares de piedra de arenisca de todo nuestro planeta se encuentra en el noroeste de Hunan, China.

Concretamente, en el Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie, que alberga más de 3.100 columnas y pilares pétreos de cuarzo y arenisca.

Zhangjiajie

Con una densidad media de 37,5 picos por kilómetro cuadrado, más de mil de estos pilares superan los 120 metros de altura, y 45 de ellos se elevan hasta los 300 metros.

Se cree que esta particular topografía se debe, esencialmente, a los efectos de la erosión originada por la expansión del hielo en invierno y al crecimiento de las plantas en primavera.

Zhangjiajie es uno de los 147 Geoparques Mundiales de la Unesco. Fue reconocido en 2004. Fue aprobado por el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales, como una Geoparque Nacional Forestal (3600 km²) en el año 2001.

En 2004, el Geoparque Zhangjiajie fue incluido como un Geoparque Mundial de la UNESCO.

Además, el paisaje de Zhangjiajie inspiró las montañas Aleluya de Pandora que aparecen en la película Avatar, de James Cameron.

Además de sus gigantescas y asombrosas maravillas naturales, el parque alberga el puente colgante de cristal del Gran Cañón de Zhangjiajie, el puente peatonal a mayoy altura, suspendido a 260 metros, y el ascensor Bailong, que con sus 326 metros es el ascensor exterior más alto del mundo, superando a The Shard, en Londres.

Este ascensor agarrado a un acantilado es una manera fácil de subir al área de Yuanjiajie. El ascensor tiene paredes de cristal, permitiendo que los visitantes aprecien el paisaje mientras que suben.

Aquí también podemos disfrutar del Golden Whip Stream Trail. Este sendero popular serpentea desde la Puerta del Parque Forestal hasta el Elevador Bailong, a lo largo del arroyo que le da el nombre. La caminata incluye hermosos paisajes de la base de los famosos pilares del parque.

En Diario del Viajero

El bosque que en realidad es un lago y todos sus árboles están perfectamente alineados

El recorrido de 5,7 km es prácticamente plano y tarda unas 2 horas en ritmo modesto. Los visitantes pueden recorrer sólo parte del sendero si tienen tiempo limitado o quieren ahorrar esfuerzo para otras partes del gran parque. En medio del recorrido hay un camino que sube, el cual los visitantes pueden tomar para desviarse hacia Yuanjiajie.

Cómo llegar

El Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie se encuentra a unos 30 kilómetros al norte del centro de Zhangjiajie. Hay autobuses que viajan entre el centro de Zhangjiajie y las dos populares puertas del parque (Puerta del Parque Forestal y Puerta Wulingyuan) cada 10 minutos.

En Diario del Viajero

La primera ciudad construida para coches autónomos va a ser china

El autobús tarda unos 45 minutos y cuesta 12 RMB por persona. Si usted toma un taxi desde el aeropuerto de Zhangjiajie o desde la estación de tren, costará alrededor de 100 RMB y tomará unos 45 minutos.

Algunas rocas enormes cerca de la costa, conocidas localmente como los huevos de Wren, llaman la atención desde el comienzo de nuestra caminata.

Los glaciares erráticos depositados aquí hace más de 10.000 años, realmente semeja que han traído consigo grandes colecciones de huevos pétreos.

Los huevos de Wren se encuentran a lo largo del sendero Blackhead en la ciudad costera de Whitehead, en la costa este de Antrim.

Blackhead Path es uno de los muchos paseos por acantilados costeros a lo largo de la península de Islandmagee, incluidos The Gobbins y Skernaghan Point.

Blackhead Path lleva a los visitantes a lo largo de un camino costero hacia Blackhead Lighthouse después de escalar el camino del acantilado a través de túneles, puentes y escalones.

Los huevos de Wren son en realidad glaciares erráticos, grandes rocas que fueron transportadas y depositadas en la región por los glaciares hace unos 10.000 años.

Se componen de varios especímenes de rocas que difieren del lecho rocoso circundante. Esta fue una pista para los investigadores de que las rocas que les sugirió que, en efecto, no eran originalmente de esta región.

En Diario del Viajero

Un mundo subterráneo por descubrir: siete cuevas inglesas en las que perderse

Las rocas se conocen localmente como los huevos de Wren por una broma local: ya que estas grandes rocas nunca podrían haber venido de un pájaro pequeño como un reyezuelo.

El reyezuelo sencillo (Regulus regulus) es el ave paseriforme más pequeña de Europa: mide 9 cm de longitud y 14 cm de envergadura, pesando entre 5 y 6 g. Suele verse en las ramas bajas de los árboles, en las que come; se le reconoce por su tono marrón verdoso, con una banda negra con centro amarillo en la coronilla.

Qué saber antes de ir

Para llegar al sitio, hay que dirigirse a Whitehead y estacionar en el aparcamiento Blackhead Path a lo largo del paseo de Whitehead.

Luego, hay que caminar por el sendero unos 800 metros y te encontrarás con los huevos de Wren en un parche de playa pedregosa a lo largo Blackhead Path.

Alternativamente, se puede tomar el tren a la estación de tren de Whitehead y recorrer el paseo de Whitehead hasta el comienzo del sendero Blackhead y caminar hasta el sitio de los huevos de Wren.

Wiltshire es uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, Reino Unido, con capital en Trowbridge.

Wiltshire es conocido por los restos arqueológicos de la época prerromana. Las tribus celtas que ocuparon la región durante los periodos Mesolítico, Neolítico y la Edad de Bronce, construyeron colonias en las colinas. De este periodo son los monumentos de Stonehenge y Avebury, los más famosos de toda Inglaterra.

En este condado se encuentran los famosos restos arqueológicos de Stonehenge, monumento neolítico, y los de Avebury.

¡Ay, el amor! Perdonadme que me ponga romanticona, pero es que hay veces en las que una intenta huir de esos temas pero la vida se te aparece, y te encuentras de repente con noticias como que la preciosa Via dell'Amore de Cinque Terre reabrirá al fin... en 2023.

No os pongáis tristes que estamos ya casi ahí, en cuanto nos demos cuenta ya habrán pasado cuatro años y los enamorados, y nos que no lo están, podrán volver a disfrutar de este sendero del amor que une dos de los pueblos de Cinque Terre. Preciosos siempre pero ahora elevados a los altares en la era de Instagram.

En Diario del Viajero

Manarola, el pequeño pueblo pesquero situado en la riviera de Liguria (Italia)

Cinque Terre es conocido por todos aunque no hayamos puesto un pie ahí. Esos cinco pueblos de la costa del Mar de Liguria desde Punta Mesco hasta Punta di Montenero, y que se llaman Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, se han grabado a fuego en nuestras retinas con sus casas de colores vistoso2, en cuesta y apiñadas sobre el mar. La mejor manera de recorrerlos con calma es disfrutando de los senderos (casi 120 km) que los unen por la costa y que suponen una experiencia maravillosa.

Uno de estos senderos, el de apenas un kilómetro que une Riomaggiore y Manarola lleva parcialmente cerrado desde 2012 después de que un desprendimiento cogiera a unos excursionistas y les provocara heridas. Reabrió por poco tiempo en 2015 y volvió a cerrarse. Desde el cierre de la Via dell'Amore los enamorados tienen que conformarse con ver las vistas desde uno de los extremos y colgar sus candados que sellan amor eterno (algún día hablaremos largo y tendido de esta terrible costumbre) en la puerta o verjas conlindandes.

En Diario del Viajero

El odio al turista empieza a extenderse: siete lugares donde no son del todo bienvenidos

Las autoridades que gestionan el Parco Nazionalle Cinque Terre y que se encargan del cuidado de esa área protegida acaban de anunciar el inicio del proceso de reconstrucción, asegurar los acantilados y por fin abrir en 2023 para poder volver a disfrutar al completo del mismo.

Imagen | Pixabay

Las vacaciones que incluyen disfrutar de la naturaleza están cada vez más de moda. No sólo hay nuevos recorridos sino que de mucho antes ya sabían apreciar una buena caminata sobre el mar. Eso es lo que ofrece el Sendero de los Gobbins, un espectacular paseo sobre la costa irlandesa, con el mar salpicándote la cara y sintiendo que flotas sobre el agua.

Diseñado e inaugurado en 1902, tras cierres y aperturas, luce ahora mejor y más seguro que nunca, serpenteante por la costa de Irlanda y siendo el complemento perfecto a la ruta costera de la Calzada: la serpenteante carretera que va de de Belfast a Derry-Londonderry.

En Diario del Viajero

Nueve lugares imprescindibles para seguir los pasos de San Patricio por Irlanda

En 1092 el ingeniero ferroviario Berkeley Deane Wise diseñó un sendero colgante sobre los acantilados de basalto que dan al Mar de Irlanda. Lo hizo como una atracción turística para la Belfast and Northern Counties Railway Company, para que los visitantes disfrutaran de una maravilla de la ingeniería. El Sendero de los Gobbins te lo encontrarás de golpe al poco de comenzar un viaje por la ruta costera de la Calzada, a 32 escasos kilómetros de Belfast y te garantizamos que es algo maravilloso.

En las primeras décadas del siglo XX era toda una atracción que se anunciaba como un paseo sin parangón lleno de cuevas excavadas, barrancos y piscinas naturales, hasta que la compañía ferroviaria que lo hizo entró en dificultades económicas y se cerró cerca del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Reabrió brevemente bajo la titularidad de la Ulster Transport Authority después de la guerra pero volvió a cerrar en 1954.

En Diario del Viajero

El Anillo de Kerry: una maravillosa ruta por la verde Irlanda

Como no se olvidaba su belleza ya bien entrado el siglo XXI se empezó su recuperación y reabrió en 2015 mediante tours guiados, sacándole todo el provecho a lo que ofrece: puentes, acuario natural y observación de la biodiversidad de la zona. Un recorrido inolvidable.

Avisan en la página que hay que estar en una forma física aceptable para realizar todo el Sendero de los Gobbins, pidiendo que se abstengan todos aquellos con problemas cardíacos, respiratorios o articulares. Tampoco es adecuado para aquellos que midan menos de 120 cm. Tocaría ir pertrechado con una botella de agua pero nada de comida o tabaco durante el recorrido del sendero.

En Diario del Viajero

Las mejores localizaciones de Juego de Tronos en Irlanda

La visita al Sendero de los Gobbins con un breve trayecto en autobús para continuar con 100 escalones que llevan a la entrada del sendero, el guía irá contando información sobre la historia, la flora y la fauna de la zona. Tiene una extensión aproximada de 3 kilómetors y termina en una gran cuesta hacia donde queda el transporte, tres horas después de haber empezado.

Imágenes | Wikipedia y Tourism Nothern Ireland

En Andalucía vive uno de los árboles más antiguos de Europa. Este magnífico árbol se encuentra situado en uno de los bosques más 'viejos' de Europa: la Sierra de Cazorla (Jaén). Se trata de un tejo que tiene más de 2.000 años de antigüedad y forma parte del conocido sendero de los Tejos Milenarios.

El sendero de los Tejos milenarios

¿Te apetece hacer una ruta diferente por España? Una buena opción para una escapada en familia es ir a la sierra de Cazorla. La sierra de Cazorla es una buen ejemplo de la diversidad de paisajes que hay en Andalucía. Las diversas sierras albergan más de 200 especies de animales y más de 2.300 vegetales lo que lo convierte en un destino perfecto para los amantes del senderismo y de la naturaleza.

En el nacimiento del río Guadalquivir, puedes seguir el bonito sendero de los Tejos Milenarios con uno de los ecosistemas mejor conservados de Andalucía. Se trata de un trayecto corto y sencillo, ya que son 30 minutos de recorrido llano, por lo que es apto para todos los públicos.

Durante el camino podrás ver una de las insignias más famosas de la flora de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas: el tejo. Algunos de los ejemplares tienen más de 1.000 años de antigüedad. El camino comienza por la zona umbría, donde encontrarás una zona fresca y agradable.

En la zona crece con fuerza un pinar y los ejemplares de pino salgareño y majuelo llegan a los ocho metros de altura. Por esa área, podrás cruzarte con alguna cabra montés o algún ciervo, dos herbívoros que habitan por la sierra. En la última parte del sendero, el pinar es mucho más denso y el camino se convierte en una senda estrecha. Justo aquí es donde viven los tejos.

Los tejos tienen enormes troncos piramidales y pueden crecer hasta los 20 metros de altura. Aunque el tejo más espectacular es uno que duplica el tamaño a los demás. Se trata de un ejemplar de 2.000 años, uno de los más viejos de Europa. Su inmenso tronco acredita sus años. El tejo ha encontrado entre las rocas de la sierra el mejor sitio para crecer sin cesar durante dos milenios.

Este impresionante ejemplar de tejo data de la época del Imperio Romano y ostenta el título del ser vivo más viejo de España y es uno de los pocos miembros del exclusivo club de los árboles europeos con más de 20 siglos.

Como curiosidad indicar que en otoño, con un poco de suerte, ya que lo hacen tan solo cada seis o siete años, se puede ver el fruto del tejo, que es la única parte del árbol que no es venenosa. La ruta de los tejos milenarios es un plan perfecto para conocer de primera mano la inmensidad y la hermosura de estos árboles tan antiguos.

Fotos | Andalucía.org
Más Info | Junta de Andalucía
En Diario del Viajero | Recorrido natural y gastronómico entre Cazorla y Alicante
En Diario del Viajero | El Castillo de Santa Catalina en Jaén

Cada vez hay más personas que valoran el conjunto de actividades que se pueden realizar en un destino turístico. Si hace años la gente solamente iba a las Islas Canarias en busca de sus Playas, hoy se han puesto de moda otros atractivos turísticos como las rutas de senderismo, su gastronomía, y otros encantos que para muchos son desconocidos. Como muestra quiero hablaros de una estupenda ruta de senderismo por Gran Canaria, la ruta de las tres presas, un bonito recorrido entre las presas de Chira y Soria, pasando por la presa de Las Niñas.

Durante el recorrido, se transita por la zona del barranco de Arguineguin, y caminando por sus escarpadas laderas, se divisan bonitas formaciones rocosas, algunas realmente antiguas. Durante el camino se ven algunos lagartos, y muchas pitas, aloes y otras especies de la flora local. Es un recorrido relativamente fácil si se hace en sentido Soria para que casi toda la caminata sea cuesta abajo. Si se hace en sentido contrario, partiendo de la presa de Soria, el recorrido puede ser realmente duro.

Saliendo desde la presa de Chira

La primera parte del recorrido es la única en la que vamos cuesta arriba. No es especialmente duro pero conviene dosificar los esfuerzos y procurar beber agua. Después de alcanzar la parte más alta del recorrido, todo se vuelve fácil, cuesta abajo, y lo unico es que algunos tramos pueden ser algo resbaladizos porque tienen arenilla por lo que hay que caminar con precaución para no torcernos tobillos o dar un resbalón que nos pueda hacer caer sentados.

No hay muchas indicaciones pero es fácil orientarse. De todas formas, el sendero está en las cartas de rutas como S-60 y alguna indicación como esta del Cabildo sí que encontraréis en el camino. Después, la forma más fácil de orientarse es puramente visual ya que se van divisando las presas a lo lejos y seguir el sendero que aunque es abrupto, es inconfundible.

Al volver la vista atrás, se da uno cuenta de la subida, y se percibe con satisfacción el camino recorrido. Después mirando hacia delante, hay que buscar hacia donde ir, pero no resulta difícil encontrar el sendero.

El primer tramo es como decía el más intuitivo. Hay que seguir el muro de la presa de Chira, seguir hacia arriba y hacia la izquierda. Una vez en la parte alta, las vistas son sobrecogedoras, llenas de belleza.

Luego, basta con seguir el sendero, que muchas veces resulta sorprendente ya que los barrancos son grandes y llama la atención que pueda existir camino. Durante mucho tiempo fui encabezando la marcha sin tener nociones previas de por donde ir y siempre el camino lo indicaba, siempre adelante, siempre hacia la presa de Soria, que se divisa a lo lejos.

Durante el recorrido hay muchas formaciones interesantes, rocas y barrancos milenarios y se van divisando los diferentes pueblos de la isla de Gran Canaria. Pronto se ve la presa de Soria, un muro gigantesco que resulta fascinante. Merece la pena vencer el vértigo y mirar abajo, o ver el otro lado del muro con sus peculiares escaleras.

Si se sigue hacia adelante, se llega al pueblo de Soria, donde es tradicional parar a comer o tomar algo en Casa Fernando, un restaurante grande de color amarillo que se divisa desde bien lejos. Allí hacen pan casero con anís y es lugar de parada para los que hacen recorridos en bicicleta. Una parada más que recomendable para reponer fuerzas.

Durante esta parte del recorrido, se divisa a lo lejos en algunos momentos el Roque Nublo, una formación montañosa muy atractiva. También en días claros si se mira hacia la zona donde está Tenerife es posible divisar -o solo intuir- la silueta del Teide.

Traes llegar a Soria, en el término de Calzadilla de los Barros, podemos seguir en la misma dirección hasta llegar a la siguiente presa, la llamada de Las Niñas, y después regresar o seguir una ruta circular, en dirección de vuelta hacia la presa de Chira. En ese caso, durante el camino se pueden ver otros embalses de la isla, que nos servirán de referencia.

Saliendo de la presa de Soria, podemos recorrer un tramo corto por la carretera tras el cual hay que desviarse hacia la izquierda para remontar el barranco en dirección al llamado Caidero de Soria. Es una parte dura, que solo anima el sonido del agua cayendo (de ahí el nombre de Caidero). Es muy bonito el lago y su cascada. Después el camino hacia la Presa de las Niñas es todo cuesta arriba.

Aquí podéis ver una crónica de un recorrido similar realizado por Wikilok donde podréis encontrar el mapa del recorrido por si queréis hacer un recorrido tan atractivo para los que nos gustan las buenas caminatas por el monte.

Como el recorrido es largo, es aconsejable llevar agua suficiente para mantenerse hidratado, y algunos alimentos, frutos secos, golosinas o chocolate que nos pueden venir bien en caso de quedarnos sin fuerzas. También, dependiendo del horario y la época del año, puede ser recomendable echar en la mochila algo de ropa de abrigo y/o alguna crema de protección solar.

En Diario del Viajero | Consejos para subir al Monte Perdido. Ruta de senderismo
En Diario del Viajero | Ruta de senderismo por Arenas de San Pedro, uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Gredos

El sendero de los Apalaches es una caminata de 3500 kilómetros de longitud que recorre la costa Este de Estados Unidos. Es algo así como el Camino de Santiago pero con un cariz más laico. La descubrí hace poco a raíz de mi lectura Un paseo por el bosque, el divertidísimo libro de Bill Bryson en el que cuenta su hazaña recorriéndolo. Incluso Robert Redford está realizando actualmente la adaptación cinematográfica del libro.

El sendero se extiende por la Springer Mountain, en el estado de Georgia, y el Monte Katahdin en Maine. En un punto del texto de Bryson, se enumeran algunas anécdotas sobre personas que han conseguido recorrer todo el sendero completo (no es revelaré si Bryson lo consigue, para no incurrir en el spoiler).

Según Bryson, hay dos tipos de personas que completan el recorrido: los “senderistas del tirón”, que lo completan en una sola temporada, y los que lo hacen por tramos. Algunos, de hecho, se lo toman con mucha calma, haciendo un pequeño tramo al año. Hasta el punto de que el recorrido más lento del sendero de los Apalaches se completó en 46 años de tiempo.

Una de las personas que completó el tramo en menos tiempo fue Ward Leonard, allá por la década de 1980, que lo hizo él solo, sin equipo de apoyo, cargado con una simple mochila, en 60 días y 16 horas. Es una hazaña considerable si tenemos en cuenta que recorrer esos 3500 kilómetros en coche supondría unos cinco días de viaje en coche.

Bryson enumera algunos casos realmente anecdóticos:

Hubo uno que lo recorrió entero con los ochenta ya cumplidos. Otro lo hizo con muletas. Hubo un tipo, Bill Irwin, que, pese a ser ciego, recorrió el sendero de cabo a rabo con un perro lazarillo y se cayó aproximadamente unas cinco mil veces durante el trayecto. Puede que la más famosa de todos los senderistas que lo han completado (y desde luego es sobre la que más se ha escrito) sea Emma “abuelita” Gatewood, quien completó en dos ocasiones el sendero a los sesenta y muchos años de edad pese a ser una excéntrica y estar muy mal equipada, amén de ser un poco tonta (tontísima, en realidad, pero no quiero parecer descortés) y un peligro para sí misma, ya que constantemente se perdía por el camino.

Woodrow Murphy pesaba 160 kg y completó el sendero en 1995. Los primeros días apenas recorría siete kilómetros diarios. Al finalizar ya promediaba unos 20 kilómetros diarios. Perdió 24 kg.

Un gran porcentaje de senderistas salen de Georgia y llegan hasta Katahdin, donde acaba el camino, dan media vuelta, y lo recorren al revés. Como si fueran adictos al camino. Lo han recorrido toda clase de personas, incluso invidentes, pero muchos de ellos también abandonan (la mayoría, de hecho). Algunos aguantan unas horas las duras condiciones del camino y se rinden.

En mayo de 1991, el “ultracorredor” David Horton y un senderista de resistencia, Scott Grierson, se pusieron en camino con dos días de diferencia. Horton contaba con un equipo de apoyo esperándolo en encrucijadas y otros puntos estratégicos, y no necesitaba llevar consigo nada, excepto una botella de agua. Cada tarde lo llevaban en coche a un motel o una residencia privada. Promedió 61,6 kilómetros al día, corriendo unas diez u once horas. Grierson, mientras tanto, caminaba, pero le dedicaba a ello hasta dieciocho horas. Horton adelantó finalmente a Grierson en New Hampshire a los treinta y nueve días, y alcanzó su objetivo en 52 días y 9 horas. Grierson llegó un par de días más tarde.

A continuación podéis ver un vídeo completo de todo el sendero resumido en cinco minutos:

Imágenes | Wikipedia

El Glen Coe, es conocido por ser uno de los rincones más bellos de toda Escocia. Sin embargo, detrás de su belleza tiene una historia triste que hace que sea conocido como Glen Coe el Valle de las Lágrimas. En el recorrido por este bello paraje, encontramos también un Valle Secreto, el Hidden Valley.

La carretera A82, que va desde Fort William a Glasgow, atraviesa este valle. Es una carretera cuyo recorrido resulta muy peligroso porque con paisajes tan espectaculares, resulta muy difícil concentrarse en la conducción sin distraerse.

La historia de la Masacre de Glen Coe

La historia triste de Glen Coe que hace que sea conocido como el Valle de las Lágrimas, se debe a la Masacre de Glen Coe que tuvo lugar allí en el año 1692. No obstante, si algún día lo visitáis, las únicas lágrimas que derramaréis serán de felicidad. Es un lugar único.

La Masacre de Glen Coe ocurrió en el siglo XVII, en la época de las guerras entre los partidarios de Guillermo de Orange y los Jacobitas en el Reino Unido. Los asesinados fueron 78 jacobitas del clan McDonald, que murieron allí o fallecieron después al quedar a la intemperie después de la destrucción de sus casas.

La historia es todavía más terrible, porque los partidarios de Guillermo de Orange estaban en el valle como huéspedes de los McDonald. Es decir, que los asesinos aprovecharon la hospitalidad de los McDonald con la intención de matarlos.

Para honrar al clan, el pueblo de Glen Coe erigió una gigantesca cruz celta a los pies del río Coe, en recuerdo de las 78 víctimas, lo cual convirtió al valle en el lugar donde se les llora o el Valle de las Lágrimas.

Más allá de esta historia, Glen Coe es un lugar magnífico para recorrer o para hacer rutas de senderismo o mountain bike. Las montañas son de origen volcánico, y el valle en forma de V lo formó un enorme glaciar de 16 km que merece la pena ver.

Para recorrer el Glen Coe, hay mucha variedad de rutas de senderismo, pero yo me centraré en la que lleva al Hidden Valley o "Valle Escondido". Para alojarse, no hay problema ya que existen numerosos albergues y Bed&Breakfast en la zona, y además acampar es gratuito y legal en Escocia.

La Ruta del Hidden Valley

Para llegar al Hidden Valley hace falta recorrer el Glen Coe hasta localizar un parking muy grande. No es difícil de encontrar desde la bicicleta, ya que esta a la altura del tercer valle que aparece hacia la derecha después de entrar en el Glen Coe. Si vais a pie es incluso más fácil, porque la propia ruta principal se va haciendo más estrecha y se desvía en un camino único hacia el Hidden Valley.

Aseguraos de tener buen calzado y comprobad el tiempo meteorológico. En Escocia llueve mucho, y es mejor escoger un buen día para hacer esta excursión. Además, es necesario poseer de una cierta habilidad en la montaña porque el suelo es resbaladizo y el sendero no es demasiado fácil.

El camino lleva hasta una de las gargantas del río Coe que hay que cruzar por un puente hasta la otra orilla. Una vez allí, el sendero sube muy empinado por otra garganta formada por un afluente del río. La ruta tiene unos cables de acero para ayudar a subir mejor o para enganchar un mosquetón. Lo importante es fijarse donde pisar e ir con cuidado. Pero vale la pena porque tras la subida, las vistas resultan impresionantes.

Entre otras maravillas, nos encontramos con una gran cascada en nuestro recorrido. Más tarde toca cruzar el afluente. A la ida, me resultó una tarea difícil y para cruzar me metí en el agua hasta la rodilla. A la vuelta encontré un lugar mucho más cómodo para cruzar. Se trata de un paso situado río arriba, donde el río es más estrecho, y las rocas por las que se puede cruzar son mucho más grandes.

Si seguís subiendo hasta el nacimiento del arroyo, os topáis con el Valle Escondido, el Hidden Valley. Parece imposible que un valle entero se oculte a los ojos del visitante hasta que subes toda la ruta. Es un lugar mágico e impresionante, y lo más increíble, escondido a todos los aquellos que no suben hasta allí.

El recorrido caminando lleva alrededor de dos horas saliendo desde el parking hasta llegar al Hidden Valley. Se puede seguir subiendo por las montañas para bajar por otra de las vertientes de la cordillera de vuelta al Glen Coe. Si hacéis esto, tened en cuenta las horas de sol que os quedan, porque la subida hasta arriba se hace cada vez más difícil, es muy larga, y está peor señalizada.

En resumen, Glen Coe o el Valle de las Lágrimas es un lugar que emociona, no sólo por su historia triste, sino por sus paisajes espectaculares. Y si visitáis allí el Hidden Valley, encontraréis uno de los pocos valles tan escondido entre las montañas, que hasta que no se recorre su sendero no se llega a ver.

Imágenes | Pakus y Andrew Bowden
En Diario del Viajero | Derry, Londonderry y el Bloody Sunday
En Diario del Viajero | Rutas de senderismo para subir el Glen Nevis, la montaña más alta del Reino Unido

Qué mejor manera de conocer un destino que atravesarlo por tierra, descubriendo todo lo que tiene para ofrecer a cada paso. Pues España no es la excepción y desde la web Senderia ofrecen la posibilidad de dar con alrededor de ochenta itinerarios a través del llamado Sistema Central.

El Central se extiende por la península Ibérica como un eje que la divide en dos sectores horizontales: desde el centro de España al corazón de Portugal. Y allí se encuentran cientos de kilómetros de una completa red de senderos homologados que servirán para dar con hermosos destinos y parajes que ofrecen una gran riqueza natural y cultural.

Así, el GR 10 es la vía principal del trayecto del que se desprenden la denominada Red de Senderos del Sistema Central, a lo largo de Madrid, Ávila, Salamanca, Cáceres y Beira Interior Sul.

De este modo, la web procura dar a conocer y poner en valor estas rutas que pueden recorrerse a pie o en bicicleta y que no son conocidas por la mayoría de la gente.

Un proyecto que involucra a un territorio que alcanza cuatro provincias de tres comunidades autónomas y que también continúa en Portugal, hasta la provincia de Beira Interior Sul. Un proyecto en el que se han diseñado, señalizado y mejorado los accesos y recorridos.

Es por ello que el sitio Senderia es la mejor manera de conocer todo ello a través de la web, para crear rutas, compartirlas, consultar y descargar información, conocer las últimas noticias, apreciar rutas en 3D y visualizar contenido multimedia.

Además, permite buscar rutas de acuerdo a los siguientes criterios: cuánto tiempo, zona geográfica y rutas temáticas.

Para tener y conocer más opciones en cuanto a los recorridos por tierra a través de España, que es una maravillosa manera de descubrir los tesoros que el país tiene para ofrecer kilómetro a kilómetro.

Vía | 20 Minutos